古墨之旅（二）美丽的哈瓦那（中）

川江水

如果说“美丽的哈瓦那”，那么哈瓦那的老城区就是它美丽的标志。我们来到老城区的“中央公园”，也有叫它“中央广场”的。当旅游车开到这里，导游应要求，在这里停留了十五分钟，让大家在这里拍照留念。

公园中央的雕塑，是古巴独立先驱“何塞•马蒂。正好一只鸽子落在了他的头上，而下面坐着一个小男孩儿，仿佛在说明他希望把和平带给后代。

中央公园周围的建筑，都具有欧洲古典主义的建筑风格。这里有商务大厦、“老爷车”博物馆，哈瓦那大剧院。

哈瓦那大剧院被誉为，拉丁美洲最具有历史和文化价值的剧院之一。其建筑融合了欧洲古典主义和新古典主义风格，外观宏伟壮观。

1948年古巴最著名的芭蕾舞大师阿利西亚•阿隆索在这里创建了古巴国家芭蕾舞团。每隔两年剧院会举办哈瓦那国际芭蕾舞节，这可是国际芭蕾舞的一场盛会。

哈瓦那老城区是以四个广场为核心，再由小街、商铺、酒店和沿街各式各样欧式建筑连接起来并浑然一体，成就了哈瓦那的历史文化风貌。它于1982年被评为“世界文化遗产”。我们首先来到了“圣弗朗西斯科广场”，它是老城区的东北入口，它以广场南面的“圣弗朗西斯科修道院”而得名。这一修道院始建于十六世纪，据说这座修道院修建了两百年，它是哈瓦那最重要的宗教场所之一。

从广场铺设的石砖，就可以看得出其斑驳的岁月。

修道院的对面，原是哈瓦那股票交易市场，建于1907年～1909年。古巴革命后该大楼经翻修，现在是哈瓦那最漂亮的商务大楼。大楼内还有一些外国使馆在里面办公。

大楼前的雕塑，好像是两个股民在商量着股市的变化，长此以往，他们便成为恋人（这可是我个人的臆想🤣）。

广场的东面隔着一条马路的是海关大楼。导游告诉说它旁边正在维修的是老的海关大楼。而在大楼的背后就是海滨大道，那里的码头经常停泊游轮，乘坐游轮的旅游团到古巴的第一站，就是来圣弗朗西斯科广场游览。

广场的西面有一座邮电大楼，紧挨着它的是当年的“侯爵府”。侯爵府大门紧闭，在门前侧的椅子上有一尊音乐家“莫扎特”的塑像，本来想坐在椅子上留个影。可是那位古巴女人就是坐在那里不走。后来才发现谁要是到那里照相，就会有一个古巴男人过来收费。看来他们已经控制了这个位置的摄影权。

说是在“侯爵府”的后面是一座“伯爵府”，总之广场周围，在过往的年代是一个贵族居住的地方。说是1763年～1794年当时的哈瓦那总督就在这里居住，所以说这里有着历史的厚重感。

在广场修道院的正门方向，有一座塑着三头狮子的喷泉（你仔细看前面广场的照片就可以看到），这也是这个广场的打卡地之一，不过现在它正因维修被围栏挡着。不过不要紧，在修道院的侧门也有一尊很有意思的人物雕像，让我们欣赏。

导游告诉说，这一雕像塑造的一个流浪者，他就和中国的“济公”一样，用他智慧和幻术，乐善好施、济危扶贫。你看看他浑身上下挂放着什么东西？真有点儿，鞋儿破、帽儿破……的劲头儿。

