🇨🇺古巴纪行2-（曾经）美丽的哈瓦那

路平

哈瓦那是我见过的最贫穷最落后的首都，没有之一，甚至后来见过的非洲埃塞俄比亚首都Addis Ababa都比哈瓦那看上去要现代化许多。本篇游记起这名实属无奈。就心里来说，我本想就叫“美丽的哈瓦那”。可是转了几天下来，她的困境真的让哈瓦那老百姓欲哭无泪，且不说对外开放的Varadero，就连古巴边远地区的Trinidad的生活都比不上。要说古巴资源匮乏致此，很难让人置信。以鄙人一管只见，执政党因意识形态不当形成具有认知障碍的上层建筑阻碍了经济基础和生产力的发展应该才是真正原因。

先唠叨几句题外话，记录一下道听途说的古巴🇨🇺历史。说起来真的挺简单，大致可以分成四个阶段，1）殖民前，2）西班牙🇪🇸殖民时代，3）共和时代（也叫新殖民时代），和4）革命时代。早在3-5万年前🇨🇺这岛上就有人类活动的痕迹，山洞里也发现过那时山洞人的岩画。想来那时的人大概都是从现在的🇺🇸、墨西哥🇲🇽以及委内瑞拉🇻🇪那些地界漂洋过海过来的，全靠捕渔，打猎，务农维生。后来哥伦布环球探险时曾经路过，也没太把🇨🇺当回事，反正一个小破岛，没几口人没啥价值。直到再后来才有到美洲满世界找金子的西班牙人陆陆续续来古巴🇨🇺建村落殖民，哈瓦那就是那时他们在古巴建的第三个村子。那时候他们还给🇨🇺取了个拗口的西班牙名字，叫胡安娜岛（Isla Juana），可是没人领账，结果不了了之，因为大家就爱管这地界儿叫古巴，听着顺溜，怎么着吧！随着进入西班牙🇪🇸人统治的殖民时期，古巴🇨🇺成了西班牙🇪🇸在美洲的物流中心，往来欧洲🇪🇸和南北美洲大陆之间的物资都在这里集散，因而🇨🇺战略地位变得极高，那架势颇有点像马六甲海峡的新加坡🇸🇬。英国🇬🇧法国🇫🇷荷兰🇳🇱都因此看中了这个弹丸之地，于是乎纷纷都扮成加勒比海盗，专门干那无本的生意，打劫西班牙🇪🇸海船，变着花样给🇪🇸人添堵。自家后院这样的热闹，漂亮国🇺🇸自然不会袖手旁观，更何况还有利可图。借着🇨🇺港口里一条🇺🇸商船莫名其妙的爆炸（有人说是老美玩的苦肉计），美国🇺🇸趁机进场掺乎，上演了一场美国🇺🇸，西班牙🇪🇸和古巴🇨🇺本地人的三国杀。直到🇪🇸退出，🇨🇺进入共和时代，也是🇺🇸主导的neo殖民时代，🇨🇺不仅成了漂亮国有钱人寻欢作乐的后花园，不少地方也成了美军基地。现今古巴🇨🇺的infrastructure大都得益于那时老美的投资。上世纪五十年代末期，为了反抗当时🇨🇺政府的独裁统治，卡斯特罗哥俩带人由东往西，切.格瓦拉等人配合着由西往东闹革命，没成想竟然还成功了，推翻了旧政府，建立了现今的古巴共和国。新政府把私有企业全部收为国有，因此招惹了漂亮国🇺🇸太岁，于是乎肯尼迪JFK政府搞经济制裁，禁运，还怂恿资助古巴的反革命们搞猪湾登陆，偷袭新政权（未果）。一家伙惹翻了卡斯特罗，一头钻进苏俄的怀抱，闹了一场🇨🇺导弹危机，还差一点酿成世界大战。自从上世纪90年代苏联倒台，苏援断奶🥛，古巴🇨🇺经济一直举步维艰，新冠疫情更是雪上加霜。不得已，刚从哥哥老卡手里接了大统的弟弟劳尔Raul决定采取开放国策，允许老百姓小打小闹地干个体户，跟🇺🇸奥巴马和谈，关塔那摩以外的美军基地全部撤出。可是等川爷一上来所有的缓和机会就都给叫停了，后来的白爷又没啥新鲜举措，整个国家就只好止步不前，过一天算一天。

