摩洛哥. 撒哈拉沙漠

葉知秋

　　早餐前，照例先爬上酒店天台，抢拍几张日出。今天多云，天空呈现出变幻莫测的奇光异彩。接下来，我们将驱车五个小时赶往309公里外的梅祖卡，那里虽然不是三毛住过的地方，但却是撒哈拉沙漠公认的最美地方。

　　我们从瓦尔扎扎特出发，沿多得哈谷地行进，依旧是连绵不绝的戈壁荒漠，渺无人迹。位于左侧漫长的阿特拉斯山脉，为单调的戈壁提供了层次丰富的背景色彩，由近及远，由低到高，土黄、铅灰、铁青，直至阿特拉斯山脉顶部的雪白，像一座永不停息的旋转舞台，令人身处其中，心旷神怡。

　　渐渐地在如此贫瘠的戈壁荒漠中，开始有星星点点，低矮的民居不时从车窗前闪过，甚至还可以看到被土墙包围，管理很好的橄榄种植园，以及有着高大门头，充满摩洛哥装饰风格的庄园。当然，最显赫、最尊贵的建筑永远是与真主对话的清真寺，上图中簇新的宣礼塔似乎是在呼唤湛蓝天空下雪白的远山。

　　不久，大巴从9号公路转向10号公路，并沿达代斯河向东开进。时断时续的雪山融水缓缓流淌在土黄色的河谷中，绿色的林带蜿蜒于宽阔的谷地两岸，原本萧瑟、荒芜的大漠戈壁终于迎来了大团大团的绿意。树丛中，台地上，鳞次栉比，新旧不一的卡斯巴斯建筑群亦不时从车窗前缓缓掠过。

　　难得一见的是，在这被称为蓝色星球上最贫瘠、荒凉的撒哈拉沙漠边缘，在时断时续的河床中，居然有如此茂密的芦苇丛随风婀娜摇曳。

一群裹着头巾的柏柏尔妇女趁着天气晴好，正在一泓碧水中清洗着衣物，小孩子更是乘机在遍布碎石的河滩上快乐地戏耍。

很快大巴停在一个叫廷吉尔（Tinghir）的小镇，我们要在这儿解决午餐，当导游何大刚要报出今天午餐吃什么时，全车团友几乎同时接话高喊：“塔吉锅！”

　　结束午餐，大巴继续载着我们前往下一个景点～被誉为世界十大攀岩胜地的托德拉峡谷。大巴沿10号公路刚刚开出小镇不久便在半山腰一处观景台停了下来，呈现在我们眼前的是摩洛哥，乃至非洲都非常有名的廷吉尔绿洲。这里距瓦尔扎扎特约160公里，海拔1340米。由于受到发源于阿特拉斯山脉的托德拉河滋养，形成一个长50公里，宽0.5到1.5公里的绿洲。

　　千百年来，由于有阿特拉斯雪山融水源源不断流经此处，两排茂密的棕榈树，为中间郁郁葱葱，生机盎然的田园阡陌，挡住了从撒哈拉刮来的炽热、干燥强风，形成沙漠中一条弥足珍贵的绿丝带。廷吉尔小镇位于这条绿丝带的中心，由连绵二十公里的村落组成，星罗棋布的新旧卡斯巴斯民居散落其间，延绵浩荡，蔚为壮观。

　　绿洲两侧，目之所及，皆为一望无垠的戈壁荒漠，以及貌似突兀而起的锥形死火山，尤其是那了无生机的死寂，以及无所不在的刺目赭红色，恍惚间，让人仿佛跌落于电影《阿凡达》中的潘多拉星球。较之《埃及艳后》和《权力的游戏》，这片广袤的赤土似乎更适合拍摄火星题材的电影。

