巴尔干半岛环游：塞尔维亚，克罗地亚

行之

接下来的两天，我们访问的是塞尔维亚首都贝尔格莱德和克罗地亚首都萨格勒布。

Day 11

早上起来在阳台欣赏美丽的朝霞，和沐浴在晨光中的蒂米什瓦拉城市美景。

↑阳台下方是酒店漂亮的小金鱼池塘。

↓老季的房间风景更美，拍到了蒂米什瓦拉最显著的地标大都会大教堂高高的尖塔。

早上8点半我们离开酒店前往塞尔维亚。

塞尔维亚(Serbia)

有着悠久的历史，它在中世纪曾经有过一段辉煌。塞尔维亚王国于1217年获得罗马教廷和君士坦丁堡的承认，并于 1346 年达到领土顶峰，成为塞尔维亚帝国。但到15世纪末塞尔维亚被奥斯曼帝国完全征服。现在的塞尔维亚是前南斯拉夫社会主义联邦共和国6个共和国中的一个。南斯拉夫在解体前是巴尔干半岛上最大的国家，人口和面积都略大于罗马尼亚。解体后南斯拉夫分裂成了7个独立的国家。塞尔维亚是最大的一个，继承了它近1/3的领土和首都贝尔格莱德--南斯拉夫联邦创始人和最高领导人铁托生活、工作和长眠之地，所以塞尔维亚可说是南斯拉夫联邦的衣钵继承者。

塞尔维亚的人口和面积远小于它东边的邻居罗马尼亚，大致与东边另一个邻居保加利亚相同。人口略多，面积比保加利亚小五分之一多。

贝尔格莱德(Belgrade)

位于塞尔维亚中北部多瑙河和萨瓦河的交汇处，围绕卡莱梅格丹岬角上的一座古老堡垒发展起来。 第一座堡垒由凯尔特人于公元前3世纪建造。从1921年起贝尔格莱德先后成为南斯拉夫王国，南斯拉夫社会主义联邦共和国的首都。今天它是独立的塞尔维亚共和国的首都和最大的城市，政治、经济、文化、教育和科技中心。

在去市中心开始导览之前，Indira带我们到了铁托墓所在地--南斯拉夫博物馆参观，向这位伟人致敬。

南斯拉夫博物馆(Museum of Yugoslavia)

是位于贝尔格莱德市郊的一座历史博物馆，由三座总面积为5253平方米的建筑组成。建筑群坐落在占地3.2公顷的公园内，三座建筑是：五二五博物馆、花房和老博物馆。其中花房就是铁托的长眠之地。

5月25日博物馆(25th May Museum)

是贝尔格莱德市作为送给南斯拉夫总统铁托70岁生日的礼物而建造，于1962年5月25日开放。5月25日是铁托的官方生日(实际生日是5月7日)，也是前南斯拉夫的青年节。

五二五博物馆和它前面的大喷泉。

登上大喷泉后的石台阶就到了五二五博物馆前的一个小广场。广场中央是一座石雕塑：6座石圆柱紧密相连围绕成一个圆，圆柱呈梯形并向中央倾斜，像6个紧密相拥的巨人。

石雕象征着前南斯拉夫社会主义联邦的6个共和国，紧密地团结在铁托身旁。它把我们带回南斯拉夫将巴尔干半岛西北部地区统一为一个国家的时代--铁托时代。

铁托是一个克罗地亚北部农村的孩子，父亲是克罗地亚人，母亲是斯洛文尼亚人。他的出生背景和之后的战斗经历使他在凝聚南斯拉夫各民族中起了关键性作用。他促进了南斯拉夫六个主要民族的团结，使他们相对和平地生活在一起。国家的稳定、各族的和谐使铁托在国际交往中享有受人尊重的地位。冷战时期他在北约和华约之间坚持不结盟，摆脱了周边发生的大部分冲突，使南斯拉夫经历了1960和1970年代蓬勃的经济发展。

花房(House of Flowers)

是作为铁托工作和休息空间的冬季花园建于1975年，面积为902平方米。它由三部分组成：中央部分是花园，两侧是两条平行的宽阔走廊。按照铁托个人的意愿，铁托于1980年 5 月被安葬在中央部分。

照片正中是一条花卉植物簇拥的墓道，通往铁托陵墓。铁托生前，这里是花房的中央花园。照片中还可见墓道两边与之平行的走廊。花房顶由大面积的玻璃覆盖，采光极好。

铁托墓简朴低调，用一块厚重的长方形大理石板标志，上面刻着金色塞尔维亚文“约瑟普·布罗兹·铁托1892-1980”。

2013年，铁托的第三任也是最后一任妻子乔万卡·布罗兹(Jovanka Broz)去世，安葬在他的墓旁。

铁托墓边是一展厅，有铁托生前的办公桌和书柜。

墙上有铁托葬礼盛大场面的照片，世界100多个国家领导人参加，备极哀荣。还有许多民众悼念的照片，每个人脸上自然流露出的悲哀让我们印象深刻。

铁托墓外是一个摆着黄色菊花的露台，可以看到贝尔格莱德的景色。

花房进口前也有一个喷泉，黄色菊花环绕。

铁托青铜雕像(Tito's bronze statuary)

