清明时节，原本气清景明，万物皆显，最宜郊游踏青。无奈春雨纷纷，淋湿了一个又一个小小的出行计划。夜观天象，欣喜地发现第二天上午将云销雨霁，天赐良机，于是带着家人前往附近的樟树市匆匆一游。 樟树镇，与景德镇、河口镇、吴城镇并称为江西四大历史文化名镇。樟树市与丰城市并肩而立，共饮赣江水。我听闻过樟树的四特酒以清、香、醇、纯而闻名遐迩，让陆游念念不忘。也知道樟树以“药都”著称于世，“药不到樟树不齐、药不过樟树不灵”的说法流传久远。我也听说，樟树的岩盐储量丰富，位居全国第四位。这是我关于樟树市的一些零星印象。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。百闻不如一见，旅行这种事，他人无可替代。在好奇心的驱使下，我一家四口人早早地出发了。 在前往樟树市的路途中，道路两旁的樟树长得郁郁葱葱，仿佛在夹道欢迎，让人产生一种宾至如归的美妙感觉。我心想，果然景如其名。樟树是江西省的省树，在山坡、田间、村坊、街巷中处处可见，给人一种亲切感。我对樟树市知之甚少，原计划上午参观三皇宫历史文化街区，下午去市博物馆溜达一圈。 经过大约一个小时的车程，我们抵达了第一个目的地。和南昌人头攒动的万寿宫文化街区相比，三皇宫显得冷冷清清，几乎门可罗雀。上午十点左右，时间也不算太早，但游人寥落。我们一行四人东张西望了一番，毫不费力地游到了三皇宫。从建筑的外墙上大致可以窥见出，这里翻修不久，香火也不是很旺。三皇宫始建于宋代，药商和当地的老百姓为了纪念历代神医而募资修建，以祭祀药王和求神治病。在主位上，供奉着黄帝、伏羲、炎帝三位大帝，两侧分立着扁鹊、华佗、孙思邈、李时珍等神医的塑像。中医学问博大精深，我们蜻蜓点水般游览了一圈便出来了，感觉收获不大。我猜测，也许当华灯初上时，这片街区灯火辉煌，市井气息会更浓。 时间尚早，我临时提议说，去临江古镇看一看吧。我单知道樟树市有这么一个古镇，但对它的前世今生毫不知情。古镇距市区有二十公里之遥，兜兜转转好一会儿才到达，这在我的意料之外。临江古镇位于袁河和赣江的交汇处。南梁开国皇帝梁武帝萧衍曾在此南巡，大约在510年前后，梁武帝的侄子萧励封吴平侯悉封于此，故此该地得名“萧洲滩”。625年。置萧滩镇，从938年开始，为清江县的县治所在地。宋初改名为临江镇，在宋、元、明、清时期，临江镇一直是临江军、临江路、临江府的郡城，前后长达920年之久，直到1912年废府为镇。特别是在明朝时期，临江府曾经一度管辖樟树、新干、新余、峡江四县，光耀一时。由此可见，一部樟树市的辉煌史，半部在临江。 临江镇古代商贾云集，鼎盛时期“城内三万户，城外八千烟”，城内有10门、9坊、6厢、30条街。小镇以药材、美酒、木业声名远播，在明朝时为全国33大工商税收城镇之一。在雨打风吹中，在战争的蹂躏下，昔日的繁华景象已经逐渐淹没在岁月斑驳的灰尘里，躲藏在史籍泛黄的册页中，也偶尔复活在父老乡亲的街谈巷议中。参天大树枯萎了，时光的年轮依然镌刻在残存的木桩上。高堂华屋倾塌了，总会在废墟中找寻到一些残存的雕梁画栋闪烁着昔日的荣光。 在翻新修复的古镇文化街区中，有三栋古建筑物呈三足鼎立之势无视风雨的洗礼，依旧倔强地傲立在游客面前。万寿宫、钟楼、大观楼摇身变成三角形的三个顶点，稳稳当当地托举起临江府厚重璀璨的历史人文。万寿宫是江西老表的情感寄托，毫不夸张地说，有江西人的地方，就有万寿宫。万寿宫前一对明朝时期的古朴石狮四目相对，日日夜夜地守护这片土地的安宁与富庶。