伊比利亚半岛游（19）巴塞罗那 （下）：高迪的“女人”

一方

如果说，巴塞罗那就像是个任由艺术家打扮的女人，那高迪就是她的形象设计师。他的作品，成了这个城市的名牌地标建筑，游客的打卡地，都被联合国教科文组织列为世界遗产。巴塞罗那宛然成了这个终生未婚的天才建筑师的“女人”。

璀璨的“世纪烂尾楼” — 圣家大教堂

圣家堂（Sagrada Família）虽然一直处于建造中，已然是巴塞罗那的灵魂建筑。

这座天主教大教堂始建于1882年。至今141年了，五座中央塔终于完工，预计第六座也是最后一座中央塔，将于2026年竣工。

这座非凡的建筑，之所以有“世纪烂尾楼”之称，原因之一，是在西班牙内战时期，一群无政府主义者闯入教堂，点燃了高迪留下的设计稿和模型。致使工程一度停滞，直到1954年才重新动工。

不管怎样，西方建筑史上，对哥特式建筑 “最非凡的个人诠释”，已经呈现在人们眼前。
大教堂的西立面，以“基督受难”为主题 （Passion façade），致力于描绘耶稣之死。雕塑风格呈现代抽象。造型刚硬，线条粗犷的裸石雕塑，描述了基督受难和复活的场景。

这个立面由6根倾斜的、类似于树干的柱子支撑。在此之上，又有两排较小的白色柱子，共18根，像肋骨。
上图，在“犹大之吻”雕塑边，有个“魔方”。 方块中，每一纵、横的数字的总和，是33。有人说，这是基督被钉十字架时的年龄。“魔方”的意义，仍让人困惑。也给后世留下了神秘的想像空间。 教堂的东立面主题是“耶稣诞生”（Nativity façade），立面看起来已有岁月的痕迹。传统风格的雕塑，讲述着基督诞生的“希望、慈悲和信仰”的故事。人物雕刻得栩栩如生，场景精美繁复，非常耐看。 这组雕塑，描述耶稣降生后，东方三贤士前来礼拜，献上三样礼物：“黄金，乳香，没药。” 耶稣在玛利亚怀中，约瑟在一旁。 导游带我们在这个能照出大教堂全景的地方，来一张全团照。然后，大家各自凭票进门参观。门票得自己在网上买。 门也很讲究。 记得上次来，进门大多地方是工地。这次进门，差点wow出声来，眼前一片炫丽神秘之光。仰头转圈， 神经目眩，有点疑惑，上帝会习惯在这样摩登的教堂，与其子民对话，接受他们的祈祷和忏悔吗？ 这个长条形殿堂，和中间的黑色圣乔治塑像（上下图），是苏比拉克 （Josep Maria Subirachs）的作品。他是继毕加索、高迪、达利和米罗之后，20世纪西班牙最伟大的艺术家之一。 高迪的头像（上图）和他曾经的办公室（下图）陈列在教堂历史展览中。这个加泰罗尼亚的建筑奇才，终生未婚，一生献给建筑设计，尤其是圣家大教堂的建筑。1926年6月10日，高迪不幸被电车撞倒。因穿着寒酸，被误认为流浪汉，耽误了治疗，不久死亡。浪漫天才，也无奈世态炎凉。

他的坟墓，就在大教堂地下。墓碑上刻着：“雷乌斯的安东尼·高迪·科尔内特，超凡脱俗的匠人，宏伟的圣家大教堂的总设计师，卒于1926年6月10日巴塞隆纳，忠诚地完成一生事业，享寿74岁。遂长眠于此，静待死者的复活。愿其安息。”

走出圣家大教堂，不禁感慨，原来，教堂可以造成这样！上帝的模样，其实在艺术家的头脑里。而艺术家从来就是时代的产儿。第二次工业革命后，欧美国家随之出现了新艺术运动，如法国的 Art Nouveau、德国的Jugendstil、英国Modern Style、美国的“有机建筑“Organic Architecture。现代主义（Modernism）也是西班牙加泰罗尼亚的文化潮流，高迪是其中的偶像人物。他的极致的自然主义风格，超越了主流现代主义，影响巨大。

在米拉之家（Casa Milà）邂逅“静默的诗”

“米拉之家”是高迪在巴塞罗那的又一代表作。二十世纪初，西班牙富豪佩雷·米拉，因十分眼热高迪设计的巴特略公寓，也正要娶富孀，遂请高迪设计了这幢私人寓所。如今，这幢波浪形的公寓，也被列入世界遗产。

上次来没进去参观，这次早列在行程中了。

在米拉之家的门口，又见西班牙雕塑家约姆·普林萨（Jaume Plensa）的作品。这个白色的《弗罗拉》（Flora）与在马德里的哥伦布广场上看到的《朱莉娅》有点相像。近距离看闭着眼睛的花神，我更愿意她叫“梦想”，并与她合个影。