矗立在喷泉对着的绿草地上。它是克罗地亚传奇艺术家安东·奥古斯丁契奇 (Antun Augustinčić) 创作于战争年代的1943年，完成于战后的1947年。那是一座23厘米高的模型，铁托对它非常满意。1948 年萨格勒布艺术铸造厂将这件作品的几个真人大小的版本用青铜铸造。雕像描绘了铁托身着制服和长军风衣，低头沉思凝视，背着双手向前迈步，风衣的翻领被风吹开。这是复制最多、最有名的铁托雕像。

草地上还有其它的雕像。

老博物馆(Stari muzej)

位于花房东侧，展示铁托的奖章和勋章以及他的个人物品。

各国政要赠送给铁托留存的部分照片：1.反希特勒联盟领导人斯大林、丘吉尔和罗斯福赠；2.苏联最高主席团主席伏罗希洛夫赠；3.美国总统肯尼迪赠；4.法国总统雷内·科蒂赠；5.埃及总统纳塞尔赠；6.印度总理英迪拉.甘地赠；7.伊朗国王巴列维赠；8.奥地利总统弗朗茨·乔纳斯赠；9.挪威国王奥拉夫五世赠；10.墨西哥总统马特奥斯赠。

展品中许多是各国领导人和人民赠送的礼物，数量之多很能说明问题。铁托是近代历史的重要组成部分，创造了巴尔干半岛有史以来最和平、最繁荣的时期之一，赢得了世界的尊重。

老博物馆绿草地上也有一座同样的铁托青铜雕像。

老博物馆草地上其它雕像。

去市中心与地导会合的路上，我们在塞尔维亚议会大厦(Serbian Parliament Building)前停留拍照。

↑议会大厦对面的老皇宫(Old Palace)是奥布雷诺维奇王朝的皇家住所。 它现在是贝尔格莱德市议会的所在地。

↓贝尔格莱德大学(University of Belgrade)是我们与地导会合的地点。

↑地导是个业余作家，写有关旅游的书。她向我们介绍她刚出的新书，促销的意思很明显。大家都兴趣不大，Denise不想让她失望，花$20买了一本。

↓市中心的拉吉切瓦购物中心(Rajićeva Shopping Center)，我们在这停留了十几分钟，大家可以方便或逛逛商场。

购物中心附近街景。

今天城市导览的主要目的地是贝尔格莱德的发源地--贝尔格莱德堡垒。

贝尔格莱德堡垒(Belgrade Fortress)

位于卡莱梅格丹岬角一条白色山脊末端高125米的悬崖上，是贝尔格莱德最古老和最重要的历史古迹。公元前3世纪以前居住在堡垒及其周围的是色雷斯和达西亚部落。公元前3世纪凯尔特的斯科迪斯基人(Celtic Skordiski)战胜了他们，建立了一座叫“辛吉杜努姆(Singidunum)”的城市。接下来长达数个世纪之久，这座城市的人口都集中在堡垒内，堡垒的历史就是城市的历史。后来罗马人占领了这里，于公元1世纪(公元46-69年间)建立了最初的军营，并于公元2世纪在这建成了历史上第一个石头堡垒。在2世纪至18世纪的漫长岁月里。这座堡垒历经毁坏和重建，成为这座城市不断崛起和发展的象征。7世纪初，塞尔维亚人和其他斯拉夫部落到此定居。公元878年这座白色山脊上的古老城市有了新的名字“BEO-grad”，塞尔维亚语是“白色城市”或“白色堡垒”的意思，发音是贝尔格莱德。从那时起贝尔格莱德这个名字一直沿用至今。在这片土地上，军队、人民和征服者都留下了自己的印记，罗马人、塞尔维亚人、土耳其人、奥匈帝国人留下的历史层层叠叠，每一个足迹下都隐藏着比历史书上更多的历史。

今天的贝尔格莱德堡垒由四个部分组成：上城和下城，大、小卡莱梅格丹公园。上城是山顶被城墙围绕的长方形城区，下城则是从上城北侧下的斜坡一直延伸到岬角顶部的河滨区域。大、小卡莱梅格丹公园位于堡垒向市中心的一侧，由君士坦丁堡路(Carigradski drum)分开。路西边是大卡莱梅格丹公园，东边是小卡莱梅格丹公园。

