非洲之行 埃及之旅

蜀圆规

一 开 罗（4）

这次非洲之行，埃及之旅是和我女儿俩人的一次私人旅行，没有任何旅游公司参与，美篇是我个人爱好，不需要打赏，更不愿有人冒用。＿＿作者：蜀圓规

在开罗的最后一天考虑到换酒店、拉行李等问题，便请了当地导游和司机。导游小姐闪睿晴是开罗大学中文系的研究生，一口流利的中文。

3月20日下午司机到酒店把我们接着一同来到萨拉赫丁艾尤布城堡，导游闪小姐已经在城堡门口等我们了。

导游闪小姐是开罗大学中文系毕业的研究生，父亲在沙特经商，她家居住在开罗的富人区，从她的谈吐、走路的姿势和脸上的自信，能看出她的家庭背景和家庭教育是很好的。我们在埃及消费只有她一个人是按美元结算的。

最近埃镑跌得凶，前段时间埃及官方埃镑兑换人民币：4.2189 =1人民币，今年二月在埃及黑市上埃镑兑换人民币最高达到：9=1人民币，今年三月埃及政府为了稳是市场经济，打击黑市市场，重新调整了兑换比例，以埃镑兑换人民币汇率换算1 埃镑 ≈ 0.1522 人民币，1 人民币 ≈ 6.5703 埃镑。我们正好赶上调整后的比例随时用随时取。

在埃及，可以使用中国银联卡直接提取兑换后的埃磅。埃及有140个ATM可以接收中国银联卡，妳在埃及公共区域、酒店都可以自由提取。

萨拉赫丁艾尤布城堡位于开罗东郊的穆卡塔姆山上，建于1176年。萨拉赫丁艾尤布城堡（简称萨拉丁城堡）是以对抗十字军闻名于世的阿拉伯民族英雄萨拉赫丁而命名，历史上的阿尤布王朝也由此开始。萨拉丁城堡也是伊斯兰世界最大的城堡。1976年，联和国教科文组织宣布为世界遗产开罗历史遗址，被称为：伊斯兰世界的新中心。

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在萨拉丁城堡的主体建筑的制高点，也是整个城堡最显眼、最出片的位置上，是以穆罕默德·阿里名字命名的清 真 寺。清真寺的出口门外有一个大平台，站在平台上可以俯瞰整个开罗的老城区。今天天气好，也看见了前方的吉萨金字塔。

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穆罕默德·阿里清真寺建于1830年，位于萨拉丁城堡内。穆罕默德·阿里清真寺与萨拉丁城堡紧密相连，两者构成了一个浑然一体的景观。清真寺以其高大的圆顶乳白色的外观和土黄色的墙体相结合，展现了伊斯兰建筑艺术，穆罕默德·阿里清真寺是埃及最豪华的清真寺。

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一进入穆罕默德·阿里清真寺，我就被眼前这富丽堂皇的建筑惊呆了。清真寺整幢建筑呈乳白色，给人以素净的美感。它采用的是天然雪花石，雪花石自然形成的纹理和色彩给整个清真寺增添了无比的华丽。

清真寺主体中间有一个大圆穹顶，四周还有几个小穹顶作为扶垛支撑着它，塔楼的对角线上有两座细长的光塔，像两支伸向天空的火炬。礼拜殿堂是清真寺的重要核心部分，它是信徒们在此做祈祷和礼拜仪式的地方，因而它的装饰都是按照伊斯兰元素装饰的。几何纹样以穹顶为中心，向周边托展，交织出有韵律的精美画面，蔓藤图案截取自然的角度进行抽象组合，让阿拉伯书法、几何纹样、蔓藤图案，有序地牵绊在主体建筑上，给整个清真寺带来浓墨重彩。

大殿中央挂着玲珑剔透的水晶吊灯，豪华大气，水晶吊灯的周围悬挂着法国国王路易·菲利普一世馈赠给穆罕默德·阿里清真寺的大型悬浮式吊灯，吊灯是由很多玻璃球组成的，用长长短短的电线牵着，高高低低的悬挂在穹顶上，形成一组超大椭圆形吊灯。时不时的灯还顺着风向弦转，如同太空中的繁星，泛着清冷的光芒。



