陪着哥嫂逛大召

张海

我也好久没去大召逛逛了，以至都快忘记它的模样，若不是妻子的哥嫂到来，我也没有时间专门去那地方逛游。

大召，是我家乡内蒙古首府呼和浩特的一处历史建筑，那些建筑已经存在了450多个年头。

有人说，大召，是一处寺庙，这样说还不够全面。

广义的大召，不仅只指金碧辉煌的大召寺，应该还包括阿拉坦汗广场（也叫大召广场）、塞上老街、席力图召等，它们共同构成了大召。它们与呼和浩特同龄，一起见证了呼和浩特一路走来，是呼和浩特留给自己最后的记忆。

其实，大召也罢，呼和浩特也好，多亏了阿拉坦与三娘子这对夫妇，没有他们，就没有呼和浩特，没有大召。

阿拉坦，成吉思汗的后人，他任土默特汗王后，大明为剿灭他与“北元”其他势力，曾多次与他交战，他带领部落臣民奋起抗争，让大明总是占不到一点便宜。多年的战乱，也让阿拉坦深知既伤民又破坏经济社会发展。后来，他在三娘子劝解下，与朱明握手言和，发展边贸。

阿拉坦汗决定把汗城建在水草丰美、风景秀丽的大青山南麓，因为所建城池用的是青砖青瓦，远远望去，一片青色，以其颜色，人们叫她库库和屯。

库库和屯，蒙语呼和浩特的发音。库库就是呼和，意思是青色，和屯是浩特，是城市意思，译成汉语就是“青城”。多少年来，无论官方如何给这座城市定名，民间却始终以呼和浩特（或青城）来称呼这座城。

走进大召，一个“丰州胜境”的大牌坊矗立阿拉坦汗广场的东侧。大召入口为什么立的牌坊却是丰州，因为呼和浩特也曾有过丰州之称，大召也是古丰州的属地。丰州城就在呼和浩特现在的白塔机场附近。

走过大牌坊，就是阿拉坦汗广场了。广场中央，有尊铜雕人像，那就是这座城的建造者阿拉坦汗雕像。

在阿拉坦汗铜像北侧，有一片规模好大的寺庙，庙门挂着“大召无量寺”的牌匾，那就是内蒙古名气最大的大召寺了，人们习惯叫它大召或召庙。召庙，汉名“无量寺”，蒙语叫“伊克召”。伊克，蒙语是大的意思，“大召”之名由此而来。

召庙建成后，明万历皇帝赐名“弘慈寺”。清代崇德五年，重修寺庙，改名为“无量寺”，沿用至今。召庙内供奉一尊银制大佛，所以召庙还有“银佛寺”之称。

史上蒙古族，信仰藏传佛教，因而在内蒙各地建有很多喇嘛庙，仅呼和浩特就有七大召、八小召、七十二个绵绵召（免名召），所以呼和浩特又有“召城”之称。

今天的呼和浩特已是一座现代化都市，现代化高楼遮掩的召庙，还有离召庙一街之隔的席力图召，塞上老街，以及另外一处的清公主府、将军衙署等，被保留下来，静静地向人们述说着它们的曾经。

呼和浩特召庙，采用的是汉传寺庙建筑风格，建筑群坐北朝南，主要建筑有山门、天王殿、菩提过殿、九间楼、经堂、佛殿等。其中经堂和佛殿是连在一起的，称为大殿，是寺庙中唯一汉藏结合风格的殿阁。

整个召庙的布局，分为中东西三路，每路都有天王殿，整座召庙有三座天王殿，这在寺庙中也算是独一无二的存在了。中路山门是“无量寺”，无量寺的后面是中路的天王殿。西路天王殿就在“九边第一泉”那边，东路天王殿，主建筑是观音殿和玉佛寺。

进中路山门，走过天王殿，院内有匹马雕，又给这处寺庙披上了一种神秘。马雕与“九边第一泉”大牌坊，是清代维修时建造的，讲的都是康熙帝御驾西征到此歇脚，御马在此刨出一眼泉水的故事，后来，人们给泉水井取名“玉泉井”（御泉井）。泉井就在阿垃坦汗广场与通顺大巷入口。如今，玉泉井还在，只是不知道到过大召的朋友们注意到没有。

有人说，呼和浩特召庙与大清的皇家沾亲带故，是一座皇庙。要不然清代每年大年初一，当地的将军与都统等一众文武官员们都要先到召庙朝拜后，才相互拜年。就连钦差，到了呼和浩特，也是先朝拜再行事。

之所以如此，在已知的大清皇帝中，就有顺治皇帝迎接达赖五世，住过召庙。康熙皇帝西征准格尔，也住过，还把自己用过的雨伞等赐给召庙，这形同朝堂上赠黄马褂。

为表对康熙的尊重，召庙高层取消了藏传佛教活佛转世制。他们认为皇帝就是佛，是现代佛。康熙听后，龙颜大悦，专门拨银整修寺院。重修的召庙，顶部改铺金黄琉璃瓦。要知道在当时，这颜色只有皇家才可以用。后来，召庙还用黄金铸造了“皇帝万岁”的金牌，供在大殿。