从圣弗朗西斯科广场通往老城区的道路上的路障，居然用得是近代的铁炮管。

老城区的街道两旁都是西班牙式建筑。装点街道的绿植和花卉，使人感到走在街上就像在花园中漫步。有些街道是那样的静谧。

有些街道又显得人声熙攘。街边饭店的服务员，在热情的招揽生意。

路过的“传教士”酒店。实际上这家酒店不是教徒也可以住宿。

不过要是让我晚上在这里留宿，我宁可选择另一家酒店。你仔细观察一下酒店里的陈设，就会和我有同样的感受。

沿着街巷来到了老城区的第二个广场～“老广场”，它建于1559年，又名“岁月广场”。当年它其实叫“新广场”，19世纪随着武器广场和周边社区的延展，此广场的重要就开始逐渐被削弱，由此改名为“老广场”。导游说这里曾经是一个贸易市场，可是因为它附近住的都是些穷人，所以它的地位无法和别的广场比。书上介绍说当年还进行过买卖奴隶的贸易，也作为举办节日庆典的场所。

这个广场周边都是欧式建筑，在这里你仿佛来到了欧洲的某一城市的广场。

这是周边建筑的回廊，是不是挺气派的？

从广场上这棵铁制的热带花卉造型，才感觉到这里的古巴味道。

广场上骑着大公鸡的“女战士”的雕塑，不知其中的故事？反正给人感觉古巴民族也是一个“战斗的民族”。

广场上的喷水池，是整个广场的打卡地。不过在古巴旅游期间从来没有看见哪一个喷水池是喷水的。在这里要说明一下，古巴虽然是一个让海洋包围着的岛国，但它的淡水资源是匮乏的。宾馆里的自来水不但不能直接饮用，而且就是烧开了饮用起来也不是味道。导游告诉我们要喝热水，尽可能的用矿泉水烧开了饮用。可就是这样我们发现烧开后的水还是有水垢。

我们将去老城区的第三个广场～“武器广场”。沿途的街道可以说处处都是风景。

我发现古巴哈瓦那很喜欢铁艺画。

就连一些酒馆，餐厅的墙壁上也用极简的铁艺画作为装饰，给人的感觉挺新颖的。

小小的盆景，并不是中国的专利，在老城区的街头也能看到它的身影。

在老城区不乏这种小巧的街边公园。

场地不大不过在这里有人坐在椅子休闲，也有人在这里练着功夫。

就在这个小小的公园的墙壁上，有这样的装饰图案，你能看出它说明了什么吗？

在街道上我们看到挂这样招牌的房子。导游说：这是革命保护委员会办公的地点。当我们刚来到古巴时，就问过导游哈瓦那的社会治安怎么样？他就说，这里的治安还是很不错的。除了有警察以外，还有革命保护委员会（简称：革保会），他说这个组织就相对当我们国家当年的“红卫兵”一样，是群众组织，平时就和老百姓一样，一般你是看不出来他们这些人的身份的。可是他们肩负着反特和监视违法犯罪人员的责任。后来，我觉得他说的并不十分准确。实际上这是政府的基层组织，有点像我们的居委会，不过它更具有着反敌、反特和维护社会治安的责任。

导游还告诉我们街道房门上挂有这样标志的是可以住宿的民居，而且是有政府认证的。如果你随便投宿在一些地方，政府是不认可的，安全和价格上出现了问题，也是比较麻烦的。我看一本书上介绍说，从20世纪90年代开始，古巴搞改革开放，发展旅游业是重点项目，一改以前的封闭状态。到2013年时，全年游客就达到了280多万，成为古巴赚取外汇的主要途径之一。刚开始古巴酒店稀少并陈旧破烂，完全无法应付旅游的需要，后来就采取开放民居，由政府检查和批准后，发出牌照，实行严格规管，定期稽查。虽然上交费税不少，可是居民还是有利可图，所以居民具备条件的，都踊跃申请开办民宿。

来到“武器广场”，它也被称为“兵器广场”。这个广场并没有武器和兵器。此广场的面积并不大，倒是它的前面有一个绿树成荫、鲜花盛开的园子。所以给人的感觉它就像一个闹中取静的花园。它始建于1519年，是哈瓦那最古老的广场。

广场西侧就是1776年建成的总督府，当时是西班牙总督所在地。1898年古巴独立战争胜利，赶走了西班牙殖民者。从1898年～1902年四年间当时古巴政府还没有成立，就有美国协助管理，实际上就是由美国来监管。这里也是美国“总督”（监管者）的办公地点。1902年古巴人民选出了第一位古巴总统～托马斯•埃斯特拉达•帕尔马，这里也就成为了古巴的总统府。