言归正传，还是说旅游见闻。从特立尼达出来拼了一辆面包，中午出门赶到哈瓦那已经是晚上。一路并无迤逦风光，甚至农田也不多。忍不住想能出产甘蔗的土地应该并不贫瘠，为何没人种粮食或其他农作物。在被🇺🇸禁运的这么多年，古巴人靠什么生活呢？

根据个人体验，每到一个城市，要想了解当地风土人情，最好的办法就是找个city walk tour，跟着导游在城里历史街区边走边听故事。往往这些tour都是免费的。导游的收入全靠游客小费。导游需要凭自己的三寸不烂之舌，口吐莲花，幽默风趣地讲出那个城市的精彩。而且不带货，不给关系户当托。小费全凭游客是否欣赏。粗算了一下，在哈瓦那讲得好的导游一天下来小费顶得上政府公务员一个月的收入。往往一个导游还要负责上下午两个班次，风吹日晒，口干舌燥非常辛苦，所以年轻人比较多，私底下也敢讲真话。这个旅游经验在丹麦的哥本哈根，波兰的卡拉科夫Krakow，玻利维亚的La Paz，都曾屡试不爽。这篇游记且容我按哈瓦那城free city walk tour的路线一路记下导游们告诉我这座曾经美丽过的城市的风情与过往，辉煌与心酸。

哈瓦那city tour分两部，分别为新老区。老区old town看历史，新区看古巴人当下的生活。新区从central park出发以来向西，经过唐人街再拐到海边佛罗里达海峡（strait of Florida），经过哈瓦那医院，和一大堆给老外住的高楼大夏酒店，最终到国家宾馆。这一路其实没啥好看的，如果有闲，建议坐hop-on-hop-out旅游车转一圈就差不多了。除非想听导游讲的故事，没有必要徒步溜那么一大圈。哈瓦那老区比较有故事，老区city tour也是从central park 出发，主要是绕着哈瓦那old town的四个广场：la catedral de la virgen Maria（贞女玛利亚广场）, plaza de armas（武器广场）， plaza de San Francisco de Asis（圣方济各广场）, old town square（老城广场）一路聊过来。

哈瓦那的古巴🇨🇺国会大厦，位于中央公园parque central。是当年🇺🇸人设计建造的，看上去跟华盛顿DC的那一座好像（或许是标准化设计？）。据说比🇺🇸的那座还高出去3米，并且也宽1米（导游说为的是不蒸馒头争口气）。这是古巴🇨🇺国会办公的地方，地位跟天朝的人民大会堂差不多，保安看得挺严，闲人免人，只能远远地在大街上照个照片。据导游介绍，曾经🇷🇺沙皇王冠上的一颗宝石💎被土耳其🇹🇷商人所得，几经转折到了古巴🇨🇺人手里，就供放在这座capital building当中，以代表0公里的起点（看不出这不当不正的地方，咋代表法儿）。反正🇨🇺老百姓迷信这颗被诅咒过的💎给🇨🇺国运带来灾运连连。

古巴🇨🇺政体施行的是三级选举，一党执政。据导游说，所谓普选也都是执政党指定好的候选人，所以民众参选率不高。如今的领导人是老卡斯特罗的亲弟弟，早年一起跟着哥哥出生入死闹革命，成功之后，官拜兵部尚书（国防部长）。当年就是他和赫鲁晓夫签的攻防协议导致了古巴🇨🇺的导弹危机。普遍老百姓对当前的政府极不满意，腐败太多。经济搞得一塌糊涂。政府不得已开始允许小商小贩个体私有经济，但有能力的人能走的都走了。总的感觉🇨🇺如同40年前🇨🇳，一切都在刚起步，但是似乎干劲、信心和希望都跟那时的国人没法比，抱怨多于思考。咱们中国人真得好好感谢我们那时有邓大人掌舵。如今🇨🇺这位国君亦已年迈，思想僵固，且国储未明，国运堪忧。这不我们此行刚离开不到一个月，🇨🇺就开始了变天之势，民众集会游行，要求现任政府下台，因为他们不是老百姓选的，更因为他们把一个富饶的🇨🇺搞得一塌糊涂，民不聊生，生活苦不堪言。

