巴蜀行（39）蜀锦织绣博物馆

滕春林

蜀锦织绣博物馆

位于成都市草堂东路2号。目前是全国唯一一座专题展示蜀锦及传统织造技艺的博物馆。

博物馆在具有近70年历史的原成都蜀锦厂的旧址上修建，并于2009年对外开放。

　　蜀锦织绣博物馆展陈分为五大部分：一是中国蜀锦的起源；二是蜀锦历代经典样；三是蜀绣历史简介及代表性作品；四是中国古代服饰——重点为明清织绣服饰；五是纺织机具的沿革及蜀锦、蜀绣的活态演示。

　　蜀锦织绣博物馆是一个专题性的博物馆。专注于蜀锦及相关服饰的研究，复(仿)制、复原、收藏；织造、刺绣及相关技艺的活态展示。

　　博物馆一楼的展示厅里可以看到相关蜀锦、蜀绣技艺精良的工艺品、收藏品和文创品。

　　展览馆藏品共计9373件。 基本陈列内容：展陈重点突出蜀地蚕桑与蜀锦的起源、蜀锦与成都的渊源。

　　展览以历代蜀锦为基本展线，将蜀锦、刺绣、服饰整合为一条故事线，共分四大板块：

　　1、蚕桑起源、蜀锦渊源、历代蜀锦（刺绣）服饰；

2、历代纺织机具沿革；

3、蜀锦、刺绣传统纹饰与现代时尚设计；

4、蜀锦传统织造技艺与蜀绣技艺活态演示；以蜀地蚕桑起源，历代蜀锦、蜀绣、锦绣服饰、织造机具、及锦绣活态展示。

　　通过对博物馆的参观，从中可以了解全国唯一以“锦”命名的城市 ——“锦城”、“锦官城”的由来，以及成都这座历史文化名城悠久灿烂的历史……

　　一楼展示厅宽敞明亮。各种蜀锦、刺绣、文创作品琳琅满目，美不胜收……

　　蜀绣大师创作的蜀锦精品，栩栩如生。不仔细看，还以为是国画工笔花鸟呢？

　　若想进一步了解蜀锦及蜀绣的制作工艺，您可进入“蜀锦手工织造技艺”、“蜀绣传统刺绣技艺”制作工场，参观从桑蚕丝到蜀锦、蜀绣制作的全过程……

　　四川桑蚕丝织业源源流长，已有6000 多年的历史。是中国蚕丝业的发祥地之一，故称“ 蚕丛古国”。它源于上古，兴于秦汉；盛于唐宋，停滞于元；恢复于明清的的历史过程。民国也经历了繁荣、衰落、复兴和凋敝。

蜀锦是我国三大名锦中历史最悠久、影响最广的织锦，堪称中国织锦史上第一座里程碑。在长达千余年的历史中，蜀锦一直是我国织锦艺术精品的代表，对宋锦、云锦的形成，以及对中国丝织业的发展和繁荣都产生过积极的影响，蜀锦已成为成都悠久历史文化的载体和城市名片。

南方丝绸之路

四川古称“蜀”，是中国古代蚕桑丝织的重要发源地，也是古代丝绸商品的重要输出地。三星堆遗址出土、明显具有印度、西亚、希腊印记的海贝、金器，证明早在先秦时期，已有一条以成都为起点，经缅甸、印度到达阿富汗，甚至远及欧洲的“南方丝绸之路”。这条丝绸之路，比汉代开通的北方丝绸之路还要早一千多年。

在古希腊罗马文献中，记载有遥远东方地名“seres”，其发音源自印度梵语“cina”，据专家考证，“cina”或指成都。这一名词的出现在时间、地域和路线上，均与古蜀丝绸由南方丝绸之路，经云南、缅甸进入印度的时间相吻合。

　　蜀锦兴于秦汉、盛于隋唐，通过举世闻名的“丝绸之路”蜀锦源源不断的运销到了波斯、罗马之国，成为连接中西方文化、贸易纽带上的一颗璀璨的明珠，并在丝绸之路上广为传播，架起了成都与世界沟通的桥梁。

蜀锦与定州的缂丝、苏绣并称为全国的三大工艺名品。

古蜀丝语

蜀地自古以蚕桑丝织闻名。关于蚕桑丝织的起源，许多神话传说流传至今。驯养桑蚕的蜀山氏、教民养蚕的蚕丛氏、抽丝编绢的嫘祖、至今香火不断的马头娘娘庙……

无论是教民蚕桑的青衣神，还是衣被天下的化茧女，这些广泛流传于民间的传说都说明了蚕桑丝绸与蜀地的关系。

　　蜀之风俗，宫观诸化塑女像，披马皮，谓之马头娘，以祈蚕事焉。 ——《汉唐地理书钞》

每当“园桑绿罢蚕初熟”之际的清明前后，蜀地流传着祭祀马头娘的风俗。这一风俗的形成，源自“蚕女吐丝成茧，衣被天下”的传说故事……

相传距今约4000年前的高辛氏时代，蜀有“蚕女"，其父为人所掳，留下一匹经常骑行的白马。蚕女为此伤心不已，郁久成病。母亲非常忧虑，便当众发誓说：“谁若能救回我的丈夫，我就将蚕女许配于他”。那匹白马听见誓词，便立刻挣脱韁绳，奔驰而去。不久其父乘马而归，但蚕女母亲并未履行誓言。

