土耳其 1

茴

2024/4/7，随Gate1旅行团土耳其13日游，行程从伊斯坦布尔→特洛伊→别迦摩→库萨达斯→棉花堡、希拉波利斯→科尼亚→卡帕多奇亚→安卡拉．进出都经伊斯坦堡，基本上是在土耳其中西部绕了一圈．土耳其这片土地有着厚重的文化历史，奥斯曼帝国统治前，曾是东罗马帝国的帝都．古希腊、罗马文明再加上波斯、奥斯曼色彩，只能说是要多精彩有多精彩．

第一个清晨，在伊斯坦布尔金角湾千禧酒店早餐厅，对着邻家尚未醒来的小院和静静的古罗马废墟品茶，对这个未知的国度充满期待．

早在西元前660年左右，伊斯坦堡就以“拜占庭”之名建立于萨拉基里奥角．西元330年重建为君士坦丁堡，并在此后的近十六个世纪内先后成为罗马帝国(330年–1204年及1261年–1453)、拉丁帝国(1204年–1261年)和奥斯曼帝国(1453年–1922年)的帝国首都．在罗马和拜占庭帝国时代对基督教的发展有重要作用，而被奥斯曼帝国征服后又成了伊斯兰教的中心和奥斯曼帝国哈里发的驻地．

所幸早，还没有人山人海．沿着建筑群走向圣索菲亚大教堂．圣索菲亚大教堂，有着近一千五百年的漫长历史，因其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢改变了建筑史的拜占庭式建筑典范．

心中的圣索菲亚大教堂，就是现在的阿亚索菲亚清真寺，经历了四代建筑：4世纪的第一代教堂被称为“大教堂”，是拜占庭帝国最重要的主教堂．记述中的第一代教堂据说是君士坦丁一世所建，是拉丁柱廊式教堂，有长廊及木制屋顶，还有一个天井，被誉为当时最出色的历史建筑物之一．君士坦丁堡牧首约翰一世与皇帝阿卡狄奥斯的妻子、皇后艾莉娅·欧多西亚发生冲突，在404年6月20日被流放，由此引起的连串暴乱使第一代教堂毁于一旦，当时第一所教堂的一切在今天已彻底消失．

狄奥多西二世下令兴建的第二代教堂于415年10月10日落成．建筑师是鲁弗留斯．532年1月，尼卡暴动引起的一场大火将第二代圣索菲亚大教堂烧毁．1935年在对西庭的一次挖掘中被发现了第二代教堂的大理石残骸，这些石块上的浮雕展示了十二羔羊、十二使徒等图像．石块原来是正门的一部分，现在展示在教堂的庭园内．由于担心损害目前的圣索菲亚大教堂建筑，发掘工作没有继续进行．

第三代建筑物是6-15世纪的拜占庭教堂．532年2月23日，在第二代教堂被摧毁后仅仅数天，皇帝查士丁尼一世决定兴建比前两所更为宏大雄伟的第三代大教堂．这一次由物理学家伊西多尔和数学家安提莫斯担纲．皇帝将帝国各地的物料运送到君士坦丁堡，包括以弗所阿耳忒弥斯神庙的古希腊圆柱．建筑师们在广大的空间之上建造了巨大的圆顶．537年皇帝与牧首梅纳斯一起参与了盛大的落成仪式．教堂内的镶嵌画则在查斯丁二世在位时(565年－578年)才完成. 从360年起直至1453年都是君士坦丁堡的大教堂，在1519年被塞维亚主教座堂取代之前圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂. 虽经历了地震与修复，教堂在6世纪时的面貌得以保存至今．

第四代建筑当属奥斯曼．1453年奥斯曼土耳其人征服君士坦丁堡后，圣索菲亚大教堂随即被转换成阿亚索菲亚清真寺，并陆续加造了宣礼塔，面朝麦加的祭壇、学校、陵墓等等．奥斯曼苏丹们不断把从世界各地掠来的宝贝放入寺内．并于1847年至1849年对清真寺做了最著名的一次复修．巩固了圆顶和拱顶、摆正圆柱及改变建筑内外的装潢．上层楼座的镶嵌画都被擦掉，古旧的吊灯被撤换．圆柱上挂上了巨大的圆框雕饰，上面刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里发(阿布·伯克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里) 及穆罕默德两位孙儿(哈桑、海珊) 的名字．

清真寺宣礼塔每日五次的大广播悠扬顿挫，余音远长；虽然与文革时高亢的战歌不尽相同，一旦响起, 也令我们生出无限感慨．

如今进入阿亚索菲亚清真寺巳不用脱鞋．在楼上的大理石地面绕一圈，仰观俯查瞻仰，楼下只能走外围，中间做礼拜的地方不能进，头巾还是一定要包的．

索菲亚在希腊语里的意思是神圣智慧．前大教堂称为“圣索菲亚”，供奉耶稣基督．这种对耶稣的称呼可能源自使徒保罗在《哥林多前书》中对基督的描绘：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧.”．圣索菲亚大教堂是君士坦丁堡主座座堂，并且是拜占庭帝王仪式的首要场地，如加冕典礼．