这才知道，我们有幸赶上了米拉之家中的“约姆·普林萨作品回顾展”。这个题为“静默的诗”（Poetry of silence) 的展览，把两位艺术家的作品放在一起。动感十足的建筑，有无言诗般的雕塑陪伴，相得益彰。也美了我们游客。

镂空的铁门，有点像显微镜下的细胞结构图。比整块铁板门显得空灵、美观。

在米拉之家的不规则形状的天井里，普林萨的雕塑“盈满”（Overflow）置于中央。从雕塑的正面，拍一张公寓内立面。

从雕塑的背面，可见它是用不同文化的字母，构成的一个人形。很有寓意性。其中的中文字“福”“结”“意”等，清晰可辩。

走进公寓，客厅摆饰和卫生间设备，跟老上海洋房里的差不多。有“老钱”（old money）的味道，没有特别华丽。与外观的独特设计反差不小。

房间里挂的画反映了公寓主人的浪漫主义品味。上图，《春天的田园诗》（A Springtime Idyll）是法国画家爱德华·比森（Edouard Bisson）的作品。下图，水彩画《出发去猎鹿》，出自法国画家 Carle Vernet之手。

据说，米拉夫人，罗萨里奥罗·塞吉蒙（Rosario Segimon）才是这高迪杰作的主人。因为她从第一任丈夫Josep Guardiola那里继承了大笔财富。

在阳光明媚的日子里，罗萨里奥罗喜欢和她的两只金刚鹦鹉一起，来到主阳台上。上图，这幅《罗萨里奥·塞吉蒙与两只金刚鹦鹉》肖像画，是她的画家侄子的作品。看到的人，也许会不由得猜想她的故事。

这个通向阳台的落地窗景，一般，又不一般。围巾木架一般；不一般的，是阳台的栏杆，由深色的弯弯扭扭的宽条金属构成的植物状，在对街粉红色的新古典主义大楼的忖映下，十分别出心裁。

从阳台看街景。

公寓的阁楼，倒十分别致。有点像在童话中，被吞进鲸鱼的肚子里。无数拱肋的屋顶，像鲸鱼的骨架

从阁楼出来，就是楼顶露台。感觉目不接暇，像是走进露天水泥装饰展览。

在奇形怪状的水泥模仿“大自然”中，一个“人”—— 裸体的男性雕像，“坐”在高高的竖直钢杆上，面向外。这也是普林萨的雕塑，名叫《日夜》（Day-night）。

看着这些设计，不由得感慨，高迪的“形不惊人死不休”的劲头，与杜甫的“语不惊人死不休”，有一拼。不管哪种艺术家，无不追求让人震惊的效果。无论东西，无论古今。

从露台向东望，近可见巴塞罗那文华东方酒店，远可眺城外蒂比达博山（Tibidabo）山顶上的Sagrat Cor教堂，和电信塔。

走到露台的另一端，回望来处。

从屋顶回到天井，又见一悬吊着的普林萨的雕塑。

我们从这扇漂亮的门离开米拉之家。

重游奎尔公园 （Parc Güell）

上次来，就对这个童话般的奎尔公园，印象深刻。这次重游，继续感受高迪“形不惊人死不休”的精神，看他用粗石，马赛克磁砖和彩色瓦片，诠释他的自然主义的理念。

桂尔公园是高迪与巴塞罗那出生的实业家，加泰罗尼亚文学艺术的支持者欧塞比·桂尔，合作的结果。也是世界遗产的一部分。 公园入口处的门房之家，像极了童话里的饼干屋。据说，屋顶用的是特伦卡迪斯（Trencadís）的瓦片。

这天是周末，公园里人很多。拍高迪龙（Drac Gaudi）喷泉时，老有人闯入镜头。来了个年轻貌美女子，那就留下吧。

来到最高处的百柱厅，倘徉厅中，有点像在海底的感觉。色彩斑斓的马赛克磁砖装饰，像是传递着海洋的信息。

用赭色粗石造就的植物形状，与真实的树丛融合。

人造自然的工程相当了得，一定也相当砸钱。

最后，来到公园山坡最高处的自然广场，也就是百柱厅的顶部平台。广场四周环绕着色彩纷呈，图像错杂的马赛克座椅，爬坡走累了的人，可以惬意休息。

眼前这幢漂亮的小洋楼，从1936年起，成为高迪住宅博物馆。 高迪从1906年到1926年住在这里。

从平台，可以俯瞰近处的公园，远处的城市和圣家大教堂，更远处的地中海。

这两天，看到关于电影《繁花》的帖子，结尾蛮有点哲学味道：“金宇澄老师小说《繁花》是一个上海，王家卫老师电视剧《繁花》是一个上海，我们眼面前是一个上海，每个人，每个记忆点都是一个上海。……” 是啊，作家萨丰的《风之影》中是一个巴塞罗那。每个到过巴塞罗那的人，都有自己眼中的巴城。游客看到的，往往只是高迪的巴塞罗那。我眼中的巴塞罗那，仍然是个爱打扮的俏佳人，固然，已显沧桑和疲惫，也很久没有新的行头。