从此，马整日嘶鸣，不肯饮食。父知其故后，怒而杀之，暴晒马皮于庭中。一天，蚕女从庭中经过，马皮骤然飞起，卷起蚕女腾空而去，停歇于桑树之上。身裹马皮的蚕女化身为蚕，食取桑叶，口中吐出柔软的蚕丝，成雪白硕大的蚕茧。这种蚕茧被邻人妇女取回家后，获得大于一般蚕茧数倍的利益。从此，人们将蚕女栖息的树为"桑”树，因其与"丧"谐音。尊蚕女为“马头娘"，在庙观中塑造身披马皮的马头娘像，向其奉祀默祷，祈求蚕茧丰收。

在川西绵竹、什邡、德阳一带，不少庙宇道观蚕女像源白《绘图三教源流搜神大全》中，还保留有身披马皮的马头娘画象。

　　1986年，四川广汉三星堆出土了青铜立人像。身穿四件套龙纹礼衣，衣饰雕痕清晰。最外件为右衽右手短袖，前后襟左侧各绣两条龙纹；内二件后背左肩绣一条螭龙纹，内四件前襟长至膝下，后襟下摆呈鸟尾状，衣袖纹为剪空贴绣。

据考证，是由绢地辫子股锁针绣法和贴绣法绣制而成。说明蜀地3000多年前已有成熟丝织刺绣。

三星堆复原丝织物

三星堆遗址被誉为20世纪人类最伟大的考古发现之一。2020年，考古工作者重启对三星堆遗址祭祀区的发掘，公布在祭祀坑内发现丝绸朽化后的残留物，并且在样土检测中多次发现蚕丝蛋白，以事实证明3000多年前的三星堆王朝，已开始使用丝绸。

中国是世界丝绸的发源地，殷墟出土的甲骨文中出现的帛、丝、桑、蚕等文字，足以证明当时丝绸生产的重要性。

　　*战国·对龙对凤朱色彩条纹几何经锦(仿制)

汉锦神韵

秦汉蜀锦图案突破了自西周以来主要以菱形纹、回纹、云雷纹等。其特征在山脉云气间自由奔驰的祥禽瑞兽，加织各种吉祥铭文，也是当时封建神学观、社会习俗的反映。

*汉晋·长乐明光锦(仿制)

*汉晋·韩仁锦(仿制)

*汉·曲裾深衣(复原)

“曲裾”为汉服的一种款式，深衣一大特点为“续衽钩边”，也可以理解为一种续衽绕襟的服装，即一副向后交掩的曲裾。

此件曲裾深衣，交领右衽、衣裾曲裁、绕襟，通常作为礼服。服饰主体面料为黑地玉龙纹锦，采用墨绿、黄色、白色丝线织造出玉龙的形象。纹样左右镜像对称，玉龙颈背有一长鬣(liè)，弯曲上卷，表现玉龙腾飞的美好寓意。

*汉晋·五星出东方利中国织锦(仿制)

此锦以宝蓝、绛红、草绿、明黄和白色等五组色经织出星纹、云纹、孔雀、仙鹤、辟邪和虎纹。其间穿插“五星出东方利中国”铭文，是中国古代“天人感应”和阴阳五行观念的反映。

《史记·天宫书》中记载“五星分天之中，积于东方，中国利……”当五星(金、木、水、火、土)同时出现在东方的天空，则对中原王朝有利。

老官山一勾多综织机模型

出土于成都老官山汉墓，同时出土的还有另外两架织机模型及织工俑、纺织工具。

这几件织机模型是前所未见的，唯一完整的西汉时期蜀锦提花机模型。也是世界上发现最早的提花织机模型，填补了中国乃至世界科技史上的空白。

*南北朝·红地绸辫绣新月纹经锦缘边带

此织物为红地绸上以辫绣绣制联珠、圆环、及新月纹样，另以经锦缘边。织物中，白色联珠内绣红、绿色圆环，圆环内绣蓝、白二色弯形新月。纹样排列整齐，多色而鲜艳。

新月是阿拉伯世界的常见题材，在中亚、西亚等信仰伊斯兰教的地区，新月纹常出现于印信、银币、冠饰上。此件织物反映了伊斯兰文化的东进以丝绸为载体进入我国的历史。

*魏晋南北朝·衫裙

此件款式为魏晋时期较为典型宽袖对襟女衫。魏晋时期的妇女一般上身穿衫、襦，束腰，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖筒肥大，裙多折裥，裙长曳地，下摆宽松。此款上衣采用豆绿地几何纹锦，下裳采用黑地朵花纹锦。服饰整体配色素雅，衣袖宽大，反映了魏晋服饰飘逸潇洒的特点。

*北朝·对鸟对羊灯树纹锦(仿制)

*北朝·方格兽纹锦(仿制)

　　随着丝绸之路的通畅和文化交流频繁，隋唐时期蜀锦生产规模和技艺均有较大的发展，唐代蜀锦已成为宫廷的贡品，京城的达官贵人以穿蜀锦制作的锦袍为荣。

蜀锦团花纹锦、赤狮凤纹锦、莲花较有特色外，蜀锦的对禽、对兽、对龙、翔凤等，这类织物以团窠内置动物纹饰成为主流。除此之外，蜀锦最有特色的六色并用的牵彩经工艺“晕紃锦”，也在隋唐一枝独秀。