转过脸儿紧挨着国会大楼后面马路对面的年久失修的危房，依然有人住在里面。强烈的对比，让人感觉非常不安。根据导游说，在古巴人人都有房子住，是真的，但是住什么房子，住在哪里就由不得个人了。而且房子是不可以买卖的，想跟人交换也不可能。导游之一是个大学生，住在离城比较远的地方，只靠正式工作，他是付不起每天上学需要的交通费用，幸亏有着一份导游的工作，相对收入好一些。

可以称之为富丽堂皇的哈瓦那大剧院，是古巴国家芭蕾舞团的驻地和演出场地。古巴芭蕾可是俄罗斯芭蕾舞的正宗传人，早就誉冠全球。夫人期待已久，可惜正赶上该团百年团庆，出国演出去了，失之交臂没机会观赏。

哈瓦那大剧院的解说员

大剧院门口摆摊儿卖猪肉burg的大婶，闻着真香，就是不敢下嘴，怕肚子扛不住。可是左躲右躲加十万分小心，一行四人最终还是都因饮食卫生，趴下了。周围一聊才知道岂止是我们，大多欧美来客没几人能逃脱受古巴美食诱惑而闹肚子的窘境。今非昔比，当年欧洲人来美洲，身上的细菌让未曾经历毫无抵抗力的美洲土著几乎绝种，如今文明社会的来客在这里也禁不住不干不净吃了没病的美食

夜幕下的国会大厦、大剧院和前面蓝色灯光下的早年的国宾馆。当年丘吉尔就是在这座国宾馆里留下了世人常见的那张夹着古巴雪茄的照片。

这里的灯火辉煌和不远处城市其他灯光昏暗的街道相对比，反差之大，让人感觉不是滋味。

如今这座国宾馆成了古巴🇨🇺第一所对LGBT🏳️‍🌈开放的场所，看来西方的个人自由主义之风是社会制度挡不住的。估计丘吉尔地下有知，打死也不会在这住了。

凯宾斯基酒店Kempinski hotel，位于哈瓦那中央公园。早年西班牙🇪🇸盖这个楼是为了给跨国公司当办公室用的，算得上地标性建筑。如今是国营高档酒店，专门给外国游客提供住宿，价格不菲（好几百刀一晚），为国家赚取外汇，地位相当于当年天朝的北京饭店。

之前提过，古巴三大绝，雪茄，朗姆酒和咖啡。而古巴朗姆酒的名牌就是150多年的老店百加得（Bacardi）。Bacardi如今是一系列朗姆酒的品牌（200种），也是当今世界上规模最大的一家私营家族朗姆酒企业。1862 年由 Facundo Bacardí Massó 法昆多家族创立。 这座大楼就是Bacardi当年的总部。过去古巴粮食不多，酿酒只好用甘蔗，但由于糖分过高，酿出来的酒虽然廉价，但不精致，口感也差。Bacardi改进了酿酒工艺，除了独门酒酿绝技，还有连续蒸馏，活性炭过滤，以及陈酿混合等过程，终于做出一种顺滑轻盈的白朗姆酒，而驰名天下。革命之后，Bacardi被收为国有，法昆多家族被迫离开古巴迁往百慕大，但他们被允许保留Bacardi商标，酒酿秘方也得以保留。所以导游说，正牌的Bacardi朗姆酒已不再是古巴出产。

这个蝙蝠雕塑在大楼顶端，路人必须仰着脖子才能看到。Bacardi的商标就是这只蝙蝠，原因是早年酿酒厂房里住了一群蝙蝠。Bacardi的女主人认为蝙蝠象征健康、好运和家庭团结，于是就把这房顶上的蝙蝠塑像当作Bacardi的标志

