大兴安岭寻河记（二）

梦想

接上回…

依依不舍夕阳最后一缕余晖收入镜头，方才心满意足，顺利班师回巢。睡醒一觉，才发觉一夜大雨都浑然不知。

原定到柴河镇西北的同心天池平台上俯瞰最有名的绰尔河谷晨雾美景计划也就随着大雨泡汤。

同心天池在没有旅游开发之前叫做“卧牛泡子”，就跟一线城市写字楼的伊萨贝拉，回到林中就成了翠花。

湖岸四周群山环绕，东西两侧山体较陡峭，岩石形态各异，酷似一头健硕的水牛侧卧在天池东岸，所以才叫卧牛泡子。

和月亮天池不同，这里充满着生机活力，更象一片可以当作生物多样性样本的火山口湿地。

经年累月的湖水外溢，形成了生态系统完善的小型水泡，在雨天阵阵涟漪也别有一番风味。

湖的正南有一狭窄山口，一股清泉汩汩流出，象梨的果蒂，流向山脚下的绰尔河。

绰尔河环绕柴河月亮小镇西南穿镇而过，最初我以为它就是柴河，谁都知道以河作为地名理所当然啊，殊不知柴河的真身其实只是绰尔河的一条支流，就在同心天池的西边汇入绰尔河。原来河流终点也就是河口也可以成为地名，类似于越南的红河。

之所以来到柴河，就是因为一个邀请，还记得前天说的“三个一”吗？当年在天津展会上打动我的就是这幅人尽皆知的柴河月亮天池图片。

月亮天池在柴河镇以西40公里，也有人叫它月亮湖。

面积不大，方圆只有20来亩，水深六七米。大雨天到景区售票处一问，可以把车直接往里开个六公里车程，然后步行从缓坡栈道上慢慢踱上去，不是很累。来都来了，何况也是个起因，必须爬上去啊，谁知道雨天爬山特别累。

一开始的木栈道坡度确实够缓的，权当作林间散布吧。

都九月下旬了，还能在山上看到兴安杜鹃最后一朵花，也就是说，来年春天不用再来大兴安岭了。

第一次林间散布，即使是雨天，依然明亮通透，沉浸式感受寒温带明亮针叶林的模样。

因为大兴安岭林区的主要建群树种兴安落叶松的针叶稀疏，透光条件好，比起北美洲的暗针叶林要明媚许多，所以才有这个名字。

▲长满苔藓的兴安落叶松老树树干

顺带着欣赏白桦树的风姿。一条栈道把二者泾渭分明地分开，挺有意思。

如果这俩混杂在一块，就成了和新疆喀纳斯一样的泰加林。

这就是标准的泰加林景观。

终于爬到了月亮天池边上。

这片世界罕见的最具满月姿容的天然高山天池，也是世界上唯一与月亮天地交融、神型皆似的天池，悬于海拔1278米的大兴安岭分水岭——基尔果山之巅，一泓湖水宛如一轮满月，镶嵌在幽林群岭之间，更象是被精心保护的仙界瑶池。