在大殿从高至下的大型枝型吊灯架上，布满了如开放的嗽叭花一样的石英玻璃灯，每一盏灯都发出黄色的光芒，显示出大典的辉煌气势。灯光照在穹顶上，使穹顶上的蔓藤图案更加清晰，灯光又反射到雪花石墙柱上，让整个殿堂更加璀璨，这就造就了风格抽象的伊斯兰建筑风格。看来对清真寺穹顶内部装饰远比外部的装饰更加用心和重视。

来到清真寺西南处，有一个用黄铜围栏的石暮，就是穆罕默德·阿里的坟墓。他于1849年去世后葬在这里。

最喜欢大殿四周镶嵌彩色琉璃的教堂窗花玻璃，玻璃由不同颜色的几合、蔓藤图案组成，充分体现了伊斯兰文化元素。

清真寺寺院的正面用阿拉伯文撰刻的铭文、《古兰经》和伊斯兰教哈里后的四位继承人。

他们是公元632年伊斯兰教创始人穆罕默德逝世后，他的最初四个继任者，阿布·伯克尔（632~634在位）、欧麦尔·伊本·哈塔卜（634~644在位）、奥斯曼·伊本·阿凡（644~656在位）和阿里·伊本·阿比·塔利卜（656~661在位）。

在进入萨拉丁城堡之前，闪小姐讲了伊斯兰教的教規，女人必须要用头巾把头包裹起来，不能穿短裙短裤，不能露胸露腰，不能高声喧哗，进去前必须脱鞋，特别正处在斋月里，更要严谨。进门处也有工作人员提供拖鞋或鞋套，出门换鞋时需要随意付点小费，一般就10埃镑，折合人民币约1.5元。

来清真寺参观，门外有：“参观者不能高声喧哗”的提示牌，但是在殿堂内就遇见一位东北口音的胖妹，拿着自拍竿，扯着嗓门自圆其说的介绍清真寺里的建筑及装饰用品，很多地方都介绍错了，而且很没素养的把她的手赤裸裸的伸向一千多年前的建筑物雪花石柱上拍来拍去的，还用食指扣着石柱上因损坏而凹陷的地方，工作人员制止她，不知是她听不懂英语还是误解工作人员的意思，她还继续面对着自拍竿说：哦，什么情况这么吵？是要做礼拜啦？见到这种场景简直无语了，丢人现眼，丢自己，还丢国人的脸呀。

站在大殿螺旋式的吊灯下面往上看，光线从高高的穹顶落下来形成一条条光柱，如同礼花瀑布般的从上倾泻下来，给人一种通透无比的感觉；眼睛随着弦转的圆球形灯向上移动，给人一种在恍惚中好像来到了星空一样，给视觉带来一种向上飞的视觉效果；再通过柔和的灯光往上看那多姿多彩的穹顶，就像看万花筒般的魔幻，所有的灯映照在殿堂敞亮的地面上，有如天上人间一宇合奏出《一千零一夜》中浓郁的阿拉伯传说。

城堡里面还有一处军事博物馆，不能带相机带包进入。展出的东西都比较小件，国王用的战刀、匕首、手枪都镶满了宝石。展厅分楼上楼下两层，由无数个大大小小的房间组成，像迷宫一样连接，要想在里面全部走完参观，还是需一个多小时。

作为世界遗产的萨拉丁城堡，不仅仅是一座建筑，更是埃及文化的象征。它浓缩了埃及千年的沧桑和辉煌，简直就是一部多事之秋、多彩之春的历史史书。

从萨拉丁城堡出来，我们的第二站来到我们指定的苏丹哈桑清真寺。闪小姐很好奇问：为什么选择这里？她说她接待过那么多的中国游客，还没有谁要求来这里的。其实我们也就随便一说，没有刻意的公约准备。闪小姐笑着说：可能是冥冥的指引。因为这处清真寺其实是一座大型伊斯兰教学校。

苏丹·哈桑清真寺位于开罗东南方穆罕默德·阿里大街尽头，占地7906平方米，公元1360年建造的。

苏丹·哈桑清真寺的建筑充满伊斯兰建筑艺术色彩，被认为是中东最美的清真寺。它是马穆鲁克王朝的代表性建筑之一，整个建筑庄严肃穆。寺内有两座宣礼塔，南面的塔有85米高，是开罗最高的建筑塔。

走进凹形入口，经过漆黑的长长走道，来到一处方形庭院，院子四周有四道大门，代表着伊斯兰教逊尼派的四大学派。闪小姐说：900年前的学生们可以在这里选择不同的学派听课，最终再决定自己要跟从哪一派学习。