步行前往贝尔格莱德堡垒。

↑进入卡莱梅格丹公园。

↓我们沿着大卡莱梅格丹公园西边的步道前行，左边是萨瓦河(Sava river)，隔河可以看到西岸一些地标建筑。照片中央高耸的是西城门大楼(Western City Gate building)。它由两座塔楼组成，通过一座两层的桥和顶部的旋转餐厅相连，就像一座高高的城门。西城门大楼高117米，餐厅高度为135–140米，2021年以前它一直是塞尔维亚和贝尔格莱德最高的建筑。照片前面是塞尔维亚宫(Palace of Serbia)，占地约65,000平方米，是塞尔维亚面积最大的建筑。现在是塞尔维亚政府多个内阁级部委和机构的所在地。

再往前是一道下去的阶梯。在阶梯顶看景色特别美。阶梯底有片漂亮的绿草坪；右边是堡垒上城高大的城墙和坐落在城墙边的军事博物馆建筑；前方是萨瓦河与多瑙河汇流处的河心岛。

↑在城墙根仰望上城内的军事博物馆。

↓皇家之门在望。

↑文化古迹保护研究所(Cultural Monument Protection Institute)最初的建筑建于1902年至1904 年间，当时是塞尔维亚军队的总参谋部。1915 年10月毁于奥匈帝国的轰炸后，采用19世纪塞尔维亚城市建筑的典型风格重建。

↓皇家之门(Royal Gate)

亦称为国王门(King Gate)，位于贝尔格莱德堡垒西侧，是从萨瓦河进入上城的大门。它是在奥地利占领时期(1717-1736年)建造的，具有朴素的巴洛克式外观。

进入上城。

↑贝尔格莱德塔(Belgrade Tower)是一座168米高的42层混合用途摩天大楼。这座贝尔格莱德的最高建筑被誉为“整个总体规划社区的灯塔”。

↓胜利者(The Victor)

是国王门上方的一座纪念碑，俯视着两河交汇从脚下流过，并守卫着河岸。它是为纪念巴尔干战争和第一次世界大战期间塞尔维亚战胜奥斯曼帝国和奥匈帝国而建。这座纪念碑于1913年铸造，1928年竖立，高14 米，是一座令人瞩目的地标。

堡垒所在地是卡莱梅格丹岬角(Kalemegdan headland)，岬角三面被在此交汇的萨瓦河和多瑙河包围。胜利者纪念碑所在的平台是俯瞰两河汇流的好地方。

下图中间横过的是萨瓦河，右上方是一个河心岛，它将从西而来的多瑙河分成两支。左上方是内侧支流，与萨瓦河汇流后从岬角与河心岛之间流过。

↑这张照片左边是萨瓦河与多瑙河支流交汇，汇流后的河流从河心岛东边流出，再次与多瑙河主流交汇(图右)。

↓下图最左边中间是河心岛东端，图中的大河就是汇流后的蓝色多瑙河主流，下方是下城。

↑再次见到多瑙河，不能错过留影机会。这张照片左为河心岛与萨瓦河，右是多瑙河，下方是下城，我们立足之处是上城，可谓包罗全景，心满意足。

↓往东延绵的上城城墙。

↓斜坡上的下城城墙。

↑老辉哥河边留影。

↓接下来我们去参观军事博物馆室外展览。

军事博物馆(Military Museum)

建于1878年，此后被多次摧毁和重建。它收藏有约30,000件藏品，可以说是巴尔干地区最好的军事博物馆，当然也是贝尔格莱德之行的亮点。这座博物馆记录了塞尔维亚和南斯拉夫的军事历史，主要是到二战结束为止，也有一小部分内容介绍了 1999 年北约轰炸事件。博物馆外陈列了众多的坦克、榴弹炮、以及多种型号的装甲车。其中一些是在二战期间从撤退的纳粹和轴心国军队中俘获的。

这座城门是军事博物馆室外展览的进口，上面有一座钟楼。钟楼在土耳其集市上常可见到，但很少出现在堡垒中，所以堡垒的这座钟楼是一个不寻常的例子。 它建于18世纪中叶，具有当时欧洲建筑主导运动巴洛克风格的元素。在 18世纪最后十年的规划中，它被描述为“一座下面有守卫的钟楼” 和“一座高塔，其圆顶以德国方式覆盖着锡”。

城门之内是一座桥。桥下是两道城墙之间的低地，陈列着许多坦克、装甲车和火炮。

对面城墙上的火炮。

↑↓桥两侧的火炮和坦克。

下图中的第一辆坦克是二战中俘获的德国轻型坦克。

↑美国M3斯图尔特轻型坦克

↓榴弹炮阵列。

↑↓老李、Aries就位，随时听令开炮。

↓展出中最吸睛的是这座塞尔维亚军队的S-125涅瓦防空系统。它于1999年击落了一架美国F-117A隐形轰炸机，这是第一次也是唯一一次采用隐形技术的飞机在战斗中被击落。2017年博物馆将这座高射火箭发射器作为其永久户外展览的一部分，纪念塞尔维亚1999年北约袭击中的受害者。

