五洲行游（一百廿六）一一塞尔维亚篇

老生常谈

2018年6月23日，吃过早饭，我们从罗马尼亚的锡比乌出发，前往塞尔维亚首都贝尔格莱德。

出入境比前几次简单，用的时间较短。中午时分，我们赶到塞尔维亚境内的一处汽车休息站，于是下车用餐。

午餐后继续赶路。下午3点，我们终于到达塞尔维亚共和国首都贝尔格莱德。

塞尔维亚共和国是位于欧洲东南部、巴尔干半岛中部的内陆国家，面积为88361平方公里，与黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、北马其顿及阿尔巴尼亚接壤，欧洲第二大河多瑙河的五分之一流经其境内。历史上的塞尔维亚王国由南斯拉夫人建立，一战后成为南斯拉夫的主体部分。1992年，塞尔维亚与黑山组建南联盟，后改名为塞黑，2006年6月3日，黑山共和国正式独立，塞尔维亚共和国遂改为现名。

到达贝尔格莱德市区，行李都没有放，我们就匆匆赶往铁托墓参观。

铁托墓也叫做“花房”，是前南斯拉夫著名领导人铁托的墓地。之所以叫花房，是因为墓的周边一直被鲜花环绕着。然而现在，墓的周边围绕的却是白色的岩石。

铁托的全名叫约瑟普·布罗兹·铁托，1892年5月25日生于克罗地亚的库姆洛维茨村。二战期间，铁托领导南斯拉夫的武装力量进行了抵抗法西斯的英勇斗争，1943年获得元帅军衔。南联邦成立后，铁托一直是党和国家的最高领导人，既是南共联盟总书记又是共和国总统，1980年5月4日铁托病逝。他去世后，当时的南斯拉夫倒没有大兴土木修建陵墓，而是将其安葬在总统官邸的花房中。

花房中，一块长方体的白色大理石墓碑，上面没有任何歌功颂德的碑文，只镶有三行鎏金大字：约瑟普·布罗兹·铁托，1892年一1980年。

花房的一侧有一个塞尔维亚民族博物馆，里边还珍藏着铁托生前收到的各国领导人和社会各界送的礼物和纪念品。

塞尔维亚人民很尊重铁托，由于铁托的领导，当时的南斯拉夫处于国运的黄金时代，国家有地位，人民有尊严。回想起那个时代，塞尔维亚人都会想起铁托，现在还有很多人都会到铁托墓献上一束献花，以表达对那个时代和铁托的怀念。

花房的外面是一个小花园，里面有铁托元帅的雕像。我站在雕像前，和这位久闻大名、倾慕已久的南斯拉夫领袖合了一张影。

花园里还有很多雕塑。

反映的也不全是战争题材。

也有和平年代的幸福生活吧。

前南斯拉夫位于欧洲东南部的巴尔干半岛地区，战略位置十分重要，历来是列强必争之地，它的国内情况和周边情况也极为复杂，长期以来素有“七条国界、六个共和国、五个民族、四种语言、三种宗教、二种文字、一个国家”的说法，用以形容其国家的复杂性。

而南斯拉夫解体也是一系列冲突和政治动荡的结果。1974年的南宪法规定：“南斯拉夫设立联邦主席团，由8人组成，分别来自南斯拉夫的6个共和国和塞尔维亚社会主义共和国的两个自治省科索沃和伏伊伏丁那”。铁托去世后，国家失去权威，联邦主席团轮流坐庄，争吵不休，加上美西方的渗透和干预，使的各个加盟共和国内民族主义离心倾向逐步扩大，最终谈不拢就打，十年间连续不断的战争终于导致了南斯拉夫的解体。

由于前南地区的冲突和战争在各族民众心灵和肉体上造成重大创伤及南联邦分离而带来的国小力微、发展缓慢或在国际舞台上难有作为，于是趋于理性的前南地区的民众开始怀念原本比较强大和富裕的南斯拉夫，因而怀念起他的缔造者和维系者铁托，前来这里瞻仰的人又逐渐多了起来……

从铁托墓出来，我们在一家叫“北京饭店”的中餐馆吃晚饭，饭后入住贝市一家酒店。

第二天，我们全天游览贝尔格莱德。

贝尔格莱德地处巴尔干半岛的核心位置，坐落在多瑙河与萨瓦河的交汇处，北接多瑙河中游的伏伊伏丁纳平原，南接老山山脉的延伸舒马迪亚丘陵，居多瑙河和巴尔干半岛的水陆交通要道，是欧洲和近东的重要联络点，有很重要的战略地位，因此被称为“巴尔干之钥”。

我们首先参观的圣萨瓦教堂就坐落在贝市老城区东部的一座丘陵上。

教堂始建于1935年，但出于种种原因，整个外部建造工程2003年12月才告结束，而内部装修至今仍在进行。

圣萨瓦教堂采用了东正教常用的拜占庭式设计，但教堂主体却有别于传统的拉丁十字形（横短竖长），而采用了四边基本等长的正十字形状。她东西长91米，南北宽81米，这就使得教堂自任何角度看上去均显方正整齐，宏伟异常。