哈瓦那中央公园central park里🇨🇺国父Jose Marti雕像。

某年在古巴召开泛美pam-America大会，与会的十五国首脑各自从本国带来泥土在这里一起种了这棵大树，以致纪念

门前的标牌上，古巴本国当时的总统名字被人抹去，不招本国老百姓待见的政治家没有一个能最终逃出被唾弃的下场，尽管老百姓表达的方式各有不同

古巴本无毒物，有好事者将此毒蜗牛🐌船载以入，爬满大树🌳。虽对大树本身无碍，但凡在树上歇息的鸟类却无一幸免，只见树下一片狼藉，死去的鸟毛比比皆是，惨不忍睹。

据说是哈瓦那在Google上最出名的那堵壁画

哈瓦那交通总站grant station，水路、铁路、公路都在此汇总，人倒是不少，可就是没见几辆车

当初古巴国家邮政局。据说已经倒闭了。也不知道如今古巴人寄东西怎么办。本想找机会收集一套🇨🇺邮票当作纪念，看来也只好作罢。

没有华人的唐人街。据导游说曾经哈瓦那华人很多近4万多，不少是49年逃避革命来的，后来58年卡斯特罗的革命成功，消灭私有财产，华人没法生存，便又四处逃散了。如今偌大一个唐人街，不见一个华人，导游说整个哈瓦那也只剩下113个走不动的老华侨苟延残喘。

唐人街里的一家国营商店，门可罗雀。古巴人跟🇨🇳改革开放之前一样，买生活必需品要用ration card，类似咱们的购货本，油、糖🍬，鸡蛋🥚，粮食，🥩都是拿卡配给供应。所以大街上看不到商家广告。给公家干活的人挣的工资刚刚够把购货本上的东西买齐全，除此所剩无几。没家的还由自可，三口以上的一家人，那购货本上的食物就不够了，只能靠兼职打工挣钱，去个体户买高价物品。公家那边一个月挣得几个钱只够在个体商户那里买几打鸡蛋🥚。

革命广场是世界上最大的几个广场之一（个人感觉还不到天朝世界革命心脏广场的1/4）。这个广场是50年代🇨🇺革命之前建成的，那时候叫公民广场。🇨🇺革命后就改名成了群众游行和集会以及老卡阅兵的地方。后来教皇保罗二世也在这里做过弥撒。

革命广场南侧🇨🇺民族英雄何塞·马蒂Jose Marti五角形纪念碑，高109米，曾经是哈瓦那最高建筑。也是在老卡领导的1959年🇨🇺革命成功之前建成。

纪念碑下边Jose Marti的雕像。据说卡斯特罗特别喜欢在这个雕像旁边给🇨🇺人民演讲（沾光？）。在🇨🇺这Jose哥们在🇨🇺人们心目中的地位大概类似我天朝的中山先生，每所小学中学都必须有他的雕像，学习了解他的事迹是必修课。

有意思的是在🇨🇺见不到卡斯特罗的雕像。据导游讲，这是老卡自己下的命令，名义上不搞个人权威崇拜，实际上自知有亏，怕日后落个苏联那两位同样被羞辱的下场。还算是略有自知之明，可是早知今日 何必当初。

革命广场北侧切格瓦拉Che Guevara的头像（类似天朝工艺美术的铁画），在正对着Jose Marti纪念碑的🇨🇺内务部大楼上，1955年建的，下边是内政部的标语“永远向胜利前进”。记得在网上曾经见到过他写的《古巴革命战争回忆录》。这位从阿根廷🇦🇷来的哥们充满革命理想主义激情❤️‍🔥，认为第三世界只有通过武装斗争才能得到解放。早先跟卡斯特罗在墨西哥🇲🇽初次见面，一拍即合。一起领导古巴🇨🇺革命成功后，放弃🇨🇺户部尚书的高官厚禄（国家工业部长和国家银行行长），跑到玻利维亚🇧🇴带着游击队继续革命（当年的游击队总部就在这楼里）。结果被人家政府军逮着，赏了几粒黑枣。导游讲有阴谋论说其实他是被老卡出卖的。他的帅哥形象太过光辉耀眼，不但在古巴🇨🇺，即使在漂亮国🇺🇸大学生宿舍墙壁上都经常能看见他的标志性头像，是新潮年轻人宣示个性不羁的偶像。于是老卡就把他的去向秘密捅给了CIA。然后就没有然后了。