我们从军事博物馆的另一侧城门--内斯坦博尔门(Inner Stambol Gate)出来。

↑外面很开阔，有一个篮球俱乐部。高高的城墙是堡垒的第一道防线。

外斯坦博尔门(Outer Stambol gate)

位于要塞正门方向，结构简单，保留了原来的形状。 它带有分段拱门，具有明显的土耳其建筑特征。

我们从这出去，堡垒的游览到此结束。

回到贝尔格莱德大学边的集合地点是下午2点45分左右，Indira让我们自由活动，4点回到这集合。我们很想去贝尔格莱德最有名的圣萨瓦神庙(Temple of Saint Sava)，可时间只够走一个来回，没有参观拍照的时间。我们只得转而求其次，去另一个有名的教堂--圣马可教堂。团友们更愿意在附近逛逛，我和婉仪两人就抓紧时间出发了。

圣马可东正教堂(St. Mark Orthodox Church)

建于1940年，是一座拜占庭风格的塞尔维亚东正教教堂。它是南斯拉夫内战前最大的东正教教堂。现在仍是塞尔维亚最大的教堂之一，奉献给圣马可。

教堂内部最令人瞩目的是祭坛上方的一幅马赛克圣像图，据信是世界上祭坛后方中最大的马赛克。它面积达130 平方米，由威尼斯玻璃制成。

教堂附近有不少地标性建筑，如早上见过的议会大厦。这次我们来到它的花园近距离拍照。

塞尔维亚中央邮政局大楼(Central Post Office of Serbia building)

建于1935-1938年之间，是南斯拉夫最重要的邮政机构建筑，见证了从南斯拉夫王国至今邮政服务和活动的发展。 它是贝尔格莱德学术建筑的主要范例，位于两条重要城市道路的十字路口，是市中心最醒目的地标之一。

↑老电话交换机大楼(Zgrada stare telefonske centrale)是1908年专门为电话交换机项目而建造，是塞尔维亚第一座此类建筑，也是塞尔维亚拜占庭风格建筑的重要艺术作品，这座建筑作为特定用途的代表性建筑具有历史意义，记录了20世纪初塞尔维亚电话服务的发展。1993年，它出现在5000万第纳尔的钞票上。

回程时我们在共和国广场停留。广场上和周围有几座地标性建筑。

米哈伊洛王子纪念碑(Prince Mihailo Monument)位于广场中央，建于1882年，是广场上最令人瞩目的地标。它是塞尔维亚第一座描绘统治者骑马形象的公共纪念碑。作为最古老和最具代表性的塞尔维亚雕像纪念碑，受到塞尔维亚共和国的保护，于1979年被宣布为重要文化纪念碑。

广场北侧的塞尔维亚国家博物馆(National Museum of Serbia)

↑广场东侧的贝尔格莱德国家剧院(National Theatre in Belgrade)

↓其他团友去了圣天使米迦勒东正教教堂(Holy Archangel Michael Orthodox Church)。

↓贝尔格莱德街头众相生。拼图第一张是Aries与当地女子足球队合照。路上相遇时，队里一个女孩认出他戴的帽子是旧金山著名的巨人队的帽子，喊了出来。Aries和她们搭话聊了几句，一起高兴合影。

逛一家古董店的时候，Aries见到一顶塞尔维亚军队贝雷帽。他戴上还真像个经历过枪林弹雨的老兵(左图)。地导见我们的第一句话就是你们要不要吃冰激淋，贝尔格莱德的冰激凌很有特色。老辉哥和老张逛街累了，想起了地导的推荐，买了当地冰激凌品尝，果然不错(右图)。

我们入住的酒店是Belgrade City Hotel，在斯特凡·内马尼亚公园(Stefan Nemanja Park)边上。老辉哥晚上有国内山东高速驻贝尔格莱德的朋友接他去晚餐。老辉哥很热心，请他的朋友魏总推荐了几家中餐馆，让团友们治治中国胃。大家讨论后一致决定去离酒店步行只要12分钟的印象兰州餐馆。魏总的推荐真是不错，这家餐馆的兰州拉面很地道，炒羊肉香嫩可口，烤串非常好吃。这顿大家都说吃得过瘾，等想起要拍照时盘子都差不多空了。还是Aries和Rongying有心，提供了下面几张照片，谢谢他们的分享。

Day 12

昨天晚餐后大家一起步行回酒店时，顺路浏览了斯特凡公园的夜色。今早起来我们再次来这欣赏它白天的美景。

斯特凡·内马尼亚纪念碑(Monument to Stefan Nemanja)

