被500位神灵保佑，难怪这座福建小城会暴富

夏国华

最近，簪花围全网爆火。这个用花环打造的汉服头饰，在某音上的相关视频播放量已经超过4.4亿。在某红书上的相关笔记，也超过了42w篇。妥妥的新晋“顶流”。 与此同时，顶流的“老家”泉州，也因为这场走红一跃成为新兴的“网红城市”。吸引着无数人前往打卡。 而相较于其他网红城市“人造潮流”的新鲜感。泉州的韵味，则更加天然质朴。初见或许平平无奇，后劲却“绕梁三日不绝”。 如果你曾去过泉州，最直观的感受一定是：传统文化氛围浓郁。 由于海上丝绸之路的发展，泉州曾是我们国家的重要港口，连接着和其他国家的海上贸易活动。在“商业往来”最鼎盛的宋元时期，还曾留下过“涨海声中万国商”的繁华场景。 如今泉州的古城区，依然保留着千年前的城市构造。像泉州的地标“西街”，在1300年前就是为了外国商客而建。 当时的主政官员留从政，为了快速搭建能容纳大量外来番商的住房，特别采用了“联排房”的设计：一户多层，列屋成街，横向延展。 延续千年的房屋布局，配上独属闽南的红砖红瓦建筑风格，再搭上食物散发的香味、商户的叫卖声、游客的嬉闹声......市井生活的烟火气和古朴的传统气息交融，成为西街的独特看点。 而当走出西街这条闽南风格的古街巷后，我们会在不远处遇到从东南亚传来的骑楼。 还会在路上相继遇到基督教的教堂、伊斯兰教的清真寺等西式建筑。 想感受中西方建筑美学的奇妙和不同，在泉州只需要一个扭头的距离。 除了建筑，历史的遗迹还可以在泉州丰富的非遗文化中找到。 就像前面提到的“簪花围”。据传也是从中亚传入的习俗，却被密封在一座小渔村千年。 时至今日，生活在泉州蟳埔村的女性，下至8岁孩童，上至80岁奶奶，依然保持着“一年四季头戴花环”的习惯。 因为整个头上的装扮很像春意盎然的花园，所以蟳埔女也被称为“行走的花园”。 听说，簪花最兴盛的时候，全村女性买鲜花的钱，甚至超过了买粮食的钱。足见大家的“痴迷”。 不过最打动我的，倒不是美丽。而是簪花围背后的那一份女性力量。 蟳埔村的女性靠海而生，是赶海卖货的高手。 因为总要在滩涂上挖海蛎，所以常弄得全身污泥。 但即便工作再脏再累，她们依然坚持头上簪花。一来是把头发盘起来更方便工作，二来是她们觉得“簪着花，代表头上有彩气”。 这是独属蟳埔女的生活仪式感。“不管生活多难，只要心中有爱，头上会开花。” 所以啊，如果你下次去蟳埔村买海鲜，记得认准头上簪花的蟳埔女。准没错。 除了“簪花围”，木偶戏、梨园戏、南音等非遗文化也一样藏匿在泉州的街巷中。或许某天我们在古城区随意游荡时，就会在某条不知名的小巷中，和他们不期而遇。 泉州人为了生计，自古便长年生活在海上。 而远航者要依靠的，除了对风向的掌握和对气象的精准观测外。更重要的是：信仰。 香火，是属于泉州独特的味道。 提起闽南人的信仰，自然绕不开“妈祖”。 传说在12世纪泉州北部的湄洲岛，有个叫林默的女子可以预知未来。还会用灯指引船只回来。 正因如此，林默的兄长每次出海都能平安归来。只是这份幸运没能延续太久。一次出海后，她的兄长们再没有回来。林默因心生愧疚，最终葬身大海。 从这之后，海员和渔民都开始向她寻求庇佑，并称她为“妈祖”。妈祖也自此成为闽南人心中的“海神”。 如今的妈祖，被供奉在泉州的天后宫中。 在距离天后宫的不远处，还有无数的庙宇林立。 佛教的开元寺、基督教的教堂、伊斯兰教的清真寺、印度教的湿婆庙、供奉关公的关岳庙..... 甚至连金庸笔下明教的原型“摩尼教”，都能在泉州找到遗迹。 除了这些耳熟能详的“常规神明”，在泉州还流行供奉“俗神”：王爷、医生、元帅、民间英雄...... 只要你曾为这片土地做出贡献，就会受到人民的敬仰。 这些街边小庙，往往跳脱地出现在某个巷弄的尽头：光线晦暗的殿堂、略微脱漆的木质柱子、浮雕、飞檐与神像......僻静中，略带些神秘色彩。 据说，在这座“三步一庙，五步一堂”的城市里，共有着6000多座宗教建筑，供奉着超过500位神灵。 