这个总督府（总统府）是一座三层的巴洛克式建筑，拥有“帕提欧”独特的风格（即拥有廊柱环抱，有着露天庭院的西班牙建筑）。西班牙总督就是站在总督府的阳台上阅兵和观看各种表演的。

现在这里已经成为了城市历史博物馆。

在总督府前，这个人物塑像，看起来非常严肃和认真，他是谁呢？导游告诉我，他叫“法兰德斯”，是哈瓦那老城的保护者。我查了一些资料，是这样介绍的：尤西比奥•里尔•斯宾格勒是古巴人，是一位城市历史学家、古城保护学者，也是联合国教科文组织世界遗产修复计划的负责人。是他首先意识到历史悠久的地区的复苏可以获得经济收益。在他一再坚持和提议倡导下，哈瓦那老城从一个满目疮痍，古建筑岌岌可危的地方，恢复了它的原状，成为了旅游圣地。里尔就和中国的梁思成一样为保护历史古迹和历史建筑，做出了不懈的努力，但他比梁思成幸运，他成功了。古巴总统米格尔•迪亚斯•卡内尔曾称他为“拯救哈瓦那的古巴人”。2019年7月31日77岁的里尔因患癌症去世时，当地的居民在阳台上挂起了白纸，以示对他的悼念。在总督府前为他塑像，也是在表示对他的尊重。

广场花园内，伫立着古巴战时共和国总统赛斯佩德斯的塑雕。他是反对西班牙殖民统治，争取独立的十年（1868年～1878年）战争的领袖。虽然在1874年2月27日，他在避难时被西班牙士兵发现杀害了，但是他为之奋斗的事业终于胜利了。

在原总督的大门旁也有着他的画像。

在前往最后一个广场～“大教堂广场”的路上，我们看见了“两个世界”酒店。为什么叫“两个世界”？有人说：如今的古巴已经没有印第安人，只有白人和黑人构成的“两个世界”……别看古巴女排是清一色的黑人美女，就认为古巴都是黑人，其实古巴是拉丁美洲唯一的白人国家。不过让这家酒店名扬天下的还是因为它这里曾经住过一位客人～“海明威”。

两个世界酒店大堂陈设和装饰舒适高雅。海明威1928年第一次踏上古巴的土地，第一次住进了这个每晚只收两美元的酒店。海明威在给他友人的一封信中说：“城里有一个能眺望整个码头的不错的旅店，叫两个世界，又好又干净一天才两美元。”

一部罐笼式老电梯每天上上下下，大多是装着来看海明威的人。你根本无须开口，电梯先生便会按下五层的按钮，据说1932年到1939年期间海明威每次来古巴都住五层的511房间（现在已经辟为一个小小的博物馆）。在这个房间阳台上可以看见古老的大教堂、大海、港湾和卡萨布兰卡半岛，海明威说这个地方很适合写作。他在这里完成了不少作品，著名的长篇小说《丧钟为谁而鸣》就是在这里完成了它的写作过程。海明威是一个勤奋的作家，早晨起床之后的第一件事就是写作，而且是金鸡独立式站着写作。他说：“我站着写，而且是一只脚站着。我采取这种姿势使我处于紧张状态，迫使我尽可能简短地表达我的思想”（可惜的是没有安排我们去他的511房间参观）。

两个世界酒店大堂的一角的墙壁上，挂满了海明威的照片，有人称之为海明威角。其中一幅大照片上的海明威，一贯的硬汉形象，头发白了，胡须白了，皮肤皱了，唯独不老的是眼神，是“桑提亚哥“精神：人不是生来要被打败的，一个人可以被毁灭，但不会被打败。这种精神，使我想起有人说的：卡斯特罗、格瓦拉和海明威，三个大胡子男人代表着古巴的精神和灵魂，还有这个世界失去已久的英雄气质。

