走进埃及之八——阿比多斯神庙

文竹

今天是2023年4月24日，也是我们到埃及的第八天。
自昨天参观完丹达拉的哈索尔神庙登船后，游轮一直在航行中，昨夜23点为了在甲板上看到公路铁路桥开闸，直到24点才回房间睡觉。清晨5点多钟醒来，隔窗拍下晨曦中静谧的尼罗河。
吃罢早饭，上到甲板，欣赏两岸风光。10点钟下船上车，10分钟左右时间就来到了阿比多斯神庙。
埃及阿比多斯地区的塞提一世神庙（公元前 1307-1291 年）距离卢克索 170公里左右，地处城外的沙漠和绿洲之间，是法老塞提一世为供奉冥界之神奥西里斯而建的。因距离吉萨大金字塔较远且少见宣称，所以前来观瞻的游客来得并不多，略显寂寞寥落。
在古埃及神话传说中，最著名的神叫做奥西里斯，他既是自然万物之神，又是人民拥戴的国王。后来遭到他的弟弟塞特的嫉妒暗算，而惨遭杀害，尸体被分成14块扔在埃及各地。奥西里斯的妹妹兼妻子伊希斯的爱感动了天地，终于找到了奥里西斯的各个遗体（除生殖器被鳄鱼吃掉），把奥里西斯制成了埃及第一个木乃伊，并使奥西里斯复活了一天，生下了他（她）们的儿子鹰神荷鲁斯。长大后的荷鲁斯与杀父仇人塞特进行了交战并最终取得胜利，荷鲁斯成为上下埃及的国王。其父奥西里斯则成了冥界之神，掌管死后的世界。

了解古埃及文化的人知道，阿比多斯，是古埃及的一个埋葬之地，从古王朝时期法老的石室墓地到基督教时期（公元前4000年—公元600年左右），延绵了4500年。古埃及第1王朝和第2王朝时期，统一上下埃及的法老都埋葬在这里。
这里一直是冥神奥西里斯（Osiris）的主要崇拜中心，因为这里安放着它的头颅。作为祭奠奥西里斯神的圣地，也是法老们执行登基仪式和死亡与復活仪式的场所，历任埃及法老在继位时，都会前往阿比多斯朝圣。他们死后，也会先运抵阿比多斯的奥西里斯神殿，停留一段时日，举行对死者的传统复活法事，以期衔接今生与来世，之后再运回陵墓安葬。直到今日，埃及人仍把阿比多斯视为圣地，是一生中必去朝圣的地方，或死后能埋在此。若未能如愿，他们在入土时也会陪葬一只小船，让自己的灵魂在死后能前往阿比多斯。因此这是一方具有殊胜地位的古老圣地，是古埃及法老灵魂的归宿。
几千年来，阿比多斯留下了许多纪念碑和神殿，其中最著名、最雄伟的就是在公元前1300年前建筑的塞提一世神庙。我们旅行团的策划者认为这里是绝对的圣地，为此特地安排了这个行程。

塞提一世神庙俯瞰图

人们说的阿比多斯神庙，通常是指塞提一世神庙，这是塞提一世为供奉奥西里斯而建的一座奥西里斯神的衣冠冢（严格的说法应该是祭祀神殿），坐南向北。
塞提一世（公元前1294年-前1279年），古埃及第19王朝法老，他是拉美西斯二世的父亲。在其统治时期，恢复了强大的埃及帝国，成为埃及最辉煌的时期。他是埃及历史上最富有的国王，聚敛了无数的奇珍异宝，可他死后，人们至今也没找到这些珍宝。他在位时大兴土木，修建了包括仿古王国风格的阿比多斯神庙、卡尔纳克神庙多柱大厅在内的许多宏伟建筑，同时在帝王谷修建了他的最精美的陵墓。他的豪华陵墓于1817年被意大利考古爱好者贝尔佐尼在帝王谷中发现，而他的木乃伊则是1881年在另外一处找到的，记事表上标明塞提一世的木乃伊是由阿蒙神祭司重新储藏的。塞提一世的木乃伊现存开罗国家博物馆，被认为是在法老木乃伊中保存的最好的。

塞提一世神庙布局结构

公元前1279-前1213年，塞提一世的儿子拉美西斯二世又在这里修建了大量建筑物。阿比多斯塞提一世神庙的建设，比丹达拉早了1000多年。虽历经3300多年，但里面很多壁画的颜色仍鲜艳动人，还有很多保存无损的雕刻。

我们一行在导游阿美的带领下，走近了塞提一世神庙。远远望去，神庙简朴大方，巍然屹立在高台之上。

一旦走进神庙的外廊，立刻感受到雄伟高大的神庙带给你的震撼。 神庙大门两侧、门廊石柱上仍残留有彩色浮雕。 左图为手持权标，头戴下埃及王冠的国王。右图为手持弯钩，头戴瓦吉特王冠的国王。 进入由拉美西斯二世修建的前多柱厅（第一多柱厅），两排各12根粗大的纸莎草型砂岩圆柱支撑着屋顶，大厅里充满了神秘的气氛。

