尼罗河上的落日辉煌——古埃及文明断想之一

小楼一夜听春雨

波音飞机的引擎在云端轰鸣，透过开罗到阿斯旺的埃航航班陈旧舷窗，我始终看到的是一幅令人印象深刻的长卷画面：荒芜的土黄色沙漠里，蜿蜒着一条蓝色的河流，沙是滞重冷漠的，水却透着晶莹灵动。航班飞了很久，这条长河仍然在大地上流淌，一直向天际伸延。

毫无疑问，这就是大名鼎鼎的尼罗河！这条不惧大漠平沙，浅浅飘逸在天地间的河流，正是埃及奇迹的源头，伟大文明的摇篮。

发生在以荒漠为底色的这块版图上的故事，也是人类史上最令人难以置信的传奇之一——依靠尼罗河对大片干涸土地年复一年地浇灌，竟然能够在并不丰饶、甚至极为贫瘠的戈壁滩上，孕育出了公元前全世界最辉煌的古代文明。

这一神迹，如果不是亲眼目睹，听起来都近乎天方夜谭。

（一）古埃及文物的价值何在？图坦卡蒙的一幅黄金面具，已成估值十亿美元的稀世珍宝。

看看开罗博物馆里图坦卡蒙的皇室专柜展览吧。一个法老戴的看上去颇显轻盈的面具，就使用十公斤黄金，一具法老镶满珠翠的棺椁，耗费的纯金材质就达一百一十公斤。亘古荒无人烟的沙漠上，古埃及人从哪里找到了那么多黄金？

更让人吃惊的是图坦卡蒙的面具和棺椁上的五彩缤纷，特别是珍贵的“埃及蓝”，就象大自然中最漂亮的蓝孔雀开屏时的层层羽翎，在展室聚光灯下灿然生辉。这博物馆里的瑰宝，和我们曾相距3300年的遥远岁月，生存在漫漫黄沙中的埃及人，怎么能想到使用这么绚丽夺目的颜色？怎么会拥有如此娴熟地在贵金属上镶嵌珠宝的技艺？

网上都沿袭一种说法，帝王谷打开图坦卡蒙隐秘的墓室时，在里面发现的皇家用品共有5000件，而获得过埃及学博士学位的意大利人弗朗西斯科. 提拉底提的专著《埃及博物馆珍宝图鉴》一书统计说，是3500件，我比较倾向于相信后者数字的真实性。

即使是这个数量，也足够惊人的了。

1922年11月4日，是改写当代考古史的一天，英国探险家哈瓦德. 卡特“站在了历史的门槛上”。当他手持一支蜡烛，终于推开苦苦寻觅已达十九年之久的这扇墓寝之门时，全世界都被年轻法老的随葬品惊得目瞪口呆——墓室前厅金光闪烁，镀金的战车，彩绘的王榻，釉陶护身符，残留凝脂的雪花石膏罐，各种珍宝堆积如山；收藏珠宝的首饰匣里，层层叠放了金披肩、金胸佩、黄金镶嵌玛瑙的圣甲虫项链……，件件价值连城。为了给每一件文物清理污垢、拍照留档、造册登记，发掘和清理这个陵墓用了整整三年时间。

埃及人不无自豪地说，当图坦卡蒙墓的所有珍品被小心翼翼地抬出国王谷、放进开罗展柜的那一刹间，世界上所有博物馆都为之黯然失色。

这个说法并非信口开河。百度一下，图坦卡蒙法老的黄金面具已位居世界文物珍品之首，估值竟达天价的十万亿美元。十万亿美元是什么概念？有人计算过，这已超过了全球排名前十位的富豪的财富总和。

我无从知晓这个天价估值从何而来，但也可以断定，图坦卡蒙黄金面具以及黄金棺椁，是古代埃及留赠给后世的奢侈礼物，是地地道道的无价之宝。

图坦卡蒙法老镶嵌天青石、绿宝石和红宝石的黄金面具真品，开罗博物馆作为国宝收藏，有着不准拍照的严格规定。这是我在埃德夫神庙文物商店发现的工艺品，仿制得相当逼真。拍下照片，仅供读者参考。



埃德夫神庙文物商店里见到的图坦卡蒙金棺，虽然不是真品原件，却也仿制得维妙维肖，拍照下来仅供参阅。



卡诺匹克罐神龛，伊希斯、奈芙蒂斯、塞勒凯特、尼斯四位女神，深情地展开手臂，保护神龛中的主人。



由四位女神展臂护佑的神龛里面，放置着透明方解石玉制作的卡诺匹克箱，箱内有四个卡诺匹克罐，里面分別贮存着图坦卡蒙的内藏。按照埃及古老的习俗，逝者的臟器要在制作木乃伊时取出，经脱水处理后单独密封存放，存放的容器便叫卡诺匹克罐。