*唐·红地团窠瑞鸟纹锦片

该锦红色为地，另以黄色和绿色显花，团窠为几何图案及心形图案环形组成。团窠内为一对含绶鸟，衔有生命树，翅膀及尾巴呈卷草状向上翘，两头、身相对，直立在棕榈台上。团窠外为对兽，呈奔跑状，相背而行。

陵阳公样

陵阳公样是唐代吸收消化自西域地区传入的联珠团窠纹样后，创造的一种具有中国特色的新型团窠图案。其使用的团窠分三种：双联珠、花瓣联珠、卷草联珠；卷草环；花蕾型宝花环。

元稹所写“海榴红绽锦窠匀”，就是指用石榴卷草作环的团窠动物纹；卢纶的“花攒麒麟枥，锦绚凤凰窠”，就是指以花卉为环的团窠麒麟、团窠凤凰图案。麒麟和凤凰正是窦师纶所创陵阳公样中的翔凤、游麟。

*唐·褐地宝相花纹锦片

此件展品为黄地上织大窠宝花纹。宝花是唐代对团窠花卉图案的称呼。

此锦为花瓣变形而形成的宝花图案中的“侧式宝花”类。这类的宝花纹样风格逐渐走向了写实风格，并吸收佛教艺术的退晕方法。用多面对称放射状把盛开的花朵组合成环形，其外延区由写实的半侧向的全朵花联成，结构如一朵朵鲜花拱卫着中央的大宝花。“侧式宝花”体现了唐后期审美风向的转变。

*唐·红地联珠团窠对狮对马纹锦片

该锦在大红地上以蓝、绿、白、黄四色显花。大团窠分为两环，内环为小联珠纹，外环则由花瓣环组成。团窠内主体纹样为直立相对的两头雄狮，狮身健硕；对狮的下方为对马，呈奔跑状，头、身相对。团窠之外为饰对称的宾花。

狮子是波斯艺术中常见的题材，象征着权利与力量。

*唐代·立狮宝花纹锦(仿制

此锦为辽式纬锦。以大窠花卉为环，环中为一站立狮子，环外为花卉纹辅花。花的造型总体如牡丹，花蕾如石榴。

综合了各种因素的想象性图案，花卉环中加动物纹样为唐代窦师伦创制的“陵阳公样”。是将西域传入的团窠环内动物纹样与中国审美的花卉纹样相结合的产物。

*唐代·红地花鸟纹锦(仿制)

此锦为唐代中期多色纬线显花的斜纹纬锦。纹样中心为一放射状的团花，由中间一朵正视的八瓣团花和外围八朵红蓝相间的小花组成。团花四周有四簇写生型小花和四只衔花而飞的绶带鸟，花鸟之间更有八只粉蝶。一派春光明媚、生机勃勃的景象。

*唐·红地联珠团窠大象瑞兽纹锦

此锦片红色为地，配以蓝色和黄色显花。团窠由花瓣环形构成，团窠内为一只大象，两只狮子。大象位于团窠内的正下方，一只狮子站立于大象身上作狮吼状，另一只狮子则是位于大象的前方。

团窠外为对称的团花。唐代前期较偏爱于英猛威武的走兽纹。

宋代蜀锦

宋 (960~1127年)在蜀锦之乡成都，先后设有转运司锦院和茶马司锦院，监制各式花锦。

以成都、苏州、杭州为中心的丝绸生产当时成为我国三大丝织业的重要基地。

两宋时期蜀锦织造技术由纬锦向纬浮显花，花、地、纬分立的组织转变，大约在十三世纪后，纬锦渐渐不流行，逐渐被纬浮显花取代，蜀锦织造仍采用束综式提花机。宋元时期官府在成都设立成都府锦院，采用工场式的出产方式。

*宋·翟鸟纹宋皇后祎衣(复原)

根据南薰殿旧藏《历代帝后像》中的宋皇后像的图片资料创制而成。在全真丝藏青地上织出金、红、黄、蓝、白五彩翟鸟纹宋锦。再按宋皇后服的形制手工缝制成五彩翟鸟纹祎衣。

祎衣是周礼命妇六服之一。以翟鸟为饰的翟服是“三翟衣”中最隆重的一种。

宋代蜀锦纹样

蜀锦纹样除继承唐代写生花鸟图案外，同时发展了在几何骨架子上满布规矩花纹清秀典雅的装饰图案。其中天下乐、盘球、翠池狮子、灯笼锦、云雁、八答晕、六答晕、四答晕等为当时最具代表性的纹饰图案。

*宋·灯笼锦(仿制)

又名“庆丰收”和“天下乐”。宋代蜀锦纹样，因以金线织成灯笼形状而得名。此纹样以灯笼为主体，饰以流苏和蜜蜂。流苏一般是谷穗的变形图案，代表“五谷”；蜜蜂的“蜂”、灯笼的“灯”与“丰”“登”是谐音，这样便连成“五谷丰登”的吉祥语。

*宋·八达晕锦(仿制)

*芙蓉牡丹织金锦(创制)