于2021年1月21日在广场竖立。斯特凡·内马尼亚是中世纪塞尔维亚贵族，内曼季奇统治王朝的创始人。 他被认为是塞尔维亚最重要的统治者之一。他一生中建造和翻修了大量的教堂和修道院，和他的儿子萨瓦一起被认为是塞尔维亚东正教之父。身着高贵制服的斯特凡·内马尼亚的青铜雕像站立在纪念碑顶，右手握剑，左手拿着喜马拉雅宪章。纪念碑连同基座重约八十吨，高二十多米，是塞尔维亚最高的纪念碑之一。

雕像背后是贝尔格莱德原来的老火车总站。

↑↓纪念碑基座内侧有关于斯特凡生平的浮雕。

老火车站今早晨景和昨晚夜景。

我们今天的目的地是克罗地亚首都萨格勒布。路上我们在中国驻南斯拉夫联盟大使馆旧址停留。大使馆1999年当地5月7日晚被一架从美国本土起飞的B-2轰炸机发射的5枚联合直接攻击导弹击毁，3人死亡，数十人受伤。美国的霸道行为激起了中国人民极大的愤慨。今天旧址上立着一座新的建筑，属山东高速所有，第一层租给了中国文化中心。

山东高速大楼，楼前有一座孔子雕像。

老辉哥的朋友魏总就在这里工作。他从楼里出来和大家热情打招呼，并和老辉哥合影留念。

↓大楼边上是一座纪念碑，上面用中、塞、英三国文字写着：

缅怀烈士珍爱和平

谨以此纪念在北约轰炸中华人民共和国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆中牺牲的邵云环、许杏虎、朱颖烈士

中华人民共和国2016年6月17日立

纪念碑前摆满了鲜花。

贝尔格莱德市政府也在这立了一座纪念碑，纪念碑上用塞尔维亚文和中文写着：“谨此感谢中华人民共和国在塞尔维亚共和国人民最困难的时刻给予的支持和友谊，并谨此缅怀罹难烈士。”

烈士墓前凭吊烈士，这是老张留影。

克罗地亚

我们9点离开前往克罗地亚首都萨格勒布，这是此行我们第二次访问克罗地亚。

萨格勒布(Zagreb)

这个名字1094年始见于史籍，但它的历史可以追溯到罗马时代。萨格勒布1557年首次成为克罗地亚的首都，从1945年到1990年，萨格勒布是南斯拉夫克罗地亚社会主义共和国的首都，1991年它成为独立的克罗地亚共和国首都。萨格勒布也是克罗地亚最大的城市，占克罗地亚总人口近三分之一。它以多元化经济、高品质生活、博物馆、体育和娱乐活动而闻名。

萨格勒布是一个适合徒步游览的城市。游客观光一般都集中在上城和下城两个城区。上城和下城都是萨格勒布的17个城区之一，位于城市中心。上城位于卡普托尔(Kaptol)和格拉代茨(Gradec)两座山丘上，还包括将两山相连的街道网络。上城是萨格勒布最古老的中世纪定居区。狭窄蜿蜒的街道两旁矗立着17世纪和18世纪的建筑。下城位于上城南侧下方，建筑大都是19世纪以后的，是一个较为年轻的老城区。这里道路宽敞，两边有博物馆、剧院、酒店、商店、咖啡馆和餐馆。最引人瞩目的是火车总站北边的伦努奇绿色马蹄(The Lenuci’s Green Horseshoe)。它是萨格勒布的一个U形公园和广场系统，草坪、花园、喷泉、纪念碑和雕像遍布八个公园，形成一个“马蹄形”。

下午3点我们到达萨格勒布火车总站前的托米斯拉夫国王广场与地导会合。

托米斯拉夫国王广场(Trg Kralja Tomislava)

是U形绿色马蹄东支最南的一个花园广场，就在火车总站前。它北面的两个广场依次是乔西帕·尤尔加·斯特罗斯马耶拉公园(Park Josipa Jurja Strossmayera)和兹林耶瓦茨公园(Park Zrinjevac)。广场以克罗地亚国家创始人和第一位国王托米斯拉夫命名，我们的徒步城市导览从这开始。

广场上托米斯拉夫国王骑马的青铜雕像。

广场以漂亮的草坪和周围美丽的老建筑为特色。

↑广场的南侧是中央火车站。这是一座优雅的19世纪新古典主义建筑，通过铁路将萨格勒布与维也纳和布达佩斯连接起来。

↓广场留影，右为老李和Yaxin夫妇。

↓广场中央的大喷泉和北侧19世纪的艺术馆

↑广场东边的美丽建筑。

↓萨格勒布艺术馆(Art Pavilion in Zagreb)

成立于1898年，是东南欧最古老的画廊，也是萨格勒布唯一一家专门为举办大型展览而建造的画廊。画廊没有永久陈列，只举办一次性个展和群展，代表不同时期和各种风格的著名作品和艺术运动。