教堂里的猫咪颇为傲骄．

君士坦丁堡牧首的圣座，将近千年都是正教会的焦点，这里曾经藏有大量圣物，如今能看到的不多了．第四次十字军东征时，大教堂被拉丁基督徒洗劫及亵渎．大教堂的一些圣物如耶稣墓碑的一块石头、圣母玛利亚之奶、耶稣裹尸布及多位圣人的骨头都被转送到西方，在西方多个博物馆里还能看到这些圣物．

大厅里的挂字很艺术，据说文字是按艺术性，并非按顺序写的．懂阿拉伯语还得懂内容，否则是读不通伊斯兰书法的．

教堂内部正面观仍是十分震撼，不一般的华丽．当年基督教圣堂遗留下来的还有正中的圣母圣婴像和两边的天使图像．

圣母圣婴像被幔布遮盖着，从这个角度看得很清楚．

两边有天使图.

马赛克被认为是文艺复兴艺术的先驱．楼下的马赛克画面板中间宝座上的是11世纪基督，左边是皇帝康斯坦丁九世莫诺马霍斯，右边是皇帝和他的妻子向圣索菲亚大教堂捐款．

皇帝乔安内斯一世和皇后艾琳以及阿历克修斯二世的马赛克，皇帝手里拿着一个钱包，象征着帝国对教堂的捐赠，皇后手里拿着一个卷轴，上面写着“虔诚的奥古斯塔·艾琳”．

Deesis马赛克是拜占庭时期马赛克艺术的巅峰之作，以人文主义风格描绘．由于旁边的窗户长期敞开，这幅壁画已经被损坏了几个世纪．马赛克画中的圣母、施洗者圣约翰和基督以写实的风格表现情感，表情真诚、平静还有点忧郁．

大教堂内的基督教文物也不全是奥斯曼土耳其人破坏的．拜占庭皇帝利奥三世深受伊斯兰艺术禁止偶像崇拜的影响，726年颁布了一系列的诏令抵制偶像崇拜．他命令军队摧毁一切圣像，圣索菲亚大教堂内的所有的宗教画像及雕像都被移除．无异于一场文化大革命．

历尽苍桑，饱经信仰冲撞，尽管尚未完全修复，圣索菲亚大教堂的美不可否认．

楼下的门廊虽说巳是残旧色彩剥落，气势不减. 还有受地震影响而倾斜的大柱，仍然擎立着.

也是那个扺制崇拜偶像的拜占庭皇帝利奥三世，将刻有画押字的青铜两翼门安装在大教堂的南面入口．

西南大门944年的的马赛克画于1849年修复时被发现．镶嵌画上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上．站在圣母左边身穿礼服的是君士坦丁一世，他把城市的模型送给圣母，他身边的文字是：“圣人及伟大的皇帝君士坦丁”．查士丁尼一世则站在圣母右方，把圣索菲亚大教堂的模型呈给圣母．圣母头项两侧的圆雕刻有花押字“MP”和“ΘY”，那是“Mētēr”及“Theou”的缩写，意指“上帝的母亲”．

在土耳其首任总统的提倡下，1935年见证了数个帝国兴盛衰亡的圣索菲亚以博物馆的身份对世人开放．1985年上榜世界文化遗产．直到2020年，时任总统在诸多争议下将博物馆又改为承诺向世人开放的清真寺．也许伴随美丽的就是命运多舛，历经了基督教圣堂、清真寺、博物馆的变迁，以后不知还会怎样？

穿过阿亚索菲亚，不远就是苏丹艾哈迈德清真寺(Sultanahmet Camii)，也叫蓝色清真寺．

蓝色清真寺及六个宣礼塔很难在寺前拍全，这是从高处拍下的网图蓝色清真寺．这所清真寺的设计结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个世纪以来发展而得的精粹，参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，加入了传统的伊斯兰建筑，被认为是奥斯曼古典建筑的最后一个典范之作．

逆光很难拍下真颜．倒真是一片蓝幽幽．

在对波斯人的战事失利后，奥斯曼帝国苏丹艾哈迈德一世决定建造一座大型清真寺以安抚安拉，并让这所清真寺成为他的第一个帝国清真寺．于是在1609年至1616年建了蓝色清真寺．既往的苏丹都以战利品来承担建筑费用，但艾哈迈德一世在位时并没有赢取一些重要的胜利，不得不从国库里调用资金兴建，因而还引起过阿訇的愤怒．

