2024年，甲辰龙年新春 埃及游（三）悬空教堂、科普特博物馆、圣乔治教堂、开罗塔、阿布辛贝勒神庙

陈建中

　　20240218，今天是在开罗旅游的最后一整天，要去悬空教堂、圣乔治教堂、科普特博物馆、开罗塔，攻略上前辈说开罗有无限的坑，至少到现在，我们还没有踩到……

　　埃及老城区的Complex of Regions，是有地铁联接的，为了减少麻烦，还是直接打车，Uber很好用。

　　Complex of Regions，一片小小的建筑群中紧挨着基督教堂、东正教堂、伊斯兰清真寺和犹太会堂。

　　悬空教堂外的古巴比伦城堡的遗址。

　　应该是有很多条路，可以通往这个宗教复合体，但大门只有一个。也暗示了亚伯拉罕三大宗教虽然解读不同，但本质描述的都是同一个世界。

　　悬空教堂因为建在古巴比伦城堡的水门上方，所以被称为悬空教堂。

　　教堂门脸很不起眼，狭窄的过道两侧，都是描述宗教故事的马赛克。

　　悬空教堂并不是很大但非常漂亮。

　　悬空教堂，又名亚历山大科普特正教会圣母玛利亚教堂，建于公元3世纪，是埃及历史上最为悠久的教堂之一。

　　悬空教堂里建筑呈白色双塔状，不仅显得高贵典雅，更带给人一种纯洁的感觉。

　　教堂里的装饰和壁画散发着中世纪的古朴气息，在湛蓝天空映衬下的雪白色塔楼和美丽的十字架，散发着基督教堂独有的圣洁和光辉。

　　教堂内，漂亮的窗花。

　　教堂坐落于罗马巴比伦要塞城入口处，主殿恰好悬挂在栈道之上，让人为之惊叹。

　　主殿有十三根柱子，代表耶稣和他的十二使徒。

　　悬空教堂，不虚此行。

　　挨着悬空教堂一侧，是颇为小众的博物馆——科普特博物馆。

　　科普特博物馆的双语介绍。

　　不知岁月的狮子，忠实守护着。

　　科普特博物馆收藏了最多的埃及基督教文物，展示了基督教在埃及的历史和发展。

　　别看进门口的安检设备破破烂烂，科普特博物馆及其藏品，可以比得上任何一个国家的省级博物馆的。

　　科普特博物馆的展品，融合了古埃及、希腊、罗马、拜占庭和土耳其等多种文化风格，呈现出丰富多彩的历史和文化面貌。

　　科普特正教派是信仰基督教的埃及人后裔。在阿拉伯人的称呼中，“科普特”指的是埃及本土人，后来逐渐演变为指代埃及基督教。

　　博物馆的藏品代表了科普特人的所有历史，是从古希腊的神话开始的。

　　博物馆的中庭里面，各种石柱的摆放，颇有希腊式的优雅。

　　建筑本身自带的细密窗格表现的是古老阿拉伯的风格。在古代阿拉伯，人民故意将窗户修得如此精细，以使被关在屋里的妇女能够窥探街上的风景而不至于被外面的人看到。（照片找不到了）

　　所以，埃及是个各种文化交融的地方，混搭。你方唱罢我登场，埃及也是没少受战乱的侵扰的国度。

　　再走几步，又可以看到马赛克玻璃窗户，这可是基督教的典型代表。

　　古埃及金币。

　　金粉壁画，美轮美奂。

　　博物馆收藏的各个不同时期的圣经手抄本，也是很珍贵的文物。

　　博物馆布置的很精致，游览线路很完美，不用走回头路。还有个精致的院子，很好看。科普特博物馆是了解埃及科普特教历史文化最好的地方，有太多的历史文献、雕塑和艺术珍品，另外博物馆是园林式的建筑风格，绿树成荫的宁静庭院，也是小憩的好去处。