湖水既无出口也无入口，水位却常年保持不变，清澈无比。

开发旅游之前这里人迹罕至，是野生动物的乐园。因为含盐量高，黄昏时常有鹿、犴、狍、獐等野生动物前来舔吃盐碱。湖边的兽道，便是这些常年出没于此的动物留下来的。

柴河的发源地就在基尔果山的北麓，经过阿尔山大峡谷流出阿尔山国家森林公园东门，也就是柴源林场所在地。

那就继续沿着蘑阿公路去东门看看呗。

一路上林间开阔地带都是柴河两岸的稀树草原，人少车没，极其安静。

牧草打捆完毕还没来得及集中运到草圈，放在草原上也是一道景观。

打开车窗，细雨丝吹进来透着清凉，倦意全消，要是有杯茶喝该有多好。

到了东门，值班小哥闲聊说，进门以后的驼峰岭天池以东的蘑阿公路还属于扎兰屯地界，因为行政权属的原因，依然是烂路一条。

雨天能见度很差，实在没必要再下到大峡谷底下去遭罪，直接放弃。柴河的探访之旅也就止于此。

美丽精致的边陲小城阿尔山

逛的地方太多，有点累，瘫在阿尔山的大床上一夜无梦。

清晨醒来，顺便看一眼昨晚入住的阿尔山鹿角湾温泉度假营地。

营地的标志是站立在距离阿尔山市区南端不远的G302国道路边的一对白鹿，这里也是市区规划的最南缘。

G302就是新203，进了市区，就成了唯一的南北向城市主干道——温泉路。

八角帐篷、三角木屋和房车围着中间的鹿鸣食野营地服务中心，所谓的野奢精品度假地，所谓的国家3C级自驾车旅居车营地，服务就一般般，可能是国资开发背景吧，早餐看了就没有胃口。

昨天傍晚从阿尔山国家森林公园西门出来，先经过哈拉哈河大桥，一堆自驾的游客挤在一起大呼小叫，不敢也没法停留。

反倒是开到苏呼河大桥的时候，还没有多少游客和车辆。

这里在苏呼河汇入哈拉哈河处的东北边，再加上苏呼河刚从北边接纳了古尔班河的水流，看起来更象一条大河。

水量充沛，岸线齐整，山水林草生命共同体。

湿地里这种类似单层宝塔的环境景观，本地人叫它塔头甸子。水草相间，错落有致，水质清澈见底，属于森林高山草原湿地的一部分，具有阻挡风沙、调节气候等多种生态效益。

快速公路新修通车不久，从上到下透着过节的一股喜气，也许是几天前刚举办的中国（阿尔山）旅游大会刚刚落幕吧。

这回沾了一点福气，突然发现雨停了，出太阳了，就连山外蒙古国上空照射过来的夕阳也分外灿烂。

好应景啊，哈哈。

路过阿尔山伊尔施机场，看到了标志性的花瓣状红顶航站楼。

穿过铁路，被一大片密集的崭新楼宇给惊着了。昨天从扎兰屯穿越到阿尔山，一般人就认为从呼伦贝尔市到了兴安盟。

但是对外地人特别是游客来说，有个传统误区，你要想来阿尔山旅游的话，一定要说清楚是到阿尔山市这个县级市行政区还是阿尔山林业局这个林区。

阿尔山市很小，阿尔山林业局很大，成立于1946年，比共和国的成立还要早三年时间，1953年就有了自己在大兴安岭的首条窄轨森林铁路，全长73公里，后来又延伸了600公里。

阿尔山林区地跨阿尔山市、扎兰屯市和鄂温克族自治旗，管理和经营的森林面积五千平方公里，与蒙古国接壤的国境线就有83公里。

阿尔山林业局，就在这片由伊尔施、林海、新城3个街道和1个天池镇连绵一起的城镇组团，也是阿尔山市政府原来的驻地。一般游客理解和看到的阿尔山市区，其实是为了响应领导的要求和指示，单独规划建设的温泉街道，也就是现在以滑雪和温泉为主的阿尔山旅游度假区。

