川渝码头古镇行之十八：重庆市江津塘河镇

漫步云端duoduo

　　△ 塘河古镇位于川渝结合地带的重庆市江津市，自明代建王爷庙开始，逐渐扩展成为集镇。长江支流塘河绕场而过，古镇以河为名，因水而兴，至清乾隆时期已趋兴盛，出现了舟马不绝、商贾如云的繁荣景象，成为川东水陆要冲和物资集散地之一。



　　△ 进入古镇老街首先要经过沿河街，近年政府发展旅游，按照清代街名改回叫“思善街”。走到街尽头，拐个弯便看见了北寨门。这座建于清代的石门是从陆路进出古镇的主要通道，古代为防匪患，日开夜闭并有专人把守。石板路一侧是民房，另一侧临河，路边几棵大树枝繁叶茂，古老气息扑面而来。



　　△ 穿过北寨门便是横街子，小巷长不到百米，宽不足三米，青石铺地，旧时这里主要为占卦测字摊和油坊。由于天下雨，也不是节假日，所以几乎没有游客。



　　△ 走完横街子便进入了主街，往左拐下坡通往河边码头，往右拐向上通往山顶的清源宫。整条正街从码头算起到山顶长约200米，宽约6米，主街头尾处各延伸出一条半截小巷，从空中看老街布局就像字母“Z”，中间没有任何岔道，个人感觉塘河可以说是最袖珍的国家级历史文化名镇。



　　△ 老街最低处的东水门修建于清代，是以前客运和货物进出塘河的主要关卡，也建有一座寨门。



　　△ 东水门现在只剩下门框和残存的一小段石墙。



　　△ 码头旁的几间老房子贴出了出售告示。



　　△ 从东水门看塘河，如今空有水流过，不见舟楫送客来。



　　△ 百年石阶苔影斑驳，石条棱角被数不尽的来往众人鞋底磨圆。



　　△ 老屋的侧面。



　　△ 顺着老街向镇子的高处走去。



　　△ 老街建筑多是穿斗式竹木结构的老屋，顺着山坡逐级升高，偶见几栋清代砖石拱卷结构老楼，破损已相当严重。



　　△ 街边的盆钵里栽着蒜苗小葱，房子的主人肯定是个勤俭持家的人。



　　△ 爬完坡道有一段平路，多数住房关着门户，只有几位老人在家门口逗弄小孩，编织毛活。



　　△ 清源宫的正门。



　　△ 清源宫建在塘河老街最高的坡顶平坝上，始建于清光绪十三年，毁于文革，2012年重建，供奉川主菩萨李冰。一位当地人告诉我，这里供的是三菩萨，大菩萨在附近的石蟆镇，二菩萨在稿子坝。



　　△ 川主李冰的神像描金画彩，法相端庄，神像前打扫得干干净净，香炉里端端正正地插着三柱香，但看不到上香拜佛的人。



　　△ 侧殿塑有释迦佛立像和坐像。



　　△ 这是川主菩萨的缩小版木制神像，举办庙会时，可放在轿子里抬出庙外游街，供民众祭拜。



　　△ 后殿供奉着从道教天尊、财神、送子娘娘到孔圣人的多位神祇，建庙者可能是想尽量把百姓信奉的神仙都集中在有限的空间，让不同精神需求的人都能得到满足。这让我想起了在大理，一家国企公司拆平了古老的武庙，另辟蹊径打造了一座巨大的“武庙会景区”，除了关公，还把诸如土地、观音、财神、斗姆、元辰、龙王等各路神仙，以及63尊当地最著名的本主神都请了进去，结果不但本地人不去烧香，就连外地游客也罕有人进去，策划建造者花费巨资最后却是建了一个寂寞。



　　△ 大殿正对着入口上方的戏台，这也是川渝一带清代庙观会馆建筑的常见布局。



　　△ 正殿两侧厢房各建有一座阁楼，估计是钟楼和鼓楼，但现在已见不到晨钟暮鼓、琴瑟齐鸣的场面了。



　　△ 戏台沿口雕了各种人物、花草和飞禽走兽，工艺相当精细，可谓整个寺庙的点睛之笔。



　　△ 把镜头拉近， 拍下戏台口的三幅木雕。



　　△ 走出庙门，靠墙处有一座小小的土地庙，庙檐下坐着土地老爷和土地奶奶，石头香炉里堆满香灰和蜡烛燃完剩下的竹签。看来这里才是老百姓祈福求安的地方，而高墙里华丽的大殿大概只是为吸引游客而建的“形象工程”。



　　△ 出了清源宫大门右拐，是一条不足百米的小巷，一边是庙墙，另一边有十几个铺面，所有叫上河半边街，指示牌上介绍这里叫“庙巷子”，倒也贴切。这里是塘河古镇“Z”字形老街上方的那一横，从前这里多是生产锯镰、剪刀、锄头的铁匠铺。