革命广场东侧大楼上则是另一位🇨🇺武装力量领导人Camilo Cienfugos的头像。和老卡不同，这哥们出身贫苦，行事待人更接地气，不仅战场上身先士卒，而且为人和善幽默，深受🇨🇺百姓爱戴。曾经有在老卡演讲的时候，台下听众们呼唤要这哥们出来，尴尬得老卡下不来台，灰头土脸好没面子。后来老卡派他去东部某地平叛，胜利归程的路上飞机失踪后再无消息。阴谋论再次把矛头指向老卡，百口莫辩。

革命广场西侧的国家大剧院teatro Nacional，建于1959，是🇨🇺演艺中心，可以容纳2500观看演出

大剧院进得门来

🇨🇺的芭蕾和现代舞举世闻名。夫人来古巴的一大愿望就是能看上一场他们的演出。请Airbnb的房东帮忙预定演出票毫无消息。后来才知道不巧的是国会大厦旁边的哈瓦那大剧院gran teatro de la Habana正在维修（需要3年的时间！），芭蕾看不成。于是就来到teatro Nacional试着买现代舞的演出站票，正好今年是他们65周年纪念演出。出乎意料的是这场在美加可以高达百元一张票的演出，竟然观众寥寥无几，一行四个人的演出票加在一起还不到一美元。深刻感受到🇨🇺的脑体倒挂，医生，教授，艺术家的收入赶不上街边卖菜，摆摊儿。这些脑力劳动者也纷纷加入到个体户行列之中，或兼职第二份工作，或辞掉正式工作下海，跟🇨🇳80年代初何其相似乃尔。

演出水平？我不懂，夫人的话：没得说，太好了。

来看演出的古巴姑娘。大概是混血儿的缘故，感觉古巴年轻人多出挑，健美，漂亮。

从这个车的标记不难看出也有祖国官方人员来此看演出。听说🇨🇳卖了不少大巴🚌给古巴，也捐了一些。还在Varadero看到“中航勘探”在那里建的油井。

大概是同为社会主义阵营的兄弟，🇨🇺人对来自天朝的访客都比较友好，大街上看见都会嚷嚷两句“你好”。更有年轻漂亮姑娘追在身后，因为能跟你说上几句标准的中文而在她朋友面前里洋洋得意。

传说中海明威最喜欢的酒馆（粉红色）。老海喜欢喝酒，但是有糖尿病，所以小酒馆专门为他配置了低糖的酒🍷，殊不知却因为老海而名声大振，成了招牌，所有游客到此必点一杯。小酒馆直接有通道连着后面那座米黄色的小旅店。说是每每老海喝高了，就由别人搀扶着直接回后面那小旅店歇着，醒酒之后，回来再喝，如此反复啥都不耽误。

另一家海明威经常光顾的小饭馆。la bodeguita Del medio 的意思是指胡同中的便民小店。通常这种类似7/11的便民小店都是开在路口，便于招揽往来顾客。而开在胡同中间的往往生意都不好。可偏偏这家因为海明威经常光顾而出了名，引来四方游客，尤其是小资们前来打卡，我等自然也未能免俗。看了一下菜单，觉得没啥特别能引起食欲的。店主告诉我现在叫这名字的饭馆跟雨后蘑菇🍄似的都臭大街了，但只有他们这家才是真的海明威最爱（难免有老王卖瓜，自卖自夸之嫌）。