　　开罗圣乔治教堂和修道院。

　　开罗的圣乔治修道院和教堂，建于公元十世纪，位于悬崖边缘，毗邻悬空教堂和圣巴巴拉教堂。

　　圣乔治教堂是穆哈拉克神庙的组成建筑之一，建于1880年，是开罗最古老的科普特教教堂之一。教堂内的宗教绘画，很精美，特别是十二使徒和圣母圣婴像。

　　圣乔治这座教堂，曾经是希腊亚历山大大帝的东正教首区。教堂内有画卷，展示了圣乔治屠龙和耶稣的故事。

　　圣乔治教堂是埃及迄今为止发现的唯一圆形教堂，沿着罗马塔楼的阶梯步步向上，圣乔治屠龙的画卷便会在外墙上一一呈现。

　　钟楼。

　　现在，圣乔治教堂是一个历史悠久的宗教遗址，游客可以在这里感受古老的宗教氛围。

　　待把这一区域参观完，我才明白，这里其实是一大片建筑群，包含三个教堂，一个修道院，一片公墓群……除了博物馆，全部是免费参观的。

　　离开科普特古建筑群，来现代开罗看看。

　　在开罗塔建成前，其区域内最高建筑，是数千年前的胡夫金字塔。

　　开罗塔，183米的高度，是开罗的天际线。

　　上塔需排长队，上下电梯🛗，极不方便。闪了。

　　离开开罗塔，走上大路，一眼可以看见凯宾斯基酒店大楼，腿着回去。

　　几千年的教堂和现代开罗，只是隔了Uber的几十分钟。深感：开罗是套史书，来这里可以思兴衰。

　　开罗尼罗河两岸，早已是现代建筑成林了。

　　故而，开罗是部经卷，来这里可以悟真谛。

　　开罗的五千年文明，如上帝一路撒下的珍珠，点亮了她的来路。且不说图坦卡蒙面具的奢华，惊落了星辰；也不论斯芬克斯的冷傲，暗淡了山河。

　　开罗不算最美，但无可争辩最为迷人，数千年历史在那放着，谁人争锋？！

　　若不信，你去问问阅尽人间的风雨，抑或，去问穿越时空的漫漫岁月。

　　凯宾斯基大酒店的顶楼，效果等同开罗塔观光。

　　开罗树林般的宣礼塔，八百多座清真寺，照耀着开罗人今生来世；巧夺天工的建筑，华丽精美的雕饰，图解着伊斯兰文化的广博精深。

　　开罗的夜景，同样迷人。

　　开罗尼罗河两岸的夜景，同样，令人陶醉。

　　夜景中的 开罗塔，堪比非洲明珠。

　　暂别开罗，来日再会。

　　20240219，中午离开 开罗酒店，携程专车前往开罗机场，街景随拍。

　　原本波澜不惊的开罗飞阿斯旺行程，被携程一则信息搅乱。原定机场接机服务，被无故取消，埃及机场的出租车，其混乱程度，绝无仅有。上飞机的前一刻，终于联系上了 明天送我们去 阿布辛贝勒神庙的司机，同意今天接机并送到酒店，总算解决，哎，也算小插曲。

　　20240220，阿斯旺的尼罗河畔。

　　酒店对面，就是尼罗河游船，当时是考虑方便上船，结果后来参团了，有车接送，就不用自己拖着行李，折腾了。

　　阿布辛贝勒神庙，应该是埃及最著名的神庙了，但阿布辛贝之行却非常不易。

　　阿布辛贝位于埃及的最南端，毗邻苏丹共和国，距离阿斯旺有3个多小时的车程。

　　埃及的尼罗河神庙之旅有着特定的时间表，下午必须要开船离开阿斯旺，因此所有去往阿布辛贝的旅游大巴，都要在凌晨出发，在沙漠中行进近4个小时，而在清晨赶到阿布辛贝。我们提前一天，抵达阿斯旺，找好专职司机，专车专程前往阿布辛贝，省心省力还省钱。

