<p class="ql-block">当旅游大巴驶离布达佩斯向克罗地亚前行之时，我突然想起：这就要离开东欧了？历史上曾赫赫有名的以华沙条约组织为纽带的东欧社会主义阵营，如今已成过往云烟。苏联解体后的几个加盟共和国：俄罗斯、格鲁吉亚、车臣、阿塞拜疆、亚美尼亚、乌克兰等，曾经或者正在为领土的归属而大打出手。<span style="font-size: 18px;">我们即将前往的克罗地亚，原来是南斯拉夫联盟共和国的一个加盟国，但现在南斯拉夫已成为历史，分裂成为6个小国。亚得里亚海的社会主义明灯阿尔巴尼亚也黯淡无光。</span>“兄弟阋于墙而共御其侮”的古训在现实面前是那样的苍白无力。唯一让人感到幸运的是：我们置身于战火之外。</p><p class="ql-block">我们这一代不仅仅经历了国内翻天覆地的变化，也目睹了世界战火纷飞的国家分裂。国外剧变虽与我们无关，但<span style="font-size: 18px;">与此相关的裴多芬俱乐部、布拉格之春、苏修社会帝国主义等等的专用名词，似乎在我们这一代人脑海中还不时浮现。</span>这错综复杂的历史至今也没有一个世界公认的结论。历史是人创造的，但绝不是人能掌控的。冥冥之中，谁主沉浮？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克罗地亚共和国，简称克罗地亚，其国名源于民族名，斯拉夫语意为“山冈之人”。首都萨格勒布可以分为上城和下城两部分，上城区是老城区，集中了教堂等大批历史遗址。下城则以广场、商业街、艺术馆为主。游客去参观的景点基本集中在上城区。<span style="font-size: 18px;">整个城市由耶拉契奇广场为中心，四面环绕的八条小道通往城内的各个角落，广场中心游客最集中的地方。从这出发，随意跳上一辆蓝色的有轨电车，心中所念及的景象，总会在不经意间出现在前方。</span></p> <p class="ql-block">耶拉契奇广场是上城和下城的分界，是萨格勒布的心脏。广场正中心立的雕塑是耶拉契奇总督，他被认为是克罗地亚民族独立的象征。二战后，广场曾更名为共和国广场，耶拉契奇总督塑像也由游击队员塑像取而代之。1991年克罗地亚独立后，耶拉契奇总督塑像被从博物馆中搬了回来，广场又恢复了旧貌。</p> <p class="ql-block">广场上的涌泉池</p> <p class="ql-block">横穿耶拉契奇广场的是萨格勒布著名的伊利卡大街，这里集中了许多商店和大型超市，是萨格勒布主要的商业街。</p> <p class="ql-block">广场边铜制的萨格勒布立体地图</p> <p class="ql-block">从广场上看到的正在修复的<span style="font-size: 18px;">圣母升天大教堂</span>尖塔</p> <p class="ql-block">圣母升天大教堂俗称萨格勒布大教堂，是克罗地亚首都萨格勒布的重要标志性古建筑。被誉为“阿尔卑斯山脉东南部地区最雄伟、最有风格的且最能体现新哥特式建筑艺术的教堂”。它最初建于11世纪，经历了鞑靼人和奥斯曼帝国的入侵、1880年的大地震，这座千疮百孔的教堂也进行了多次重建，如今的大教堂保留有13世纪的壁画，16世纪文艺复兴式的墙壁和壁垒，以及最后一次整修增添的新哥特式风格的两座尖塔。</p> <p class="ql-block">在圣母升天教堂的旁边，就是被称为“萨格勒布菜篮子”的多拉克市场，多拉克市场是萨格勒布最大的露天食品市场，紧邻耶拉希奇广场北侧，被称为“萨格勒布之腹”。市场的每个摊位旁都撑着红色的太阳伞，这是多拉克市场的标志，因而又叫做“红伞市场”。红伞和摊位上五彩斑斓、新鲜可爱的果蔬相得益彰，显得整个市场都充满了生机和活力。</p> <p class="ql-block">市场角落有一座身着民装、头顶篮子的乡村女子雕塑，名为Kumica Barica，据说这尊雕塑是以一位在多拉茨卖果蔬多年的女子为原型，她名叫Kumica Đurđica。这尊雕塑用以向这些辛勤工作的人们致敬。</p> <p class="ql-block">市场后平台上的雕像</p> <p class="ql-block">市场边的儿童服装店</p> <p class="ql-block">遍布全城的咖啡馆似乎更能代表萨格勒布市悠闲慵懒的气质。萨格勒布的咖啡文化主要受奥地利影响，城里有很多维也纳风情的咖啡馆。</p> <p class="ql-block">萨格勒布市第一个女记者的铜像</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">建于罗马时代遗留至今的</span>萨格勒布古城门，也称为石门。原本是有四座城门，只有此处唯一保存了下来。</p> <p class="ql-block">古城门前脚踏蛟龙的青铜武士。</p> <p class="ql-block">石门内的拱廊内供奉着《圣母与圣子》画像，传说中1731年一场大火吞噬了整座城门，这幅画却丝毫未损，信徒们笃定为圣母显灵。如今这里成为朝圣地，用于祈祷、点烛、献花、跪拜、以及许愿。后来建造了一座壁龛，并锻造出精美的铁门防护，旁边墙壁上镌刻着感谢圣母字样，还有几排礼拜用的木椅，烛台，俨然一座简易却格外虔诚的MINI教堂。</p> <p class="ql-block">圣母像边上的墙上贴满了虔诚的信徒对圣母的赞美之词。</p> <p class="ql-block">穿过石门的街道继续向上</p> <p class="ql-block">圣马可教堂。这座13世纪的天主教教堂外形方正、线条简单，那白红蓝相间的彩瓦屋顶显得无比乍眼，让它纵身成为了萨格勒布的地标建筑以及克罗地亚的标志。房顶的“泛斯拉夫色”马赛克上画有两个盾牌，左侧的盾牌代表着中世纪的三个克罗地亚古王国，右侧则象征着萨格勒布城。</p> <p class="ql-block">在圣马再教堂的旁边就是克罗地亚政府机构及议会和市政厅所在地。</p> <p class="ql-block">大街尽头处的洛特尔萨克塔，它曾经是老城城墙的一部分，上面还保存有一门大炮，但不是用来守卫城门的，而是用来报时的。每到中午12点整时，大炮就会鸣响，这已成了萨勒格布的一个传统。</p> <p class="ql-block">街道最高处的教堂</p> <p class="ql-block">从梅德韦德尼察山上远眺市区</p> <p class="ql-block">以脚下的市区为背景，<span style="font-size: 18px;">兴趣盎然的在</span>山上留影。</p> <p class="ql-block">从市区上山的步行道</p> <p class="ql-block">小巷里独具特色的涂鸦</p> <p class="ql-block">涂鸦之上的涂鸦</p>