2024关西初春梅花之行

丝丝花园

“梅破知春近”，梅花在中国传统文化中，常被赋予“高洁”“坚忍不拔”的品格。在日本，梅花亦有独特的历史和文学地位，民众在每年春日乍暖还寒之时，去欣赏悄然绽放在枝头的寒梅。

日本的梅花，开花的规律也和樱花一样。

从南到北，依次开放。从1月底开始会从九州南端、四国南端陆续往北移。关西、关东地区大约2月中旬左右开花、2月下旬至3月上旬达到满开，东北地区开花期落在3月下旬～4月上旬。

但是，到了北海道地区，梅花会比樱花晚一点开，大约5月中旬后才会进入最佳赏梅花期。

在农历初七"人日节”，踏上关西之行，经香港直飞关西机场去赏梅

经过四小时半的飞行，在傍晚的时候，到达关西国际机场，关西机场分为T1与T2航站楼，T2是春秋、乐桃、香草等航空公司，其他航空公司停靠在T1，在旅游火爆时，几个航班同时到达，可能会在海关排队等候的时间长。所以在飞机上要先填写好入境卡，或者在出发时登陆日本出入境小程序，先自己申报，取得二维码，到时过关就是。

到达T1，在航站对面，过天桥坐南海线、JR线等到大阪市区。如果到达是T2，需要搭乘接驳车去到T1。我的行程是直接去奈良的，可以在T2国际到达大厅向国内大厅方面，找巴士站购票，巴士站售票员会讲多种语言，韩语、中文、泰语、英语等，在排队时，听到他与前面的客人不断转换语种，所以沟通无问题的，必须要问清楚，到达目的地是否与你的计划是一致，就怕买错线路，从关西空港到奈良JR站，票价为2400円(约115元人民币)全程约2小时左右。

经过一天的行程，终于在当地时间22：40(北京时间21：40)到达奈良JR站上的酒店，房间设施大小还行，不是大旺季，价格还好。只是睡一觉，明天继续下一站。

对于初次来到关西自由行的游客，是否需要购买交通票券以及购买哪种交通票券，实际上与你的行程安排密切相关。如果你的行程非常紧凑，计划在短时间内游览多个距离较远的观光景点，并且不怕一天的奔波劳累，那么购买交通票券绝对是一个省钱的好选择。

然而，如果你的行程相对轻松自在，那么购买票券可能并不一定能省钱。在这种情况下，建议直接使用关西版的悠游卡「ICOCA」，它可以让你省去购买车票的时间，直接刷卡进站。或者用苹果手机的钱包，申请一个【PASMO】网络卡，然后充值入去，不用考虑坐什么车，直接出入刷下手机就是。那些关西游几天的卡，讲真啦，你要爆走一天不断来回坐车入景区才划算，我算过了自己无法赚到便宜的，所以宁愿自己喜欢上哪就上哪，不用考虑。

公元710年，日本元明天皇迁都平城京，在此之后的70多年中，古称平城京的奈良一直是日本的国都，这一时代也被称为奈良时代。

1300年前，在派遣大量使臣到中国学习先进的文化技术后，日本天皇对长安神往之至，于是日本的第一座都城——平城京，就以中国的长安为蓝本建造诞生，而平城京的另一个名字，就是奈良。公元710年至784年，奈良曾是日本的首都，比京都的历史还要悠久。作为日本古代文化发祥地之一，它拥有众多的古寺、神社和历史文物，享有“社寺之都”的称号，被日本国民视为“精神故乡”。漫步寺院、体味古代日本文化，是打开奈良的最佳方式。奈良时代是个日本佛教文化遍地开花的时期，当时人们希望借助佛教的力量来守护国家，因此建造了不少寺院及神社，如东大寺、药师寺、春日大社等，都是当时保留下来的重要宗教建筑。

奈良的景点大部分在一起的，距离不算远，并且有巴士方便出行，上车刷100円就是车费(即￥5元左右)，每个站都会报站的，日本字与汉字相差不大，基本上可以看得懂意思，或者数站名，司机不会飞站的，即使无人上落也会停靠入站的。

奈良国立博物院，西洋建筑。

奈良公园因为有许多鹿共生，所以跟其他的公园比起来有许多不同的自然风景与环境，以下是有关奈良公园独特的地方。

１）奈良公园内「没有垃圾桶」。为避免爱吃的鹿去垃圾桶翻东西吃，连塑胶袋都吞下肚，对鹿的肠胃产生伤害，所以奈良公园内不放垃圾桶。

２）为避免爱吃的鹿连树皮都啃光（树皮被啃一圈，树命就不保），奈良公园内大部分树种的「树干都围着铁丝网」。

３）奈良公园树林内，有所谓的「鹿摂食线」，这个「鹿摂食线」约2公尺高，也就是鹿举起前脚、仰头吃树上树叶的高度。2公尺高以下的树叶被啃光，因此树枝树叶都整齐维持在2公尺以上的高度，远看如一直线，因此被称为「鹿摂食线」。