这座清真寺被认为是开罗最精彩的马穆鲁克古代建筑，保存着唯一的经典马穆鲁克式穹顶，这里的米哈拉布也极其精美，但我映象最深刻的还是这里从高高穹顶上垂吊下来的玻璃小球灯，这种思维跟我们东亚人真是完全不同的脑回路，确实就是一千零一夜般的美。

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金碧辉煌的哈桑清真寺，它代表着哈桑二世在统治时期的权威和尊严。

清真寺的外墙石壁上、门廊圆弧顶上都雕满了华丽的花纹和精美的图案，让人目不转睛，久看不离。

清真寺的门不大，门的上方有一个大穹顶，两边各有相对应的半圆形小穹顶，在太阳光的照耀下钟乳石泛着金光，十分美丽。

清真寺的塔尖、拱门、石壁和大殿里的大圆立柱、花窗都充满着浓厚的伊斯兰建筑艺术色彩和文化气息。

清真寺里有两个做工考究的讲经台，体量不大，窄窄的楼梯，只容一个人的位子。

从大殿去清真寺学院参观，在大讲礼台左边，有一位守门的学员手里拿着一本泛黄的《古兰经》诗本，认认真真的读着，在现阶段能看纸质书本的人很少，成了稀罕物，看他那么的专注我们没敢惊动他，悄悄的从他身边走过，去了苏丹.哈桑的墓室。

一路走来，看见清真寺的外墙、立柱、窗花以及枝形灯上刻的阿拉伯文字都显得那么的华丽，处处都充满着浓厚的伊斯兰教建筑艺术和文化气息。

刚才那位读《古兰经》诗书的学生来到我们身后，与导游闪小姐耳语了几句，闪小姐回头对我们说：“他听说你们是中国人，他很高兴，他问我们愿不愿意听他唱一段古兰经，来展示一下在这个空间穹顶的回声效果。对他的热心我们只能恭敬不如从命。于是他用阿拉伯语唱了我们一句都听不懂的古兰诗经，但是，他的歌声旋在空中，余音袅袅，很触动心灵，具有穿透前世的魔力。斋月期间，而且埃及是一个要收小费的国家，临走时，我们一人给了他25埃镑。

从苏丹·哈桑清真寺出来，接着去了紧隔壁的苏菲清真寺，官方名称为利法清真寺，但埃民通称皇家清真寺。

皇家清真寺是19世纪建造的，比苏丹哈桑清真寺晚600年，皇家清真寺的建造分为两个阶段，在1869年和1912年进行了两次修建才完成。建造这座清真寺是有情节故事的，这里且不谈，总之当初建造的目的是：一，存放苏菲派圣物，二，作为埃及皇家陵墓使用。

皇家清真寺的建筑规模不大，状态、模样，与苏丹哈桑清真寺差不多。

皇家清真寺最早的设计师是侯赛因.法赫米.巴夏.艾勒密马尔，一位穆罕默德.阿里1803年建立的埃及王朝的远方亲戚。但是建造未完成他就去世了，埃及总督伊斯玛仪巴夏1880年退位后，清真寺的工作一直停滞，而她的母亲也在1885年去世。直到1905年埃及总督阿巴斯.西里米二世下令将清真寺完成。之后清真寺的建立工作由开罗阿拉伯文物保存委员会主席，匈牙利建筑师马克思.赫尔兹住持。

皇家清真寺，建筑气宇轩昂，方正通透。它没有其它清真寺的喧闹，以优雅宁静的姿态著称。寺内整洁大方，明暗有致。来这里参观祭拜的人基本上是本地人。进入到殿堂，给人一种无比沉静的感觉，脚步都不敢迈得太大、太急、太重，只能行着猫步走，在这空旷高挑的建筑物里，好像气息声都被放大阔远在整个清真寺里回弦一样，真可谓：不敢高声语，恐惊天上人。的感觉。

