爱尔兰、英国游随记（一）

邬惊鸣

　　这又是一次打破我诸多旅行记录的行程，不仅团员人数是各次组团之最——达到了30人，而且旅行天数也是最长的——24天，除了跟随大团的20天行程外，我们还组了个4人小团，在大团行程结束后再增加4天英国南部的自由行——一次真正意义上的自由行：所有的行程、住宿、交通、餐饮全部由我们自行安排解决。

组团后有团员将我们的微信群命名为“英爱快乐团”，这当然不仅是每个团友的希望，也是我的心愿，虽然因为英国的脱欧使我们的爱尔兰BIVS签证差点泡汤，但我还是相信这次的英国爱尔兰之行一定会是一个快乐之旅。

我们团队的正式行程是2019年6月5日至6月23日，但是我们航班的起飞时间是6月5日的零点零五分，于是4日晚9点大家就在浦东机场会合了。团员中有超过一半是去年一起出游加拿大、阿拉斯加和前年西班牙、葡萄牙、摩洛哥行程的老团员，新朋老友重新相聚在机场，再次同游爱尔兰、英国都感到分外高兴。

　　同行的老同学也一起留个影

　　英国的历史积淀太深，值得一看的景点也太多了。我们的行程是团长孙老师在参考了无数网上攻略，又和旅行社反复商榷后才确定的，虽然爱尔兰只去了都柏林，但窥一斑而见全豹，爱尔兰国土不大，去了首都外加车上的行程，也算对这个国家有了个大概的了解。英国的行程则是离开都柏林后沿北爱尔兰、苏格兰、英格兰到伦敦，而我们增加的四天自由行还将从伦敦坐火车南下到海滨城市伊斯特本，从伊斯特本坐火车去坎特伯雷和拉伊小镇后再返回伦敦。整个行程基本上涵盖了英国的大城小镇、乡村集市、海滨河流、教堂城堡、名人故居、历史遗址和大学城及各类博物馆等主要经典景观。

　　我们乘坐的是阿联酋航空，从浦东到都柏林，加上在迪拜转机的时间共化去了近18个小时。都柏林和上海时差7小时，我们到达时是当地时间中午12点。

出发时上海的气温是25℃，想想六月的英国也应是进入夏季了，不过在网上查了下都柏林的气温却只有13℃，犹豫再三，最后还是把去年在加拿大买的“大鹅”羽绒服塞进了行李箱，谁知在都柏林下飞机后穿上正好，而且一路过去直到伦敦才能把羽绒服脱下，随身带去的短袖衣服也根本没机会穿。六月份英国的天气瞬息多变，前一分钟还是阳光灿烂，转眼间就会下起雨来，阳光下会觉得稍热，背荫下又觉得凉，行程结束时竟觉得此行最值得带上的是羽绒服，最舒适的衣着是衬衫外面穿羽绒服。

虽然行前旅行社已为每四人配了一台移动wifi，但为了方便还是自己买了欧洲和英国的电信卡，不过没想到的是不管是在爱尔兰还是英国，不管是酒店还是商业街，4G信号基本都很差，很多地方都只有3G甚至2G信号，4G信号覆盖竟然还不及春节去过的伊朗，以至于24天回来一张包含3G流量的电信卡居然还没有用完。回沪后看到有报道说伦敦的地铁要到2020年才开始覆盖4G信号，真让人有点意外又有点感叹。

都柏林

都柏林是爱尔兰共和国的首都。

爱尔兰位于欧洲西部爱尔兰岛的南部，（岛的北部为北爱尔兰属英国）。西临大西洋，东靠爱尔兰海与英国隔海相望。爱尔兰人属于凯尔特人（英国以盎格鲁——撒克逊人为主），有自己的文字和语言，自十二世纪初开始不断遭英国入侵，1801年爱尔兰被并入英国。1845年爱尔兰发生大饥荒，由于英国政府未能提供有效帮助，造成爱尔兰人口减少了四分之一，由此爱尔兰独立运动开始兴起。1921年经过二年多的英爱战争，英国允许爱尔兰南部26郡成立“自由邦”。1949年4月，爱尔兰宣布成立共和国，并退出英联邦，英国承认爱尔兰独立，但北部6郡仍属英国。

都柏林在十七世纪时是当时英国仅次于伦敦的第二大城市，爱尔兰独立后成为爱尔兰共和国的首都和最大城市，同时也是爱尔兰的政治、经济、文化、旅游和交通中心，都柏林是一座历史悠久的文化之都，城内大学、科学院、图书馆、美术馆和有上百年历史的建筑为数众多。这里出生并成就了许多著名的文学家，如叶芝、乔伊斯、王尔德、萧伯纳、斯威夫特等。