善良的老百姓在五进的主殿和侧殿中供奉着不同的神，道教、佛教、民间诸神共处一室，各得其所，怡然自得地接受各自信徒的朝拜，袅袅的烟火中飘散出一团和气。据说，在香火鼎盛的时候，香客络绎不绝，队伍歪歪曲曲地延长到半里之外，成为临江古镇一道独特的人文风景线。 古镇的最高处当属钟鼓楼，高三十余米。在当地流传着一首民谣：“四川有座峨眉山，离天三尺三；南昌有座滕王阁，离天比纸薄；临江有座钟鼓楼，一层还在天里头”。在晨钟暮鼓中，临江古镇迎来送往，商旅川流不息，百姓安居乐业，四处一片祥和。优雅清脆的钟声被清风裹挟到波光粼粼的江面上，凝结在洁白的船帆上。解缙在客船中有感而发：风夹钟声过渡口，月移楼影到江心。那一夜的月色一定很朦胧，那一夜的风定然十分温柔，让旅人心旷神怡，念念不忘。和钟鼓楼相邻而居的是大观楼，那是当时最气派的建筑，也是江西省境内现存最完整的倒台衙门。楼阁气势恢宏，原有巨大木刻“临江府”竖额，高悬在二楼正中间，乃解缙所书。因城门两侧的白底红字和天安门的标语相仿，乡亲们昵称为“小天安门”。在上世纪五十年代初，小天安门被人们改造为江西省荣军医院，用来安置在抗美援朝中受伤的江西籍军人。在这里，安置过毛泽东的炊事员、朱德的通讯员，以及在战场上勇往直前的普普通通的伤残战士。也许他们缺胳膊少腿了，但他们是一群最可爱的人，老百姓不会忘记，临江镇不会忘记，祖国不会忘记。 在临江古镇，一个史实刷新了我的认知，一个传说让我浮想联翩。临江古镇居然是王安石的出生地，这让孤陋寡闻的我感到十分惊讶。1021年农历的11月13日，王安石在临江的维讼堂里呱呱坠地，那是一个十分普通的日子，亦是一个相当隆重的时刻，11世纪中国最伟大的改革家诞生了。我知道王安石是临川人，于是理所当然地认为临川是他的出生地。这种理所当然，实在有点肤浅。当时王安石的父亲王益出任临江军判官，大概一两年后就拖家带口宦游他处了。临江清澈甘甜的江水，哺育了正在襁褓中的改革家。70多年后，临江又迎来了中国11世纪最伟大的文学家苏轼。这一次，苏轼被贬惠州，正好途经临江镇。坊间传闻，苏东坡醉酒，适逢天降细雨，路面湿滑，醉汉一个趔趄摔倒在地，把教鞭遗落在地上，因此人们称呼此地为“鞭子街”（俗称边仔街）。大诗人逗留临江镇期间，抄写了一部《金刚经》。苏、王是政敌，王安石手握大权高高在上，苏东坡一辈子的颠沛流离，部分原因与王安石有关。因此，苏东坡把人生的部分不如意归咎于执拗公王安石。 路遥知马力，患难见真情。在苏东坡最落魄的时候，向自己伸出援手的居然是曾经的宿敌。在乌台诗案中，故交沉默不语，已经退休的王安石居然上疏皇帝为苏东坡求情，简直匪夷所思。在后来的金陵相会中，两人冰释前嫌，一笑泯恩仇，进而惺惺相惜。而在苏东坡这次醉酒的时候，王安石已经仙逝好几年了。春风又绿江南岸，明月无法照人还。在苏东坡醉酒的地方，是王安石的出生地。不知，生性达观却郁郁不得志的苏东坡会作何感想？那部一笔一划誊写的《金刚经》，是为谁而写？几年生死两茫茫，不思量，自难忘。有没有一种可能，在抄写的过程中，苏东坡突然想起了王安石？ 在府前街的街尾矗立一座牌坊，匾额横批为“千年绝对”，右侧上联为“樟树临江鱼飞树梢鸟冲波”，左侧下联是光秃秃的，只待游人来配对，状似武则天的无字碑。樟树市有一家名为“临江府”的饭店，好事者对之以“莲花向塘蜂舞花间蝶戏水”，貌似工整，却落入寻常窠臼，缺乏几分韵味。我搜肠刮肚半晌，终究无言以对。樟树临江，树影婆娑映清流，一如那镜花水月，终究不可挽留。人生如梦，是非功过成云烟，热闹繁华转头空。只有青山依旧在，江水悠悠向北流。