↑建筑外观装饰着学院派艺术风格的雕塑，这是西立面上米开朗基罗、拉斐尔和提香的半身像，

↓艺术馆远看堪称完美，近看则伤痕累累，裂纹遍布。地导告诉我们疫情期间2020年3月萨格勒布发生了5.4级地震。地震对市中心造成了严重破坏，尤其是上城和下城的老建筑。萨格勒布享有“博物馆之城”的美誉，这次地震对博物馆的损坏非常大，超过三分之一的博物馆被确定为不安全。

这座建筑是克罗地亚复兴开发银行(Croatian Bank for Reconstruction and Development)，可清晰地看到地震的损害--外墙表面的裂纹和脱落。

国立现代艺术博物馆(National Museum of Modern Art)外的脚手架仍未拆除。

↑萨格勒布考古博物馆(Archaeological Museum in Zagreb)建筑的内部和外部震后都出现了许多裂缝，馆中的永久陈列和物品严重受损。这不是该馆的丰富藏品第一次被地震袭击。1880年的地震损坏了克罗地亚最有价值的希腊花瓶组合，现在重建的藏品中有20%文物已变成了碎片。

↓克罗地亚科学与艺术学院(Croatian Academy of Sciences and Arts)

由克罗地亚主教约瑟普·尤拉吉·斯特罗斯梅尔(Josip Juraj Strossmayer)捐助创办，成立于1861年4月29日。斯特罗斯梅尔希望它能成为所有南斯拉夫人的中央科学和艺术机构，所以当时它被命名为南斯拉夫科学与艺术学院。今天它就是克罗地亚的国家科学院。

↑科学院位于斯特罗斯马耶拉公园北边(图右)，兹林耶瓦茨公园南边(图左)。

↓兹林耶瓦茨公园的音乐亭(Music pavilion in Zrinjevac)，它边上的草地上一群年轻人正在欢乐聚会。

约瑟普·耶拉契奇总督广场(Ban Josip Jelačić Square)

是萨格勒布市中心的主广场，位于兹林耶瓦茨公园北边与之相隔仅一个半街区。约瑟普·耶拉契奇是克罗地亚的军人和政治家。作为一位著名的陆军将领，他在奥地利帝国陆军中官拜陆军代元帅。他是1848年3月23日至1859年4月19日期间的克罗地亚总督，因1848年革命期间的军事行动和废除克罗地亚农奴制而被人们铭记。广场建于17世纪，是萨格勒布主要的市场和商业中心，最初被称为Harmica，1848年更名为耶拉契奇总督广场。11年后耶拉契奇去世，人们为了纪念他在广场上竖立了他骑着马、全副武装的雕像。

广场上的耶拉契奇总督的骑马雕像。

主广场是萨格勒布最大的广场和最著名的地标。 广场两旁保存完好的19世纪建筑中遍布着咖啡馆和餐馆，是文化活动、音乐会和大型社交聚会的场所。

↑地导带我们从广场东北角(照片右)离开前往萨格勒布大教堂。大教堂位于上城，这条路有点陡。

↓圣母玛利亚升天大教堂(Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary)

简称萨格勒布大教堂，是位于上城卡普托尔广场(Kaptol Square)的一座罗马天主教大教堂。它建于13世纪，拥有高耸的尖塔，是阿尔卑斯山东南部最具纪念意义的哥特式圣殿建筑。大教堂是克罗地亚最高的建筑之一，雄伟的双尖塔高108米，直入天际，是一座城里几乎任何地方都可以看到的地标。

在2020年的地震中，双塔之一受损，但双塔现在都被脚手架围住。

来到近前，看到了满地被震落的尖塔石块。

圣母玛利亚升天纪念碑(Monument of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)

是一根高高的圆柱，被一个4叶形的喷泉池围绕，基座上有4个金色天使，顶部是一尊金色的圣母玛利亚雕像。这尊非凡的圣母玛利亚雕像头上有一片星辰光环。她矗立在大教堂前，低着头，双臂放在腰间，双手张开，仿佛正在注视和守护着大教堂。

卡普托尔堡垒(Kaptol Fortress)

1512年至1520年间为抵御土耳其人围绕大教堂而建，一直保存至今(教堂前面那一段被拆除)。

阿西西圣方济各会修道院(Franciscan monastery of Saint Francis of Assisi)

位于大教堂北边不远处，是一座罗马天主教方济各会修道院。它与一座同名教堂建于1221年左右。1282年10月12日由洛夫罗·佩里安达尔 (Lovro Periandar) 主教祝圣。它也是今天扎达尔大学的前身，方济会学校的所在地。

多拉克市场(Market Dolac)