４）奈良公园里的公共厕所，比一般公厕「多了一道拉门」，因为不想让鹿闯进去。

５）奈良公园的草地，「比一般草地细小」，草地们为求生存，愈长愈小避免全被啃光，也因为鹿随时低头啃草地，奈良公园以79公顷草地计算，每年可以节省100亿日元请庭院师整理草地的费用。

奈良公园里的鹿是日本鹿，属于日本原生品种。

公鹿平均寿命15岁，母鹿平均寿命20岁。公鹿和母鹿过着雌雄分居的集体生活，晚上数十头到数百头公鹿和母鹿分别在固定地点睡觉，白天到固定的地点「上班」，吃鹿仙贝或啃草地。

每年7月～9月是鹿的繁殖期，这时，性感的公鹿会有数头母鹿围绕，过着短暂一夫多妻的日子。每年5月～6月是鹿宝宝出生的季节，「奈良の鹿爱护会」在初夏会为该年出生的鹿宝宝（每年约有200只新生鹿宝宝），举办新生记者会和见面会。在公园内有不少摊位买鹿仙贝一包10片(200円即是￥10元)，专门给游客喂鹿之用。

绿荫之下，斑驳的青苔和石灯为奈良添上几分古韵，散步的鹿群又让人感觉与自然更加亲近。

虽然在奈良很容易能看到鹿的身影，但奈良公园仍然是鹿群最集中的地方。

鹿是日本的国家天然纪念物，并非饲养的动物。放眼全球，这种人与野生鹿在闹市区共同生活的景象也实属罕见。小鹿被认为是春日大社的神使，因此一直受到人们的保护。据推测，这些鹿从约1400年前开始定居奈良，当周围的其他鹿群因人类狩猎而灭绝时，它们却一直保留着自己独特的基因型。

梅花盛开时，寒梅的傲气与香味，让你心旷神怡。

在此小息，感受下阳光明媚初春。

春日大社的历史，是作为武神被崇敬的武瓮槌命，降落在御盖山（通称春日山）山顶的浮云峰开始的。因为传说武瓮槌命是从鹿岛（茨城县）乘白鹿而来的，所以这里的鹿被认为是神鹿。

信奉春日大社的是奈良时代到平安时代荣华富贵的贵族藤原氏。虽然他在朝廷上很有权势，但据说在遇到鹿的时候，他会特意从花轿上下来鞠躬。

由于神山御盖山禁止狩猎和采伐，因此也成为了野鹿的安居之地。春日大社东侧广阔的“春日山原始森林”，至今仍保持着多样的生态系统，是世界遗产“古都奈良的文化财产”之一。

神社内至今完整保留着本殿、桂昌殿、币點、舞殿、酒殿等古老建筑。

建筑特征为并立的4个社殿组成的本殿，围绕本殿的朱红色的回廊与春日山麓的绿色丛林相映成辉，与屋檐下垂下的灯笼和社殿一起构成了一幅情趣盎然的风景画。朱红色的主殿自古就以藤树著名，社内的3000座石灯笼和吊灯笼也也十分有名，在“春日大社神苑”里种植着约300个品种的植物，这些植物均在古代有名的歌集《万叶集》中有记载。

神社被回廊四面围绕，西回廊上有内侍门（供斋女和内侍进出）、清净门（供神职人员使用）和庆贺门（藤原氏祭祀专用），不过南回廊上的南门才是正门，它也是这里最大的门，高约12米，举行春日祭时，除藤原氏以外的敕使（天皇的代表）从此门进入开始祭祀侍奉活动。

南门外的参道两旁排满了各地进献的石灯笼。

春日大社的建筑物是奈良、平安时代建筑技术的精粹。尤其是大宫正殿采用的“春日造”建筑风格，一直作为一种典型的神社正殿建筑风格延续至今。其主要特征是优美的弧形大屋顶和房檐浑然一体。每20年一次的修缮重建工程“式年造替”已延续1200年。供奉四尊神明的四座正殿并排而建，十分罕见，被指定为“国宝”。

其中「夫婦大國社」是全国唯一一座夫妻神社，许多人来这这里祈祷夫妇和睦，婚姻幸福，所以香火一直很旺。

这些鹿，有些很大胆，专门在路上向行人要吃的，只要看到人，就凑过来，有没有饼干，打一杆再说。确认你没有饼干，就转向下一个目标。

​有些鹿，很胆小，在旁边的林子里不出来，你喂它饼干，它也很小心地试探，与你保持拒离。拿到饼干后立即撤退。

​有些鹿“守株待人”，站在自己选定的地盘不走。有些鹿看你比较多饼干，就会一直跟着你走。

兴福寺兴建于西元 730年，是南都六宗之一的法相宗的大本山，也是南都七大寺之一，同样也是“古都奈良的文化财”世界遗产的一部分。

兴福寺是法相宗的总寺院。其前身山品寺始建于669年，当时藤原镰足病重，妻子加贺美皇后为丈夫祈福康复，据说是为了供奉释迦三尊、四大天王等诸佛而建。 ，而这个名字也被后世用作兴福寺的别称。晋神之乱（672年）后，首都回归飞鸟，山科寺也随之迁移，并以该地命名为“马雅坂寺”。另外，710年，迁都平城，并命名为“兴福寺”。