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走着走着，无意中看到左侧一个房间内外摆满了鲜花和蜡烛，房内灯火辉煌，我们有些不解，闪小姐也有点懵，因为这座墓室一般不对外开放，只有在墓室主人的忌日、生日或斋月才对他的亲人好友开放。出于好奇，闪小姐带着我们准备进去看个究竟，脚刚迈进一只，只见里面坐着三位西装革履的男士正默默地注视着墓台上的相片，一时之间我们也不知道该不该进去，于是，我们敢快退回到门外，这时从里面走出一位身着黑西服白衬衣灰色领带的男士，一脸祥和的表情，用英语邀请我们进入，说可以参观，可以拍照，还可以带一朵鲜花走，于是我们大气不敢出的走了进去。

交谈中得知，原来这天正逢伊斯兰的斋月，所以国王家族的亲属前来献花和守灵。在他们的习俗中，有陌生人前来参观是件很好的事，无需忌讳，允许拍照。

石墓是埋在地下的，只露出石盖，石盖上放着伊朗未代国王穆罕默德·礼萨·巴列维的照片，宣礼台上还摆放着穆罕默德·礼萨·巴列维生前与家人一起的合影全家福照片。

在我们的后面又来了三位祭拜者，闪小姐用阿拉伯语与她们交谈，得知她们与前三位男士都是穆罕默德·礼萨·巴列维的亲人，专程来埃及作祭拜的。

穆罕默德·礼萨·巴列维（1919年10月26日~1980年7月27日），伊朗末代国王，1980年7月27日在开罗病逝罗，所以葬在皇家清真寺，每年的忌日、生日或斋月，他的亲人和友人都会来皇家清真寺祭拜。

从皇家清真寺出来司机开车送我们去洞穴教堂。听说这座世界上最美的洞穴教堂建在世界上最大最臭的“垃圾城”山顶上，很难想像这号称“全世界最大的垃圾城”能生出世界上最纯净的洞穴教堂是什么样子？出于好奇，我们也去探个究竟，于是我们上了这条叫垃圾城的路。

前往洞穴教堂必须穿过垃圾城，这也是一个很独特的体验。道路又窄又烂还坡坡坎坎的，车道本来就不宽两边还堆放着装有各种垃圾的巨大编织袋，编织袋背后是破烂不堪的楼房，多数房子不是没窗就是没门，或者就连门窗都没有，里面也堆满了大袋小袋的垃圾，臭气熏天，苍蝇横飞，拾破烂收垃圾的人就生活在这些贫民窟垃圾房里。

路上也看见有两三家卖生活用品的商店，有卖埃及大馍的、开水烟馆的、还有小卖部，这些小商品卖价都很便宜，主要是面向这些靠收垃圾渡日的贫民百姓。

一路上都看见这些垃圾堆里被有人在翻异着清理，一双手一张脸全是厚厚的污垢，连眼睛鼻子都分不清楚了，她们的小孩生下来就在这肮脏不堪的环境中生长，没有迪士尼乐园的梦想，只盼垃圾堆里有他们钟意的玩具。

路上时不时遇见刚放学的学生，一身校服烫贴得整整齐齐干干净净的，背着书包，迈着轻快的步伐，自信的笑容扬在脸上，很有精神。闪小姐说：在埃及读书、医疗基本上是免费的，政府对难民的小孩与本国小孩都一视同仁。

路上很拥挤，走走停停，车在路上经常被转运垃圾的车堵塞的动旦不得，一路伴随着嘈杂的喇叭声。在这样的环境里开车，一不小心就会发生碰撞，不是你碰他，就是他碰你，或者就是高空掉下来的垃圾扎了车，再或者就是自己撞上了傍边的建筑垃圾，总之这里的运输车没有一个光鲜靓丽的，个个都被撞的面目全非。这段10多分钟的路足足开了50分钟。

闪小姐说：这条网红垃圾城是被你们中国游客炒红的，本国埃民基本上都不来这条街。这条街在早是没有人住的，由于战争，引来一大批难民住在这里，时间久了，政府也没工作岗位给他们，就让他们自谋生活，把城市里的垃圾全包给他们负责清理收集处理，利用可回收的垃圾进行分类，对号入座的卖给生产厂家进行二次加工，用变废为宝的微簿收入生活。最早的垃圾村并不在这里，大概在1969年，开罗政府决定把市区的所有垃圾都集中运至一个地方，于是才有了现在的垃圾城，说城并不是城，当地人还是说村，要说它是世界上最大的垃圾城那是在调侃，它还当不到我们一个区的垃圾站大，就按人口数量都能推算出来是大与否。