圣三一学院和图书馆

都柏林圣三一大学是英国女王伊丽莎白一世于1592年下令按照牛津、剑桥模式为爱尔兰兴建的大学，是目前公认的与哈佛、斯坦福、牛津、剑桥齐名的世界顶尖综合性大学。圣三一大学与牛津、剑桥一样实行学院制，但其下只有一所圣三一学院，故通常被称为都柏林圣三一大学或圣三一学院。位于市中心的学院老校区面积不大，但安静典雅，校园古老的建筑群、鹅卵石铺就的小径、碧草如茵的草坪、高高的钟楼、沉默的雕象无不透出学院厚重的历史积淀和浓浓的学术氛围，曾被福布斯杂志誉为世界“最美校园之一”。

　　学院钟楼

　　钟楼两旁的塑像

　　宿舍楼

　　学院最负盛名的是其名列世界顶级研究图书馆之一的始建于1712年的老图书馆。

　　长厅的两侧陈列着14尊世界著名的思想家、哲学家、文学家的半身雕像，包括柏拉图、苏格拉底等名人。

　　站在巨大的书架前，面对两侧排列到屋顶的图书和伟人的塑像，一种对知识的敬畏和对先哲的敬仰之情油然而生。

　　图书馆的“镇馆之宝”是由修道士于9世纪完成的“凯尔特圣书”。这部以拉丁文写在小牛皮上的圣书，是爱尔兰古代历史上完美的手写巨著，记述了当时的宗教、文化、艺术等发展情况。

　　长厅中展示着爱尔兰最古老的一把竖琴，琴身由橡木和柳木组成，琴弦由黄铜所制，约产于十五世纪。竖琴原为凯尔特游唱民族的象征，现已成为爱尔兰国徽。

　　还有1916年爱尔兰共和国独立宣言书。

都柏林城堡

由英格兰的约翰王于1204年下令建造，用以储藏珍贵珠宝和财产，并用作英格兰在爱尔兰的军事基地，在英国统治爱尔兰时期曾作为总督府。城堡的建筑风格和规模在建成之初堪称欧洲最宏伟的城堡之一，但城堡的大部分建筑在1684年的一场大火中焚毁，仅有一座角塔得以完整保存。现有的建筑大都建于18世纪，目前都柏林城堡是爱尔兰最重要的国事活动场所，总统就职典礼、欢迎外国元首或政府首脑的国宴等均在此举行。

　　城堡钟楼

　　仅存的角塔

　　城堡内的游客休息区

　　Dublin原意是指城堡边上的“黑水池塘”，都柏林城也由此得名。现在“黑水池塘”已成为这块绿地，绿地上的图案据说是凯尔特文字。

吉尼斯酒厂

1759年，一个名叫阿瑟·吉尼斯的人在都柏林的圣詹姆斯门大街建立啤酒厂生产啤酒，即为今日的吉尼斯黑啤。经过200多年的发展，吉尼斯（在中国叫“健力士”）已成为世界著名黑啤，目前在全球50多个国家生产，销往150多个国家。1954年，公司又成功创意了《吉尼斯世界纪录》，如今《吉尼斯世界纪录》的知晓度已远高于吉尼斯啤酒。

　　Guinness Storehouse就是吉尼斯公司的游客中心，建在一幢有百年历史的老大楼里，游人在这里可了解到吉尼斯啤酒的发展历史，学习喝啤酒的有关礼仪和知识，并品尝到一杯冰镇黑啤酒。

　　酒厂的厂房用地至今不属于公司，而是当年吉尼斯用每年45英磅的租金租来的，而租期竟然是匪夷所思的9000年。听完这个故事，不得不敬佩吉尼斯长远的商业眼光和对自己事业发展的自信。

凤凰公园

凤凰公园原不在我们的计划行程中，热心的地陪导游介绍说凤凰公园也是都柏林的地标之一，应该前去一看，于是就有了我们的匆匆一游。凤凰公园位于都柏林市中心，最早建于1663年，占地1760英亩，原是皇家鹿苑，现为欧洲最大的市内公园，内有花园、湖泊、鹿园、板球场、足球场、赛车跑道以及一些18世纪的住宅。爱尔兰总统府和美国大使官邸也坐落其中。

　　在公园内快乐游玩的爱尔兰姑娘

　　公园内的阿瑟·韦尔斯利纪念碑。这位出身爱尔兰的将军率领英国军队在滑铁卢一役中打败了拿破仑，被授予“威灵顿公爵”头衔，因此这碑也被称为威灵顿纪念碑。

　　坐落在公园内的爱尔兰总统府。总统府二楼有一盞自1990年起一直点亮的灯，1845年爱尔兰大饥荒时，为了生存，大量的爱尔兰人移民世界各地，造成爱尔兰人口锐减。这盞灯据说是爱尔兰总统为唤回流浪异乡的爱尔兰游子而点燃的，希望能为游子照亮归乡的路。

　　1979年，教皇保罗二世到此讲经布道，吸引了当时全国近三分之一的人口前往听讲。为纪念这次重大的宗教活动，爱尔兰政府在公园中心树起了这个巨大的十字架。

　　在都柏林入住二晚的酒店位于市郊的布瑞小镇，布瑞也是爱尔兰的海滨度假胜地。酒店离大海只有十几分钟的步行路程，酒店周围的牧场、庄园、大海，让我们真切的感受到了爱尔兰乡村的宁静和美丽。