真假也只有造访过这家店的这些名人骚客为证。看见不少游客对此指指点点，貌似名人不少。各位看官，您认识几位。

哈瓦那另一家海明威钟情的旅店🏨，看来老海特别喜欢粉色。

特别推荐在哈瓦那老城区这家由荷兰🇳🇱人开的HAV cafe and Art咖啡馆，其实是一家butique旅店的前厅。他家咖啡和茶的风格比较小众独特，加上略略典雅的书香氛围，适合追求小资的朋友徘徊。常喝咖啡☕️的女儿说古巴🇨🇺咖啡☕️随南美风格，味道通常都会比较浓郁strong，而这家相对比较温和，也许跟店主的来历有关系。听文质彬彬的店主说，在奥巴马时期，🇺🇸🇨🇺关系有所缓和，差一点关塔那摩基地都要还给🇨🇺了。他看到🇨🇺butique旅馆比较稀缺，觉得是个好商机，于是买下这个地方，花不少银子💰改造，自己也全家从荷兰🇳🇱搬过来，开了这家小店和咖啡馆。不想川爷上台，倒行逆施，🇺🇸🇨🇺关系搞得还不如从前，加上疫情肆虐，苦苦经营撑到现在。投下的银子反正是拿不回去了（外币拿不出来），索性待下去，静观事态发展。

国家艺术博物馆

馆内展出的一些🇨🇺近代艺术家的作品（古典艺术部分没开门）。我不懂画，貌似都是一些现代画派的艺术，色调明快的作品不多，歌功颂德的作品也不多。当然我也只能看个热闹，总体感觉压抑，或许艺术家们表现的就是古巴近代的生活基调，也未可知。

搞不清中式文革期间的画如何成了古巴艺术的局部。总该不会是大杂烩艺术吧。

街头艺术：和其他美洲地区不同，似乎🇨🇺街边的graffiti并不流行，政治宣传画比天朝也少

街头歌手，无忧无虑，悠然自得（点击视频）。

武器博物馆的保安，也是在古巴见到的唯一穿军装的士兵

哈瓦那海滨扼守在入海口的星形军事要塞，现在是博物馆

要塞里昔日的大炮

传奇的国家宾馆，建于1930年，是🇨🇺最高档最贵的啦。这里不仅曾经有各国政要，巨星下榻，🇺🇸1950年黑帮大会也在这里上演。

哈瓦那医院大楼🏢。在医院大楼边转了几圈没看见几个病人出入。导游说医院里没几个正经医生了，都出去打工挣钱养家，可惜他们花了那么多功夫学习，无力给病人看病真是资源浪费。

都说在古巴看病免费。书上说不少人专门去古巴看病治绝症，还有人去古巴学医（因为不要钱，而且古巴医学院水平还不错）。可是导游说在医院里锯胳膊锯腿儿确实都不要钱，可是出医院大门，就不是那门回事了。古巴医生不干医生的事（都下海了），需要的药由于资源短缺，哪里都没有，真正的缺医少药。有病不是治不起，而是没处去治。

医院门口，海边的某英雄人物的雕像。据导游讲凡背对大海的都是古巴🇨🇺本国英雄，面对大海的都是外来人到古巴作战的英雄。战马俩前腿离地的就是挂（死）在战场上了，战马前单腿离地的就是差点没挂（伤）在战场上了，唯有战马四腿都着地的才是最终全须全尾寿终正寝的主儿。以前还真不知道有这么个讲究。如此说来眼前这位大概是个阵亡了的🇨🇺英雄。

哥伦布墓地，与哥伦布无关。和南美其他西班牙🇪🇸殖民地一样，古巴人同样对死后天堂充满期待，一个个墓地都修得十个讲究

沿途的教堂💒，似乎🇨🇺的革命对传统的宗教并不排斥，至少没有斩尽杀绝。

哈瓦那大学，看上去挺威武的。貌似前总统卡斯特罗就是在这里拿到法律学位的。该校有600多教授，3万多在校学生。在古巴，上学，包括上大学都是免费的。学生只需要自己安排住宿和饮食。因为体制的原因，教授入不敷出，不少人在外边兼职挣钱养家，也有太多教授干脆辞职下海。导游说他们的导游服务团队里就有辞职下海打工的大学教授，小提琴家和医生。