　　托德拉峡谷位于廷吉尔小镇西北约20公里处，峡谷长约数公里，宽10到30米不等，左右两侧皆为300多米高的红砂岩峭壁，人行其中，如蝼蚁井蛙。

虽时值正午，烈日当头，却仍有一半谷底笼罩在阴影之中。何大招呼大家下车，徒步往返峡谷中一段硬化过的路面，路边一条极清极浅的溪流如影随形。

　　由于托德拉峽谷为茫茫大漠提供了难得的清新湿润空气和凉爽幽静的环境，不仅吸引了大量外国游客，连本地人赶路也会尽量穿行峡谷（上图）。

与同胞们钟爱凹造型不同，老外更喜欢运动，下图中的两位女子专门雇了毛驴驮行李，在当地导游带领下，徒步穿越了整条峡谷，其中一位女子甚至还光着脚！彻底接了地气儿。

　　峡谷内有几条难易程度不同的徒步路线，最受欢迎的是穿越谷底的小径，这条路线大约需要耗时3到4个小时，徒步者可以边走边欣赏鬼斧神工的峡谷原始风貌。

当然对攀岩爱好者而言，托德拉峡谷的全部魅力就在那陡峭凌厉的赭红色绝壁上，每一块凸起的巨石，每一条凹陷的深沟都会唤起攀岩者无穷的征服欲望。据统计，托德拉峡谷共有多达400余条，跨越各种难度等级的攀岩线路。

　　这里曾经是电影《木乃伊2》的外景地，影片中大祭司伊莫顿施法化身水魔，准备吞噬奥康纳乘坐的热气球一场，就是在这里拍摄的。此外，电视节目《花样姐姐》中，寻找神秘送子泉的场景也是在这里拍摄的。

我塞给看门人5迪拉姆，借口上卫生间，混入了Yasmina Hotel，并通过卫生间小气窗，拍了几张峡谷的俯视图。由于山体经常滑坡，连胆大无比的攀岩者都会选择峡谷外的客栈过夜，所以这家看似很气派的酒店，客房大门紧闭，一片萧索。

　　托德拉峡谷距离今天终极目的地～梅祖卡，还有将近150公里，途经艾尔芙小镇，该镇是进入撒哈拉的门户，素有“沙漠之门”的称谓。在这里，我们将换乘四驱越野车进入沙漠边缘的广裘戈壁。上图及下面的视频是进入艾尔芙小镇前，在大巴上拍摄的沿途景致，植被越来越少，直到寸草不生，满目苍凉。

　　上面是我抓拍到的路边一则广告，用碎石在右侧山坡上拼出的文字和图案告诉我们，这里是著名的鹦嘴螺化石出土地。这种海洋软体动物在地球上经历了数亿年的演变，但外形、习性变化很小，被誉为海洋中的“活化石”，在研究生物进化和古生物学方面有着极高的学术价值。如今鹦嘴螺活物多分布于热带印度洋及西太平洋的珊瑚礁水域。

　　导游何大再三提醒我们一定要系好安全带，他说查车是摩洛哥警察最积极的事情，因为能够搞钱。虽然我们乘坐的都是手续齐全的车辆，但是一旦发现有人没系安全带，麻烦就大了。罚款事小，耽误大家行程则兹事体大。正说着迎面就有警察在查车（上图），还好顺利通过，否则今天想看撒哈拉的日落就没戏了。

　　换乘四驱越野车后，开始有相当一段路是在硬化过的路面上行驶的，感觉根本没有必要换车。国人最直接的反应就是此举乃摩洛哥人宰游客的套路，究竟是不是套路？话音未落，很快就被打脸，前方只剩坑洼不平，碎石遍地的茫茫戈壁。司机师傅是个有心人，见我在不停地录像，就有意落在五辆车的最后，并且不断左右迂迴，让我能够拍下前方车辆在滚滚沙尘中疾驶的场面。

　　车队在一处沙漠边缘的高地上停了下来，做短暂休息。撒哈拉沙漠终于向我们掀开了神秘面纱的一角，团友们纷纷兴奋地冲进去拍照。

常年接待各路外国游客的经历，让摩洛哥司机对此见怪不怪，习以为常。老老小小的司机师傅还会主动对着你的镜头，不断摆出各种夸张的姿势，供你拍照留念。

　　继续前行，好不容易遇上一个村落，以为终于到达梅祖卡了，结果司机师傅絲毫没有停车的意思，油门一踩，冒着前车掀起的滚滚沙尘，义无反顾地直接穿村而过。

　　不久又出现了硬化路面，前方呈现给我们的是一个相对整齐且有点规模的村镇，心想这该是大家心心念念的梅祖卡了吧？谁知车队缓缓驶过小镇中唯一的一条街道，又从另一头穿了出去！望着渐渐西沉的落日，大家顿时心急如焚。

　　正如上面视频显示，车队驶出小镇不久就拐进路边一处院落，原来我们刚刚穿过的小镇就是梅祖卡，而我们下榻的酒店则在梅祖卡外围，更靠近撒哈拉沙漠的地方。酒店是典型的卡斯巴斯建筑，且配有水清如镜的泳池。老板亲自出来迎接中国客人，并对着我的镜头给了一个大大的拥抱。