　　海边

　　民居

　　牧场

　　都柏林的市中心不大，但各个时期的建筑保存得很好，我们由于时间有限，中心区域的马路又不能停车，所以很多景点就只能在车上远观了。

王尔德故居

奥斯卡·王尔德，1854年出生于爱尔兰都柏林，是19世纪英国（准确来讲是爱尔兰，当时由英国统治）最伟大的作家、诗人、剧作家，英国唯美主义艺术运动的倡导者，在19世纪与萧伯纳齐名。 曾就读于都柏林三一学院和牛津大学莫德林学院。王尔德故居位于梅瑞恩广场1号，现已是都柏林美国学院的一部分，故居对面的梅瑞恩公园中有王尔德雕像。

　　雕像由爱尔兰雕刻家丹尼•奥斯本于1997年完成。王尔德身穿一件带有粉色衣领的绿色夹克，穿着一条长裤和一双锃亮的黑色皮鞋，脸上带有不同寻常的双面表情，分别代表着喜悦和忧伤，表现了王尔德对美的事物的热爱以及其多彩的人物个性。

　　半便士桥被认为是都柏林的标志，2000年前这座桥是横跨利菲河的唯一一座人行桥。 1816年，为了把都柏林南北市区连为一体，在河上建造了这座行人桥。桥建成后，当时行人过桥都须交纳半便士的过桥费，于是便有了“半便士桥”的称谓。

　　爱尔兰银行原是议会所在地，建筑所有的窗都用砖封了，据说是因为当时英国征收窗户税，为了躲避或是抗议这个税，于是整个建筑便没有了窗户。

　　走近都柏林市中心的梅瑞恩广场周围的老建筑，你会发现这里每个相邻的门的颜色都各不相同。据说原来这里门的颜色都是白色的，由于门的造型和颜色相同，常有醉汉丈夫走错门上错床的事情发生，于是聪明的妻子们把自己的家门漆成了各种颜色，以方便丈夫找到自己的家门。现在五彩缤纷的家门已成了都柏林的一道风景线，被称为都柏林之门。

　　《当你老了》的作者，爱尔兰诗人叶芝1922-1928年曾居住在梅瑞恩广场边的这个楼里。

　　都柏林尖塔其正式的官方名字叫光明纪念碑，位于都柏林的奥康内尔街，尖塔高121.2米，基座直径为3米，顶部只有15厘米，为目前世界上最高的户外雕塑作品。据说入夜时，整个塔会亮起灯光，仿佛黑暗中为人们指引光明之路，不过我们因不住市内无缘一见其光明。

　　圣帕特里克大教堂是爱尔兰最大的教堂，据传在450年前爱尔兰的守护圣者圣帕特里克曾在今日大教堂旁的一个古井边为教徒进行过洗礼，为纪念此事，人们在此建造了一座木制教堂，十三世纪时进行重建成为今天的样子。圣帕特里克大教堂被看做是爱尔兰的国家大教堂，其地位相当于英国的西敏寺。

贝尔法斯特

英国的国土是由不列颠岛上的苏格兰、英格兰、威尔士和爱尔兰岛上的北爱尔兰四部分组成，所以贝尔法斯特虽也在爱尔兰岛上，却属于英国的北爱尔兰。从爱尔兰坐车去北爱尔兰，过境没有边检无需查验护照，只是过了边界时地上的车道线由黄色变成了白色，路边的限速指示牌上标示的公里变成了英哩，其他则一切照旧。贝尔法斯特位于爱尔兰岛东北沿海的拉干河河口，是北爱尔兰首府，也是北爱尔兰的政治、文化中心和最大的工业城市，著名的泰坦尼克号便是在这里建造的。

　　贝尔法斯特市政厅

　　我们到达时似乎正有人在举行婚礼。

　　市政厅广场花园中的“泰坦尼克号”殉难人员纪念碑，1920年由殉难者家属、造船工人筹资建造。

　　位于拉干河口的大鱼雕像。长约10米、由许多陶瓷片镶嵌而成。瓷片上绘有与贝尔法斯特有关的重要历史时刻、当地报纸的头条、孩子们的画作等。是当地人为纪念通过环境治理，使25种鱼又重新洄游至此而建，以警示人们重视生态保护。

　　泰坦尼克纪念馆位于贝尔法斯特当年泰坦尼克号建造和下水的港口。1912年4月14日晚，泰坦尼克号这艘当时世界上最大最豪华的邮轮撞上了冰山，并于次日凌晨沉入海底，船上2000多名乘客和船员只有705人生还，成为世界有史以来最大的海难。为了纪念“泰坦尼克号”沉没100周年，纪念馆于2012年3月31日落成对外开放。纪念馆外墙由反光铝板镶嵌，远观像一座冰川，四面高高翘起的尖角又如即将起航的巨轮，馆内展示了泰坦尼克号从设计到制造、下水、航行的场景。