卡诺匹克罐上用方解石玉雕琢的头像，是图坦卡蒙本人的肖像。这四座雕像（博物馆实物展品仅剩三座雕像）头戴埃及式头巾，额前装饰着代表上下埃及的圣蛇和秃鹫，近距离互相对视，饶有趣味。质地细腻温润的玉雕，使得少年法老愈发显得面如冠玉，眉目如画，栩栩如生。在所有法老的奢华随葬品中，这个独特的卡诺匹克箱，被考古学界评价为“杰作中的精品”。



略显单薄的国王宝座。遥想当年，图坦卡蒙在这个御座上开始管理第十八王朝庞大的帝国时，还是个刚满十岁的孩子。



国王宝座上雕琢的令人感动的局部细节：安肯森娜蒙给她的丈夫涂橄榄油。



有翼圣甲虫胸饰，黄金、白银、琉璃制成。圣甲虫的前腿托举着一条两端上翘的小舟，船上载着代表月亮的荷鲁斯之眼，两侧有两条头顶太阳圆盘的圣蛇。根据古埃及传统，小舟代表了月亮每天夜晚在天际航行。

（二）法老和嫔妃深藏地下的墓寝，亦是惊艳世人的绘画艺术品博物馆

古埃及文化中，东方是太阳升起的方位，象征着“生”，西方是太阳坠落的方位，象征着“死”，所以帝王的陵墓群选址在尼罗河西岸，这里恰巧有一座和珠穆朗玛主峰相似的金字塔型山峰，不知是否契合了法老们寻觅安葬之地时的心愿。重峦叠嶂的谷地里，先后秘密埋葬了62位法老，世人取名帝王谷。

帝王谷的地下皇家寝宫深藏不露，不事张扬，地表上的低调荒凉和墓穴里的富丽堂皇恰成对照。墓地入口处隐没在土黄色的光秃秃的荒山里，寸草不生，连一棵树都没有。你绝对想不到，沿着墓道进入大山的腹地，岩石间竟被开凿出深邃的地下宫殿，里面处处彩绘浮雕，铺天盖地的金碧辉煌。

这是我到了埃及后才长的见识：几千年岁月流逝，门农雕像等这些𥘵露在地面的文物，已经被时间和风沙打磨侵蚀得面目全非，时至今日，历代王朝被保护得最好的艺术精品，原来都深藏在门扉紧闭的帝王地下墓寝里。

图为编号为kV 9号的墓道。金灿灿的墓道，竟似时空隧道，步入者仿佛在一瞬之间，穿越到古埃及的盛世，走进了法老生前的奢靡殿堂。



帝王谷的墓室壁画，折射出古埃及人的天文地理知识体系。KV 17号墓道的穹顶，似有一幅夜空上的星座图。



帝王谷编号KV 9号拉美西斯五世六世合葬墓的巨幅壁画，描述的是古埃及著名的丧葬学专著的内容，向法老传授来生如何出入冥界。



女王谷QV 66号墓的神牛壁画，原作保存完好，色泽鲜艳如初。



从上镜的角度评价，帝王谷最吸引摄影爱好者的是编号KV 9和KV 17两个墓地，前者是拉美西斯五世、六世法老的合葬墓室，后者是塞提一世的专属灵寝。

如果非要作一个总体评判的话，看之前最让我期待、看过后又最让我满足的，还是编号 QV 66的墓室，网上热评的拉美西斯二世的爱妻奈菲尔塔莉的长眠地。

古埃及壁画的美是成熟的美，并非像一些早年的岩画，笔触还保持几分拙朴。恰恰相反，这些画作技巧超乎想象的圆熟。它的构图是那么协调，配色是那么柔和，线条是那么流畅，落笔尺度妙入毫颠，美得让你怦然心动。

《西方美术史》的作者蒋勋教授说的话真到位，他说，“美是一种无可名状的感动”。

直面这些美到极致的画作，我不忍移动双腿，不舍把视线离开，亦陷于无可名状的感动而不能自拔。在它们面前，仅有的一点可怜的美学理念统统崩溃，连迄今为止已经见识过的某些世界名画都为之褪色。留下这些伟大作品的古埃及人，他们真的是人类稚童时代的人吗？说他们是搭乘UFO来的星际移民，我都相信！