穿过垃圾城，在混沌的尽头豁然开朗起来，眼前一片开阔地带，明艳的阳光一下让眠睛都放出道道光芒，清新的空气扑面而来，也敢大口的呼吸了。

建在莫卡塔姆山顶上那座千年洞穴教堂逐渐清晰，这前后反差所带来的冲击，给人一种新旧社会两重天的玩笑感。

洞穴教堂位于开罗的东南方向，距离开罗市中心大约15公里距离。车随着蜿蜒的盘山路行驶，没了先前磨磨蹭蹭的堵塞，不到10分钟，远远地就能望见这座具有2000多年历史的洞穴教堂。洞穴教堂座落在垃圾城之上莫卡塔姆山顶的凹陷处，它像一枚镶嵌在山石中的开口扇贝，里面全是丰盈润泽的珍珠。

　　

洞穴教堂分夏季教堂和冬季教堂两个，我们顺路先到的是夏季教堂。夏季教堂因地理位置冬暖夏凉，呈喇叭口斜坡，迎风通透，空气流通、空间高而宽敞，明亮聚气，属于开放式的教堂。

闪小姐请来洞穴教堂的主讲员为我们讲解洞穴教堂的历史。闪小姐说，洞穴教堂是基督教，与伊斯兰教不同，隔教如隔山，走到基督教的地盘，就要尊重基督教是行规，所以有关洞穴教堂的历史应由洞穴教堂的专业讲解员来讲，闪小姐作中埃文翻译。临走我们留下50埃币的小费。

从讲解员口里得知，我们现在看见的这个洞穴教堂是重新修建的。原来的洞穴教堂因为地质灾害被水淹了，60多年前，埃及政府出资由基督教信徒出力，按照原来的样式，现在的地址，抬高了60多米重新修建的。古洞穴教堂有2500多年历史，相传公元1世纪，耶酥到此避难，同时也讲经传教，逐渐有了基督教信徒，耶稣离开后，这些基督教信徒为了继续修行而开凿石窟洞穴修建了洞穴教堂，同时也作为避难场所服务于平民百姓。到了公元4世纪，信仰基督教的科普特教派在埃及开始普及，由此这座山上便逐渐出现了多处修道院和教堂。

科普特人是在7世纪中叶阿拉伯人占领埃及时对埃及人的称呼，后来专指信奉基督教的科普特人为科普特教派。如今在埃及，除了绝大部分的穆斯林人口外，还生活着及少部分基督教的科普特人，虽然信奉不同，但是他们与穆斯林人生活在同一遍蓝天而又相对独立的混居状态下，人民相处得也很和谐。

从夏季洞穴教堂出来，在它的右侧不远处，有一座圣母玛丽利亚修道院，在路上，看见很多裹黑头巾的女孩，一身素色长袍从上到下遮得严严实实的，只露出一双炯炯有神的大眼睛，既涵蓄又从容。主讲员说这些女孩都是去修道院做礼拜的学生。

　

修道院高耸的石壁上画着圣母玛利亚双手托着婴儿时的耶稣，山壁上还有耶酥传教的石雕塑像，都显得那么那么惟妙惟肖。

走过圣母玛丽亚修道院不远处，又是一座洞穴教堂，称为冬季洞穴教堂，也被称为圣西门教堂。　

来到冬季洞穴教堂，一个看似民居的院门，一但进入，那简直是颠覆三观，让妳回眸一笑惊艳万分。

冬季洞穴教堂与夏季洞穴教堂的建筑模式呈▽和△形。这座冬季洞穴教堂门小堂大，具有独特的宗教建筑体系，采用下陷的洞穴环境，挖掘修整出上千平方米的空间，能容纳两万人左右。教堂内呈不规则型状，四壁高低错落有致，以倒▽地面作殿堂，借悬崖边开凿立窗数数，使整个教堂空气对流，视觉上明亮通透，体感上干爽适度，给人一种冬暖避寒的感觉。

在上千平方米的教堂中央是圣台，圣台周围安放着万条椅子，四周的岩壁上则分布着珍贵的彩绘故事，图画内容讲述的是当年耶稣在此洞穴避难时的情节。

相传就是这个冬季洞穴教堂曾经为耶稣提供庇护的神奇洞穴。

浏览在浑然天成的洞穴内部，在长椅上小坐一会，静听石壁上讲来的故事，感受一下千年文化的载体…

去过很多东南亚及欧洲国家，大大小小的教堂见过无数，就开罗的洞穴教堂算是很独特的一个。整个教堂完全深入到巨大的山丘岩石里面，这还是我第一次见到。与古埃及的文明和现在的伊斯兰教相比，这个修建于古罗马统治埃及时期的洞穴教堂，能在埃及的文化中占有这么一席之地，也可见它存在的意义。