　　馆前的雕塑令人想起了电影中的场景

　　纪念馆外的广场正是当年建造泰坦尼克的船坞，现在地上以1:1的比例绘出了泰坦尼克号的各个部位。站在空荡荡的广场上，望着远处犹如冰山的建筑，你能感受到当船撞上冰山而渐渐沉没那一刻，船上乘客那种绝望而无助的感觉吗？

　　爱尔兰从英国独立后，北爱尔兰作为遗留问题而一度成为世界热点。贝尔法斯特市内的天主教徒希望加入爱尔兰，而新教徒则希望留在英国，为此两个教区经常发生冲突。西城区域是当年冲突最激烈的地方，曾爆发过十分血腥的宗派暴力事件。为此，当地政府在1974年修建了总计14堵混凝土围墙的“和平线”，上方竖立金属板与带刺铁丝网，把天主教徒和新教徒的居住区隔离开来，以减少双方的冲突。后来人们在这些墙上通过壁画和涂鸦的方式来表达不同种族、不同信仰、不同群体的政治诉求和价值观念，以及对和平的渴望。如今北爱问题虽已解决，但作为见证历史的“和平线”以及墙上的政治壁画和涂鸦被完好地保留了下来，并被人们称之为“和平墙”，时至今日仍不断有游客到此留下自己的祀愿和诉求。

　　墙后面的隔离网也依旧保留着

　　在和平墙上为世界和平祀福。

　　阿尔伯特纪念钟楼，是为纪念早逝的维多利亚女王丈夫于1867年建造的。钟楼看起来有一点歪，据说是由钟楼地基造成的倾斜

　　圣安妮大教堂，又称贝尔法斯特大教堂，至今已有100多年历史，位于贝尔法斯特市区，也是著名的旅游景点，我们因后面行程还有很多教堂内容所以没有入内。不过教堂外巨大的十字架还是给人留下了印象。

　　贝尔法斯特的女王大学于1845年由维多利亚女王建立，是英国历史最悠久的十所大学之一和世界一流研究型大学，也是北爱尔兰地区最高学府，目前已有3位诺贝尔奖获得者来自该大学。

　　校园内传统和现代建筑和谐的融合在一起

　　中学同学老叶夫妇正好由女儿一家陪同来北爱游玩，我们在贝尔法斯特相聚，共进晚餐一起度过了端午节。想想今年春节我们二家刚一起在伊朗度过了一个难忘的春节，没想到又在万里之外的贝尔法斯特一起过了端午节，真的是“人生何处不相逢”，令人高兴又感慨。

　　黑暗树蓠，美剧《权力的游戏》中的国王大道（不过我并没看过此剧），据说是世界十大最美树木隧道之一，不过实景和印象差距太大，300多年前种下的150棵山毛榉有些因各种原因已被除去，使得原先密实的树蓠开了天窗，实地走一下并没有感受到空旷的浪漫，也没有多少幽深魔幻之感。

　　巨人之路又被称为巨人堤，位于贝尔法斯特西北约80公里处大西洋海岸，是由三万七千多根规则六边形的玄武岩石柱聚集成的一条绵延数千米的堤道，1986年被列为世界自然遗产。

　　根据爱尔兰的传说，“巨人之路”是由爱尔兰巨人芬·麦库尔建造，为的是能跨海与苏格兰对手芬·盖尔交战，于是他把岩柱一个又一个地运到海底，这样就能跨海走到苏格兰。实际上据地质学家考证，这些令人叹为观止排列有序的石柱是由第三纪活火山不断喷发而形成。

　　布什米尔斯小镇因为镇上有生产爱尔兰威士忌的老布什米尔斯酒厂而出名。老酒厂生产威士忌的历史始于1608年。

　　我们到达时，恰逢小镇一年一度的威士忌节，街上有摆摊的，有逛街的，有演出的，也有朋友小聚喝一杯的，让我们体会了一把英国乡村居民的节日氛围。

　　酒厂的酒吧内坐满了品酒的顾客

　　邓路斯城堡是北爱尔兰最大的中世纪城堡废墟遗迹之一，伫立在北爱尔兰安特里姆郡北部海岸的黑色玄武岩悬崖上，由麦克唐奈尔家族在14世纪建造，据说在当时的冷兵器时代，这样的城堡是难以攻破的要塞。自1660年后随着家族的由盛而衰，城堡也逐渐荒废，如今只剩下断垣残壁仍屹立在悬崖上，经受着海风海浪的侵蚀。

　　结束了北爱尔兰的行程后，我们坐船离开爱尔兰岛来到不列颠岛的爱丁堡。

爱丁堡

位于苏格兰中部低地的福斯湾南岸，是英国第七大城市，也是仅次于伦敦的第二大旅游城市和苏格兰首府。历史上曾是苏格兰王国首都，也是苏格兰文化的重要发源地。爱丁堡有着悠久的历史，爱丁堡城堡、荷里路德宫、圣吉尔斯大教堂等名胜都位于此地，其新城和老城已一起被联合国科教文组织列为世界文化遗产。