大雄宝殿，是寺庙的中心，呼和浩特召庙也如此。但召庙的大雄宝殿门额上却没有“大雄宝殿”字样，而是挂着“普渡慈航”。

殿内所供银佛就是释迦牟尼。这座银佛雕像，是由尼泊尔工匠消耗了三万两纯银制成的，是中国现存最大的银佛之一。

殿内的龙柱、壁画与银佛，一起被誉为“大召三绝”，它们每个都历经了四百多年，至今还是原始模样。

召庙的香火，也是很旺的。一个个善男信女到这里，有的点上香火礼佛，默默祷念着最期盼保佑的事；有的则扶摸住竖柱转经筒，转着，祈祷着。

我们观赏过召庙，出了山门，门的西侧并排矗立着底座相连的八座白塔，那就是大召释迦八塔了。

这八座塔，高度相等，塔身由汉白玉建造，造型很是精美。八塔分别代表了释迦牟尼从诞生到成道、弘法、降魔、天降、和好、法身、涅槃的一生八大功德。

八塔，也是游人们一个拍照打卡地，每天人流也是络绎不绝。

有人说，召庙写出的是呼和浩特的历史，而大召的塞上老街，则见证了呼和浩特的变迁。

走到老街入口，街的东端立着一座醒目的牌楼，正面写着“塞上老街”，背面是“明清遗韵”。

进入老街，依稀可见几百年岁月留下的一处处痕迹，一个不小心，便会踩到几百年的历史上。是的，年轮，总是这么不留情面，深深刻在老街的一砖一瓦上。风风雨雨冲刷的痕迹，突显着这处街道再也不是豆蔻初华少女般的模样。随处走走，都是百年历史沧桑。

塞上老街，我曾多次踏足。记得第一次到此，这里街道纵横，古建筑鳞次栉比，好不热闹。

过了好久，当我与老同学们一起再来这地方，只剩两条老街，一条是塞上老街，一条是通顺大巷。

无论蒙元文明，还是明清古韵，在老街都凝聚成缩影。

漫步其间，连呼吸中呼入的都是明清遗韵、蒙元历史，当然还有现代都市的气息。

在塞上老街的隔壁，就是通顺大巷，它与塞上老街平行。我们夫妇与哥嫂走进通顺大巷，巷内只有零星游客走动着。等到华灯一上，大巷就会迎来它一天中最繁华的时刻。老街与大巷的辉煌，仿佛重现眼前。

那一刻，游客们络绎不绝，摊主起劲的吆喝，声声入耳，美食香气更是充满整条街道，冲击着你的味蕾。

巷子里的美食店，引逗的我肚子在叫。哦，不知不觉我们已在大召转游了一上午，也该去喂喂肚子了。

大召内的饭店、小吃店还是很多的，今天我们请哥嫂品尝呼和浩特老字号面点稍美。

召庙对过，跨过马路，就是德顺源稍麦店，那是一个老字号饭店，哪里的稍美好吃到让人流口水。每天到这个店吃稍美的人很多，坐位排队才能等到。还不到饭点，我们就到了德顺源。乘妻子与嫂子订餐等坐，我拽哥去看席力图召。因为席力图召，就在德顺源旁边。

也许席力图召比大召寺小，不少人错把它叫小召。其实，呼和浩特八小召另有其庙。而席力图召也是当时呼和浩特的七大召之一，可惜年久失修，又遭遇过火灾与后来的破四旧毁坏，规模变得越发小了不少。

席力图，蒙语为“首席”或“法座”，它的汉名“延寿寺”也是由康熙所赐。

阿拉坦汗去逝后，其子僧格都楞继位，儿子效防老子，迎请三世达赖喇嘛索南嘉措到此作法，于1582年建造了这座席力图召。后来，清康熙、雍正、乾隆和光绪年间，都扩建修缮过，是当时归化城规模最大的喇嘛教寺庙。

席力图召前，也有一座高大的过街牌楼与召的山门对峙，牌楼是三孔四柱七楼式，华丽典雅，气度不凡。

山门，系歇山顶式建筑，两侧各有一拱型门与之毗连。山门内设天王殿，四大天王分列东西两边。走过山门是前院，东有钟楼，西有鼓楼，院内两侧建有齐整的东、西厢房，院北面是菩提过殿。

穿过菩提过殿，悬挂着清代的“阴山古刹”牌匾，标示着该召的地位与身价。寺院举行法会的大经堂就在这里，可惜大经堂后面的大佛殿和九间楼都被大火烧毁。

大经堂西侧有个门，连接佛爷府，是处四合院，是席力图召的呼图克图住宅。

一上午的转游，对昨晚长途奔波的哥嫂来说，或多或少有点累，再加早上又喝了一肚子的奶茶，转游的差不多也饿了，所以在席力图召内我与哥只简单看了看。

如果把席力图召喻为端庄秀美的少妇，而大召寺就是雍荣华丽的贵妇，她们与塞上老街、通顺大巷、还有我们没进去的九久街等，共同形成了呼和浩特独一无二的历史文化。

呼和浩特旧城及大召，又像是一位遗世的诗人，她孤独地留在高楼大厦的夹缝中，用自己的笔写出那一首首行云流水的诗篇与传奇。她昭告世人，她的底蕴是厚重的，历史也是悠久的，她也愿自己永远寓居在人们心中的角落，老去，再老去，让后人记住她的尊容与地位，这也许是她的遗梦吧。

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