位于卡普托尔广场西南下方，耶拉契奇主广场上方，是萨格勒布人流最大、最著名的农贸市场。市场下午2点收市，我们到来时这里已是空荡荡的。

市场东侧高耸的圣玛丽教堂塔楼。

立于多拉克市场边的农妇青铜雕像。

佩特里卡·克雷姆普雕像(Statue of Petrica Kerempuh)

位于多拉克市场上方一个小广场中央，周围是酒吧和咖啡馆。佩特里卡·克雷姆普是克罗地亚文学中深受喜爱的虚构人物，通常被描绘成人民的先知和愤世嫉俗、嘲笑权势人物的评论员。

斯卡林斯卡街(Skalinska ul.)是一条东西向的街道，它从高处的小酒吧广场下来通到西端的南北向特卡尔奇切瓦街(Tkalčićeva ul.)。斯卡林斯卡街正对萨格勒布大教堂，街上有许多小餐饮店。地导听说我们想吃中餐，推荐了这条街上的功夫快餐店(Kungfu Express)。我们今天的晚餐就是在这家店吃的。

特卡尔奇切瓦街(Tkalčićeva ul.)

历史上曾是卡普托尔(Kaptol)和格拉代茨(Gradec)之间的边界。这条街原来是一条叫梅德韦什查克的溪流(Medveščak creek)，小溪从北往南通到下方的耶拉契奇广场。1898年小溪被封顶覆盖，变成了蜿蜒弯曲的特卡尔奇切瓦街。这条街是上城一条主要的步行街，两边矗立着美丽的历史建筑，它们的历史可追溯至18或19世纪。特卡尔奇切瓦街也是萨格勒布最著名的餐厅街，在街上可以找到来自世界各地的美食。今天在路面下流淌的小溪似乎已被人淡忘，地导告诉我们耶拉契奇广场上的曼杜舍瓦克喷泉(Manduševac Fountain)就是原来的小溪口。

石门(Stone Gate)

位于格拉代茨古老城区，是一座13世纪的古城门。为了感谢格拉代茨为他逃离鞑靼人提供了避难所，克罗地亚和匈牙利国王贝拉四世在1242年颁布金牛令，让它成为皇家自由城市。条件是格拉代茨必须在它周围建造坚固的城墙。1242-1266年期间格拉代茨完成了城墙和4座大门的建造。石门是城墙的东门，是仅存至今的城门。它与圣马可教堂是过去时代和自由的希腊皇家城市(萨格勒布的前身)的见证。

这是石门里面的圣母神殿，内有一座圣母玛利亚抱着婴儿耶稣的镀金圣像。可能我们到达太晚，神殿的雕花铁门紧闭，但仍有一位女士隔门祈祷。石门是萨格勒布最重要的宣誓地点，人们到这点燃蜡烛，祈祷健康、幸福、好运和爱情。

圣马可教堂(Church of St. Mark)

坐落在中世纪古皇城内，位于格拉代茨山上圣马可广场正中央。它是老萨格勒布的教区教堂，和东边不远处的石门一样是13世纪的古老建筑。圣马可教堂最独特和最引人瞩目的是它的彩色瓦屋顶，这是1880年教堂复修的成功之作。彩瓦顶上有两个巨大的图案，左侧是克罗地亚、达尔马提亚和斯拉沃尼亚的中世纪国徽，右侧是萨格勒布的市徽。亮丽的彩瓦顶使教堂成为萨格勒布的标志。

教堂的另一精彩之处是它富有特色的哥特式大门。大门雕刻于14世纪，上面有11个壁龛共15座雕像，11件哥特式石质雕像和4件巴洛克式木制雕像。 雕像展示了圣母玛利亚与圣婴、圣马可和使徒们。

↓圣马可广场东侧是萨博尔宫(Hrvatski sabor)，克罗地亚议会所在地。

↑圣马可广场西侧是克罗地亚总理办公室(Ured premijera Hrvatske)

↓圣马可教堂正对广场南面的契里洛梅托斯卡街(Ćirilometodska ul.)的北街口。街口西侧是萨格勒布老市政厅，现在是萨格勒布市议会(City Assembly Of The City Of Zagreb)所在地。

↑契里洛梅托斯卡街不长，往南走到南街口，东侧有一座失恋博物馆(Museum of Broken Relationships)。博物馆由一对昔日的恋人经营。20多年前他们的关系结束时，有一只玩具兔子他们无法决定该谁拥有。恋爱时两人出国旅游都会带着这只玩具兔，在旅游景点和它合影。这是两人在一起的时光的象征，他们认为谁都不该独自拥有它。这时他们忽发奇想：“如果有一个地方，让每个人都可以在分手后寄东西，那就太棒了”，于是有了这座失恋博物馆。在这个博物馆任何人都可以捐赠一段不成功恋情的纪念品，无论多么感伤或古怪。博物馆得以入选全球十大奇葩博物馆之一，萨格勒布“博物馆之城”真不是浪得虚名。

