克罗地亚印象 （1）萨格勒布（Zagreb）

野猫

萨格勒布是克罗地亚（Croatia）的首都，克罗地亚是前南斯拉夫解体后独立的6个国家之一。

 历经二战加上90年代的独立战争，这个民族经历太多动荡不安的时代，街头看见好几个表现苦难的雕塑。

广场中心的歌剧院前的雕塑表现同一主题。

广场中心的古老建筑中有座非常现代派的建筑。

萨格勒布双塔大教堂在修复中，我们无缘参观。

教堂建于11世纪，是巴尔干半岛最大的教堂。曾因蒙古和奥斯曼帝国（现在的土耳其）入侵而多次被摧毁，19世纪的萨格勒布大地震中教堂严重受损，震后按哥特式重建。

 

萨格勒布分上下城（Upper and Lower town），链接两城的交通是缆车。

这是萨格勒布最早的机动交通工具，1893开始运行，当时使用的是蒸汽发动机，1934年被电动机取代。缆车（cable car）道66米，是世界上最短的缆车，但作为公共交通使用至今，100+年无事故，是最安全的缆车，缆车道旁边有楼梯可以到达上城，为了体验生活我们特意坐了一次缆车，全程耗时64秒。

缆车顶部右侧是卢特尔斯卡克塔，建于13世纪，仿罗马式建筑，用来抵抗奥斯曼帝国的入侵。每晚关闭城门时会敲钟警示，塔名的意思就是警盗之锺。19世纪开始，正午时使用大炮报时，居民以此来教正时间。

这是萨格勒布的传统仪式，至今仍然延续。每天正午，大炮会响起。可每天中午我们在旅馆睡觉没听见。

 塔楼在上城，城市里的制高点，非常好的观景台。

塔楼内是展览室，透过窗户可以看到市中心。继续向上可以到塔顶的凉台，360度无死角的视野。

塔楼上看到的彩色馬賽克屋頂是聖馬可教堂，（St. Mark’s Church）

本是一座羅馬天主教的教堂，14世紀時期改為哥德式建築、18 世紀時又成了巴洛克式建築。19世紀教堂因萨格勒布大地震重建後，才加上了鮮豔又富有民族彩色的屋頂。

教堂屋頂左邊旗幟代表克罗地亚、右邊城堡代表薩格勒布。可惜教堂在维修中不得参观。

从塔楼往双塔教堂看，最前面的白色教堂是：亞歷山大聖凱薩琳教堂（Crkva sv. Katarina）。

克罗地亚最美、最有名的巴洛克風格教堂，维修中不开放。

 

塔楼的门票制度比较人道，或工作人员富有同情心？我们参观完想回旅馆休息，又想再回来看日落，出门前问了一下，小姑娘非常友好，说没问题，我工作到关门，会让你们进来。这是在土耳其、巴尔干半岛旅行中唯一的一次，门票在同一天使用2次。 我们得以在塔楼看到落日中的萨格勒布。

缆车下面这条街上有个失戀博物館。

曾獲得歐洲年度博物館獎，这么有名又是顺路就进去看看吧。展品来自世界各地，展品就是些日常用品，西雅图的一件展品是前男友的球鞋。一个展品就是一个故事，它包含的故事到也不是特别凄惨，一部手机来自女孩的前男友，分手后前男友把手机送给女孩，女孩就再也不能用电话找到他。女孩不知该如何处理这部手机，正好看到征集物品的广告，果断捐了。以我观察捐赠物品者女性居多，说明痴情女多于负心汉？其实现代社会失恋并不一定是悲剧、世界末日（not the end of the word），而是新生活的开始。博物馆能获年度奖是因为它的创意吧。

另一个历史景点，石头门（Stone Gate）

13世紀時為抵抗蒙古入侵而建的堡壘，石門是當時的第一座城門，也是如今唯一僅存的城門。城门内铁门里是圣母像。17世紀時的一場大火把城牆內外都燒光了，只有石头门和聖母像倖存，被教徒视为神迹。

虽然历史上遭到奥斯曼、蒙古人的入侵，但克罗地亚人成功的抵抗了外族入侵，保持者独立，历经苦难而不屈服，勇敢坚强的民族。

而最引人瞩目的是满大街的餐桌，来来往往的逛街发现坐在街头的人并不是食客，不过一杯咖啡而已，连甜点都没有。据说萨格勒布是咖啡馆最密集城市，街头品味咖啡，聊天，享受悠闲时光是人们社交、放松的最佳场所。

雨后华灯初上的街道格外清新，老城的有轨电车依旧频繁运行，外卖小哥骑着自行车在街道穿行。（佳佳视频）

国泰民安是我到达克罗地亚的第一印象。