土家锦

土家锦为土家族特有的织锦，是土家族标志性的重要文化符号之一。土家织锦民间称为“打花”， 土家锦历史悠久，经历了从原始纺织物到圈布、賨布、兰干细布、斑布、溪峒布、土锦、土家锦的发展过程。土家传统织锦多作为铺盖，土家语称为“西兰卡普”，意思为土花铺盖。土家锦以丝、棉、麻为原料，以红、蓝、黑作为织锦经线的棉线颜色，纬线则各种颜色均可。织造方法沿用古代斜织机的木质腰机式织法，把经线全拴在腰上，以观背面，织出正面，采用“通经断纬”的方法挑织而成。

土家锦纹饰大多采用各种花鸟虫草走兽和生活用具，抽象概括为象征性和几何形图案，配色浓烈鲜艳，有粗犷、朴质、敦厚、绚丽的民族风格。作为土家族历史文化的沉淀物，具有浓郁的生活气息及鲜明的民族特点。

*唐代蜀锦纹样

唐朝(618~907)，随着蜀文化与中原文化、外来文化的融合与交流，蜀锦无论在图案纹饰和织造技艺都达到了新的高度。

唐代蜀锦在经锦的基础上向纬锦过渡，多种色彩的纬线起花织成纬纹织物，纹样的表现力更强，色彩也更加自由、丰富。三国以来就闻名全国的蜀锦在唐代可谓至善至美，蜀锦通过丝绸之路，源源不断地输往西域，对欧洲的丝织物产生了较大的影响。

唐代蜀锦纹样风格有其显著特色，体现出多元的特色。通过“丝绸之路”不断吸收东西方各种艺术图案出现大量西域动物，如狮子、骆驼、大象、狩猎的胡人、牵驼的胡商、西方的神氏等成为蜀锦的新题材。

纹饰构架常以大团窠的联珠为主题，呈四方连续、两方连续等多种构架。能工巧匠把绚丽生动的花鸟凤蝶融入到蜀锦之中，蜀锦在花团锦簇，藤箩附蔓中显现出或奔放、或清丽、或雍容华贵，或古朴沉稳的气质。

蜀江锦

隋唐时期，蜀锦作为唐锦代表，曾作为国礼赠与日本使者、王室和寺院。并通过遣唐使大量流入日本，被日本称之为“蜀江锦”。至今日本正仓院和法隆寺还珍藏有“蜀江小幡”、“蜀江太子御织伞”等许多隋唐蜀锦。

*唐中期·红地方格蜀江锦(复制）

原件藏于日本法隆寺，为唐代中期蜀地生产的经锦。在等形四方格的联珠之内，置放射状莲花一朵，其间隙饰有唐草，组成四向均齐的对称图形。

此锦以四方连续传统风格的联珠纹为特色，是唐代极负盛名的蜀地织锦之一。

*唐·联珠对鹊纹锦(仿制)

*唐·饮水马纹锦(仿制)

*唐中晚期·黄地对鹿纹锦(复制)

*初唐·襦裙套装(复原)

此件联珠对鸟纹半臂襦裙，襦裙服为汉代沿袭下来的一种服饰。上衣为窄小短衣加半臂(即短袖)，下裳为束身长裙的传统装束。唐代的襦指衣身窄小的夹衣或棉衣，着襦时将其束入裙中，初唐时期的襦较为保守，多采用交领或自领。

盛唐思想开放，襦流行袒领，但仅有有身份的人，如宾妃和公主、歌女等可以穿袒领衫，对一般百姓女子是禁止的。

*唐·红地五彩鸟纹锦(复制)

为唐代斜纹纬锦，以大红色做地，以蓝、绿、白、黄四色显花。五彩鸟锦是唐代时期一种充满波斯风格的纹锦。锦面以团形瓣窠作环，环内鸟儿站立于联珠台上。嘴衔联珠绶带，颈部和翅膀也分别饰有联珠绶带图案，织物的背后亦有纬线作背浮。这种“含绶鸟”当时被称作“五彩鸟”。

*隋·四天王狩猎纹锦(复制)

原件现藏于日本京都法隆寺。锦面以相等的圆珠串联成环，环外饰十字唐草纹。联珠圈内，中央为一颗生命树，上下各有一组猎狮骑士，骑士隆鼻深目、胯骑翼马，马身上有“山”字和“吉”，显示出与波斯艺术的密切联系。

此锦场景复杂，织造精密。是今见传世唐锦中花回最宽大、保存最完好的一件，被日本奉为“国宝”。

*北朝-隋·胡王牵驼锦(仿制)

蜀绣

蜀绣是以四川成都为中心的手工丝线绣，为中国的四大名绣之一。蜀绣分为日用品和欣赏品，前者题材大多为吉祥喜庆的被面、枕套、帐沿、门帘等，后者题材多为花鸟鱼虫、翎毛走兽等。

早在春秋战国时期，蜀地刺绣在当地发达的丝织业基础上发展起来。从三星堆青铜立人复原的刺绣龙纹礼衣推算，蜀地刺绣距今已有3000多年的历史。

杨雄《蜀都赋》“若挥锦布绣，望芒兮无幅”，说明西汉时成都地区“挥肱(手腕)织锦，展帛刺绣”的手工规模很大。晋代《华阳国志》记载，蜀锦与蜀绣并称为“蜀中之宝”。唐代蜀地已能制作优美华丽的刺绣，据传唐代民间普遍使用刺绣，唐玄宗曾下诏令，禁止民间用绣。