作为古奈良历史遗迹的组成部分，于1998被列为世界文化遗产的东大寺建于8世纪的奈良时代，因位于平城京（奈良旧称）东侧而得名，作为南都七大寺之一，这里自古以来就是日本佛教信仰的中心，同时也对日本文化有着举足轻重的影响。南大门，建于760年，重建于镰仓时代（1185年-1333年，是日本历史中以镰仓为全国政治中心的武家政权时代）。大门用于支撑顶部的十八根大圆柱，宽约50米，高达25米，门的两侧各有一尊威武的木造金刚力士像。

东大寺是日本华严宗的主山，正名为“大华严寺”“金照四大天王护国寺”。经历近1300年的风雨，曾经是日本68家国分寺的总寺、我国唐代高僧鉴真和尚曾在此设坛授戒的东大寺，现今仍是世界上最大的木造建筑。

东大寺前身是金钟寺，是圣武天皇为纪念夭折的皇子于728年所建；743年，圣武天皇下诏铸造卢舍那大佛；745年开始铸造；753年大佛制成后，大佛殿也开始动工，并于758年后完工。几乎与此同时，因金钟寺位于奈良的东边，东大寺的名字也开始使用。

在佛教中，佛有三身分别是：法身佛毗卢遮那佛、报身佛卢舍那佛和应身佛释迦牟尼佛。卢舍那佛，即报身佛，是表示证得了绝对真理，获得佛果而显示佛智的佛身。“卢舍那”的意思就是智慧广大、光明普照。我国最有名的卢舍那大佛是位于洛阳龙门石窟的卢舍那大佛，据说是武则天的“报身像”，而当时的日本统治者圣武天皇、孝谦女天皇均为武则天的崇拜者，不知这是不是他们选择铸造卢舍那佛的因素之一。当然，卢舍那佛也是《华严经》的教主，东大寺为大华严寺，又是华严宗的大本山，这层因素可能也很重要。

寺内的大佛殿面宽57米、进深50米，是世界上最大的木造建筑，其仿唐结构端庄肃穆，虽几经战火和磨难，于1692年终被修复。大殿内有知名的高约15米的卢舍那大佛与穿过去就会得到幸福的大殿柱洞——据说这个洞和大佛的鼻孔一样大，所以穿过去会有好运（这是什么道理）。每年8月都会有大佛除尘日，7点开始的活动中共有约200人为大佛除尘。僧侣们利用天花板上的吊篮为大佛除尘，清下来的灰尘据说有十几桶。

不少人专门来此钻此洞，钻过了就是好运降临，但是要考虑下自己的体型是否能过才去试试。

大佛殿内按时间顺序陈列着三个微缩模型（1:50）：奈良时代初建时、镰仓时代重建时和江户时代重建时的大佛殿，我们可以非常直观地看到建筑发生的转变。仔细观看伽蓝创建时的复原模型，我们会发现东大寺创建时的东西两侧各有两座宝塔，根据记载，两座塔的高度应该达到100m左右，中间的建筑则是大佛殿。

京都的历史，要追溯到平安时代。

平安时代，京都还被称之为“平安京”。在此后的千年时光里，京都都作为日本的首都存在。

进入镰仓室町时代，京都逐渐成为全日本的经济中心。

虽然到室町时代，京都被卷入战乱，在德川家康建立江户幕府之后，京都渐渐失去政治中心这一地位。但这并不能磨灭千百年来京都积蓄的文化底蕴。此时的京都，仍与政治中心江户以及商业中心大阪并称为日本三大都城。

直到明治维新之后，日本中心逐渐东移，江户川正式取代京都的地位，成为代表日本的政治、经济中心——东京。但和东京不一样的是，千年的发展历史，让京都凝聚了最具日本特色的建筑、文化、美食，成为无数人「到了这里，就不想离开了」的人文之城。

京都的地铁其实不是非常发达，但是公共汽车却能到达任何一个景点，所以在京都，乘坐公共汽车比地铁来的更为方便。

京都公共汽车的票价为市中心230日元/趟（12周岁一下小孩120日元/趟），同时提供1日票和2日票（one day pass & two day pass）。现在购买的地铁公交1日票价钱700円。如果每天乘坐3趟以上，购买1日票和2日票更合算。1日票和2日票可以在京都站购买，也可以上公共汽车的时候直接问司机大叔购买。买的时候跟大叔说 “One Day Pass” 就行。

