口 味

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口 味

口味,说不清、道不明，同一屋檐下的父母兄妹，也存在着差异。我料理淮扬菜得心应手，讲究个色香味，忌姜葱蒜；可兄嫂见盘中缺少辛辣便不伸筷子，一度让我好生为难。

只要回宁,第一顿正餐,桌上断断不能缺的就是盐水鸭.那又香又嫩的口感,浸透了儿时的味道,故土的味道;每次离宁,行囊中也会塞上两只,在鸭摊前抽成真空,从不嫌累赘.抵达异地,让这种特殊的味道存续更久一些,心里会有种踏实.倘若有宾客往来,切上一盘与诸位分享,也是乐事一桩.

可惜天下之大,各色人等的口味不尽相同，自己视若珍宝的家乡美味,别人未必附和认同.比如友人千里迢迢带来的地道全聚德烤鸭，切成片卷在薄饼里，夾上香葱抹上酱，仪式感甚浓，但我认为不及南京酱鸭好吃，未免拂了人家的好意。

曾尝过自贡的兔丁,友人亲自下厨烹制的,盛在盘中油亮色艳,确能钩出馋瘾.伸出筷子,送两三粒入口,又辣又鲜,味道确实不错,倘若一边咪上几口小酒,一边在盘里拣起几粒兎丁,那吃相倒蛮雅致,但用来直接下饭,就不如梅干菜烧肉受欢迎了.

同理,川渝云贵一带的人,对盐水鸭不一定排斥,但也谈不上好感十足.有时勉强尝上一两块,便不再下箸.这便是口味差异了.招待东北人呢,一定得使大碗大盘,尽管乱炖，别舍不得放盐,那疙瘩过来的人受不了清汤寡水,宁咸勿淡。

在上海,餐具高度精细化，对菜品色香味的苛求几近极致.即便在城隍庙的路边摊来碗鸡鸭血汤,那指甲盖大小的血块,切得相当细碎的鸡杂,还不如巴掌般大的小碗,还有那漂浮在碗边的葱花,都会让你印象深刻.两块钱来一碗连汤带水,不消一口便倒入肚中,根本来不及品出滋味。但那整个过程还是美妙的,难以遗忘.

有次贵阳的徐姐率一丛姐妹来丽江,从忠义市场带回一大把折耳根，那股浓烈的腥味，差点把我熏倒.可人家径直在水笼头下冲洗干净,简单切上几刀,淋上生抽、麻油和醋,一人两筷子便扫空了，个个直喊过瘾！

我和新疆人在一起吃大盘鸡,有人居然专拣红辣子入口,称辣后甜;我惊讶地见来自绵阳的老何，把麻辣豆腐里的花椒一粒一粒拣进嘴里细细品味,令我眉头直皱。摩梭人家的那道肥膘肉是专为贵客准备的，好些人禁不住好奇尝上一口，赶紧捂住嘴跑出去呕了好一阵子。

沪杭一带人对醉呢螺情有独钟,视为天下一绝.可我实在接受不了那股浓浓的土腥味,闻之避之,形成了条件反射.有人好吃刺身蘸芥茉,有人怀念果中之王榴莲的那股怪味,称用来烙饼香浓可口。这便是众口难调，各取所需了。

川渝盛产上等的花椒，这里的湿气比较重，麻辣除湿的效果甚好。广东海南鸡鸭肉基本是白斩，鱼清蒸，或打边炉，口味非常清淡，因为那里太热;北方盛产小麦,所以面食特好吃.美食因地而异,因人而异,切不可因为自个儿不喜欢,而轻视,而抵制,该照顾大家的口味才是。