QV 66号墓，坐落在与帝王谷毗邻的王后谷。山谷里埋葬了90多位国王的嫔妃，唯独这个墓收费2000埃镑，是女王谷亦是帝王谷票价最贵的地方，且每个人参观时间严格限制为十分钟，这是因为壁画彩绘极为珍贵，担心游客呼出的二氧化碳，对墓室环境造成不利影响。

都说看景不如听景，但按图索骥找到的QV66号墓室，没有让我感觉丝毫失望。墓道里的左墙右壁天花板，全是满满当当的壁画浮雕，那颜色鲜艳得太过惊人，就像是昨天画工才站在画架前刚刚完成的作品一样，然而，这可是3300年前的彩绘啊！

走在这个装饰主义画风劲吹的美术馆，我还依稀看到某些熟悉的东西，恍惚间已经分辨不清这是远古艺术还是现代美术，反正让我又想起毕加索、蒙德里安那些大神，他们仅用点线面的现代绘画语言，就让唯美之路的探索又回到原点。人类审美的眼光，从某种意义上，正在重返3300年前的尼罗河畔，重温河谷里的欢声笑语，致敬那些已随波逐流远去的岁月！

唯独令人惋惜的是，和吴哥窟斑蒂丝蕾宫、爪哇岛普兰巴南寺一样，古代埃及这些艺术造诣深厚的宫廷画师，在女王谷编号Q V 66号墓里也是只留下了伟大的作品、未留下个人的署名，不然，人类艺术史籍的卷帙该添加一批大师级人物，人类艺术的晚空会愈发群星璀璨！

埃及之旅启程那天开始，就心心念念地要来看女王谷的奈菲尔塔莉的墓室，除了网上热评的风向标，还有一点儿个人的缘故——这位奈菲尔塔莉，是我读过的一本书《法老的宠妃》里的主人公。书的叙述方式新颖别致，女主人化名艾薇，从英伦古堡到底比斯王宫，凭借一只用红宝石镶嵌蛇眼的蛇形手镯的魔力，在梦幻与现实中频频往来穿行，其间的对古埃及宫庭生活画卷描述入微，比缠绵悱恻的剧情更引人入胜。

这是本2006年6月出版的小说，新华书店上架后在编辑部大院里曾传阅一时。

怀揣着一本书而来，QV66号墓室在我的眼里多了几分温情。

壁画画面中，最引人注目的自然就是墓室主人奈菲尔塔莉。裙裾飘逸的王妃果真漂亮，她的眉目舒朗，面容恬淡，神态温婉，娴静间透出高贵的优雅，整个墓室甚至弥散着女性淡淡的温馨和无处安放的忧伤。

这种格调，让我想起了在印度走进泰姬陵时收获的同样感觉。那座通体洁白的泰姬陵最让人称奇的是，她明明是一座陵园，置身其中却没有冷清寂寞之感。花红柳绿、茑啼燕语之间，为逝者而建的寝宫前竟洋溢着乐生的欢愉。

置身奈菲尔塔莉装饰华丽的壁道间，也会重拾这种感觉，你会觉得这𣎴是凄凉的墓道，而是通向天堂的旅途，是满眼都陈列着艺术品的美术博物馆，穿行在这些精美的画作之间，你才明白埃及历史上的大情圣拉美西斯二世为什么那么执着地一生追求着她，爱慕着她，把献给她的情诗公布天下，镌刻在神殿最醒目的门楣上。

那天在参观阿布辛贝勒神庙时，我还留意看了隔壁拉美西斯二世专门为奈菲尔塔莉修的女王殿哈索尔神庙，殿门口是罕见的法老与宠妃并肩站立的巨大雕塑，身旁门楣上留着一眼千年的诗行：“为了她，太阳闪耀，赋予了生命和挚爱；一座强大的神庙，献给伟大的皇家妻子奈菲尔塔莉。”

奈菲尔塔莉一生为法老生了五个孩子，然后撒手西去，这让中年丧偶的拉美西斯二世伤心不已。法老对自己一生挚爱的女人的痛惜，不难从这个精心打造的墓寝上看得岀来。国王为奈菲尔塔莉选的这个长眠之地，倾注了古埃及最有权势的男人对一个风华绝代的女人的绵绵爱意，墓寝里的浮雕之细腻，彩绘之华丽，耳室之玲珑、柱厅之精致，明显超出女王谷其他墓地，甚至还远在帝王谷的许多法老的墓室之上。