京都的公共汽车大部分都是后门上，前门下，前方电视屏幕会显示到站，司机大叔十分亲切，每一站到站、出站都会亲自语音播报。如果要下车的话，记得提前按红色按钮。

京都的各景点归类了，根据自己的喜好去吧，自由行与跟团游不同，自由性是高，但计划性也有要求的，免得浪费时间、金钱、路途。

二条城全称元离宫二条城，二条城由江户幕府的第一位将军“德川家康”于庆长8年（公元1603年）所建，用以保卫天皇居住的京都御所，并为将军前往京都时提供栖身之地。

二条城的出名，源于整个区域保存得非常完好，能真实反映江户时代统治日本的将军实力与当时的特色。

三月樱花节宣传画，从3月8日至4月7日止，开始晚上开夜场。价格与平时的有所区别(执行樱花节价格)

1626年，即是中国明朝天启六年。二之丸御殿装修的其中一项重要工程，就是要修建一道华丽的门，第三代将军德川家光用来迎接后水尾天皇的到来，这对德川家是一件天大的事。

这是一座牌楼式的四脚大门，桧皮茅草装潢，门上装饰有寓含长寿之意的“松竹梅上鹤”，以及守护圣域的“唐狮子”等豪华色彩的雕刻，其文脉是不言而喻。整座门是雕梁画栋，极尽唯美。

最值得介绍的，是门顶上如同帽子般的弓形造型，两侧凹陷，中央凸出成弓形类似遮雨棚。

这种“唐门”起源于镰仓时代(中国的宋代)，在安土桃山时代(相当于中国明代)大为盛行。

首字的“唐”其实并不是“唐代”的意思，而是对从中国或者其他国家传入的事物的惯性称呼。二条城的“唐门”，是代表了日本安土桃山文化时代建筑美术的最高杰作。由于上面遍布精美的雕饰、奢华到极致，美得窒息。观赏时能让人忘记时间，浑然不觉夜幕降临，因此又被称作“日暮门”。

二之丸御殿由6栋雁状建筑构成，是二条城内唯一被指定为国宝的建筑。

走进唐门，迎面就是二之丸御殿。“御殿”是德川将军办公、起居、接待宾客的地方。二之丸御殿总共有六栋建筑，分别命名为远侍、式台、大广间、苏铁间、黑书院、白书院，这六栋建筑按东南到西北方向斜向排开，通过全长400多米的走廊连在一起，它们的功能也是从开放逐渐走向私密。

二之丸御殿主要有两大看点，一个是由日本绘画史上最大的流派狩野派一门画师绘制的超过3600幅的障壁画（现在二之丸御殿里都是复制品，真品被保管在二条城后建的收藏馆内，每年分4次展出部分原画珍品），按房间功用做了题材上的区分，是狩野派画师的巅峰之作；另一个就是会鸣叫的“莺啼”地板。

此处要脱鞋入内，并且不能拍照。

走在御殿的木地板上，可以听见吱呀作响如鸟鸣一般的声音，叫做鶯啼。原来是地板的铆钉与木头摩擦产生的声音，有种说法这是用来警报的。

走过远侍，式台，大广间，苏铁之间，黑书院，白书院六个不同的殿堂。金色墙上有松竹梅枫和龙虎豹的彩绘，色泽鲜艳，栩栩如生，观之令人难忘。

二条城是幕府将军在京都的行辕。内设豪华的房间，房间里挂满了绘画作品，画上镀的金箔熠熠发光。穿过雕刻精美、装饰华丽的巨大前门，然后是一系列会见室。第一间大厅通过饰以华美的绘画、中楣、用平顶镶板装饰的天花板来加深人们对于幕府将军权力无边的印象。一般人甚至不允许走进第一间大厅。内部的大殿是接待高级官员的，这里的装饰更精巧，花费也更大。因为谨防背叛行为，幕府将军安装了"夜莺地板"，它能够在轻微踩踏的情况下发出吱吱嘎嘎的声音来警告有人入侵。

城堡建筑外，二条城的园林景观也是这座世界文化遗产的重要组成部分，体现了古日本园林的经典风格。园林根据池塘和山，以及自然风景设计构思。在整个园林中，花、草、石头、水道这些元素被金扁平镜（竹石）和水洗来回穿插，为园林增添了浪漫气息。二之丸庭园，虽是造于筑城之时，但为了迎接后水尾天皇行幸，在著名作庭家小堀远州的主持下进行了改修。水池中央设有蓬莱岛，左右侧分别是鹤岛与龟岛。大小、特色各异的石块呈树状挺立，彰显着武家庭园的豪爽之风。现在池子南边的草坪位置，是行幸御殿的旧址。经过小堀远州的一番巧妙设计，便能分别从大广间、黑书院、行幸御殿的上座方向欣赏到庭园的灵动之景——这也正是武家书院造庭园的一大特征，武家社会的等级关系会影响庭园的造景，从房间内最好的位置定能看到最佳的景色。可惜在一众行幸建筑移建、拆除后，小堀远州的作庭意图就不可避免地削弱了几许。