　　沙漠公路中朦朦胧胧可见的海市蜃楼。

　　8:00出发，11:30到达阿布辛贝村，跟司机约定，用whatsapp联系，到神庙门口接我们。

　　行程往返10个小时，参观了近2个半小时，虽然辛苦，但很值。

　　因为阿布辛贝神庙是古埃及最大的岩凿式神庙，再漫长的行程，也值得你来到世界上独一无二的阿布辛贝勒神庙。

　　阿布辛贝勒神庙，是在1813年才被欧洲考察者发现，据说神庙的名字，来自当时的向导小男孩，那时的神庙被黄沙掩盖了千年，基本保持了完整的最初形象。

　　阿布辛贝勒神庙整体航拍。阿布辛贝神庙，就是拉美西斯法老留下的巅峰作品。其实是指两座神庙：拉美西斯神庙和哈索尔神庙。

　　画家大卫.罗伯茨随后也到达了阿布辛贝，留下的画作，展现了19世纪阿布辛贝神庙未完全挖掘的形象。

　　前往售票处过道上的阿布辛贝勒神庙老照片。

　　阿布辛贝神庙搬迁的照片。阿布辛贝神庙受到纳赛尔湖水位的影响，在联合国教科文组织帮助下，于20世纪60年代，被整体搬迁到了更高的地方，整个搬迁将神庙拆解成了多个部分，同时再造了一个山体，可以说这是迄今为止人类历史上最伟大的文物保护工程。

　　20世纪60年代，尼罗河水持续泛滥，埃及政府计划建设阿斯旺大坝（高坝），既能防洪灌溉，还能发电。但大坝建成后，周围许多古埃及遗迹都将被淹没。对此，联合国教科文组织发起了一项拯救计划，自己出资1200万美元，其他国家捐助1200万美元，埃及自己再拿出1200万美元，投入一共3600万美元的资金，把阿布辛贝神庙切割成小块并编号，然后运至原址上方，才保存了这一世界遗产。这也是UNESCO最大一笔保护文物支出，此外还将菲莱神庙等其他将要被淹没的古埃及遗迹，用同样方法搬迁。只不过大多数遗迹都被尼罗河水淹没，从此消失匿迹。所以现在阿布辛贝神庙脚下，依旧是浩荡的尼罗河水，也是提醒我们此景来之不易。

　　阿布辛贝勒神庙最早是在1813年3月被两位瑞士探险家发现；1815年， 一位英国人和一位意大利人得以进入其中较小的一座神庙， 也就是我们现在知道的Nafertari的神庙；直到1817年又经过了一番努力，才得以进入大神庙。1838年Robert 绘制两座神庙图片的时候，两座神庙并没有连在一起，而是被伸向尼罗河的峡谷分开。

　　阿布辛贝面临尼罗河兴建，包括了大小两座石窟神庙。大神庙四尊拉美西斯二世和皇后的对称坐像，塔门洞口上方是太阳神。

　　阿布辛贝神庙大体建于3300年前的新王国时期，由著名法老拉美西斯二世所建，作为在位最长的法老，其丰功伟绩给埃及带来了繁荣和疆域，同时也给后世留下了大量建筑遗产。

　　拉美西斯二世不仅统治着古埃及最辉煌时期的新王国19王朝，还活到91岁长寿，有一百多位子女，估计也是回家天天加班。

　　拉美西斯二世任内，古埃及疆土辽阔，法老本人除了开疆辟土，就是大兴土木、为自己歌功颂德。

　　法老同时也是一个非常善于包装甚至有些自恋的人物，他是埃及神庙中出现最多的法老，用尽一切手段来宣传褒奖自己，经常在雕像和壁画中，把他和埃及神明放在一起来，平起平坐，

　　阿布辛贝的最重要形象,就是拉美西斯二世的四个大型石刻坐像，在阿布辛贝勒，他的形象已经超越了埃及众神。

　　拉美西斯神庙规模较大，由整个山体开凿而来，有法老本人和神明的巨型塑像，后来罗马人想捣毁神庙，费尽力气，也只是破坏了一座雕像的头部而已，（也有一说是公元前后的地震破坏的），可见建造时的呕心沥血。

　　神庙门前四个坐像都是拉美西斯二世本人，坐像高约21米，其中左边第二个坐像的上半身坍塌，在神庙搬迁后也保持了这个原状。

　　拉美西斯二世和他的宠妃。

　　神庙高30米，宽36米，纵深60米，门前4座巨型石质拉美西斯巨型坐像，每尊高21米（65英尺），重1200余吨，大型雕像旁，还精心策划且有序散落着其母、妻、子女的小雕像，无不栩栩如生。