　　我悄悄问何大，为什么不住那种太空帐篷？他说：“夜里太冷，还是这个住着舒服。” 我们在约旦的沙漠里曾经尝试过太空帐篷，外形的确很科幻，但一晚上冻得没敢脱衣服，尽管空调整夜吹得呼呼响。洗澡没？洗了，但我是唱着《义勇军进行曲》洗的。

　　很难想象穿过酒店后院土围墙上的豁口，就是三毛魂萦梦绕的撒哈拉沙漠！成队的骆驼正卧在树荫下歇息，随时准备将我们带进大漠深处。

摩洛哥只有单峰骆驼，为了不压坏驼峰，中空的驼鞍做得很厚，看起来像个大棉包，不但大大增加了高度，而且还挂不了那种传统的铁制脚蹬，于是上下骆驼便成了一件很恐怖的事情，先上几帧女团友大呼小叫的照片。

　　由于没有脚蹬，身体的全部重量都坠在屁股上，唯一的抓手就是鞍头的一个“丌”字形铁管，只能平衡身体，却分担不了承重。因为要腾出手来拍摄，只得任由胯下那厮使劲扯磨我那缺肉的臀。结果晚上洗澡发现，尾巴骨处被生生磨掉了一大块皮，只要坐下，便疼痛难忍。

　　梅祖卡是撒哈拉沙漠的入口，每年世界各地慕名而来的游客纷至沓来，因为这里的沙漠无论是形状还是颜色都是独一无二的。

梅祖卡以形态各异的沙丘闻名，而这些沙丘又会随着时间与自然光的变化，呈现出金色、粉色、玫瑰和赭红等不同的奇幻色彩，轻松倾倒芸芸众生，并形成摩洛哥乃至北非最独特的大漠风光。

　　在撒哈拉，除了体验骆驼骑行，我们还看到远处有人跟随专业沙漠向导，攀爬高达200米的巨大沙丘，还租用四轮沙漠专用摩托进行冲沙、滑沙运动。

在摩洛哥帅小伙儿的带领下，我们五人一队缓缓走向大漠深处。此时，落日西沉，夕阳的余晖将我们和驼队起伏不定的身影，投射在洁净细腻的沙丘上，撒哈拉最美的时刻即将来临。

我们匆匆在一处沙窝停了下来，然后跳下骆驼，奋力爬上最近的沙梁。

　　我热衷摄影，但从来不是技术派。一台索尼微单在我手上，多数时间就挂在自动挡上，跟傻瓜相机没多大差别。最痛苦的是足迹所到之处，拍了无数次日出、日落，但几乎没有成功过。唯独这次在撒哈拉竟然用手机拍成功了！

不仅拍出来清晰、滚圆、没有光晕的落日，更拍出了撒哈拉独有的大漠苍凉。每当我拿起手机，看着这一幅幅反映撒哈拉沙漠真实意境的画面时，我才慢慢领会到些许三毛为何如此迷恋撒哈拉的原因。

当然，此时此刻，我也全然忘记了自己那还在隐隐作痛的腚。

　　伴随着落日西沉，撒哈拉的天空由橙红变玫瑰，进而再由暗黄转青灰。地平线上隐约可见的梅祖卡，已亮起了星星点点的灯火。斗胆套改一首古人的名句：

“残阳如血染，独立大漠中。

远望沙丘外，黄昏意凄凉。”

然而此时此刻吃货心中想的却是：

“驼铃声声脆，炊烟冉冉升。

饥肠辘辘响，敢问有何嘬？”

　　今晚真正的惊喜是行程表上都没有列出来的烤全羊大餐，如图所示，撒哈拉的羊肉并不肥腻，腌制入味，外酥里嫩，火候恰到好处。放在红番茄中的四盏蜡烛，将绿色果蔬环绕的烤全羊照得让人垂涎欲滴。可惜的是二十多号人竟然嘬不完一只烤全羊，看来只有吃塔吉锅的命哦。

　　大餐结束，冉冉篝火已经燃起，当地柏柏尔人开始奏响北非的传统打击乐器，载歌载舞迎接远方的客人。

撒哈拉的火光在团友们的脸上不停跳耀，每一个人都显得格外喜悦与兴奋，这就是撒哈拉的魅力所在。

感谢岁月，让我们相遇在撒哈拉的天空下，共同祝愿～爱相随。