赏罢庭园，从架设于内堀上的东桥通过，便抵达了城中心的本丸，这亦是因后水尾天皇的行幸而特意扩建的区域。据说本丸御殿创建时的规模堪比二之丸御殿，后来因火灾等毁坏殆尽。现存的御殿是1893年将京都御所东北边的桂宫御殿移建而来，作为稀有的宫家住宅建筑遗构被指定为重要文化遗产。由玄关、御书院、御常御殿、台所及雁之间4栋建筑构成，与二之丸的武家氛围完全不同，殿内的障壁画多是以四季的植物、风景、风俗为主题，反映了幕末的宫廷文化。目前本丸御殿因修理工事不能入内参观。

穿过本丸，沿着参观顺路继续游走，又有另一座庭园——清流园牵引住了视线。据说这里曾是1915年大正天皇即位祝贺的宴会场，现在是一座和洋折衷的新式庭园，造于1965年。东边为以草坪为主的西式庭园风格，西边则是包括香云亭、茶室和乐庵在内的日式池泉回游式庭园，兼具了观赏与实用的双重性能。

在平安时代之前的日本，梅花的地位比樱花更高。奈良时代的“花见（赏花）”指的是赏梅花，而不是樱花。日本最早的和歌集《万叶集》当中咏梅之歌也是咏樱之歌的两倍以上。

赏花作诗，原本就是文人贵族之间的风雅游戏。而在与大唐交往频繁的奈良时代，从大唐渡来的珍品“梅花”自然就成了贵族们争相追逐赞颂的对象。然而到了平安时代，在日本学问之神菅原道真的建议下，遣唐使制度被废止，日本也出现从“唐风文化”向“国风（和风）文化”过渡的巨大文化转向。

庭院内有130多棵梅花，品种包括红梅、白梅与粉梅，还有一株梅花上同时开出红梅和白梅。早春时节，可以来观赏很多梅花。半红半白，错落有致。从梅林可观望到内堀和天守台，最妙的景色只有这一季！

京都龙王的居所---神泉苑，是平安时代的池泉回游式皇家庭园也是真言宗的寺院。它是平安京创建以来唯二留存下来的历史遗迹，另外一处是东寺，日本最古老的国家指定史迹。神泉苑也是日本历史上第一个召开赏花的地方，历代天皇都在这里赏花作诗宴请宾客。神泉苑和东寺其实有着千丝万缕的联系，主要还是因为一个人，妖猫传里的“空海”，看来佛法的力量确实可以穿越千年而不衰。神泉苑里面有一个龙穴，据说可以通往冥界，从里边源源不断的冒出地气，池塘的水不会因为日照而干涸。天长元年（824年）日本全国持续干旱，东寺的弘法大师空海在神泉苑的池畔做法祈雨，请来北印度的无热池的龙神·善女龙王，于是全日本开始下雨，据说从那以后，善女龙王就住在神泉苑的池子里。(我在京都时住的酒店隔壁，原来同龙王爷做了三天的邻居，边上还有不少的有特色的民居)

相比于京都市内一众拥有悠久历史的古老神社，平安神宫显得年轻不少，于1895年为纪念桓武天皇迁都平安京1100周年而创建，以桓武天皇、孝明天皇为主祭神。

平安神宫院内面积大约七万平方米，整体包括大鸟居、应天门、大极殿及神苑等部分，社殿模仿平安京朝堂院（八省院）而建造（整体长度缩小至原先的5/8），因此有着中国唐代建筑的风格。平安神宫的大鸟居建立于1929年，高24米，宽18米，为钢筋混凝土建造（平安神宫建成时一直未能找到匹配神宫规模、用于建造鸟居的石材或木材，因此拖了30多年才建成了这座鸟居），是日本最大级别的鸟居。

平安神宫建筑的名称有着浓浓的中国风，位于拜殿东面的称为苍龙楼，西面的称为白虎楼。不禁让人联想到中国道教风水中“左青龙右白虎”的说法。

大殿之后是神宫的后花园，广阔庭院分别以池塘为中心，将各个时代的庭院风格融于一体，石桥溪水、碎石小路、浪漫的樱花、古朴的亭台楼阁……无不流淌着自然和谐的美。(樱花季节时是赏花圣地)

当地人爱奉神道教，单神社在日本就有八万座，按每天逛一个的速度来看，把它们全部逛完都得花上百年。

他们拜的神诸多，花样也很多。有求健康平安、事业顺遂的神社，还有专门求变美、求姻缘的神社，甚至还有招财猫神社和防脱发神社...真的是只有想不到，没有日本神社办不到的