他们共同形成了独属泉州的氛围感：“被万神庇佑的城市”。 很多人总觉得宗教是迷信，是腐朽。 但在泉州人眼中，宗教是如呼吸般自然的精神寄托。 “只要神明在，万事可商量。” 曾听泉州朋友说过一个故事。 他奶奶每逢佛诞日，都会一个人带着贡品去村庙拜拜，跪在快要破的蒲团上念叨半天。小时候，朋友总以为奶奶在祈求些大事：保佑自己的家人能讨海丰收，买彩票中大奖等等。 长大后才发现，原来奶奶一直在和神明唠叨些家长里短：希望孙子们考试能考100分，儿子的腰肌劳损能早些好...... 这让我想起泉州人蔡崇达曾说的话：“在我生活的这个小镇，所有人都笃信举头三尺有神明，也相信魂灵”。 它们有着和现世一样的属性，会饿到，也会吃太饱，会太胖，也会心情不好闷出病。 或许对泉州人而言，神明更像是住在自家隔壁的邻居。只是比普通邻居，更“神通广大”些罢了。 除了香火缭绕的仙气，泉州另一重让人魂牵梦萦的，是他的烟火气。 尽管它已经连续22年省内GDP第一，创造了无数家喻户晓的国民品牌。但赚钱，从不耽误泉州人享受生活。 网上有人说：“如果你工作累到想辞职，不如先买张票去泉州逛一圈，在这座城市能释放你的焦虑。” 松弛感，是这座小城带给人的别样治愈。 首当其冲，要先聊聊他的美食。我们可以在百年老店“忠仔记”吃到皮烂骨酥的姜母鸭，咸香中带着些许甜味； 也可以在“国记”吃到“泉州人的早餐搭子”面线糊，汁水浓稠但色泽通透，再配上海鲜、醋肉等浇头，开吃前加点当归酒，入口清爽顺滑，越吃越香； 还可以去“车桥头文阿水丸”，尝尝流传百年的非遗手艺：把当天新鲜的鱼手工刮成鱼泥，再用虎口捏成鱼丸，味道鲜美却不重口。 除此之外，还有猪血大肠汤、本地牛排、拌面...... 这些都是属于泉州的“古早味”：在绵延不断的生活里，吃的依然是时间尽头处最初的味道。 如果一定要用一个字来形容泉州美食，大概是：淡。 不是指口味清淡。而是泉州美食虽然味道丰富，但没有食物会带来冲击味蕾的“刺激”或“油腻”。更多是吃着舒服，吃完后又回味无穷的“柔和”。 同时，这种“淡”也延续在泉州生活的方方面面。当地年纪大些的中年人爱“喝茶话仙”。 在泉州的街头巷尾，只要是能坐下来的地方，随处可见他们准备的茶盘。 甭管认不认识，大家都可以一起坐坐，喝个茶，聊个天。人情味马上就热乎了。 大城市惜时如金的匆忙感，在泉州不存在的。有的只是享受阳光、茶香、人情味的走走停停。 而思维活络、热爱文艺的年轻人，则在这座城市摆起小摊，开一家小店，建立属于他们的“文化乌托邦”。 这里有很多复合空间：像名声在外的巴浪鱼咖啡馆，一楼是集合书店、服装买手店、小型美术馆的“赤子空间”，二楼则是让人聊天休闲的咖啡厅； 又或者是泉州“不驰名商标”麒麟商店，一楼是包含书籍、唱片的综合商店，以及陈列着当地艺术家作品的街头美术馆，二楼以上则是民宿。 还有厦大毕业的“西街一姐”虫虫，接连在西街开设了茶馆、客栈、酒馆、书店等8家店，它们被统称为“美好生活集团”。 相较当下大部分年轻人“赚不到钱，还身不由己”的生活，泉州年轻人算相当“叛逆”了：“宁愿创业月入四千，也不愿月入八千帮人打工。” 但或许正是这份对于生活的掌控感与满足感，才让他们创造的空间散发着随性、自由和松弛的氛围。吸引着每一位想洗去“班味”的年轻人。 在写这篇文章时，我发现：泉州是一座格外被时间眷顾的城市。 当其他城市都抛弃传统文化、遗忘传统美食、推翻传统建筑，快马加鞭地追逐新潮时。时间在泉州这座小城仿佛静止了。 千百年来的文化如琥珀般被封存在这座城市里，依旧剔透。 而百年后新兴的事物，也不声不响地融进这座城市的肌理。 百花齐放的宗教信仰，传统和现代文化，古早佳肴和网红美食......这些看起来互斥的元素，在泉州都能找到一片土壤，自由生长。 我想这也是泉州最让人流连的地方：“在这里，每个人都可以按自己的方式生活，每个灵魂都有处安放。” 你曾去过泉州吗？对于这座城市又有什么印象呢？欢迎来评论区和大家分享~ 点一个喜欢，让亲朋好友们都能看到，希望大家下次想逃离生活压力时，多了一个选择。