宋代《全蜀艺文志》“织纹锦绣，穷工极巧”说明刺绣技艺已有较高水平。明清刺绣进一步发展，清代更是蜀绣发展兴盛时期，绣品已形成商品化生产，道光年间成都刺绣作坊中“华兴”、“浴光”、“德春”最为著名；清光绪年间官府设“劝工局”绣工科。首批为60多名男绣工，刺绣作品题材涉及山水、花鸟、鱼虫，创造了蜀绣使用最普遍、适应性最强、最具特色的晕针。宣统三年成都有刺绣作坊兼商号75家，产品行销西南、西北各省大部分地区。

*清·龙袍（复原）

此件黄缎地盘金平针绣吉服袍。为上下连属的通身袍，比朝服、衮服等略次一等，平时较多穿着。龙袍以明黄色为主，圆领、右衽、大襟、马蹄袖。每件龙袍上绣有九条龙，前胸、后背饰正龙各一，两肩各饰正龙一，前后襟各饰行龙二，里襟饰行龙一，正背各显五条，吻合帝位“九五之尊”。

明朝，龙袍以五行代表色为基准，上面除龙纹外，还绣有十二章纹，其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余宗彝、藻、火、粉米在裳上。象征着皇帝是大地的主宰。龙袍下摆的海水江崖则寓意“一统山河”“万世升平”的吉祥含义。

缂丝

为中国传统丝织物品种之一。采用通经断纬法以平纹组织织成，是一种色经而彩纬(多色)显现花纹。织制时以本色丝作经，用小梭将各色纬线依画稿挖梭织入，最后不同色彩的纬线间出现空隙，如“雕镂之状”，因此又称刻丝、克丝。

缂丝技术源于缂毛，自唐代用于缂丝。缂丝盛行于唐宋，一直延续至今。

*清·红地百子图蜀锦(仿制)

“百子图”是蜀锦纹样中比较传统的代表，以清代最盛。“百子图”又名“百子迎福”，在中国传统文化与礼仪道德中占据着特殊的地位。

自古以来，逢喜结连理，新娘的嫁妆中、亲友的贺礼中必有百子图锦缎被面被褥，以祝愿新婚夫妇早生贵子、儿孙满堂、阖家幸福。“百”含有大或者无穷之意，百子图的盛行，表现了人们对人丁兴旺、万代延续这一家庭道德理念的坚持和固守。

　　隋唐时期，是中国封建社会的鼎盛时期，也是蜀锦发展的鼎盛时期。唐代蜀锦主要产地在益州和绵州，织造中心在成都。

西汉以来张骞两度出使西域，促进了中西方文化的交流和丝绸贸易的发展。在贸易的推动下，隋唐蜀锦织造技艺从多综提花过渡到束综提花，蜀锦也从经锦逐步发展为纬锦，这一历史性的转变，突破了蜀锦配色和图案大小的局限。同时，蜀锦不断吸收波斯、西域的织造技艺及中亚、西亚的纹样风格，使其纹饰更加多样化。这一时期的蜀锦雍容大度，兼收并蓄风格极具时代特征，“陵阳公样”彰显了盛唐文明与开放的风采，代表着唐代织锦的最高水平。

隋唐蜀锦图案纹饰既有各种团窠圈内对称的祥禽瑞兽，更有体现中国传统特征和法则的构图脉络。随着织物结构从经二重平纹或三枚斜纹转变为纬二重结构为主的多元组织结构，使蜀锦织纹更加细腻，色彩更加丰富。

宋仁宗皇后像

戴九龙花冠，两博鬓，翟衣带绶，佩环，襟、领、撰织金云龙纹，翟纹12等。间以轮花，旁列两侍女。戴花冠，穿男装缺挎袍。

*明·太子绵羊锦(复制)

明代具有代表性的传统纹样，为双经四重纬锦。明代是童子纹样的高峰时期，象征着多子多福。锦面中骑在羊背上的童子，身穿冬服、手握梅枝、肩挑鸟笼、笼内鸟儿为喜鹊，寓“喜上眉梢”。

羊代表“阳”，隐喻子孙满堂、幸福延绵。

*明·交领上衣(复制)

此件为五毒纱明制交领女子上衣。前襟左右相交，左襟右衽。主体面料为五毒纱，以平纹方孔纱组织为地，以本色提花，织就五毒(蛇、蝎子、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)图案。

纹样反应了中国古代民间的端午习俗。认为五月正值除夏，各种病毒渐趋猖獗，多灾多难的“毒月”，故民间有避“五毒”之俗。“五毒纱”纹饰，表达人们驱毒避瘟、保佑平安的美好愿望。

*红色蝶恋花锦片

蝶恋花，本为词牌名，属于唐代教坊曲，原名“鹊踏枝”。以其立意生动而作蝴蝶翩飞花间的图案，是中国传统常见纹样。

*明·襦裙套装（复原）

此件花木纹交领襦裙套装，采用明代上襦下裙的形式，与唐宋时期差别不大，仅在年轻女子的腰间，常加一条腰裙带，便于活动。此件为明制交领上衣，下裳为襦裙。服饰整体上衣短，下裙长；绸带系结，腰间悬挂配饰，为明代女子常着服饰，这种着装一直延续至明末清前。