女王殿与阿布辛贝勒神庙仅一墙之隔。

图为拉美西斯二世和爱妻奈菲尔塔莉并排站在哈索尔神殿前。这种法老和妃子的塑像比肩而立的情况，在男尊女卑的古埃及十分罕见。



（三）尼罗河畔的卢克索神庙遗址中轴线上，有一条长达2.5公里、纵贯南北的长长甬道，两侧对峙排列着斯芬克斯羊头狮身卧像。漫步其间，百年王朝的大气磅礴，千年失落的沧桑悲凉，混杂在一起扑面而来，让人心旌摇曳。

在开罗期间，听到一位长驻埃及的中国记者的感慨：古埃及是一个巨人的时代，他们建造出的那些地面文物都巨大无比。站在体量巨大的神殿面前，我们这些现代人，好象来自小人国。

此话初听时还有几分滑稽，过后回想，却又颇有同感。

尼罗河沿岸的神庙，无不矗立着拉美西斯时代留下的神祗和法老的高大塑像，坐姿还是立姿不论，动辄就是十米二十米身高，相当于现在的好几层宿舍楼。古埃及影响最大的国王是拉美西斯二世，他对庞大的土木工程投入过持久的热情，经他敲定的皇家项目，个个都是巨石工程。

卢克索号称世界最大的露天博物馆，遍布底比斯时代的遗址。卢克索神庙塔门前，一座全埃及最高的方尖碑，笔直地伸向碧蓝的晴空。这座最富有埃及魅力的国宝建筑，是向太阳神献祀的礼物，熠熠生辉的碑体铭文繁密，在高处闪耀着刺眼的阳光。

还有顶天立地的岩石柱廊，也给人印象极为深刻。容纳这些石柱的厅院叫柱厅，是神庙引人瞩目的地方。

卡纳克神庙柱厅，有密如石林的石柱134根，每根21米高，粗大的柱础十位成年人手拉手才勉强合抱。身处柱群中间，光线都顿时暗淡下来，神秘且幽深，竟有进入密不透风的原始森林的感觉。

回国后重新翻拣埃及之行的照片，卡纳克神庙森林般的石柱群，卢克索神殿前剑刃似高耸入云的方尖碑，仍然让内心震撼不已。

走在远古神庙巨大的石柱群和高耸的方尖碑之下，俯仰之间，深感人生的短暂和个体的微渺。这就是拉美西斯法老们所要的震摄效果吗？

石柱顶端设计成纸莎草的形状，象征着太阳给予万物的生命力。不要忽略这个细节，古埃及神庙的柱头装饰风格，正是希腊人以忍冬草修饰克林斯柱柱头的借鉴范本，是后世风行的罗马柱的灵感源头。



图为库姆温布神庙一幅深含寓意的壁刻：右边老鹰神和左边智慧神，两位神祗正齐心协力，给国王（法老）的头顶灌注尼罗河水，赋予他力量和智慧。



神殿是恢宏的，柱厅是巨大的，尖碑是挺拔的，谁赋予了巨石作品的创造者力量的源泉？

埃及导游穆义告诉我们，是太阳和尼罗河。

古埃及神灵多，约有三千之众，其中太阳神与河神地位崇高。

卢克索神庙是供奉太阳神阿蒙拉的圣殿。而寺庙的下面又有一条宽大幽深的斜井，和尼罗河河床沟通，用来探测每年尼罗河泛滥时的水位标高。朝圣的神殿，亦深深扎根在市井的生活里。

每年一次的尼罗河汛期到来，河水浇灌，阳光普照，大地回春，生命复苏，是埃及人生活中无比重要的一件大事，这就难怪，太阳和尼罗河就是古埃及人最虔诚崇拜的神祗。古代埃及一世又一世的法老竭尽一国之力，建起宏大的庙宇，把对太阳和尼罗河的崇敬之情深深地倾注在向神敬献的殿堂里，每根石柱都镌刻了圣书体的象形文字，记载着阿蒙拉的丰功伟绩，每一面墙壁都布满精美的浮雕和明艳的彩绘，铭记着古老河神浇灌的幸福。细细端详，浮雕彩绘里有他们领悟的哲理，有他们立足的河谷，有他们畏惧的宿命，有他们向往的天堂。

