山西记行2

雨轩

　　告别雁门关，前往五台，16点到达北门，导游已提前预约买好门票，但进景区大门需人、车暂时分开而入。车门打开，凉意袭来，看似与太阳拉近了距离，却没有一点热感，五台山古有“清凉”之名，真是个避暑的好地方。

　　去往台怀镇还有很长的路， 从北边进山，地势渐高，峰回路转，又是一番风景。

　　树木，渐远渐疏，野草，渐高渐阔，似淡似无。已是四月下旬，春色到了这儿像是放慢了脚步，黄仍是主调，绿是陪衬，白（雪）是点缀，连蓝天都失了色。

　　凭窗赏玩沿途风光，也是一种乐趣，美景滑过，总想抓住那瞬间的美，留下影像，累及后排的姐儿和我一起沐浴阳光。

“看，狐狸！”导游高声说，我盲拍了几张，没想到还真拍着了。这儿的狐狸多数是人为放生，有些不怕人，也会讨食。听说这里有个狐仙庙。

近年数量增多，成为五台山的又一景，放生是做善事，增加福报，只是不知被放生的动物们，是否都有幸福的未来？

　　五台山不是一座山，是一群山，其中五座高峰，峰顶平坦如台，故名。

此地不仅是我国佛教圣地，也是观景胜地，如东台日出，北台飞雪，中台云海，西台挂月，南台赏花。这些美景属可遇不可求，遇见也是缘分。

路过东台牌坊，还可目及台顶的望海寺和望海楼。

　　坐落于五台环抱中的台怀镇，寺庙星罗棋布。欲避开周末的拥堵，却赶上了一场盛会，农历初一，烧香礼佛之日。

　　山坳里的宾馆很安静，对面有座龙泉寺，山有泉眼，寺以泉名得名，前去取水的人众多。

清晨冷嗖嗖的，气温骤然降到4 度，连太阳也躲进云层。刚上大路，就见识了盛况，那人、那车，车如蜗牛，停停走走，好似还在原地。寺院就在前方，同伴提议“下车走吧”，遂大伙儿下车汇入人流。

　　导游建议先去人少的寺院，所谓“少”也是人挤人的，想从人流中挤出来，或停下多看几眼，亦是不能，挤进挪出，挪进挤出，一个又一个殿堂，以致后来有点发蒙，去了哪些，看到了什么，搞不清我是谁？我在哪？还好有照片以及支付账单，可以激发那可怜的记忆。

台怀镇内有名气的庙宇几乎都留下我们的足迹。

五台山是文殊菩萨的道场，殊像寺里有尊最大的文殊塑像。塔院寺的大白塔，五台山的标志，我们走到哪里，好似抬眼都能看到它。

　　显通寺是一座古老的寺院，与洛阳白马寺同为我国最早的寺庙。

　　菩萨顶，位于灵鹫峰，是此处最大的喇嘛寺，始建于北魏。楼梯陡峭，108级，拾阶而上，踩去一切烦恼。

牌楼大匾有康熙题“灵峰胜境”。牌楼后石阶中间雕有九龙吸水图案。

　　黄琉璃瓦顶盖的大文殊殿，五台山并不多见，处处彰显皇家气息。

　　从菩萨顶一路下来，朝拜的人群渐渐散去，终于可以自如地行走了。早上轻装上阵，走动起来倒也忘了寒。

我们又去了罗睺寺，和一早门庭若市的五爷庙。

　　饥寒交迫，肯德基成了最快进食的不二之选，午饭亦是下午茶。

有小朝台之称的黛螺顶，东台顶延伸下来的一个小小的山峰，也叫大螺顶，可以步行上山，1080级台阶，我们还是坐索道吧。

吊椅式缆车，惬意地吹着山风看着山景， 鸟瞰台怀镇，那是别人的享受。我呢，一坐上去，左手抓紧寒铁扶手，右手抱住胸前的背包，抵挡些冷风，眼睛平视前方。下缆车更是狼狈，几乎是被工作人员拽下来的。

　　龙泉寺，民国初期的建筑。其影壁正中有一独特的汉白玉镂雕，为五台山寺庙写意图。

　　山门前的汉白玉石牌坊，其周身上下布满繁密细致的雕刻装饰，比图片上的惊艳百倍，连及它身后的石狮，勾栏石桥，旗杆亦是精美异常。

　　天色渐暗，跟着导游赶往泉眼处，山路上遇见空手返回的同伴们，说是人多。果然，数人围住，只闻水入瓶中响，未见泉眼样，犹豫中听到王哥的声音从里面传来，甚喜，导游帮忙递瓶进去，终得两瓶“不老”泉水。