八坂神社的历史悠长，曾被称作感神院、祇园社，关于其创祀众说纷纭。比较主流的说法认为，656年高丽使节伊利之将新罗牛头山的牛头天王（素戋呜尊）祭祀在此，渊源便由此伊始。亦有说法称，876年奈良僧人圆如在御堂安奉药师千手等佛像，是年6月天神（祇园神）垂迹于东山山麓的祇园林，这才是发端。不管怎么说，八坂神社都是一座不折不扣的千年大社。

创祀之初的八坂神社不过是东山的一座小祠，发展的契机据说始于877年的一场疫病。朝廷派遣了敕使到此祈愿，肆虐已久的疫情才得以平息。于是，原本默默无闻的八坂神社走进了大众的视野，成了众生信仰的道场。这与皇室、贵族、武家社会的崇敬密不可分，阳成天皇、藤原基经、藤原道长、平清盛、源赖朝、足利将军家、丰臣秀吉、德川家康、德川家纲等响当当的大人物均与之渊源颇深，不是奉纳田乐狛犬、捐献领地，就是修造社殿。八坂神社就这么从一座名不见经传的小祠，最终进化成了深系权力阶层信仰的大社，

有时候八坂神社举办祭典，还能欣赏到各种奉纳活动在舞殿上举行。

偶遇的街头表演。

在京都不胜枚举的巷弄中，有一方古色古香的街区，因穿梭其中的艺伎（以及装扮成艺伎的游客）而神秘，因琳琅满目的美食而精彩。这就是京都中心地带的祇园。

“祇（qí）园”常被误写为“祗园”或“祁园”。实际这一词来源于佛教中的印度地名祇园精舍，为佛陀传习佛法之所。祇园最早起源可以追溯到12世纪，核心八坂神社诞生于京都建都伊始的平安时代，即中国唐代。彼时平安京的城市规划模仿长安洛阳而建。依照风水，八坂神社驻守于东面，庇佑市民的安全和繁荣。当时祇园是一个与寺庙相邻的庙宇区域，被认为是神圣的地方。八坂神社在几百年间都香火鼎盛。俗话说食也性也，又有“饱暖思淫欲”。参拜后的市民需要找食物、找娱乐，祇园便慢慢变成了一条花街游廓，即风月场所——譬如东京的歌舞伎町就是花街。只是京都自带的古韵和骄矜给了祇园一种独特的气质。

在最繁华的十九世纪初，祇园的艺伎多达三千多人。如《艺伎回忆录》中说：“艺伎是失落世界的艺术，除了华丽的外表，人生其余的一切都是阴影。”

如今作为艺术家和艺人，艺伎在文化传统中被尊重和保留下来，带给祇园优雅神秘的色彩。

今天，京都的艺伎以置屋为单位，遵循着见习-舞伎-艺伎的培养路径，艰苦的学习长达5-6年。

傍晚时分，花见小路有出租车停在置屋前面，然后司机下车后，左顾右盼的一定是接艺伎一行人的车辆，在静心等候，一定能看到"花儿"。

建仁寺 大雄苑。建仁寺——京都最古老的禅寺。该寺是临济宗建仁寺的总寺院。

建仁寺在名为“方丈”（注：方丈，指禅寺中祭拜主佛的建筑）的正殿前，点缀着枯山水庭园。建仁寺的枯山水庭园，宽30米，纵深约为15米，在此空间中，布有十五块自然石，此外，白沙满目。院由源赖家于镰仓时代建仁二年（1202年）所创建，至今800多年历史，这里就是著名的日本禅宗与日本茶道的发源，临济宗开山祖师荣西禅师在宋代，曾经两次来到中国浙江临安的天目山的寺庙学佛修禅，并从天目山带回茶树种到日本栽培，同时把中国的茶艺文化带回日本，经过一代又一代的传承研习，终成别具一格的日本茶道文化，对古代日本社会产生深远影响，尤其是贵族阶层，对茶道异常重视讲究，其中丰臣秀吉特别建造黄金茶室，可见非同一般，荣西禅师又被尊为日本茶祖。现在依旧保留了传统自宋传入的饮茶方式，这些方式里，最能体现的是宋代僧人和文人是如何饮用末茶的。

枯山水又称假山水（镰仓时代又称乾山水或乾泉水），是日本园林独有的构成要素，堪称日本古典园林的精华与代表。日本人好做枯山水，无论大园小园，古园今园，动观坐观，到处可见枯山水的实例。

在白沙上绘出几何图案，是禅寺每日清晨的工作，这种沙纹，其实代表着水。在白沙上描绘出沙纹，看起来像河或像大海，再或者又好似云海，映射出每个人的内心世界，这就是枯山水，无水，却让人感觉到水，这种表现方法就是枯山水的特点。

最为著名的是由表屋钟达创作的作品＂风神雷神图＂屏风，现保存在京都国立博物馆，它不仅是建仁寺的瑰宝，也是日本艺术史上的杰作。而《风神雷神图》是最值得一看的，俵屋宗达画作，金箔纸着色绘画，本图虽既无落款亦无印章，却被认为是宗达的真迹，而且为其晚年最佳之杰作。对开屏风，整面贴金箔，右绘风神，左绘雷神。(门票成人600円，即￥30元)