这所清真寺建在君士坦丁堡大皇宫上，与圣索菲亚大教堂相对．清真寺南部的大部分建筑都利用了大皇宫的根基、穹顶及圆顶地下室．前庭被一道拱廊围绕著，两旁都设有沐浴设施，中央是六角形水泉．

宣礼塔又称光塔或是唤拜塔，用以召唤信众礼拜．祷告时刻宣礼员沿著狭窄的楼梯攀上宣礼塔宣布唤拜，每天五次．现今已使用扩音装置．其实早期的伊斯兰清真寺并没有宣礼塔，约在穆罕默德去世80年前后才出现．宣礼塔的多少似乎代表着清真寺的等级，麦加清真寺是全球唯一拥有七座宣礼塔的清真寺，伊斯坦堡的蓝色清真寺曾经是世界上唯一拥有六座宣礼塔的清真寺，但现在宣礼塔成了不可或缺的装饰，有六座宣礼塔的也多了．

廊柱

只有苏丹可以骑著马进入庭院，庭院出入口的上方系著一条铁链，进入清真寺时苏丹也得下马低头弯腰以示谦卑．

超过二百个设计精细的有色玻璃窗户采纳天然光线，还有吊灯辅助照明．以前在吊灯上还置放鸵鸟蛋，用以驱逐蜘蛛、避免蜘蛛结网．穹顶则有二十八道窗户，窗户上的有色玻璃是由威尼斯领主所送赠．

清真寺内部的基部及柱子上砌着超过20000块手工陶瓷砖瓦，全部出产自伊兹尼克．

墙上的牌匾写有哈里发的名字及古兰经经文，大抵出自十七世纪书法家卡斯姆·古巴里。

游客再多也不影响祷导者．地毯上有人正面朝麦加跪拜．

从寺内的门望向庭院．

一句话，眼花缭乱，缭乱花眼．

苏丹艾哈迈徳广场的图特摩斯三世方尖碑，又名狄奥多西方尖碑．是古埃及法老图特摩斯三世的方尖碑(大约公元前1490年)，原来安放在卢克索的卡纳克神庙. 公元390年，罗马皇帝狄奥多西大帝将其运回君士坦丁堡.

方尖碑多以整块的花岗岩雕成，重达几百吨．四面刻有象形文字，代表石碑的三种功能：宗教性(常用以奉献太阳神阿蒙)、纪念性(常用以纪念法老在位若干年), 再有就是装饰性．方尖碑也是埃及帝国权威的强有力的象征．从中王国时期(约公元前2133-前1786年)起，法老们在大赦之年或炫耀胜利之时就会竖立方尖碑，而且通常成对的竖立在神庙塔门前的两旁．早在古埃及第四王朝即有方尖碑，巳知碑不超过3米，也不优美，但遗物已荡然无存．现存最古老而完整的方尖碑由古埃及第十二王朝法老辛努塞尔特一世(约前1971—前1928年)在位时所建，竖立在开罗．

全世界现存古埃及方尖碑共有29座，埃及本土保存有9座，意大利拥有11座，多是古罗马时期从埃及运往罗马帝国的．其他的埃及方尖碑包括：法国1座、以色列1座、土耳其1座、波兰1座、英国4座和美国1座. 这是去年我在意大利邂遇的几座：西班牙广场方尖碑、纳沃纳广场方尖碑、人民广场方尖碑、梵蒂冈圣伯多禄广场方尖碑和万神殿德拉、罗腾广场方尖碑．

伊斯坦堡这座灰色的方尖碑高18.74米，四面均有象形文字．狄奥多西大帝将它置放在正在建设的新首都、当时称为君士坦丁堡的伊斯坦布尔，竖立在帝国竞技场的中轴线上．碑石安放在一个高约3米的基座上．基座的底部是白色大理石，四周有浮雕，描绘狄奥多西大帝及其家人在御花园中的活动．

方尖碑后面是蛇柱．蛇柱是一根古代铜柱． 在所有古希腊和古罗马幸存下来的物体中，蛇柱几乎拥有最悠久的文字历史 — 毫无疑问至少已有2487年．原藉希腊的这根蛇柱在公元324年被君士坦丁大帝从希腊德尔斐移往君士坦丁堡. 8米高的柱顶曾有3个蛇头，直到1 7世纪末才损坏掉落，现存的一个蛇头在伊斯坦布尔考古博物馆．可惜团游不参观这个博物馆．

这是参观希腊德尔斐的阿波罗神庙遗址时照的照片，仿造的青铜蛇柱立在原来的位置上．蛇柱又叫德尔斐三脚祭坛或普拉提亚三脚祭坛．公元前479年，古希腊人在战胜波斯人后，用十分之一的战利品铸造了这个青铜蛇形柱子，作为祭品献给德尔斐的阿波罗神．

蛇柱下的石牌

因周二皇宫博物馆闭馆没参观，相信我们回程还会到这里．

去海边的香料市场打了个卡．

随即去加拉塔大桥找食及坐船．

桥上渔人众多，且都收获颇丰，不过多是小鱼．

海蜇如小伞朵朵．

众多海鸥，等着游人们的投食．

在加拉塔大桥眺望大大小小的清真寺，风景如画．

桥下有个鱼市场，各类海魚琳琅满目.