该校最自豪的成果是一些药物的研究。疫情期间，古巴自己研制成功三种被WHO认可的疫苗。一声令下全民接种率高达98%，有效遏制了新冠在古巴的传播。

苏联大使馆。貌似放大版的鬼子炮楼，求住这里的人内心扭曲面积！

西班牙🇪🇸使馆

哈瓦那最著名的餐馆La Guarida，颇具艺术风格的新殖民时期建筑，在不少电影中出镜。菜式味道别具一格，推荐。价格不菲。

这么出名的高档餐馆就落座在这么一条破落的街道上。

武器广场边的一座小教堂💒和纪念碑。说是西班牙🇪🇸殖民者当年在哈瓦那第一次做弥撒时就在这里。本来是一棵大树，后来死掉了，就换成这座三棱纪念碑，代表当时🇨🇺的三个省。每年11月，虔诚的善男信女跑到这里围着这碑转上几圈，丢下几个“硬壳子”（硬币）便可祈福🙏。

圣方济各广场边上的“来自巴黎的先生”（El caballero de Paris）雕像。据说谁能同时摸到他的手指和胡子，谁就会被幸运之神眷顾。雕像背后的故事是这老兄原来是个西班牙贵族，财产挥霍殆尽之后来到古巴，也有人说他是个流离失所的不同政见的知识分子，反正谁也不知道他的真正来历，跟巴黎啥关系也说不清。据说他生前总是身着黑衣，在街头跟人讨论哲学问题。这老兄还总提溜着一个小箱子，里边全是白纸。碰上有缘的，特别是年轻漂亮的姑娘，就给人家写几句谁也看不懂的诗，白送。慢慢的大家就喜欢上这老头，给他吃百家饭，他也成了哈瓦那文化的一部分。

Starbuck在古巴变成了starcafe

不管什么时候小教堂里总是有不少人来祈祷

教堂门口的淑女雕像🗿，相关的美丽故事没记下来，可惜

传统建筑一瞥

哈瓦那大教堂。显而易见，这座大教堂左右两个钟楼不对称，和传统巴洛克对称风格建筑相抵。据说是因为左右地基条件不同，也有人说俩钟楼建造时间不同，后来的建筑师故意不跟之前的风格一致，以显示自己标新立异。反正谁也说不清，就留下一个谜让后人胡猜。据说哥伦布去世后曾在这里停灵，之后遗骸才被运到西班牙🇪🇸塞尔维。

修建大教堂找不到花岗岩，就地取材，用的是沉积岩。柱子上的海生物遗骨清晰可见。

武器广场上的总督像

总督府门廊

🇨🇺大婶跟总督合影

总督府门前的木头马路，说是世界上唯一的一条。还有一个美丽的故事：据说总督夫人觉轻怕吵，于是总督令人修了这条木头马路。当然这个故事还有另一个版本：总督另有所爱，为了出去偷情不被老婆发现，才修了这条木头马路。您愿意信哪个版本呢？

木头马路街边闲坐的大爷

日暮总督府

圣方济各广场。因为紧挨着码头，昔日里是物资囤积和转运的集散地。

昔日的海关，独不见以往的车水马龙

昔日的海关大楼，如今已是人去楼空，只是屋顶的财神爷还在

夜色中的海关大楼，跟前这个柱子好像跟纪念黑死病有关，导游也说不明白

圣方济各广场之夜

the wall — 哈瓦那最著名街头画，镜像马路对面的建筑，同时也把当时38种社会阶层的人物都画上去了。对比了一下大街上的现实，这画描写的人物跟现在大不一样，估计是百年之前的事了。导游说在🇨🇺，没有民族、种族、肤色之分，所有人都是古巴人。经过这么多年的融合，所以原来不同的民族种族都早就融化在一起啦。

地下水渠。哈瓦那虽然临海，却是一个淡水缺乏的城市。几百年前有人修了水渠，借着地势把山水送到老城。可那时人们不懂环保♻️，很快那水渠就被污染，无法饮用。不得已又建了第二条水渠，可是工程计算地势差没弄好，水流不进来。再次重修了第三条。两百年了，至今还在使用。