作为每个教堂必备的钟楼，均勺的镶嵌在十字形的4个直角处，与教堂建筑合为一体。4座钟楼共挂钟49口，最大的重6200公斤，最小的也有150公斤。每当钟鸣时刻，悠扬悦耳的钟声传遍整个贝尔格莱德城区。

圣萨瓦教堂通体采用纯白色大理石堆砌而成，教堂总高度为70米，加上其所处位置的海拔134米，因此无论从何方进入贝尔格莱德，都可以看到其威武而又圣洁的身姿。

教堂的周围是一处南北向的公园，园内花木错落有致，高处有一人物雕塑，还有一组夹道式喷泉。

平时，人们三五成群、散布小憩，节假日更是熙来攘往、络绎不绝。草地、空场、喷泉成了家庭的聚会地和孩子们的游乐场。

游览了圣萨瓦教堂后，我们匆匆乘车前往贝尔格雷德城区寻觅被炸的我国大使馆遗址并献花。当时公开报道牺牲的是邵云环、许杏虎和朱颖三名记者，其实牺牲者远不止这几位，还有十多位飞机工程专家和军事人员也在使馆里牺牲。据后来披露的消息得知，在科索沃战争期间，为了抵抗北约轰炸，南联盟军队用中国的雷达指挥导弹打下了一架美国的F一117隐形战机，残骸被送到了中国大使馆，但飞机残骸中留有美国失事飞机的卫星自动定位系统，为了防止泄露飞机的技术机密，美军B2轰炸机遂用精确制导武器轰炸我大使馆，炸成我人员的大量伤亡，但值得庆幸的是其中一枚没有爆炸，才使我国获得了许多战机设计和制造的先进技术。

贝尔格莱德是欧洲最古老的城市之一，由于它同时座落在两条国际河流萨瓦河和多瑙河的交汇处，三面环水的地理环境便使其成为东西方要道的重要枢纽，因而被称为“巴尔干的大门”。

在多瑙河与萨瓦河的交汇点，有一座卡莱梅格丹城堡。它背靠老城，面对河道，绝佳的位置易守难攻。城堡最初由凯尔特人所建，后又分别为奥斯曼土耳其帝国和奥匈帝国所扩建。城堡建成后，见证和经历了大大小小115次战争，40余次被毁灭，但它就像贝尔格莱德这座城市一样浴火重生，至今仍威武雄壮，可见其帝国遗风。

登上城堡顶部，能够清晰地看到多瑙河和萨瓦河两条河水的不同颜色，还有布满植被的河中岛屿。

1928年，为了纪念“一战”胜利十周年，在城堡的制高点安放了一尊“胜利者”雕塑。在雕塑的顶端，一位健壮的青年男子左手托鹰右手握剑，神情威严地注视着河流，宛如一尊顶天立地的城市保护神。

卡莱梅格丹城堡前面，就是米哈伊洛大公街。

米哈伊洛大公曾是一位叱咤巴尔干地区的风云人物，曾两次统领塞尔维亚。第一次执政为1839一1842年（顶替病逝的兄长），但三年后被反对者推翻而流浪欧洲诸国。流浪期间，他学会并熟练掌握了德法两门外语，迎聚了奥匈帝国伯爵的女儿，而且还与国内的各界精英保持着密切的联系，最终于1860年再次统治了塞尔维亚。在位期间，他致力于发展本国的文化教育，同时扩充军备，增强国力，由此取得了同土耳其殖民者谈判的筹码，最终将土耳其人赶出了贝尔格莱德等多个城镇，初步瓦解了土耳其人的殖民统治。1868年，当米哈伊洛在公园散步时，被刺客枪杀，从而结束了白已跌宕起伏的一生。

在他去世14年后的1882年，塞尔维亚人民为了纪念他，把他的塑像立在了以他名字命名的街道前的广场上。雕像上的他，仪态端庄，气宇轩昂。他目视前方，似乎一直在守护着这座城市而不曾离开。

米洛伊洛大公街位于市中心，是最负盛名的商业街，许多19世纪末的代表性建筑林立于街道两旁，成为一道靓丽的风景。这里聚集着众多商店和金融、商务及文化机构，是观光、购物和参观各种文化展览的好去处。

街道旁边就是卡莱梅格丹公园，风景优美。

周围也是绿地遍布，雕塑众多。

街巷里还有很多家露天酒吧。

很多年轻人在此休闲娱乐。

在往前走就是旧皇宫，目前是市议会的所在地。

新皇宫目前是塞尔维亚总统的办公地。

还有歌剧院、博物馆等。

另外，我们还参观了贝尔格莱德老城区，直到很晚才回到酒店。

　　2018年6月23一6月24日