*清·雨丝锦

雨丝锦用色经彩条的宽窄来达到深浅过渡的效果。这也是蜀锦彩条起彩的又一应用。彩色经线在白色的地色条子上，宽窄、粗细逐渐递变，形成丝丝雨条，给人以协调的韵律感，达到“春雨淅沥”的艺术效果。

*清·常服褂（复原）

此件为石青缎地平针绣八团花海水江涯常服褂。为君臣在大祀、中祀，皇帝举行的经筵大典，丧期内的吉庆吉日，节日间先帝忌辰中所穿。常服褂为对襟平袖，长至膝下的外褂，皇帝及百官均为石青色，花纹不限，不缀补子。

主体纹样为团花，呈“品”字形排列，每枚团花中央绣仙鹤，饰以折枝花卉形成圆形。下摆为海水江崖纹样。

*清晚期·“寿、囍”方方锦(原件)

此锦巧妙运用经纬四色的色纱排列变化，形成不同的色块方格。方格内交替织有铭文“寿”“囍”字样。尾部围花部位连续织造“萬”字纹，表达“萬不断”含义。“萬”字， 寓意吉祥，“萬不断”表示吉祥连绵不断、萬寿无疆。

*清代·鹤鹿同春柿蒂纹锦(仿制)

*清·马褂

马褂为古代游牧民族骑射生活中创造的一种短装上衣，是清朝时期男子的传统服饰。

此件马褂石青缎地镶毛边对襟长袖，圆领、对襟，平袖端，身长至腰，前襟缀扣襻五枚，两侧和背后开叉。马褂原为清朝的行装之褂，后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，或织暗花纹，不作彩色织绣图案。

*清·常服袍

此件为桔色地团花常服袍，为圆领右衽大襟，窄袖，四开裾长袍，长至脚踝。至清末，受西方适身式潮流的影响，袍变得越来越瘦长，长至脚面，袖仅容臂，形不掩臂。

清代，无论是皇族百官，还是绅士耄老，或豪商巨贾，无论是冬天还是夏天，男人们通常穿着长袍。冬天，有貂皮、棉长袍；夏天，穿丝绸长袍；富贵人穿绸缎长袍，穷人穿布长袍；皇族百官穿马蹄袖长袍，汉族男子穿平袖长袍。

*清·氅衣(复原)

氅衣，为清代妇女的服饰之一。此件氅衣为蓝缎地平针绣紫藤萝纹饰，蓝缎地，圆立领，大襟右衽，直袖，左右开叉至腋下，开叉的顶端有云头，下摆至开气处镶有双层花边。主体纹样为紫藤萝纹及团“寿”纹，整款服饰绣工精湛、华贵。

清代氅衣边饰镶滚讲究，纹样品种繁多，这些装饰风格一直流行到民国早期。

*清·云肩

云肩，古代重要服饰。主要作用在于加强肩部装饰，而突出头面。因披肩背前后左右四周，常用四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，如雨后云霞映日，晴空散彩虹，故称为云肩。

此件展品为黑缎地平针蝶恋花云肩，绣样简洁生动，稳重大方。

*石青缎绣白鹇纹补子

此补系“清代五品文官补”。 五品文官以白鹇为象征，白鹇用于文 官补取其行止闲雅，不急不躁无为而治。

补面左上角绣一轮红日，上绣云纹下绣海水江崖。其间穿插蝙蝠(福)、牡丹、杂宝纹，白鹇通体白色尽显高雅纯洁。

　　新中国成立后，国家通过合营的形式对蜀锦进行了工业化改造，筹建成都蜀锦厂。

在传统蜀锦工艺基础上，设计和生产出一大批蜀锦产品，广受市场好评，荣获多个国家奖项。党和国家领导人、外国国家元首以及海内外知名人士等曾先后莅临成都蜀锦厂视察、参观。

蜀锦作为蜀地特色文化代表，一次次在重要的国际性场合，绽放出“国礼”光耀。

*巴蜀胜览蜀锦被面

20世纪80年代成都蜀锦厂织造。此被面为缎纹组织，8枚5飞缎纹。锦面以四川地区名胜古迹为主要题材， 四周围饰树木花卉，描绘了天府之国的秀丽山河及历史悠久的人文景观。

题材新颖，织造精密，流光溢彩，层次分明。

近现代蜀锦

以1840年爆发的鸦片战争为标志，中国进入了近现代社会。此时代蜀锦在传统的基础上有新的发展，先后应用传统的花楼木织机、手拉脚踩的手工木织机、铁木花机、自动全铁机、剑杆织机等。

主要产品为月华锦、雨丝锦、方方锦、民族缎、通海缎、铺地锦、浣花锦、现代蜀锦等八大类。

*方方锦(仿制)

此锦组织结构为缎地显纬浮花，于单一地色上之，以彩色经纬线配以等形方格，方格内饰不同色彩的圆形或椭圆形图案。

众兽之君与百鸟之王组成的龙凤纹，是家运昌隆、婚姻美满、儿孙满堂的象征，即常言所道“龙凤呈祥”。方方锦以色彩之华美、构图之严谨、寓意之美好，被誉为千百年来蜀锦艺人智慧的结晶。