让我铭记最深的，还有从卡纳克神庙到卢克索神庙之间，那条举世无双的长长甬道，我们权且称之为狮身公羊大道。

这条朝圣之路，位居底比斯神庙建筑群核心区域，铺陈在中枢地带的南北轴线上。大道两侧，对称排列着羊头狮身的斯芬克斯卧像；大道的两头，连接着帝国最神圣的神祗祭坛，一头是卡纳克神庙的南塔门，一头是卢克索神庙的北塔门，均为底比斯王都当年最宏大的神庙建筑群遗址。

这显然是一件独步天下的大师作品，使用的是经天纬地的建筑语言，“语不惊人死不休”，留下的是一座祭天礼地的建筑丰碑。遥想3000年前，那位权倾天下、一言九鼎的法老王，不惜动用几百座公羊雄狮雕塑，为古埃及第十九王朝的百年都城布局。这样的气魄、这样的手笔，让我们再一次远远地看到了拉美西斯大帝的背影。

“古人不见今时月，今月曾经照古人”。夜幕低垂，隐约可见甬道石砌路面的坑洼不平。走在这条千年古道上，不免脚下步履踉跄，举头四顾心𢜟然。甬道两边的狮身羊头卧像大都残缺不堪，道路尽头的神殿，也已是断壁残垣，这让人不免触景生悲。昨日的辉煌，今天的衰败，古埃及命运多舛的整部历史，都明明白白地写在这条长长的甬道上。

我在反复追问自己：这就是人类早熟文明逃脱不了的归宿吗？

（四）面对金字塔那天，我竟一时无语，唯有千年一叹。一座石头砌的帝王陵墓，居然可以任性堆垒，直到遮没半壁南天。这样动用举国之力满足一已之私的超级法老工程，历史到底该如何评说？那些编撰国家典籍的埃及史学家们，他们的笔下是一阕颂辞还是一曲挽歌？

第四王朝法老胡夫建造了埃及历史上最为雄伟壮观的金字塔，坐落在今开罗近郊吉萨。旅游简介资料上，均用一大串数字描述了胡夫金字塔的规模，大家都已耳熟能详，这里就不再赘述。

吉萨金字塔矗立在尼罗河畔，日日俯瞰着脚下奔流不止的蓝色波澜。河水每年有规律的泛滥与消退，纸莎草随之从茂盛到枯萎，太阳每日从尼罗河东岸升起，西岸坠落，这些自然现象的周而复始，让古埃及人获得这样一种启迪：大千世界是循环往复的，自然万物都可以生死轮回，只要保护好遗体，人也是可以获得重生的。

但为了获得重生，安放遗体就需要这么铺张的栖身之地吗？

这个问题，我们已经听不到4000多年前胡夫法老的回答了。但有一点可以确信：这位法老心目中，笃定认为，只有天地间的主宰，才有资格配亨这样的身后哀荣。他就是要为一已之私而役使众生，掠夺天下，最终在这史无前例的巨大陵墓里心安理得地躺平，进入轮回，向死而生。

给自己建造“永恒的住所”，施工量说起来是浩大些，但在法老眼里，这也不是问题。因为个体的力量虽然微如蝼蚁，集体的力量却可以移山填海，埃及历代王朝的法老早早就洞悉了这个驭民之道。他们驱使全国的劳力到皇室墓地现场服役，用人海战术汇聚出排山倒海的气势，按照匪夷所思的奇思妙想，借助河水的浮力，杠杆撬动滚筒的办法，沿着沙土铺成的斜坡，把巨大的石料艰难而又秩序井然地运抵施工现场，日积月累向上堆砌出大如山岳的锥型塔体。当然，这也不是简单的搭积木式的过程，工蚁之上还有一批勤勉的工程师，工程师的头脑自是通晓天文测绘等方方面面的奥秘。

“为了战胜死亡，法老们修建了金字塔；但有了金字塔，法老们便永远成为死亡的俘虏”，这是金字塔灯光夜场播音主持人说的一句话。这句耐人寻味的解说词，道破了法老内心的一桩隐忧，那就是修建金字塔为地面陵墓，终究目标过大，最怕招来盗墓者。

事实上，全埃及一共建成过大大小小96座金字塔，结局竟是十室九空，几千年漫长光阴里，防不胜防，失窃的事一再发生。如今多数金字塔里面早就没有了法老木乃伊和皇室陪葬物，连胡夫金字塔也逃脱不了这样的厄运，塔内墓道尽头只剩一个徒空四壁光秃秃的石头墓室。