　　累了、倦了，一觉醒来已是清晨，拨开窗帘，向外张望，下雪了？真的下雪了！果然被唐哥言中，赶紧喊友起床。

自己先跑下楼抬脚出门“拖鞋!”无奈地折回，服务台的小姑娘诧异地眼光追随着我，她是不知道，南方的我们对雪有种执念，尔后和友相继奔出门外，还登上二楼平台，玩得不亦乐乎。

　　8 点准备出发，却等来导游的信息，高速因雪关闭，先不退房。于是乎这等麻烦就留给领队唐哥和导游吧，余下的人想拍红墙，想看雪景，因寺庙都在山上，上山不易被否决。

唐哥独坐大厅，拿着手机，边与导游沟通，边看导航，不断地规划、思量，果断地做出决定，“走，先到高速口！”这才起身去看雪景。

下山途中看看红墙，赏赏雪景吧。去往太原晋祠，南门的路相对要平坦多了。

　　9点半了，能上高速已是幸运，一路雨雪同行。途中我们的财务总监孙姐颇为感慨“一趟旅程经历春夏冬三季”，身兼数职的她，又与优品推荐官的杨姐一起为我们的中晚餐忙乎上了。

赏过五台山的雪，又走进太原的雨，此后的行程几乎和雨相伴。

山西博物院最迟下午四点进院，晋祠，这个林徽因先生眼里“放大的私家园亭”，自古就是名胜古迹，也频频向我们招手。 依然不能委屈肚子，景区附近一家看似做团餐的地，点上一桌山西菜，精致且味美，大块朵颐一番，游晋祠只剩一小时。

　　北魏郦道元的《水经注》就云：“晋水出晋阳县西悬瓮山。”难老泉出晋祠下，导流为晋水。难老，不老，潺潺水流到今朝。

　　晋祠，太原市近郊，初名“唐叔虞祠”，是纪念晋国唐叔虞的祠堂，历代重修扩建，成了一个殿堂楼阁、亭台轩榭俱全的大建筑群，祭祀之主也变为“晋源之神”的圣母，相传是唐叔虞的母亲邑姜。

　　迎面是座明朝建筑，上书“三晋名泉”，其实它是戏台的后台，转至背面，是清代补建的前台，书有“水镜台”，是一座集楼、台、殿、阁为一体的别致的大戏台。

　　走过智伯渠上的会仙桥，来到金人台，穿过对越坊，就到了献殿，金代兴建，直棂栅栏围合而成，看似凉亭般的殿堂，摆放祭品的场所。

　　鱼沼飞梁，鱼池石柱桥也，眼前的这座十字飞梁，建于北宋，是我国现存的仅此一例。前接献殿，后连圣母殿，都是国宝级的建筑。

壮丽宏伟的圣母殿、廊柱上八条木雕蟠龙及满堂的泥塑，都是宋代原物。

圣母殿侍女彩塑

木雕蟠龙廊柱

　　还有个子乔祠，天下王姓的祖祠，同行的王哥焉能错过。

几乎每一座建筑或景物的背后都藏有一段历史，还是留待日后探究吧。有了讲解员的引导，很快游完主要景点，又为我们赶往山博挤出了点时间。

　　山西博物院，馆藏丰富，先有唐哥普及历史，后又紧随张姐他们，太长知识了，一个小时很是充实。

　　柳巷，太原最繁华，最有烟火气的街市，华北地区最大的夜市。闹市区没有收留大车的停车场，只好丢下我们，自己寻地停去。少了司机和导游两位男同胞，晚餐的酱香猪蹄份量有点大。

　　出饭店，又滴起了雨，右侧一溜排的摊点车，只有一家炸鸡出摊，打消了走走逛逛的想法。

路边等车，原以为十分钟的事，因为单行线，就成了三个十分钟。雨大了，起风了，我俩偷懒没带雨披，姐姐们的收留才免遭雨淋。看风景的我们，亦是别人眼里的一道风景线。

车上想着赶紧到宾馆，暖和暖和，无奈空调怎么调都是制冷。原来前几天太原太热，客人们投诉，全改成制冷，怎料天气变脸太快，雨雪袭来，唯一取暖方法就是多给一床被子，很久都没有体验过这种厚重感了。