石柱上刻满了彩色的浮雕，像很多神庙一样，这里也遭到过基督徒的破坏。

墙壁上也刻有精美的浮雕。 墙上有不少表现老鹰神荷鲁斯的。 由第一多柱厅进入相连的第二多柱厅，也有24根砂岩纸莎草型石柱，也是同样的寂静。 这里的石柱是塞提一世时期修建的，尚未完工，法老就去世了。天花板、石柱、墙壁上的雕刻和色彩，不如第一多柱厅的精细和亮丽。 昏暗中光线由天花板上的缝隙透入，廷德尔效应产生的光束如同圣光，照耀了千年的神秘。 老鹰神荷鲁斯与智慧之神托特，正在用香精瓶为法老增加能量（神的力量）。 伊西斯女神，亡者之神阿努比斯，法老，与鹰神荷鲁斯。 奥西里斯、伊西斯、荷鲁斯一家三口，正在接受法老赛提一世向其进贡。在法老的手臂下，是阿努比斯守护的箱子，阿美说，这箱子有7层箱套，储存着宇宙的能量。 多柱厅里光线暗淡，我们就是在这样的环境下欣赏几千年前精美的浮雕。 看着照片中浮雕附近露出的墙体，我不禁想到，古埃及人是否先用类似水泥的东西均匀地涂抹在墙体，待其尚干未干时，用特制的模子压住后，再取下来？毕竟在石头上刻，不仅率低，也不可能做到形神基本一致。 过亮的地灯，影响了观看的效果；离地灯稍远，浮雕就清晰不少。 与第二柱厅相邻的是圣殿，据阿美说，由右至左，并排列着七个圣殿。 依次为大老鹰神，爱神（哈索尔）、冥神（奥西里斯）、太阳神（拉）、小老鹰神（荷鲁斯）、尼罗河神（庇塔河神）和斯特法老。后者将自己作为神让世人供奉。七座圣殿中只有奥西里斯的圣殿可以进入并通往后面的大殿。
圣殿之间的外墙。
有的圣殿内设有石门。 没有门的圣殿里，浮雕色彩更为鲜艳。 圣殿里的穹顶。 圣殿里的壁画，有的照片中还能看到天花板残存的壁画。 圣殿外墙壁上的浮雕。 在阿比多斯神庙中，装饰有埃及法老的王名表，制作于公元前1250年代也就是古埃及第19王朝时期，分别是纪念第19朝的两位国王赛提一世和他的儿子拉美西斯二世。拉美西斯二世和他父亲塞提一世的两个王名表内容相同，也被雕刻在阿比多斯神庙的墙壁上，“阿比多斯王名表”(Abydos King-list)由此得名。

拉美西斯二世神庙中的列表残片于1818年被英国收藏家班克斯发掘，并于1837年由法国驻埃及总领事米莫带到法国，同年这件藏品被大英博物馆收购。藏品高135厘米，长370厘米，雕刻于石灰岩上，列表以象形文字列出了包含34个古埃及法老名单，现存的只是部分残片。

目前赛提一世神庙内的王名列表保存完好。牆上浮雕着按时间顺序排列的从美尼斯到拉美西斯一世之间绝大多数王朝法老的王名，计76位法老。国王的名字被刻写在王名圈内，依次排开，在每个王名圈的下方都刻画着一位国王的肖像。值得一提的是，阿拜多斯王名表并没有遵循真实的历史而记录下每位统治者的名字，把当时认为是异端的统治者从名单中剔除出去，埃赫那吞和随后几位第18王朝的统治者在该王名表中查无印记。王名表成为了后世建构及研究古埃及这段历史的重要资料。 赛提一世站在后方，身为太子的拉美西斯二世拿着莎草纸站在前方，记录下伟大的先祖诸王。对面的牆上则是铭刻了诸神的名讳以及祂们主掌的领地，两面牆互相辉映。 年少的拉美西斯二世和父亲一起在制服猛兽。 神庙内除了这些看着符合传统规制的浮雕外，还有令人匪夷所思的部分。如面这幅让人产生史前高级文明联想的“网红”浮雕。 这个“网红”浮雕上，因为有着类似当代直升机、潜水艇和UFO的图案，所以很多人猜测这极有可能是远古时代出现过的高科技。
但也有人对此提出不同意见，认为这些图案是古埃及圣体书象形文字的变体（或是因为刻痕重叠）所导致的过分解读。
后院的奥西里斯庙，据说可追溯到古王国时期（距今5000年以上）。 这个被称为奥西里斯庙的建筑风格与塞提一世神庙第一和第二庭院迥然不同，年代要比塞提一世庭院早很多，属于古埃及最古老庙宇之一。
虽然年代久远，但是它的远古巨石文明的特征非常显著，从建筑工艺的难度和隐匿的玄机看，要比后期建造的塞提一世神庙庭院更甚。
看着就像“电子芯片”的结构。
该区域禁止下楼梯参观。这个建筑物的长宽尺寸约为30 x 20 米，周围的墙壁是 6米厚的红砂岩，中央区域是十根“玫瑰色阿斯旺花岗岩”制成的柱子，每根长 2.096 米、高 4.19 米， 重量大约在 49.68 吨到 59 吨之间。
更有趣的是，奥西里斯庙的巨石上，竟然出现了“生命之花”图案，据说，这是“生命之花”最古老的源头。（此照片来自网络）

既然奥西里斯庙是冥界之神的圣所，莫非预示着在它地下深处还隐藏着比看得见的更深、更多的秘密？
埃及，真是一个令人流连忘返、既神秘又神奇的圣地。在沙尘中掩埋的古埃及文明，如同闪烁在沙漠中的宝石，让人为之震撼，为之惊叹！古埃及文明，如同谜一般存在，其魅力无法言喻，她的历史与文化，如同尼罗河的水一样，流淌在人类历史的长河中。

在此，我还要特别感谢我们的美女+博士导游——阿美。