海北友松出身武将家庭，师从狩野派画师，在此基础上创立了海北派绘画，它的画作线条苍劲，充满力量，当年方丈由惠琼从安艺的安国寺移建于此的时候，特邀海北友松重新绘制了50面隔扇，包括《琴棋书画图》、《山水图》、《竹林七贤图》、《花鸟图》、《云龙图》，可谓鸿篇巨作，如今经由数字技术复制，让人叹为观止。

寺内如风神雷神图屏风、潮音庭、茶室东阳坊、法堂等等极具观赏价值。

法堂是气势非凡的禅宗佛殿建筑，于明和二年（1765年）建造，兼作佛殿的“拈华堂”。正面须弥坛上供奉本尊释迦如来坐像及胁侍迦叶、阿难。法堂项棚的双龙图为画坛名家小泉淳作于2002年为纪念创建800周年所绘。

他为了绘好此画，在北海道一所废弃学校里，醉心闭关两年多，此时他已是77岁高龄。在画完36块巨大面板后，拼装到建仁寺法堂天顶，面积约180平米。双龙绘于天井之上，抬头仰望，似山雨欲来风满天，压迫感和震撼力顿时泉涌。其绘画笔法正是承袭自中国南宋画龙宗师陈容的水墨龙技法。

建仁寺庙周边有不少庙与庵，都是有故事的地方，不过在17点半左右，基本上都是关闭谢客了。

北野天满宫是一座拥有千年以上悠久历史的神社。以供奉“学问之神” ——菅原道真而广为人知。

北野天满宫创建于天历元年（公元947年）。

其后藤原氏对北野天满宫的社殿进行了大规模修建。

永延元年（公元987年），一条天皇派遣敕使于北野天满宫祈祷国家平安。从此，“北野天满天神”的神号得到了世人的认可。宽弘元年（1004年），一条天皇行幸北野天满宫。此后，北野天满宫受历代皇室崇敬，作为守护国家与国民之神被众人崇拜至今。现在看到的这座雄伟壮观的北野天满宫社殿，其实是由丰臣秀赖于庆长12年（公元1607）主持修建的。

菅原道真本是日本平安时代杰出的学者与政治家。江户时代，教授读书、写字和算盘的寺子屋遍布日本各地，然而每个寺子屋内都悬挂菅原道真的画像，祈祷“学业成就、武艺精进”。从此，菅原道真作为“学问之神”、“艺能之神”，被众人周知。

许多考生都会在考学之前特意来此求一个“学业成就”的御守，希望学问之神能保佑自己考上理想的学校。时至今日特意到此参拜祈祷考试合格的学生和家长们依旧络绎不绝。

除此之外，挂满整座神社，用于祈求学业进步的绘马也是一道特别的风景线。

春景・赏梅

据说梅花是菅原道真最爱的花。北野天满宫内栽种着1500余株梅花，每年2月初～3月末是北野天满宫的最佳赏梅时节，社内的“梅苑”也会于2月初对外开放。

另外，每年的2月25日，北野天满宫还会举办一年一度的“梅花祭”， 届时来自“上七轩”的艺妓舞妓们还会举办茶会并在现场提供抹茶与甜点，场面甚是热闹。

“梅花祭”约有九百年历史的传统活动，大殿上回响着雅乐，神职供上了红梅与白梅的花枝。模仿丰臣秀吉的大茶会举办露天茶会，放置了点茶座位进行野外点茶。身穿华丽和服的艺妓端茶招待客人。

在日本，梅花又叫“春告草”，作为初春的第一抹色彩，深受人们的喜爱。在日本传统色的五百余种颜色中，据说红梅色在平安时代很受欢迎，是贵族女子常用来做衣裳的颜色。

大雪落下、天地一片洁白，世间一片肃冷，此时，若能瞥见一片清红，就会让人觉得欣喜。

北野天满宫的梅花之所以吸引人，也在于品种的多样性。从小梅到大梅，从白梅到红梅，各种类型的梅花竞相开放。由于每种梅花的开放时间不同，因此可以长时间享受梅花的美丽。此外，梅花相竞吐芳争艳，宛如粉色的面纱，温柔的覆盖在树冠上。目之所及皆是花的海洋，美不胜收，十分治愈。

最孤独的梅花(宋 王安石)：

墙角数枝梅，凌寒独自开。

遥知不是雪，为有暗香来。

传闻菅原道真自幼爱梅，5岁便吟诗咏梅。后来菅原道真从京都左迁至九州太宰府，出发前，他落寞的对着自家宅内的梅花唱到“梅花啊，春风吹过之时请将那梅香寄予此风，即便我不在此也不会忘却春天。”听闻此歌的梅花一夜之间从京都飘到了太宰府，并就此扎根。这就是有名的“飞梅传说”。