现挑现烤现吃，上班的请客．我这条烤sea bream是在土耳其吃到最好吃的一条鱼．

饭后登上游轮游博斯普鲁斯海峡．一个多小时的邮轮只要五美金，除了没有耳机导游，其他都是一样的．

团游的这个项目真是有点坑，六七十美金一个人，坐船完了去大巴扎．我们因不想去市场才决定自己去坐船，结果省大发了．

沿岸风光旖旎，蓝色清真寺全景在位．

海峡两岸有无数景点

坐船后沿着海边逛回旅店，加拉达塔今天关门无缘参观，远远看一眼．

土耳其的猫很多，可以一路撸回去．

路经这座教堂是保加利亚人在土耳其最大的基督教堂．在土耳其是不容易见到基督教堂的，99%以上的人都是伊斯兰教徒．我问导游有多少人去淸真寺？导游答理论上父亲和儿子要去，母亲和女儿不用去，但去的人没那么多．伊斯兰信仰是他们与生俱来的，因为一出生信仰一栏就填上了伊斯兰教，怪不得有99%.

土耳其的早餐种类很多，可惜合我口味的并不多．咖啡红茶都很好，喝的没问题，吃的中我最喜欢生黄瓜与生辣椒，新鲜美味，每天必嚼．

今天开往古特洛伊城，沿途风景秀丽．

正是春花季节，桃红柳绿梨花白．

特洛伊又称伊利昂，是古希腊时代小亚细亚西北部的城邦，这个遗址于公元1871年被发现．荷马史诗的两部西方文学史最重要的作品：《伊利亚特》和《奥德赛》中的特洛伊战争，便以此城市为中心．

世界文化遗产特洛依遗址其实可看度并不高，就是一片废墟．若不奔着荷马史诗，恐怕没人来．

女神的妒忌报复，美女的背叛私奔，男主的一怒冲天，引发了著名的特洛依战争． 十年争战，结局是海伦美女回归家庭重修旧好．似乎圆满的结局下有多少人没了家庭．为一个女人，值得吗🤭？此图是在重建的木马，已经看不出马形了，说是有些木头是老的．

零乱分布着不同时期的墙胚、古井、浴场以及剧院．外行的看不懂，非常需要想象力．估计搞考古的会有更多兴趣．

这是个风刮得站不住脚的高坡，当年就是在这里看见海上驶来的2000艘希腊战船，气势汹汹．

电影Troy用过的道剧木马现在放在特洛依城市中心．到达市区后立马打了个车去，虽然语言不通，打车没有任何障碍．木马够壮观的，看看他与人的比例，还有与旁边楼房的比例就知道啦．

说是过去还允许上去的．现在只能从各个角度欣赏．

木马所在广场非常热闹．

刚刚选举完，旗帜还在飘扬．

在海湾上吹吹风很惬意．

留宿Kolin hotel Cannakkale，酒店就在海边，非常舒适．

酒店对面看见有六个宣礼塔的清真寺，两年前才建的．蓝色清真寺是唯一有六个宣礼塔的清真寺巳是过去时．

世界文化遗产，4世纪的古帕加马王国，古希腊与罗马帝国时期最重要的医疗中心：帕加马的阿斯克勒庇翁Asklepion，也是药学之父帕加马盖伦的故乡．遗址的圣殿入口．虽然残缺不全，气势还在那里．

这是蛇柱，以蛇代表医药从那时就开始了．

当年的医院病房

疗养隧道

圣水，说是洗了手也百痛消除．

还有神庙、图书馆和罗马剧院．

疗养中心以清洁空气、水、睡眠作为治疗方法，还应用药物、植物、音乐、暗示解梦心理等技术．

当年的很多建筑巳经消失

从石柱不难看出当年的气势

断柱残垣下野花盛开．

罗马大柱仍有文字记载

膜拜行业祖先，心中是敬意满满．

献花！

晚餐选了烤鱼、黄瓜与并不辣的辣椒．

坐在面对爱琴海的座位

再次欣赏日落爱琴海

直坐到弯弯的月亮挂上天空

似乎比圣托里尼岛更谧静

在海边溜达消食后才返回房间

是日酒店是KoruMar Hotel， Kusadasi. 尝试了酒店的土耳其浴，$75/小时，服务人员都来自印尼．中规中矩，体验不错呢．