*近现代服饰

民国时期沿袭下来的清代服饰受欧美服饰的影响，试样和品种逐渐发生了改变。剪辫易服和各种新式服装的变化，代表着文明进步变化的开始。民国时期中上层社会男士除长袍马褂外，也穿中山服、西服。

一般民众着土布长衫、棉长袍、滚身短袄、大档抄腰裤；中上层女士穿各种面料的旗袍、西式连衣裙，普通百姓穿普通花布衣褂。

*月华锦被面(20世纪70年代制)

“月华锦”又称“月华三闪”，为蜀锦著名的“晚清三绝”之一。“三闪”指三次晕色的闪光，即经向彩条上次第排列着红、黄、绿三道彩色的光晕，并在上加织不同的图案。此为蜀锦所独有的晕裥锦系列。

此锦织有万里长城、阿里山和日月潭，以及两位遥相呼应的仙女。表达了希望大陆和台湾早日成为一家人的美好愿望。

*清·雨丝锦被面(复制)

“雨丝锦”为蜀锦著名的“晚清三绝”之一。此锦用色经彩条的宽窄来达到深浅过渡，形成明亮对比色光的丝丝雨条，再饰以各种花纹图案，给人以一种舒适、协调的韵律感，达到“春雨淅沥”的艺术效果。

*红缎地红彩花卉套装

此套服饰为汉族女子花卉套装。上衣圆立领，对襟，下裙前后有裙门，裙内穿裤。上衣两袖、衣襟处绣缠枝牡丹纹，下裙裙门处绣海水祥云和各色折枝花卉。通体款式规范，做工考究，色泽华丽。

清代汉族女子服饰以上衣下裙为主。清代汉族妇女服饰，下裳多为裙子，颜色以红为贵。款式以“百褶裙”“马面裙”居多。

丁桥织机

丁桥织机即多综多蹑提花织机，据考证为成都附近原双流县流传下来的一种织机。因这种织机的脚踏杆上布满了竹钉，状如旧时农村河面上排列过河的石墩“丁桥”，故当时人们称之为丁桥织机。

丁桥织机从战国时期沿用至今，目前成都双流是我国唯一完好保存和使用该织机的地区。

*脚踏手工木织机

脚踏手工木织机是一种古老的手工木织机，用脚踏提综开口，手投梭完成织造过程。古代用来织绢、帛、练、缟、绡、罗、彩条等平素织物。至今在四川边远山区及民族地区仍在使用。

*腰机

腰机又称小机，宜织绢、帛、练、缟、绡、罗、彩条等平素织物。织轴用腰带缚于织者腰部织造，脚踩踏板提综开口、投梭、织帛，至今尚有使用。

*竹笼机

是广西壮锦传统的织锦机。竹木结构手工织机，开口提花机构均用竹片编制，形似猪笼，故又称猪笼机。机高4尺3，长5尺3，机座呈梯形。

装造巧妙少蹑多综。“两花一地，三梭织就”，是广西壮族普遍用作制织巾、被、衣、裙、鞋、帽多色花锦的手工腰带织锦机。

*云锦花楼木织机

云锦花楼木织机，分上下两层，需两人操作，一人投梭，一人打纬。织造时“拽花工”坐花楼上方，根据预先挑好的花本按过线顺序提拽即可。坐在机下的称“织手”，两人上下配合，挖花盘织，妆金敷彩，缤纷的云锦织就而成。

在元、明、清时期云锦发展盛极，主要用于宫廷及皇帝龙袍、皇后凤衣织造，图案循环较长，花本较大，故云锦机又称为大花楼木织机。

*蜀锦花楼织机

蜀锦花楼木织机分上下两层，操作时需要两位工人共同进行。机下织纬的称为投梭工，投梭的工人要完成投梭、打纬的动作，同时还要协调地踩脚踏竿以形成素综片的开口。

坐在花楼之上的工人叫挽花工，挽花工坐在花楼上按照花本预先编制的组织规律，依次拉动牵线，提升线综及相应起花的经线运动。上者提一经线，下者投一梭，打一次纬，一经一纬循环往复织出蜀锦。

*翻丝机

翻丝，又称调丝，手工将绞装的的丝线原料卷绕到木制转动的大园轮笠子上的操作过程。将丝线一定的卷绕形式，供下道工序如并丝、捻丝、牵经之用。

*打纡机

打纡，又称为卷纬。是织造前准备工序的一种。传统打纡即把筒子上的丝线均匀叠绕到纬管上，供织造之用，纬管装入梭子后在织造中由梭子牵引供引纬之用。

*缫丝车

蚕丝的主要成分是丝素和丝胶。丝素是蚕丝的主体，不溶于水，丝胶是包裹在丝素外表的黏性物质，易溶于水，温度越高，溶解度越大。缫丝即利用丝素和丝胶的这一差异，经煮茧、索绪、集绪等工序把蚕丝从煮茧锅中抽引出来。

缫丝车由炉、灶、锅、钱眼、缫星、丝钩、转轮、曲柄轴、踏绳、踏板等部件构成。两人操作。一人用脚踏动踏板，曲柄轴启动转轮。双手理出丝绪，捞起清丝，引入钱眼，绕于转轮之上。另一人司炉，备茧入锅。