从洞穴教堂出来回到开罗老城区，去了著名的开罗百年油画老茶馆。

开罗是一座热闹而悠闲的城市，大街小巷布满了大大小小的茶馆，我们慕名来到百年油画老茶馆，一是为了体验伊斯兰民族的水烟，二是还原电影《开罗时间》里的百年油画茶馆的真实面貌。

开罗百年油画老茶馆，隐藏在开罗最繁华的区域，在一条中世纪建筑充满魅力的小街上，时逢斋月，白天关门，晚上6点钟以后开门营业至第天凌晨。闪小姐带着我们进了这家著名的百年油画老茶馆。

这座老茶馆面积不算太大，是一套木质与石质相结合的混建老房子，房子的四壁透着厚重的包浆，墙面上挂着一幅幅尘封岁月的精美油画，每一张画面都像在讲诉着昨日的故事。老式的吊风扇慢悠悠的转着，似风非风。墙角上的壁灯发出昏暗的暖光，梁柱上的日光灯则发出如烟的冷光，两光相对应，更平添了蒙太奇艺术氛围，增添了浪漫色彩和怀旧的感觉。终于明白鲁巴·纳达为什么选在这里拍下《开罗时间》中的精华片断。

电影《开罗时间》就是在开罗百年油画老茶馆拍下的↓见剧照

在开罗，无论大街小巷，每250米就有一家咖啡馆。这些咖啡馆并非单一卖咖啡，其实它承载着咖啡馆、茶馆、水烟馆和八卦会所的功能。在这些茶馆和咖啡馆里，唯一不能缺的就是水烟。据说，阿拉伯人的思想，就装在水烟壶里。

水烟，最早是从印度流传于阿拉伯国家，所以也称它为阿拉伯水烟，现在已经成为埃及男人的最爱。

水烟比电子烟更健康、更环保、更安全，它是以提取水果分子摄入自然的香气。它所使用的烟草是与蜂蜜或者各种水果混合而制成的烟膏，有苹果、柳橙、凤梨、草莓，甚至咖啡、可乐的口味。在点燃烟膏之后，通过水过滤，再吸进鼻腔和肺部，最后再从鼻、口喷出来，一股股芳香喷涌而出。

阿拉伯水烟壶的装备也很讲究，最下面的铜座上是一个透明的玻璃圆球，里面盛有半壶水，然后上面层层叠叠的大小管道和球体，通过橡皮管连接，直到一个小小的锅台在烟嘴上一吸，玻璃瓶里的水汩汩冒出气泡，那烟膏的气味就出来了。烟味通过水的过滤稀释，似乎变得更轻柔淡雅，一点也不会呛人。

女儿在闪小姐的怂恿下也体验一泡水烟，店老板坐在对面问女儿：有一本书是你们中国人写的，难道中国女性也抽烟？

女儿：你说的是哪本书？

店老板：我不知道。

女儿：水烟里有烟吗？

店老板：没有烟。

这古怪而可爱的对话，一下想起电影《开罗时间》的片段，就是在这个百年油画老茶馆拍的，电影里的朱丽叶在不知情的情况下便闯入只接纳阿拉伯男人的老茶馆，与茶寮里抽水烟的男人对弈…如果留在开罗要干什么？也许就开一家只让女人进的水烟馆。

这家百年油画老茶馆的老板在这里已经经营了五代人。满墙的油画黯淡而光彩的一直陪伴着。

要了一杯埃及特色薄荷茶和当地黑咖啡，所谓埃及特色薄荷茶，就是在滚烫的红茶里面放几片薄荷叶便成了埃及的特色，当地墨咖啡是带着磨成粉的咖啡面一起冲泡一起喝的，有香味但没有口感。

遇到斋月，又是晚饭期间，来茶馆喝茶抽水烟的人很少，这样我们也可以宽宽松松的坐下来边喝茶边与傍边的本地大爷聊天，由闪小姐作同声传译。

暮色浓浓，又到回酒店休息的时候了。

文字编辑 蜀圓規

美术编辑 零点

出品人 拖雨轩