　　△ 我顺着半边街走了一个来回，只有一户人家开着门，和坐在门口的老者聊了一会。他和老伴前几年花7000元买下这套房子，从原来山上的老房子搬了过来，阁楼因为漏雨无法住人，他们煮饭吃饭睡觉都在底层。他78岁，老伴73岁，都买了农村社保，两人加起来每月有3000多元养老金，如果生病住院也可以报销一部分医药费。老人说他身体没有什么病，就是吃不下饭，他平时还经常回到老房自留地种点红苕和蔬菜。



　　△ 绕到半边街后面，一些无人居住的老房子已经摇摇欲坠。



　　△ 由于塘河老街保存较好，近年来曾经在此拍摄了多部影视剧，一些民居外墙上还挂着剧照或拍摄现场照片，以及拍电影时布景，这也成为老街的一景。



　　△ 遇到一些街边写生的中年人，打听之下获悉他们是重庆市大渡口区老年大学美术班的学员，学校组织他们到此写生，已经来了几天了，就住在东水门码头对岸的民宿客栈里。



　　△ 横街子街口对面，有一座建于明代的王爷庙，这是塘河最早的建筑，庙墙的每块火砖都烧着“王爷庙”字样。当年建庙费用，主要由塘河船帮集资捐献，他们供奉河神祈求行船平安。据说庙里现存的正殿和戏楼均为飞檐画壁，装饰木雕十分精美，遗憾的是去时大门紧锁，只能在外围感受一下。



　　△ 王爷庙对街的龙门号，是旧时船帮行会所在地，船工们休闲时常在此喝茶聚会，是塘河最热闹的地方。高耸的马头墙、精致的卷棚斗拱和撑弓雀替，可见出当时水运行业的重要地位。



　　△ 现在龙门号被出租给商家，开了一家“袍哥茶楼”（这是老街唯一的一家店铺，除此之外没有任何餐馆、商店或娱乐场所），门口挂着“塘河土匪冰粉10元一碗”的布帘，店里用沙袋和拒马堆成一个工事，架着一挺老式马克辛重机枪仿制品，墙上贴着抗日标语，再里面才是茶桌竹椅。看来店主是想用当年袍哥文化和抗战作为茶楼主题，由于下雨没有游客，不知平时生意如何。



　　△ 走在清静的老街上，慢慢品味这座曾经繁荣热闹过，如今落寞冷清的古镇，在数百年岁月里的巨大变化。和其他很多古镇一样，这里留守的主要是老人和儿童，我们在老街转了两个多小时，居然没有看到一个青壮年。从这些坐在各自门口，或者照料孙辈，或者无事张望的老人们的穿着看，他们的生活条件应该还可以，但眼神中似乎都有某种落寞和期盼……



　　△ 镇外河边的一块岩石上，当年拴船的洞孔和船缆磨出的痕迹还清晰可见。



　　△ 隔河远眺老街东水门码头。



　　△ 离开塘河后，在353国道途中拐进一条乡道，再行两公里左右，在山路旁边停好车，穿过一片油菜地，路过成片的龙眼树和荔枝树，便来到塘河石龙门庄园。



　　△ 穿过湿滑的林间小路，从一处侧门进入了大院。眼前的一些房屋只余残墙断壁，另一些虽然结构尚好但也阴暗潮湿，布满灰尘和苔藓，四下里一片静寂，阒无一人。



　　△ 据说这是重庆市最大的传统庄园，始建于清乾隆年间，占地2万平方米，建筑面积超过1.3万平方米，有大小房屋520多间。庄园曾筑有两层围墙、四重门、十八个天井，每个单元都开有若干道门，再由不同的通道相连。庄园外还修有猪房、牛栏、马厩、网球场、操场、马道等，目前是重庆市文物保护单位。



　　△ 除大门以外，庄园还有八道侧门，分别为“乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑”八门，院院相连，道道相通，形成了庭院深深的“八卦迷宫”，让人身处其中，难辨方向。



　　△ 这处大棚不知以前是做什么用的，但从土台上的文革标语口号看，好像当过生产队的会场。

　　△ 这里的房子使用了大量的石柱，主人住房的窗棂和雀替斜撑等都雕了精美花纹，公用区域配以大厅、花园、水池等，设计规整，当年肯定是一院一景，别有洞天，可见大院主人的财力和审美趣味。

　　△ 网络文章说石龙门庄园原先的主人是当地望族陈氏家族，1805 年（清嘉庆十年）买下之前的康家老宅，因为门前有一块条石形态似龙，便为之取名石龙门。从清雍正年间开始，陈氏家族就一直在此繁衍生息。第五代传人靠着盐业和银号的生意，一度拥有江津大半个县城的土地，号称“陈半县”，石龙门庄园也随之得以扩张。



　　△ 1949年后，大院被分给了数十户贫穷村民居住，现在每间住房外的门牌号还依稀可见曾经的岁月痕迹。近年实行文物保护，这些人家又搬移到别处，整个大院冷寂下来，春来冬去，花开花落，野草丛生，自生自灭。



　　△ 现在庄园虽然停止开放，但无人管理，有意到此访古探幽的游客仍可以随意进出，不过在我们逗留的一个小时中没有见到一个人影。



（本篇完）