市政府搬到了那里，林业局这个超级大单位和一众市属部门、企事业还有不少留守这里，造就了如今眼前的这般繁华盛景。

两大组团之间，通过老的203公路连接，沿途铺了塑胶单车骑行道，顺便设置几个停车驿站和观景平台，别说洗手间还挺干净的，怪不得直接把路名改叫“旅游大道”呢。

观景对象就是哈拉哈河的支流——从温泉街道中间穿过的阿尔善河河谷湿地和田园风光。

依稀间，终于看到了远方你们以为的“阿尔山市区”闪烁的灯火。

阿尔山不止是一座山，也不仅是一个城市或者景区，而是蒙语里“热的圣水”的直译，按照翻译的信达雅三原则，叫它——“热的圣泉”，以火山温泉出名。

冷泉也很出名，距离市区大温泉群北边五里路程的五里泉终年不冻，水温常年保持在3-6℃，也就是本地人口中的“圣水奇泉”。

自带桶来打泉水的本地人群络绎不绝。

和这小伙子攀谈，家里煮饭喝茶烧汤都用的这泉水，回甜，好喝。

跟着人群从这条深入五里泉湿地公园的栈道进去，有两个供游客体验的汤池。当然，女场不能进。

想去男场看看，刚好碰到操着一口家乡口音的游客，说里面黑乎乎的很脏，不要去看了，回吧。

再回到路边的驿站，有商店有洗手间。

门前一堆开着房车准备在这儿露营的游客，边煮方便面，边扯闲篇瞎聊，边跳广场舞。

从车牌和口音判断，原来来自江浙的游客还蛮多，好热闹啊。

也许他们贪图这里的配套设施方便吧，既有优越的天然饮用水源，又有便捷的洗涤排泄设施。

要问阿尔山的温泉究竟有多牛，除了这块阿尔山世界地质公园的石碑，每个阿尔山人都会给你来一段“坐着轮椅的苏联军官连泡八年温泉最终站了起来”的说道。

虽然在市区南边特意驻足停留，看到这座世界地质公园博物馆大门紧闭，形同虚设，荣誉等身的标牌挂满外墙，但并不妨碍阿尔山温泉含有多种微量元素及放射性元素镭、铀，对人体的运动消化心血管神经呼吸等系统疾病有比较高的疗效。

这座始建于1956年的疗养院看上去也有历史建筑特有的包浆，作为职工宿舍简直有点暴殄天物。

年代感十足的还有这座圣泉浴场，让我想起了三十年前在辽宁兴城海滨住过的煤炭工人疗养院，差不多也是这个感觉。

为此，整个温泉街道新城区成了温泉旅游度假区，正经八百地建了一座中国温泉博物馆。

内急进了大堂找洗手间，被前台告知要换拖鞋才能进去。

洗手间藏在热气腾腾的更衣间里，想象中的博物馆一般都是正襟危坐的，没想到逛博物馆原来也要沉浸式体验，开了眼界。

真正的博物展示内容只有挂在大堂里的几块宣传板。

90年前日据时期，满铁引东山34号泉眼修建了两层的温泉旅馆，起名“大和旅社”，供军官和家眷们享用。

旧址就龟缩在一进中国温泉博物馆正门左转就看到的东侧。

本地老百姓叫它“青楼”，说的是建筑用的青石头，其实应该还包括另外一层意思，懂的都懂。

说多是奈～～地下室有5间温泉浴池，名为京都将军浴场。

温泉博物馆东边的阿尔山论坛中心在五年前建成，造型按照蒙古包进行设计，1大3小的轻钢结构建筑群。

主会场建筑里面有数字影院，大屏幕。分会场有图书馆，里面的藏书供市民阅读。

顺便把旁边山谷里的森林收拾整理一下，冬天是滑雪场，没雪的时候成了氧心森林浴道景区。

把原来的森林防火运材路改造一下，发展起以森林疗浴为主的康养产品，在森林里面骑行8公里，串联沿途几个组团，还用枕木、火山石和松针这些不同的本地材料，建成了3条不同特色的森林疗浴步道环线。

虽然人工建设的意味挺浓，但能够在市区边上，就有这么一个既能满足本地居民日常健身散步的郊游地，又能迎合外地游客深度森林体验的打卡点，从环保理念到经营思路都挺不错的。

这个“阿尔山市区”真是小的可爱啊，南北向只有三条主路，从最南边到最北边，才3公里不到。从最东边到最西边，最宽的地方，都没有1公里。

全城都是浓浓的二次元异域风。

如果仅是为了表达自己是边境城市而刻意硬拗造型就有点过了，说好的四个自信呢？开个玩笑而已，你也不必当真。

但是仔细转转，还真的有点喜欢这座把城市当做度假区来建设经营的美丽袖珍边陲山城。

圣泉广场上的霓虹灯光喷泉没有很多地方那么鄙俗不堪，简洁到位就行。

没有广场舞大妈的列队前进，就不是一个标准的广场。

广场边上竖立两尊人物雕塑，一尊是敖拉·昌兴，达斡尔族的呼伦贝尔索伦左翼白旗佐领，1851年受命动工建造阿尔山温泉疗养设施，为阿尔山发展奠定基础；这一尊是法国的天主教传教士Gerbillon Jean Franois，中文名叫张诚，最早记载了闻名于蒙古地区的阿尔山温泉水文情况。