爱丁堡城堡

爱丁堡城堡耸立在一座死火山的岩顶上，能俯视爱尔兰全城，也是苏格兰的象征。6世纪时成为皇室堡垒，从12世纪到16世纪一直是苏格兰皇家城堡，曾是皇家宫殿、武器库、监狱、制枪厂等。城堡门前的广场建于1753年，用于检阅军队，现在每年的八月仍在广场进行军乐队分列式，吸引了来自世界各地的游客。

　　城堡内的古炮

　　换岗

　　我们游览城堡那天（6月10日）恰逢女王丈夫菲利普亲王的98岁生日，因其有爱丁堡公爵爵位，故在爱丁堡城堡内举行了庆祝典礼并鸣礼炮21响，也算是给我们的行程增加了点意外的惊喜。

　　卡尔顿山位于爱丁堡东部，是爱丁堡城的制高点，也是每个到访爱丁堡的游客必到之地。山并不很高，仅海拔250米，沿山路步行十分钟即可登顶。站在山顶俯瞰，城市美景一览无余，远处的爱丁城堡，大西洋海尽收眼底，漫步山上，还有几座造型典雅的历史建筑散落其间。

　　登顶远望能看见大西洋的福斯湾

　　纳尔逊纪念碑，形似一单筒望远镜，是为纪念海军上将纳尔逊而建。1805年，英国皇家舰队和法国、西班牙联合舰队在特拉法尔加角附近展开大战，在纳尔逊的指挥下，一举击败法、西联合舰队，重创拿破仑，从此确立了英国的海上霸权，纳尔逊在这次海战中为国捐躯，纪念碑即是为他而建，纳尔逊也就此被称为英国历史上最伟大的海军将领。

　　杜格尔德斯图尔特纪念亭，因其漂亮的造型而常被作为卡尔顿山的标志出现在网上照片中。亭子以希腊雅典的列雪格拉得音乐纪念亭为蓝本，是为纪念苏格兰哲学家杜格尔德斯图尔特而建。

　　未完成的国家纪念碑，是一座仿古希腊巴特农神庙的建筑，原是为纪念奋勇抵抗拿破仑法军的苏格兰士兵而建。工程于1826年开工，却在1829年因资金短缺而停止，从此再没开工，成了名副其实的烂尾工程。

　　爱丁堡市天文台

　　王子街公园

　　公园旁的司各特纪念塔。沃尔特·司各特，英国著名历史小说家和诗人，出生于苏格兰爱丁堡市，自幼患有小儿麻痹症而致腿残，著有7部长篇叙事诗和27部历史小说。纪念塔建成于1844年，高61.6米，为维多利亚建筑风格。

　　皇家英里大街是爱丁堡老城的中心大道，始于爱丁堡城堡，因全长一英里而叫作英里大道。两旁小巷交错，徜徉在石块铺就的古道上，穿过两旁林立的古建筑，坐在街边喝一杯咖啡，听一曲苏格兰艺人的风笛，恍如时光穿越到了中世纪的苏格兰王国。

　　街上卖艺的苏格兰艺术家

大街上的雕象

亚当·斯密，自由经济主义创始人，出生于苏格兰，英国经济学家、哲学家、作家。

　　大卫·休谟，苏格兰哲学家，苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。

　　位于爱丁堡皇家英里大道高街上的圣吉尔斯大教堂是苏格兰长老会礼拜场所，其独特的尖顶犹如苏格兰王冠。这座教堂作为爱丁堡的宗教枢纽已经有900年的时间，今天，它仍被看作是全世界长老会的母会。

　　教堂内的大风琴

　　在皇家英里大道曾一度和同伴走散，于是信步往旁边小巷走去，发现一幢小楼门口贴有开放时间，随意走进去又借助手机翻译了一下，发现这似乎是爱丁堡的作家展览馆，里面陈列着一些作家的手稿和生活用品，可惜我对苏格兰文学不熟，勉强算知道的也就只有司各特了，于是只能拍张照也算是到此一游了。

　　馆内陈列的司各特的手迹和他曾经用过的物品

　　被称为爱丁堡最美大街的维多利亚街。这是一条宽敞的斜坡道，街的两侧布满了餐饮店和商铺，紧密排列的老建筑沿街勾画出了一条优雅的弧线。老建筑的下端被涂上了七彩的颜色，让古老的建筑显出了活力和时尚。

　　大象咖啡馆，原本只是一家普通而安静的咖啡馆，只是当J.K.罗琳在这里写出了早期的《哈利·波特》后这里成了全世界哈利·波特迷朝拜地，现在每天人流如潮，座无虚席，想在门口拍张空镜头照片都很难。