*民国·粉缎地蝶恋花绣片

蝶恋花，本为词牌名，属于唐代教坊曲，原名“鹊踏枝”。民间以其立意生动而作蝴蝶翩飞花间的图案，多含对男女情爱的赞美，是传统刺绣的常用纹样。

此绣片主体图案为蝴蝶，花枝在周围穿插连接，形式活泼，生动形象，绣法包含平针绣与打籽绣。

清小花楼木织机

此展品为清代文物。长6米、高5米、宽1.5米。这是清代道光年间的蜀锦花楼木织机，距今200多年历史。

是经过几代工匠们生产实践改进而成的织机，全国仅存3台。中国历史博物馆、四川博物馆、成都蜀锦织绣博物馆各存1台，这是唯一能进行生产操作的一台。

*清·肚兜

肚兜，古称兜肚，上面用布带系在脖颈上，下面两边有带子系于腰间。是中国传统服饰中护胸腹的贴身内衣。

此件儿童肚兜上面所绣的“莲生贵子”纹样，是古代刺绣中常用的吉祥样。“莲”与“连”同音，表达“连生贵子”之意。

　　展馆特聘蜀锦老艺人，为游客现场演示清小花楼木织机。两位老艺人操作娴熟、上下配合默契。色彩艳丽的蜀锦一天才织出一寸，真可谓寸锦寸金……

操作小花楼木织机（视频）

成都蜀锦织绣博物馆收藏的是唯一能进行生产操作的一台。 蜀锦花楼木织机分上下两层，操作时需要两位工人共同进行。机下织纬的称为投梭工，投梭的工人要完成投梭、打纬的动作，同时还要协调地踩脚踏竿以形成素综片的开口。坐在花楼之上的工人叫挽花工，挽花工坐在花楼上按照花本预先编制的组织规律，依次拉动牵线，提升线综及相应起花的经线运动。上者提一经线，下者投一梭，打一次纬，一经一纬循环往复织出蜀锦。

古时织工织锦，投梭工与挽花工要依一定的口诀唱歌，互相依此节拍进行协调操作：拉牵、踏综、投梭、打纬，边唱边织。

两位工人同时操作，一天只能完成7~8厘米的蜀锦，成语“寸锦寸金”正是这项古老传统技艺的最好诠释。

*民国·红缎地折枝花卉绣镜套

此绣件花样为折枝花卉，用于镜面装饰。工艺简洁精细规整，色调稳重大方，运用平针绣法完成，线条流畅优雅，花枝造型清雅幽芳，淡然自如。

*民国·白缎地人物风景包边云肩

此云肩在最外一圈的白色缎地上用平针绣有四幅人物故事图案。人物表现生动传神，趣味十足。整件作品绣工精良。针法采用了钉金绣平针绣绣法。

*清·黑缎地三蓝牡丹

牡丹花色彩艳丽，姹紫嫣红，雍容华贵，自古有“国色天香”的美誉。故牡丹引申“富贵花”，在中国传统文化中一直是富贵荣华的象征，是传统纹样的常用样式。

此绣片用色大胆，花朵造型饱满，层次分明，绣法包含平针绣、打籽绣。

*民国·暖耳

“暖耳”又称“耳衣”、“耳套”、“护耳”，是冬季御寒、保护耳朵的服饰。明代暖耳曾列入官服制度，平民百姓禁用。

此件展品为缎地包边暖耳，整体为桃形，中间为花卉纹样，雍容大方。

*清·咖缎地打籽盘金花卉纹云肩

云肩的主要作用是在于加强肩部装饰而突出头面。以中国传统吉祥图案为主，遵循“是图必有意，有意必吉祥”的创作原则。此云肩采用了打籽盘金绣法。

*民国·白缎地花卉如意玛瑙扇套兰花荷包套装

扇套，又名为扇袋子，是套折扇的口袋，有装饰作用。清中期以后宫廷成套佩饰中才出现了扇套。样式呈扁筒形，椭圆平底，口稍宽，与扇子配套，因而依折扇造型而制，有的上面有盖，系扣或别子，无盖的呈如意云头等形状。

*民国·眉勒

眉勒，也称抹额、额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，套在额上掩及于耳，系两带于髻下。既为美的装饰，又具有御寒功能。

展品由上及下，分别为黑缎地花鸟平针绣包边眉勒、白缎地金鱼水草平针绣包边眉勒、紫红缎地蝶恋花平针绣包边眉勒。

其中，“金鱼”谐音“金玉”，“金玉满堂”作为装饰纹样，是对美好生活的期盼。“金玉满堂”即寓意财富充盈、满堂富贵。

蜀锦与蜀绣

蜀锦和蜀绣都是四川成都特有的传统工艺，但它们使用的材料和技艺有所不同。

蜀锦以丝、棉、麻为原料，而蜀绣则以蚕丝为材料，采用刺绣技艺。两者都是中国文化的瑰宝，值得我们关注和传承。

小记：

成都蜀锦织绣博物馆让我了解了蜀锦的精美工艺和深厚文化。老祖宗的聪明才智与精湛工艺令人赞叹不已……

滕春林

2024.2.23