说到海明威，在老城区一定要去看看与之有关的“五分钱”小酒馆。这个挂着古巴国旗的小酒馆，客人总是熙熙攘攘，人气很旺。

在它的旁边的一幅招贴画，可看出这里曾经有着很多名人和政要前来光顾，是个非常知名的小馆。

五分钱小酒馆，其实正式名称叫作街中小馆（El Bodeguita del Medio）。可能当年莫吉托（一种鸡尾酒）在这里只卖五分钱一杯，所以就被人们叫成五分钱小酒馆了。可是现在一杯莫吉托就要卖到六元钱一杯了。可是就是这样这里还是人满为患。因为当年海明威每次去海湾钓鱼路过这里，都要在这里喝上一杯莫吉托。海明威在这里留言：“我的莫吉托在五分钱小酒馆。我的达伊基里在小佛罗里达餐馆（达伊基里也是一种鸡尾酒）。”

调酒师先在玻璃杯里加入了糖、柠檬汁、和气泡矿泉水，再放进几片新鲜的薄荷叶，用小棒将叶子捣几下，最后加入朗姆酒和冰块搅拌，一杯莫吉托就调制好了。

我是个不喝酒的人，为了海明威的名头也要了一杯莫吉托品尝品尝。味道就像加了酒的汽水，还有一股薄荷的香味儿，挺好喝。

在小馆喧闹的萨尔萨音乐声中，我不禁想到海明威是美国佛罗里达人，他怎么这样眷顾异国他乡的古巴呢？也有人向海明威提出这个问题，他说：“这里有清爽、明亮的早晨，有奇异的鸟，有西班牙情调的街道和醇酒，有黑眼珠里蕴满热情的古巴女郎，这真是一个好地方。”但我觉得他说的：“我爱这个国家，感觉你在家里一样；一个人像在家里一样的地方，除了他出生的故乡，就是他命运归宿的地方。”这才是海明威热爱这片土地的真实的想法。

在老城区游览的最后一个广场“大教堂广场”，顾名思义这个广场是以这里的大教堂命名的。这个教堂是古巴的主教堂，也是古巴最大的教堂。该教堂的全称是哈瓦那圣克里斯托瓦尔大教堂。克里斯托瓦尔是哥伦布的名字。所以它也叫圣哥伦布大教堂。从历史上讲，古巴人多信天主教，全国到处可见到大小不等、形状迥异的天主教教堂。但1959年古巴革命胜利以后，无神论者逐渐增多，信奉天主教人数大幅减少。不过，古巴共产党允许其成员继续信奉天主教。1998年2月罗马教皇应邀访问古巴时，古方让他在首都哈瓦那举办了大型弥撒，卡斯特罗还亲自陪同参加。

据说哈瓦那圣哥伦布大教堂始建于1748年，竣工于1777年。大教堂外部采用意大利巴洛克式建筑风格。有棱有角的石灰岩，砌成的波浪形立面，形成凹凸有致的动感波纹，产生强烈的视觉震撼力和情绪感染力。有人说它是古巴最美丽的教堂。但是当发现大教堂两侧对称耸立的钟楼竟然一点也不对称，大小不同，样式各异。就像正在闹别扭的两个兄弟，怎么会是这样呢？后来才知道大教堂有着一部曲折的建筑史。1748年耶稣会开始承担大教堂修建，1767年才完成主体工程。西班牙国王卡洛斯三世下令，从西班牙本土和海外领地驱除耶稣会。于是，还没有等到大教堂完工，耶稣会就被驱逐出了古巴。后来，圣芳济会修士接手工程，1777年建成的大教堂，就成了现在的模样：巴洛克式的外立面，哥特式内部，两个不对称的钟楼。这个大教堂融合了欧洲和美洲的历史文化和建筑风格，像是一个漂亮的混血儿，个性独特，形态自由。我们在老城区的游览也就到此为止了。如果你喜欢上了哈瓦那，你就再等待看下一美篇“美丽的哈瓦那（下）”吧。