一千一夜一带一路（二）

唐知了

　　第二天一早，先抱怨一下酒店的早餐。可能遇到了乌国学生研学，早餐全部是学生，所有能吃的都被一扫而空，只有果汁有剩，后来发现，原来是这些小孩不知道怎么把果汁倒出来，绝了。现场的服务员也只麻木地站着，不补充菜也不维护秩序。直到真的啥也没有，学生们都走了，餐厅恢复安静，服务员菜开始正常补充食物，我和排姐也才吃到东西。所以，千万别早起，晚点起来，慢慢地。

　　第一站是酒店对面的帖木儿广场，这里始建于19世纪。来到乌国，肯定需要了解一下帖木儿汗，他是出身突厥的蒙古贵族，一辈子东征西战，准备攻打我国的明朝时，死了。他最大的成就是统一河中，建立了一个从德里到大马士革、从咸海到波斯湾的王朝——帖木儿帝国。现在世人对他的定位是：乌兹别克斯坦历史上最伟大的战略家、军事家和政治家。

　　帖木儿广场的核心建筑就是一个帖木儿骑马的雕塑。写游记的时候我才去翻阅了一些前人的文字，这里最初竖立的是考夫曼将军的雕像，他是沙俄草原总督区第一任总督。后来考夫曼的雕像被推倒，取而代之的是列宁的半身像。今天的帖木儿广场，当时被称为“革命花园”。1947年，斯大林的雕像取代列宁（甚至在赫鲁晓夫年代依旧存在），1968年才换成了马克思。直到1993年，帖木儿杀出，矗立在这个广场上。（顺便推荐一下知乎上的“Wallpaper卷宗”，他写的塔什干那篇《这座城市记录着留存于建筑中的历史》很不错。

　　帖木儿广场周边也有一些著名的建筑，比如我们入住的乌兹别克斯坦大酒店。另外，还有国际论坛宫，这是5000块乌币上的图案。

　　还有帖木儿博物馆，这是1000块乌币的图案。我们只在外面逛了一下。话说乌国历史也算是有那么些年，为什么博物馆里看点不多呢？当然，我没有实际进去，都是看别人的游记，提不起兴趣。

　　第二站，打卡地铁站。塔什干地铁开通于1977年11月6日，是中亚首座城市轨道交通，在战争期间（尤其是核袭击）可以被用作防空洞。因为是苏联时期居世界排名前列的超大型核弹掩体之一，具有非常高的军事敏感性，这里有着严格的安全要求，从1977年建设后40年来一直禁止市民拍照，一直到2018年6月，禁令才被解除。于是立马变成了游客打卡圣地，不收集几个地铁站，感觉没来过塔什干。塔什干地铁票是通票，不出站可以一票管到底，差不多人民币一块钱（真的太良心了）。我拍地铁票居然拿反了，现代社会，也是扫二维码进出。

　　我们是从Amir Temur Khiyoboni（帖木儿广场）站进入的，据说这里以前叫“十月革命”站，之前说了嘛，这个广场1993年之前，立的是马克思的雕像，后来改帖木儿了，地铁站也换名字了。这个站，顶上的灯以及周围的雕花特别漂亮。

　　Yunus，没查到这一站以什么命名。最漂亮的是金属的柱顶，以及吊灯。

　　Mustaqillik Maydoni，塔什干独立广场站，最漂亮的是顶部的吊灯。而且它的柱子，是八角柱向镂空柱头的无缝过渡，然后再无缝过渡到天花板，真的是相得益彰。