↓失恋博物馆斜对面是希腊天主教圣西里尔和圣美多迪乌斯联合大教堂(Greek Catholic Co-cathedral of St. Cyril and Methodius)。

教堂的绿色尖顶钟楼。

教堂正门。

走出南街口，左手边是一座建于17世纪的巴洛克风格教堂--圣凯瑟琳教堂(Church of St. Catherine)。

从街口继续往南就是洛特什查克塔。

洛特什查克塔(Lotrščak Tower)

是1242-1266年期间和城墙城门同期建成的一座防御塔，它的主要功能是守卫城市的南部入口：小德韦尔塞门。如今洛特什查克塔是Klovićevi dvori画廊的一部分，一楼和二楼用于展览，塔顶可欣赏到萨格勒布最美丽的景色。

我们没有上塔顶。塔前是老城缆车站，站边的观景平台也是欣赏萨格勒布城市全景的好地方。

萨格勒布城市俯瞰。

爱情栏杆(Love Rails)

沿着洛特什查克塔前的斯特罗斯梅尔长廊(Strossmayerovo šetalište)往东走到头是一个圆弧形的观景台。它边上(照片左边两棵大树之间)有一个铁栏杆，上面挂满了见证爱情的同心锁，叫做“爱情栏杆”(小图)。这里是俯瞰萨格勒布市东边的好地方。

↑铁罩掩盖了萨格勒布大教堂的光芒，立于它前方圣玛丽教堂美丽的巴洛克塔楼大放异彩。

↓斯特罗斯梅尔长廊靠近圆弧平台处是扎克玛迪台阶(Zakmardi Steps，见小图左下角)。从台阶下去往东走就是特卡尔奇切瓦街南端和主广场相接处。

特卡尔奇切瓦街南端街景。

导览在主广场结束。

↑主广场上的曼杜舍瓦克喷泉(Manduševac Fountain)提醒我们，地下是梅德韦什查克溪流。

晚餐后大家一起回到托米斯拉夫国王广场。这时大喷泉灯已亮起，奇幻美妙、缤纷绚丽、美不胜收。

中央喷泉北边夜景。

老季拍的中央公园南边夜景。

两天内我们访问了巴尔干半岛上塞族和克族两大民族国家的首都。在贝尔格莱德我们看到和感到了当地民众对铁托这位来自克罗地亚农村的领袖的深深爱戴和怀念。我们最早知道的铁托是“老牌修正主义分子”，“苏修”还排在其后。现在回看，铁托当年开创的铁托主义就是一条南斯拉夫特色的社会主义道路。冷战时期的南斯拉夫确实是一个奇迹。时过境迁，今日南斯拉夫联邦已不复存在，塞尔维亚现在是“虎落平阳”，由“巴尔干之虎”南斯拉夫联邦的龙头老大，变成了一个封闭的内陆小国。如此落差令人不胜唏嘘。所幸的是它继承了南斯拉夫留下的不少厚底子，如能治理得当，应能走出一条小国富强之路。当今世界仍处于苏联解体后大格局的调整变化中，可谓风云变幻，什么都可能发生。无论大国小国，只要审时度势，找到最适合自己的路，成功皆有可能。

二进克罗地亚，我们游览了首都萨格勒布的下城和上城。除了2020年地震造成的破坏仍随处可见之外，这里的生活已回复正常。萨格勒布的地导是此行中最好的一个。她英语流利清晰，说话不急不徐。她非常了解这座城市，带我们走遍了下城和上城的主要景点，解说到位，有问必答。一行下来我们对这座陌生的古城有了较好的了解，大家都非常感谢。萨格勒布离铁托的出生地库姆罗韦茨(Kumrovec)仅70公里，我问地导这里的人民如何看铁托时代。她说：“It depends”。我问为什么，她说铁托时期克罗地亚就有人要独立，铁托毫无例外地进行了打压。我问她那时监狱有政治犯吗，她说有。可见铁托为了统一的南斯拉夫煞费苦心，一方面要压制大塞尔维亚主义，另一方面对家乡搞独立也毫不容情。铁托死后大塞尔维亚主义和克罗地亚独立主义再也无人能阻，导致南斯拉夫联邦分崩离析，不复存在。克罗地亚是南斯拉夫解体的最大受益者，拥有它大部分的海岸线，让锁在内陆的塞尔维亚望尘莫及。作为天主教的国家，克罗地亚已经进入欧盟；而东正教的塞尔维亚则仍在接受考核，苦苦等待。不管怎样，现在两国都在致力于自己的发展，无暇他顾。衷心希望两国发展越来越好，人民幸福。再见塞尔维亚，克罗地亚我们后天还会再来。

巴尔干半岛环游：罗马尼亚