　　波比狗纪念碑。就在离大象咖啡馆不远的拐弯处。波比（Bobby）的主人是一位普通的牧羊老人约翰·格瑞。每个星期三约翰都会带着波比去爱丁堡的集市做买卖，然后到特雷尔酒吧吃午餐。1858年老约翰去世葬礼后的第三天，波比突然出现在特雷尔酒吧，疲惫、忧伤且浑身肮脏。特雷尔可怜它，给了波比一个甜面包。波比感激的摇了摇尾巴叼着面包低头跑开了。从此每天中午波比都会出现在酒吧里，每一次都是低着头叼着面包离开。好奇的特雷尔跟踪波比来到了墓园，结果发现波比正趴在主人的墓碑旁吃那个甜面包。原来主人去世后波比不愿离开相依为命的老约翰，每天就趴在那儿为主人守墓，只有下大雨时才会到教堂边上躲一下，而它所有的食物来源就是特雷尔给的那块面包。 人们被这条狗的行为所感动，很多人试图收养它，或试着将它带离墓园，但波比拒绝离开。14年后的某一天，人们发现波比死在了主人的墓园上。 这个故事感动了爱丁堡，市议院破例将波比埋在了教堂主人的墓旁，并建了雕像来纪念这只忠义的小狗。据说摸摸小狗的鼻子会给人带来幸运，所以小狗的鼻子已经金光闪闪。而纪念碑后面的特雷尔酒吧现在也已改名为波比酒吧了。

　　荷里路德宫——英国王室在爱丁堡的行宫，我们没有进去，只是在外拍了几张照。

　　利斯河边的小村，利斯河是流经爱丁堡的主要河流，全长有24公里。我们沿着桥边的小路一路向下来到河边的小村，再往下就可沿利斯河步道徒步，清澈的河上有一个小小的瀑布，绿树掩映下的村庄宁静祥和。

皇家爱丁堡植物园

皇家爱丁堡植物园是世界著名的五大植物园之一，始建于1670年，占地70公顷，园内保存了3万4千种活植物，其中高等植物16405种（包括1279种珍稀濒危植物），每年平均接待游客75万人。

　　植物园中的姐弟俩

　　下一站我们将离开苏格兰前往英格兰湖区。

　　都说英国、爱尔兰最美的的地方是乡村，自踏上都柏林的那一刻，我就被那大片大片浓郁的绿、苍翠的绿所震撼。英国、爱尔兰少高山，土地却多起伏，从爱尔兰到苏格兰再到英格兰，车行一路我们尽是在绵延的绿色环抱之中穿行。初夏的英国，天空时晴时雨，广袤无垠却又十分精致的绿野在湿润的空气和阳光的滋润照射下，也忽儿翠绿，忽儿深绿，忽儿嫩绿，忽儿暗绿的变幻着色彩，远眺一望无际的草原上零星散落着的悠闲的羊群，犹如绿色的绒地毯上撒落的串串珍珠，不由得从心里感叹，这才是真正的田园牧歌啊。

　　下面几张图大都是在车行途中拍摄的，不过我都不甚满意，因为照片完全无法体现身临其境时那种绿色美带给你的冲击和震撼。

　　格雷特纳小镇。从爱丁堡前往温德米尔湖途经的格雷特纳小镇位于苏格兰南部和英格兰的交界处。1754年，英国法律禁止21岁以下年轻人未经父母同意自行结婚，但在苏格兰，任何人都可以作为证婚人为情侣主婚。于是很多相爱的年轻人纷纷从英格兰私奔到这个苏格兰边界小镇成婚。如今虽然英国已修改了有关法律，但每年依然有近5000对情侣来到这里举行婚礼，小镇也因其浪漫故事成了游游胜地。

　　镇上有很多爱情主题的雕塑

　　温德米尔湖。温德米尔湖是英格兰最大的湖泊，湖长17公里，宽1.6公里，呈狭长形，是英国湖区国家公园所包含的16个湖中最出名的一个。温德米尔湖区并没有什么特别的古迹和景观，但在此能领略到英格兰的自然风光、感受人与自然的和谐。我们没有坐船游览湖区，只是在湖边的温德米尔镇享受了半天优雅宁静的小镇生活。

　　湖边的温德米尔小镇

　　我们坐在湖边的老英格兰酒店（Old England Hotel）里花7英磅品尝了一杯正宗的爱尔兰咖啡。爱尔兰咖啡是以爱尔兰威士忌为基酒，配以咖啡为辅料调制而成的一款鸡尾酒。在都柏林我们曾进了好几家咖啡馆都没喝到爱尔兰咖啡，因为咖啡馆不能提供含酒精饮料。回来后才发现其实是我们自己没搞清楚，因为爱尔兰咖啡并不是饮料而是酒，难怪在咖啡馆里是喝不到爱尔兰咖啡的。

　　小镇还是彼得兔的故乡。彼得兔的作者毕翠克丝·波特曾在此居住了几十年，据说创作灵感都来自于湖区美丽的风光和可爱的小动物。

　　小镇上的彼得兔博物馆

　　我们在湖区居住的酒店是在离湖不远的山上，一个典型的英国乡村酒店，虽然不大却拥有一大片漂亮的坡地、池塘，还有室内泳池。

约克

约克位于英格兰东北部的北约克郡，是英国最著名的历史文化名城之一，其建城历史可以上溯到公元71年。在将近2000年的时间里，约克一直是北英格兰的首府，其地位相当于今天的伦敦。