　　Paxtakor，棉农站。蓝黄相间的马赛克，就是拼出的棉花。

　　Kosmonavtlar，航天员站。展示的是苏联宇航员和苏联太空计划的成就。到了这必须和加加林击个掌。这一站也算是乌国地铁站中最有名的吧。

　　Alisher Navoiy，以中亚突厥诗人纳瓦依命名。穹顶设计的像是清真寺。墙上还有绿边的陶瓷画，描绘的是诗人作品里面的情景。

　　Gafur Gulom，以近代乌国诗人古利亚姆命名，墙上的浮雕是以他的诗歌为主题创作的，另外，偏墨绿色的柱子也非常漂亮。

　　出了地铁站，又渴了 ，随便走进了一家咖啡店。

　　然后打车前往吃抓饭的地方。亚洲抓饭中心没有去，吃饭嘛，好吃就行。

　　抓饭店外面卖果汁的机器吸引了我，必须搞一杯。

　　第三站前往昨天傍晚没有逛的哈兹拉提·伊玛目广场。这里一共有四个著名建筑。首先肯定是哈兹拉提·伊玛目·主麻清真寺。2007年，卡里莫夫总统（乌国独立后的第一任总统）下令修建了它，广场也因此而得名。它年龄虽小，但却是乌国最大最豪华的清真寺，两侧的宣礼塔有54米高，据说是仿造的布哈拉的卡兰宣礼塔。我对比了一下，感觉不太像。卡兰宣礼塔的上部繁复得多，岁月留下的痕迹真的是仿造不了。内部巨型穹顶蓝底描金，有说是借鉴了撒马尔罕蒂拉·卡利经学院的黄金穹顶。那就更不像了，非常不像。震撼程度有分级的话，这个也就二三级，黄金穹顶十级。

　　广场上最值得一去的应该是玛依·穆巴拉克经学院，这是座16世纪的建筑，现在是《古兰经》图书博物馆，里面存放着各个时代手抄或印刷的《古兰经》版本。其中最珍贵的是7世纪的奥斯曼《古兰经》，整本书是用大字，写在鹿皮上，最后装订成一本巨册，这也是世界上现存最古老的《古兰经》。据说这个经书本来是阿拉伯帝国的第三任哈里发奥斯曼所有，通过放大镜可见经书上有淡淡的血迹，据说是奥斯曼读此书时被人刺死时的血迹；几个世纪后，帖木儿西征时，从叙利亚抢夺了此书；后经苏联专家验证确认了血迹的年代与奥斯曼被刺的年代吻合。现在成了乌国的镇馆宝贝。这个博物馆要收钱，英文解说，听不太懂的我，随便转了转了，也就是那本大经书最值得一看。不过不让拍照。

　　巴拉克汗经学院，对着古兰经博物馆。建于1550年。巴拉克汗，1552年至1556年在位，布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院最初的建筑是巴拉克汗的父亲建于1530年代的陵墓和道堂，巴拉克汗修建了经学院，与陵墓合为一体。蓝色圆顶，在1868年塔什干大地震时遭到毁坏，直到1955年至1963年修复。蓝色，是伊斯兰建筑常用色彩，因为蓝色是天的颜色，使用蓝色装饰拱顶，感觉离天上的真主更近了。现在，这个经学院是个摊贩集中点。看外墙，感觉有好多话要说，进去一看，什么话都不想说。

　　夏西陵墓（Abu Bakr Kaffal Shashi Mausoleum）建于1542年，我愣是没找到图，后来在下面扫的全景图里估计了一下，应该是右二那个建筑。卡法尔·夏西（Kaffal-Shashi）是泰尔梅兹学派的伊斯兰神学家，被追认为塔什干的第一位宗教领袖，塔什干的“守护神”。顺便说一句，陵墓是乌国最大的旅游资源，我们去的每个地方，修得最漂亮的基本都是陵墓。再顺便说一句，抛开内部的参观，仅仅是户外的拍摄，我还是更喜欢昨天黄昏的时候过来看到的光线和景象，真的是太美了。

　　时间还有剩，可有可无的选择了塔什干的一个号称“小而美”的博物馆，国家应用艺术博物馆。这里号称收藏了4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。不一定看得明白工艺水准，但五颜六色的，看个热闹也是很好的。

　　最初吸引我到这个博物馆来主要还是因为建筑本身。这里是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画都由乌国一些大名鼎鼎的艺术家共同完成的。

　　一战期间这座房子被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌国文化部，更名为国家应用艺术博物馆。

　　塔什干的旅游到此结束，即将转战撒马尔罕，必须吃个甜品定定神。