穿越“死亡之海”塔克拉玛干沙漠

快乐大海蜇

　　“塔克拉玛干沙漠”维吾尔语中的“死亡之海”，全球第二大流动沙漠，去年初秋有幸驾车穿越其间，领略了其巍峨的沙山、浩瀚的沙砾、绵延的沙丘，当然还有消失的沙漠文明。

　　近几年“基建狂魔”已修建了六条沙漠公路，初步在塔克拉玛干沙漠上编织了一张绿色交通网，将沙漠周边的绿洲串联起来，为穿越沙漠提供了便利。我们是按尉且（尉犁一且未）、塔且（且未一塔中）、轮民（民丰一轮台）、塔中一号（阿拉尔一塔中）、阿和（阿拉尔一和田）沙漠公路，历时三天走出一个N字轨迹，全程穿越其中五条沙漠公路（其中轮民沙漠公路仅行走其中一段）。

　　从尉犁（汉西域三十六国之一）罗泊人村寨出来后，沿塔里木河沿岸驶向尉且沙漠公路。驾车在公路上行驶，干枯的洪沟（春夏洪水期塔河水冲刷漫过的沟壑）与绵延的沙丘交替出现在视野中，而胡杨正是利用洪沟中转瞬的水源，在这片土地上生生不息，抵御着风沙的侵蚀，护卫着塔河的河道，使其免遭沙海淹没，引导着来年的洪水到来，延续其玩强的生命。零星的胡杨，或如孤傲的哨兵，挺立沙丘，预警风沙的到来，眺盼来年的洪水；或者三五成群，如同老少一家，集众而立庇佑幼树，一代一代传承着胡杨的种群。

　　道路尽头汇入尉且沙漠公路的入口，进入此门就从塔克拉玛干沙漠的东北角正式进入沙漠。尉且沙漠公路沿途均为连绵不断一个个相对高度达百米的沙梁。峰峦叠嶂，宛如一幅恢宏的画卷；风沙狂飙，恰似一曲优美的乐章。穿越其间，即有下山飞奔的亢奋，又有上山一睹未知景色的期盼。荒凉壮阔的大漠中，仅我们一车飞驰，仿佛是大海中的一叶小舟，追逐沙梁，随浪起伏。

　　穿越三百多公里走出沙漠后，进入且未绿州时即将落日，决定再次折回沙漠150多公里，沿塔且公路赶到塔中镇宿营。极端的干旱，在塔且公路的沙漠地平线上形成一圈似霾的混沌层，大漠落日并非是消失在地平线下，而是逐渐消溶在混沌层中的，将天空染上一层淡淡的橘黄色，荒芜而凄凉，颇有“大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门”的出征意境。不久天色就全部暗淡下来，漆黑荒凉的大漠中，地平线上突然出现的光亮，那是即将迎来的会车。对面的来车，被沙丘遮挡时，如幽灵般的星光时隐时现；转弯行驶中，又似黑夜中滑动的光束；上坡爬行时，又如射向天空的一束光柱。虽说两车相会还需十多分钟，但随着对面的闪烁越发明亮，会车时的惊险刺激，给夜晩大漠驾行增添了无尽的乐趣，会车后的唯一渴盼就是茫茫黑夜中再次出现的亮光。

　　夜晚抵达塔中镇住宿休息后，第二天天不亮就起床用无人机一览大漠日出。随着无人机的升空，沙漠之中的孤城出现在镜头中，塔中镇建筑在塔克拉玛干沙漠腹地，轮民沙漠公路边。此时东方已泛起鱼肚白，浩渺的沙漠揭开了它的神秘面纱，大漠犹如一幅荒凉壮美的画卷，在镜头中缓缓划过。在大自然的壮阔神奇、浩瀚无垠面前，让人感受到自己生命的脆弱与渺小。

　　在塔中镇早餐过后，沿轮民沙漠公路向北，这是最早修建的沙漠公路。沙漠公路两侧是半埋沙土芦苇编织的网格状人工固沙“芦苇栅栏”，是最经济环保的固沙防风护路工程。远远望去，整齐雄伟的芦苇栅栏，随沙势而建、忽高忽低、波荡起伏，零星珍惜的红柳、骆驼刺等绿色植物，顽强地在栅栏中生根成长。在我看来沙漠公路更像是人类创造的一条绿色生态连廊，给荒凉的沙漠注入了勃勃生机。

　　轮民沙漠公路行驶近二十公里后，左转进入塔中一号公路，向故乡塔河垦区阿拉尔奔去，这条刚修的沙漠公路，位处塔克拉玛干沙漠的地理正中心。按耐不住自己的好奇心，路边停好车，向茫茫沙漠深处走去。浩瀚壮阔的沙丘，在阳光照射下，光影被拉得很长，远远望去宛如波涛汹涌的海浪。岁月见证了这片沙丘的沧桑巨变，静谧与神秘，似乎只有我一人独享，只有与风沙作伴，才能沉醉于这荒凉与壮阔的景色中。

　　在故乡十三团休整几天后，穿越阿和沙漠公路奔向玉石之都和田。阿和沙漠公路是依400多公里的阿和古道而进，是古西域人南北穿越沙漠的唯一通道，西晋高僧法显用一个月零五天“路中无居民，沙行艰难，所经之苦，人理莫比”穿越的道路，古道比邻和田河。道路两侧的沙丘中，有零星的胡杨孤傲挺立，不时可见到野生黄羊及骆驼。路边停留休息中，发现一只黄羊尸骨被沙粒掩埋，轻轻从沙中将其取出，不知何因仅剩其头骨。好奇心驱使我收起头骨，将其带回与捡拾的浮山湾“龙骨”，尝试将旅游收寻的骸骨，组合成一付海纳百川的红山玉龙。

　　走出沙漠进入和田绿州，跟随西晋高僧法显走进热瓦克佛寺遗址，完成了此次穿越死亡之海塔克拉玛干沙漠，而后去探寻玉龙喀什河∽国玉文化史上的明珠。

2023年9月27，28日，10月1日穿越

2024年3月12日文