1664年英国打败荷兰，取得“新阿姆斯特丹”的领土，思念故乡的英国将士们纷纷用自己故乡小镇的名字来命名新大陆的一个个定居点，新约克（New York）便是其中之一，中文译名"纽约"，即现在全世界最具国际化的大都市纽约。

　　约克大教堂是欧洲现存最大的中世纪教堂，也是世界上设计和建筑艺术最精湛的教堂之一。教堂始建于公元627年，是英国最大，同时也是北欧最大的哥特式教堂。大教堂是英格兰大主教——约克大主教的教座所在，其重要性仅次于坎特伯雷大教堂（坎特伯雷大主教是全英国的大主教）。

　　约克大教堂最令人赞叹的是其东、西、北三面的全世界最大的彩色玻璃窗。展示了中世纪时精湛的彩色玻璃制作、切割、拼装工艺。

　　我们通过仅能一人通行的旋转楼梯，攀爬了275级台阶，登上了60多米高的教堂塔顶一览约克全景。

　　肉铺街，原本只是过去一条专门卖肉的小街，只因《哈利·波特》把它作为魔法商店的取景地，并改名叫对角巷，现在也成了人满为患的旅游地。

　　街上的魔法商店

　　圣海伦广场上的路标

　　古老又时尚的街景

　　约克火车站。英国的铁路很发达，火车是英国人非常重要的交通工具，火车站周围往往也是热闹的商业区。

　　上下班高峰时火车站也是人潮如涌

　　英国的咖啡茶屋酒吧林立，但下午茶最出名的莫过于约克的贝蒂咖啡茶屋。甚至有没喝过贝蒂的茶不算到过约克的说法，连英国女王也将其作为自己下午茶的最爱。

已开业90多年的贝蒂咖啡茶屋以其优雅大气的环境和精致传统的下午茶而成为英国人的最爱，一年四季茶屋外总见排队长龙，人气极旺。我们几个那天运气极好，也许是刚下了雨的缘故，竟然只排了十分钟的队就如愿坐到了一楼大厅的茶桌前。

　　茶屋有中文菜单，我们点了传统的下午茶三层塔，外加每人一壶茶。白色的瓷杯、银制的茶壶，另配有开水、牛奶和方糖。

　　一楼的大厅敞亮气派，喝茶的客人优雅从容，手握精致的茶具，看看窗外古老的建筑和行人，细细品味精致的茶点，似乎对英国人古典又时尚的下午茶文化也有了些许的感悟。

　　圣玛丽修道院遗址。圣玛丽修道院始建于1088年。1539年亨利八世以宗教改革的名义，下令解散并关闭了反对他成为教会首长的圣玛丽修道院，不仅掠夺了修道院的全部财富，而且毁坏了修道院宏大精美的建筑，如今的修道院遗址只剩下了西面和北面的墙体和大门。

　　克利福德塔。克利福德塔就位于我们入住的威尔顿酒店正前方的小山丘上，是约克城仅存的少数遗迹之一。公元71年，罗马人在此建立城堡，当时叫约克城堡。16世纪时，克利福德家族成为了城堡的主人，约克城堡开始叫克利福德塔。

1190年，一些基督徒商人为了抵赖他们所欠的犹太银行家的债务，竟挑动市民暴动摧毁犹太社区，150名犹太人逃到克利福德塔，但最终被迫在此自杀。此后，纪念约克大屠杀的犹太礼拜仪式一直延续到1990年，直到现在正统的犹太教仍禁止犹太人居住在这座城市。

　　约克古城墙是整个英格兰古城墙中保留最完整、最长的城墙，长约五公里。城墙最早由罗马人修建，目前保留的城墙约重建于12到14世纪。

　　斯塔德利皇家公园是英国保存下来的最古老的西多会古建筑之一，位于约克北部。1132年，13位被圣玛丽修道院放逐的僧侣在此安身并逐渐发展建成了方廷斯修道院。1539年享利八世下令解散修道院，随后其建筑也逐渐荒废。1720年，曾当过英国财政部长的约翰.阿斯雷贝买下了修道院遗址和周边土地，开始筹建花园，以后由他儿子接手，建起了这个18世纪英国最重要的水上公园。

斯塔德利皇家公园是迄今为止能够保持原来建筑风格的极少数英国皇家园林建筑之一，公园内的人造湖、池塘、雕塑、寺庙、宫殿等和修道院遗址和谐的融合在一起，营造了一幅幅恬静安祥、赏心悦目的自然美图。1986年修道院遗址和公园被一起列入世界文化遗产。

　　在前往科茨沃尔德的途中经过的斯特拉特福小镇，是英国伟大的戏剧家威廉·莎士比亚的诞生地和逝世的地方。莎士比亚的故居在小镇的亨利街北侧，是一座带阁楼的二层楼房，完整保存了16世纪老房子的建筑特色。我们因时间有限又下着雨，所以只在故居门前留个影以向大师致敬。