为了走出这心腹之患的阴影，从古埃及第十七王朝的图特摩斯开始，法老们就不再修建金字塔来存放自己的木乃伊，而是从此把陵墓改建在了底比斯西南一条荒无人烟的山谷中。

从高高在上的金字塔到深藏山涧的地下陵墓，我认为，这个倏然踩下刹车的丧葬方式急转弯，背后还有一个更为重要的原因，那就是国家负荷承受力的近乎崩溃。当年胡夫强迫全国所有埃及人服劳役，每10万民工组成一班，三个月轮换一次，从采石到建成全部工程共用了20年时间。如果每个法老都用毕生时间修一座金字塔，那结果必然是帝墓陵塔越造越高，役使的劳役愈来愈重。以下是一道简单的数学题：胡夫金字塔塔身由2300000块巨石砌成，每块石料平均重达2.5吨，所以这座古今规模最大陵塔的总重量，是6250000吨，如果用今天的火车装运，都需要满载60万个车皮。本就生态脆弱、植被单薄的尼罗河谷生态圈，已经承载不起法老这么沉重浩大的死亡葬礼了。

史料记载，从公元前3000年到公元前2200年间，以吉萨金字塔为象征的埃及“古王国时期”由盛而衰，终于退出了历史舞台。此后奴隶和贫民的多次起义，外族列强的频繁侵略，外忧内患下，劳民伤财的金字塔的建造再无人提起了。

“躲进墓塔求永生，管他春夏与秋冬”，胡夫法老们的这一初衷，被历史证明显然是落空了。

法老的木乃伊不在了，金字塔却保留下来。不言而喻，从工程建设的角度看，金字塔还是代表了当时古埃及建筑水平的巅峰，直至今日，超稳定结构的陵墓本身仍然屹立如初。不论世人如何评价，其在世界上最大的人工建筑物的地位，仍然不可撼动。

（五）这就是神奇的古埃及。在地球上的大部分地域的人类还处于蒙昧阶段的茫茫夜色之中时，尼罗河流域已初现文明的瑰丽早霞。

不论是有百年历史的开罗国家博物馆，还是布展不久的埃及文明博物馆，都值得拿出旅程表上的整块时间细细观赏。那里的馆藏文物总数多达25万件，有斯芬克斯表情凝重的砂岩塑像，有美杜姆鹅彩绘石膏的壁画，有普苏森尼斯一世通体纯银的棺椁，还有6000年前的莎草纸文献······，那个伟大时代遗留下来的文物，是无言的史书，是浩瀚的大海，后世的人们领悟到的或许只是只言片语，仅是点点滴滴。

但对我们这些走马看花的观光者来说，这只言片语、点点滴滴就已经足够了，因为古埃及人天生就是一个早慧的人种，他们太聪明过人，太坚韧不拔，太富于创意和想象力，在各方面都卓尔不群、不同凡响，他们开创的业绩的辉煌，远超出你我的想象，仅是博物馆里偶拾的这点儿见识，已足够让我们带回家去反复体味琢磨了。

公允地说，在荒漠四合的封闭年代，上苍给予埃及人的资源算不上出手慷慨。尼罗河流经埃及境内1530公里，在沙漠荒丘之间，冲刷出了一条宽约3至16公里的河谷，据说从古到今，99%的埃及人口都要紧傍着这条河讨生活，生存的空间并不广阔。但是，仅依托着尼罗河一线狭长河谷和入海口三角洲支撑，他们就能凝聚和释放出如此惊人的改天换地的能量，把农耕时代的工程建筑技术、绘画雕塑艺术、奢侈品制作工艺，推向了难以企迪的极致。

这也就是说，在地球上的大部分地域的人类还处于蒙昧阶段的茫茫夜色之中时，尼罗河流域已初现文明的曙光，黑暗的北非大陆上一派云蒸霞蔚，烘托着喷薄欲出的朝阳。

我们据此是否可以断言，在那个遥远的年代，埃及人把人类文明托举的高度，直到今天，还没有哪个民族敢轻言超越。

这尊头戴金围巾、腰缠金短裙、手握金权杖的塑像，古埃及称之为“卡”，认为墓主灵魂就栖居于他的身体里。“卡”是按照真人比例和墓主生前形象塑造，木坯质地，表面为黑色树脂并涂金，前额处装饰青铜圣蛇，以示被赋予了保卫墓室的超自然力量。事实上，它也确实曾在安放图坦卡蒙法老灵柩的墓寝里，侍从主人，恪尽职守地肃立了3300年。

2023年12月摄于开罗文明博物馆