房东说，哈瓦那稍微条件好一点的人家一般都有一个储水罐，这样隔三差五停水时还能坚持一两天。还想不到的是哈瓦那水管里的水比天朝京城的自来水还硬，煮开一锅清水，锅底能薄薄浮上一层白白的水碱。

哈瓦那街景随拍

🇨🇺富人的游艇码头⛵️。这个贫富差别还是蛮大滴哈

个体户摆的私家菜摊

排队买面包的人们。貌似大家都习惯了排队等待，这队都拍到马路对面了。亲眼看见一个姑娘挥舞着刚买到的面包，高兴得一路狂奔

卖花（老）姑娘

菜市场，似乎没有什么可买，货架空空，让我想起🇨🇳60-70年代的菜市场，时光仿佛在倒流。真不知中土网上那些怀念改革开放之前日子的人是不是脑子进水了，把他们发配到🇨🇺过几天这样的日子肯定就闭嘴了。

小卖部也只有这么点吃食可买，懒洋洋的售货员，应该是国营的吧。

🇨🇺式的“磨剪子嘞….锵菜刀…”

一盒录像带📼居然令两个孩子玩得乐此不疲

一种个体生意的模式。售货方从楼上凉台把货物用绳子续下来；买方把💰搁绳子这一头再续上去。搁在天朝这倒是逃避城管的高招，也省了街边铺面的成本。只是没看见广告啥的，客户怎么知道这楼上卖的啥物件，品相质量如何，难道彼此全靠吆喝吗

貌似到处都有做小本生意的，只是躲在见不到人的深宅大院里，何解？难道是城管一来咱就关门？

古巴🇨🇺人洗衣用的水泥搓板，固定在水池里，这家老公不用担心跪搓板啦。

上面这个大罐子是存水用的。前面说过哈瓦那缺淡水。房东说隔三差五就可能断水。这个大罐可以储存够一家用两天的用水量，以防不时之需。

古巴人的小时房。导游说大门那家是给游客的，小门是给当地古巴人自己的，算是内外有别。干啥不可说，你懂的

乞讨的老人

古巴食物以牛🐮、猪🐷、鸡🐓、和鱼🐟类为主，而且主要是🐓。有意思的是尽管🇺🇸对🇨🇺经济制裁，🇨🇺所有的食用🐓都是漂亮国🇺🇸进口的，还必须得是美元💵结账（这是真的卡脖子）。导游说🇨🇺资源有限，养不起🐓，可这样自家餐桌总依赖别人，还动不动就禁运，总不是事吧。据我观察，其实还是思路问题，🇨🇺没有猛兽，青山绿水多的是，撒出去养它大批的走地鸡不是没有可能，天上的🦅地上的🦊能吃掉多少？在古巴既没有看见社会主义国家常见的集体农业，也很少见到自家的小农自留地（相信肯定有，要不街上个体蔬菜摊哪里来的货源）。大片大片土地除了森林就是荒着，挺可惜的。

扯远了，还是回来说吃的。🇨🇺饭馆里的饭一般都偏咸，大概是因为四周环海，盐不要钱吧。为游客服务，打卡的饭馆价格和美加相差无几。各家饭馆的区别主要在样式（色）上，味道（香、味）差别不大，吃过之后留下印象就是咸，而且over cooked，那肉🥩都硬得嚼起来忒费劲。🇨🇺的🦞倒是不错，新鲜且价格实惠，可就是不会好好做，鲜嫩的虾肉整得跟橡皮似的，可惜了。我个人认为吃得最像古巴老百姓常吃的那一次就是远离旅游区的街边小店，价格平民，营养平衡，味道独特，入腹熨帖。不少精明的年轻游客都在这种地方打发饥肠，一窥🇨🇺美食真谛。

需要提醒的是在古巴🇨🇺吃东西一定要注意饮食卫生，我们一行虽然一直都小心翼翼，不喝生水，但最后还是没有一个躲过拉肚子，腹痛低烧的结局。个人怀疑主要是鲜果汁所致，服务员可能没好好洗手和果皮吧。