　　雕像历经三千多年的风风雨雨，仍完好无损，可见其石质之坚硬，以及古埃及人三千多年前所具有的选料水平，都会令世代后人惊叹不已。

　　神庙内部中轴线，由两进柱厅和一个圣殿组成，大柱厅部分最显眼的，仍然是两侧的拉美西斯二世站立雕像，算上外部的坐像，共有12个大型雕像。

　　进入庙门洞口，穿过深深的60米庙廊，是祭祀的拉美西斯二世，以及阿蒙（Amon）、拉（Ra-Horakty）、布塔（Ptah）神灵雕像。

　　令人惊叹的是，一年中只有两次照入阳光，2月21日是拉美西斯二世的生日以及10月21日加冕礼日，射入的第一缕阳光照耀的是拉美西斯二世以及诸神。

　　神庙内的壁画，人物描绘，栩栩如生。

　　阿布辛贝神庙中的壁画保存状态不错，表现的内容，多是法老向神祇献祭的。

　　一般画面，都是法老手拿贡品站（或跪）着，神衹手拿权杖（或其他神器）坐着，像是在听下属汇报的领导。

　　最喜欢的还是那些描述战争场面、表现拉二英勇作战的壁画，动感十足，非常生动。

　　照片描述：奥西里斯原是水神、土地神和繁殖丰产之神。后被弟弟害死，得妻子伊西斯救治复活后，成为冥界之主和死亡判官，也兼管复活和生育。当他以这一状态出现在图中时，就是表示他正在办理兼管业务。

　　战士、战马、冲锋。

　　拉美西斯二世的手有三只，前面两只，后面一只放弓箭一只，这代表太阳神多给了拉美西斯二世一只手，让他能一次射死很多敌人，是不是很厉害👍？

　　阿布辛贝神庙旁边，是拉美西斯二世为其宠妃奈菲尔塔利建造的神庙。

　　娜菲塔莉神殿规模相较于阿布辛贝神殿就有点小巫见大巫，这是拉美西斯二世为了纪念他妻子创建的神庙，看看他多爱他妻子，这也是埃及唯一为了妻子盖的神殿。

　　拉美西斯二世神庙东侧不远处是小神庙，是纪念拉美西斯二世的妻子奈菲尔塔莉和女神哈托尔所建，小神庙格局与大神庙相近，但整体规模小于大神庙许多。

　　小神庙的六尊神像，有四个是拉美西斯二世，两个是他太太妮菲塔，当然还是拉美西斯二世为主。

　　拉美西斯二世也曾写过一段话给他宠妃：「太阳因妳而升起，我心怀独一无二的爱情，她无可取代，仅仅是擦肩而过的瞬间，她便偷走了我的心。」这狗粮撒的，令现代人情何以堪？

　　Nefateri奈菲尔塔丽神庙比拉美西斯二世的神庙要小，但还是蛮精致的。

　　天性乐观的努比亚守护者手中的生命之钥。

　　生命之钥”（key of life），代表埃及的王权。竖起来时，上面的环代表下埃及的尼罗河三角洲，下面的一杠代表上埃及的尼罗河，左右两道代表东西沙漠，钥匙本身更有君权神授的寓意。

　　愿我们的生命之树，常青！

　　进来神殿之后，可以看到很多妮菲塔的雕像，就没有像拉美西斯二世一样的雕像，那么雄伟壮丽，整体保存也没有阿布辛贝神殿出色，毕竟男女有别。

　　当时时尚献莲花表达忠诚及爱情之意，所以大家知道以后情人节要送莲花，反而不会像玫瑰一样贵，而且又有一番故事可以讲，是几千年的故事哦。

　　下班啦。

　　网上有不少说埃及的文物是假的朋友们，我真心希望他们来埃及，实地考察一番这些巨大的建筑，以及了解一下这些建筑，被发现的整个过程，先不要胡乱下结论。

　　我们今天看到的阿布辛贝神庙，只是其中一座建于3300年前的建筑，在卢克索、帝王谷，以及孟菲斯，还有更古老更宏伟的奇观等着我们去观赏。

　　埃及最南小镇阿布辛贝勒，依然保留着最原始的模样，在这里感受古埃及人对太阳的崇拜。

　　傍晚6:00，回到酒店，结束了极有意义的阿布辛贝勒神庙之行。

　　再次感谢默罕默德律师一路的精心安排。