　　我们在镇上的这家老店里吃了一顿典型的英国快餐——炸鱼薯条加啤酒。

科茨沃尔德

科茨沃尔德位于牛津以西，斯特拉特福镇以南地区，并不是一个行政区域，也无明确的边界，但因其风景优美并保存有一批传统英国风情的乡村小镇而成了著名的旅游地。

　　拜伯里小镇。13世纪时科茨沃尔德地区十几个以羊毛及织品贸易为主的小村庄，成为英国最富裕的村庄，拜伯里就是其中之一。

　　著名的阿灵顿排屋建于1384年，是当时漂洗晾晒羊毛的工作房。

　　镇上漂亮的天鹅酒店

　　水上伯顿有科茨沃尔德的"威尼斯"之称，这个被水环绕的美丽村庄不大，走进水乡， 缓缓流淌的小河上横卧着的古朴小桥，掩映在婆娑树影中幽静的房屋，房前窗下灿烂的鲜花，河边静静地晒太阳的优雅老人，犹如一幅恬美安逸的英国乡村风景画。

　　我们冒雨穿过一条蜿蜒的绿色小道后眼前豁然开朗，一片中世纪的小屋似乎把人带入了另一个时代。蒙蒙细雨中静静的沿着两旁全是古屋的小街行走，似乎空气中也流淌着中世纪的气息。

　　库姆堡，这个并非为众多游客熟知的小城镇，却是目前英国保存最完好的古村落，也是电影《狼人》的取景地。由于身藏英格兰的小峡谷中，所以来的游客并不多。

　　古老的邮局，不知是建于什么年代的

　　村口无人看守的自助购物摊，顾客取走货物后投币多少完全自愿

　　斯特劳德农夫市集是科茨沃尔德地区规模最大、最受欢迎的农夫市集，每周六在斯特劳德镇中心举办。在市集上可以买到各式本地出品的农产品、自酿酒类、奶酪、花卉、手工艺品、陶瓷等，路边还有各种小吃摊点，可以边吃边逛。我们路过时恰是周六，正好也赶了一次英国集市。

　　格洛斯特大教堂位于英格兰南部的格洛斯特郡。格洛斯特大教堂早在1300年前便是人们的朝圣地，这里埋葬着英格兰国王爱德华二世，并且在2002年及2008年两度被用作电影《哈利·波特》系列的拍摄地点。历史上，它还是除伦敦西敏寺之外惟一一座曾为英王加冕的教堂。

　　这个长廊就是《哈利·波特》的取景地

　　下斯劳特村是典型的科茨沃尔德小村镇。这里还保存着古老的水车磨房，一条清澈的小河沿着小镇中央缓缓流过，在绿树和鲜花簇拥下的村镇平静安详如世外桃源，在这里能感受到英国普通乡间百姓宁静的生活状态。

　　茅草屋的屋顶是用麦秸秆精细编织而成的，其成本要高于瓦砖结构

　　帅气的骑马姑娘

　　科茨沃尔德的晚霞

巴 斯

巴斯位于英格兰西南部，是一个被田园风光包围着的古典优雅的小城，也是英国唯一列入世界文化遗产的城市。巴斯人口不足9万，也没有高楼大厦，虽然城市不大，却有着英国最高贵的街道和曲线最优美的建筑。巴斯在英文中的意思是“洗浴”。罗马人最早在这里发现了温泉，兴建了庞大的浴场，如今的古浴场遗址是英国古罗马时代的遗迹。

　　位于市中心的巴斯大教堂始建于公元8世纪，是巴斯的标志性建筑，以其雄伟的彩色玻璃及扇形的天花板闻名，大教堂也是巴斯国际音乐节和其他许多重大节日活动的举办场所，这里还曾经是英格兰第一位国王的加冕地。

　　在大教堂前演奏小提琴的街头艺术家

　　埃文河从普尔特尼三拱桥下缓缓流过。普尔特尼桥是目前世界上仅有的在整座桥两侧开设商铺的4座桥梁之一。

　　河的两旁依山而建的房屋错落有致

　　皇家新月楼是巴斯最有气势的大型古建筑群，建造于1767~1775年，由连体的30幢楼组成，共有114根圆柱。皇家新月楼的道路与房屋都排列成新月弧形，尽显高雅贵族风范，被誉为英国最高贵的街道。

　　坐落在市中心盖尔街上的简·奥斯汀纪念馆。著有《傲慢与偏见》、《理智与情感》、《爱玛》等作品的英国女作家简·奥斯汀曾于1800年和家人居住于此。奥斯汀因其初恋被迫分手告终而选择了终生未嫁，并将其情感和婚恋观注入了自己的文学作品之中。

　　奥斯汀笔下200年前的街道依旧保持着原来的模样。

　　圆形广场

　　巨石阵是欧洲著名的史前时代文化神庙遗址，约建于公元前4000～2000年，巨大的石建筑群位于一个空旷的原野上，占地大约11公顷，主要是由许多整块的蓝砂岩组成，每块约重50吨。很多年来，人们一直在感叹巨石阵的壮观，却对其建造目的至今没有破译。

　　下一站，我们将前往书香学府牛津、剑桥…

2019.8.17