梅花盛放，自古以来，梅得君子所爱，冒雪冲寒，傲然开放，梅给冬日初春带来了最亮丽的一抺色彩。

天满宫里可以见到许多的牛像，据说道真公出生于丑年丑月丑日丑时，与牛有著不解之缘，道真做官时时常乘大黑牛拉的牛车代步，大黑牛甚至曾为道真挡下刺杀，可见道真公与大黑牛感情深厚；而在道真公死后，大黑牛成为了天满天神的使者，据说只要摸牛像，就能得到菅原公的庇护，到天满宫祈求考试合格的时候，千万不要忘记摸摸牛像喔！

大阪道顿堀是以号称「美食之都」而闻名的美食之街。漫步在街上时，虽说会被香气四溢的美食所吸引，但也别忘了稍微的抬起头向上看看。因为可欣赏到各种醒目吸睛的巨型立体看板，像是有螃蟹、河豚、章鱼、巨龙及明治卡鲁叔叔等五花八门的招牌样式。其中还有将巨大握寿司拿在手上的看板，甚至还有设计成会摆动的立体看板，这些独具匠心的看板可令人感受到道顿堀满满的独有活力氛围！

此外，日本从数百年前起，就有许多会在店前悬挂大型看板的店家。而以往这些设法让小朋友及大人、甚至是不认识文字的人能够轻易理解贩卖商品的文化，至今仍以此充满巧思的形式留存于道顿堀上。

搭乘「道顿堀水上观光船」从河上眺望街景风光。整个巡航的时间约20分钟，因为观光船巡游在代表大阪的著名观光景点当中，所以非常的显眼醒目。此外，会有很多乘客向岸边的游客们挥手打招呼，心情可是会变得很轻松平静呢。

难波八阪神社创建时间非常久远以至于不可考，但自有纪录以来在仁德天皇时代时当地流行着传染病，当地居民开始祭祀祇园牛头天王庇佑难波一带地区，尔后便一直被当地居民称作「难波下の宫」，是座镇守当地年岁已久的古老神社。难波八阪神社在明治维新时期之后曾被废弃一段时间，之后又因空袭导致神殿被烧毁。

现在看到的石狮神殿是在战后约1974年5月重建而来的神殿。难波八阪神社在每年一月第三个星期日举办的「纲引神事祭（拔河神事祭典）」，是大阪市第一个被指定为无形民俗文化财的活洞。纲引神事祭（拔河神事祭典）是从前为了退治出云的八岐大蛇、解除万民困苦和击退恶疫等举办的祭典。

在纲引神事祭中神社会制作代表拥有八头八尾的八岐大蛇造型麻绳，将其缠绕打结后再带着巨大麻绳结沿街遶境，象征能除万厄、保平安之意。

站在张大嘴巴的“狮子”面前，祈福疫病退散，

希望来年一切顺利，

将人间的苦难和厄运都吸入口中

剩下的全都是好运和幸福。

如想感受一个地方的风土人情，那么菜市场一定是必须打卡的“景点”之一。菜市场看似嘈杂，实则是最有烟火气的地方，有着浓厚的文化内涵与人文情怀，在日本，就有这么一个独特近两百年历史的菜市场~~黑门市场。

门脸非常普通，其实就是一个菜市场的入口。

黑门市场约600米长的市场里近200家店铺接踵相连，主要经营新鲜优质海鲜、肉、蛋禽类、蔬菜瓜果及调味料等产品海鲜是黑门市场的重头戏，几乎一半以上的店铺都是刺身店，传说中的河豚、肥美的金枪鱼、海水味的长脚蟹、北海道甘甜的海胆、腥鲜的生蚝、现烤的扇贝和红色小章鱼......丰富多彩的海味，现买现做。

店门口的货架上堆满了超大的大虾、龙虾、蟹壳以及扇贝等海鲜。选品后店家现场烤制，温热的海鲜带着炭火的焦香让人口齿生津。

从市区去关西空港的交通，以地铁与大巴为主，难波站是交换大站选择多，坐大巴可以直接到机场。难波到关西机场，费用1100円(即￥55)，看着大巴的时刻表，来坐车就是，基本上是准点运行。

去日本赏花？马上就联想起樱花吧？但实际上日本人也十分喜爱梅花，而且日本的梅花风景不比樱花逊色哦！比樱花开得早的梅花，是早一步到来的春天的风物诗。每年2月中下旬乍暖还寒时，一朵朵盛开的梅花告诉人们春天的脚步近了。关西交通十分方便，巴士与地铁也能将你送到景区附近，京都、奈良的古风文化，要慢慢地去欣赏，尽量避开周六、日高峰时间。

在樱花尚未盛开之时，旅行旺季还没袭来之际，不如先行漫步于梅树之下，于清幽暗香之中体会古都之春。