对面是全城最高的地标建筑物达沃斯酒店灯光秀，入夜时分，分外亮眼。 

广场周边也不是阳春白雪的异域风情，西皮中骨。

粘豆包吃起来，铁锅炖嗨起来，绕口令念起来。

最漂亮的打卡点，也是促成阿尔山之行的初衷，就是这座被称作“全国最美的小火车站”——阿尔山站。

它最初叫做温泉站，通车后才叫阿尔山车站，由南部的主体建筑和北部的一排平房组成，二者以木构长廊联系。

主楼黄墙绿框的设计很有辨识度，选材质感对比鲜明，色彩处理十分合理。这幢低檐尖顶的两层东洋建筑，用砖、木材、花岗岩、钢筋、水泥混合建造，首层墙体用花岗岩砌筑的乱插石墙，楼顶用赭色水泥覆盖，融合了都铎式风格，集日本宗教与民居、交通与军事用途于一体，具有战争时期特点，上面有瞭望哨，右边有炮楼和机枪眼等。

它始建于1935年6月，竣工于1937年7月，见证了日本侵略者侵占我国领土，为把白阿线延伸到中蒙边境地带，强化殖民统治，疯狂攫取大兴安岭地区丰富的森林和矿产资源运往日本的屈辱历史，现在是全国重点文物保护单位。

作为白（城）阿（尔山）铁路的终点站，它是目前东北及内蒙古自治区铁路线尚存而且保护完好，目前还在使用的少数建筑之一。

而荒废的配套设施火车机车转盘遗址，就在车站北边1公里开外，不远。

这种纯人力的火车掉头技术，在科技发达的今天已经绝迹，值得一看。

“九一八”事变之后，为防御苏联军事威胁，日本关东军进驻阿尔山，修建了中蒙边境唯一的阿尔山要塞，机车转盘就是要塞建设的一部分。

它是专门用来为蒸汽机车转向而建的，占地面积309平方米。用途是通过人工推动手柄，利用轴承转动使火车头调转方向。

它也是日本关东军为了掠夺森林资源、运送兵源和军用物资而修筑的重要军事交通设施和历史罪证。

火车站边上独身寮遗址，最早为满铁员工单身公寓，同样建于日据时期。

都铎式风格的砖木石头结构建筑，大四坡屋顶，主体上部墙体用红青砖砌筑，窗台以下用铁平石垒砌，内部北侧为长廊式走廊，南侧是住宅，日本投降后，阿尔山林业局在1946年成立，把这里当作办公室。

作为日本军国主义侵华的重要铁证，现在作为爱国主义教育基地，改造利用成了阿尔山地区抗日胜利展厅，正在举办日军侵略阿尔山史实展览。

受不了鹿角湾难吃的早饭，跑到市区吃完美味包子，把车开向白狼镇。

阿尔山市政府有心了，又在这边建了几个停车观景台。

白桦林、黑土地、蓝天、白云、静静的牧草、流动的羊群，一切都是那么和谐，色彩天堂。

有了太阳，没了游客，黑土地都这么美丽。

横向的黑色田野，接受着阿尔善河水的滋润；

竖向的白色树干，护佑着阿尔善河的永生。

写到这里，突然想起在云南哈尼梯田玩的时候，听过的一句哈尼族老话：

有林才有水，有水才有田，有田才有人。

此刻应该再加上一句我那逝去多年的老父亲在世经常说的那句老话：车到山前必有路，船到桥头自然直。