　　不知不觉行程已过半，22号一早前往晋中市平遥古城。古城始建于西周，听起来非常老成（城），是座保存完整的古代县城。

　　先从《又见平遥》情境剧中感受平遥。

戏门打开，随着掌柜的一声吆喝，我们涌进剧场，走入戏中，穿越到故事发生的那个年代，成为不同场景下的围观者，也是戏里戏外的看官，一起经历这个悲壮的故事：平遥票号赵东家抵尽家产，用自己及232名镖师的生命从沙俄保回了分号王掌柜的一条血脉。

就其故事情节网评褒贬不一，但是这种演绎方式对我这种初体验者而言却是新颖。

平遥剧场

　　印象颇深的是“灵魂回家”这一幕，破墙而出的舞者，于城墙上若隐若现的舞蹈，加之光影和音效，震撼之余也能感受到他们对家乡的眷念，算是一丝丝触动吧。

　　换乘电瓶车从西门入城，沿古城墙而行，有些路段能看到裸露的夯土墙，还是明朝建的，另一侧是些老旧民居，街巷辗转，好似穿越了半个城，才到达住处麒麟阁。

　　放下行李，出门对面是文庙，走过城隍庙，才拐入热闹的南大街。

　　一家深得朋友喜爱的文创店，各式冰箱贴，让之流连忘返。

　　晚餐天元奎的牛肉铜火锅，大伙儿吃的很是爽，席间尝过他家自制醋后，都有了买醋的欲望，于是乎我俩的夜游又多了寻醋。

　　山西醋的品种真多，还是偏好老陈醋。从一年份品到十年的，五年以上的酸甜柔和些。虽只浅尝，后来的后来，味觉麻木了，也找到中意的。

山西人对醋的执念，没有哪个地方比得上，醋生的价值，也发挥到极致，大有一醋在手——没有什么过不去的。

　　矗立于古城中心的市楼，平遥的象征。

　　日昇昌，第一家票号的诞生，先是带动了一条街——西大街，续而发展成一个票号城，谁能想到这座北方的小县城，成了清王朝的金融中心。

　　又是一日，坐上电瓶车到南门，上城墙观市楼，尔后步行去了县衙、协同庆、镖局，最后城隍庙，一路跟着讲解员在街上转悠，大雨中游览有点摸不清方向。

县衙

城隍殿琉璃脊刹

　　一些有岁月感的大门，如日昇昌、协同庆还有古民居等等，点缀在复古的商铺酒吧间，甚似醒目，挂上种种博物馆的名头，颇为和谐了。

平遥古城，在战火与和平间挣扎，在辉煌与没落中徘徊，几千年的历史，孕育出晚清银行的萌芽，成为当时中国的金融中心。无论怎样，平遥还是值得一观的。

　　郝洞村的镇国寺，吸引人的是建筑，两进院落，有着元代的天王殿（山门），五代的万佛殿（正殿），以及明代三佛楼等明清建筑。

天王殿

　　万佛殿，其夸张的斗拱，豪放古朴，出檐深远，硕大的殿顶“如鸟斯革，如翚斯飞”，凌驾于矮小的殿身上，有些不成比例。

这座木结构建筑，始建北汉（963年），历代修葺，仍保留唐、五代的原始风貌。殿内无柱，显得宽敞，梁栿下都有题记，仰头就能看见兴建、修葺的时间，佛坛上的11尊彩塑，也是与殿宇同时代的。

　　说起彩塑一定要去双林寺，年代不及镇国寺的古老，2千余尊的数量堪比博物馆。

桥头村的双林寺，北齐（571年）重修，现存的彩塑多为明代的，大者丈余，小者尺许，表情夸张，神态生动，和别处不同的是，这里的塑像更世俗常人化。

　　寺院四周筑以高墙，似城堡，堡门亦是寺的正门。

　　天王殿前檐廊下的四大金刚，一字排开，袒胸露臂，横眉立目，嵌珠瞳孔更加有神，衣着装束好似动画人物，莫名的有些喜感。

千佛殿的韦驮立像，真人般大小，有着S形身线，表情丰富，一尊冰凉的泥像被注入有趣灵魂，仿佛活过来一般；还有自在观音，左腿垂下，右腿曲起，右臂搭在右膝上，露臂赤足，正如其名自在逍遥的坐姿。

大殿没有明窗，雨天而来，殿内更是幽暗，又用铁栏保护性围着，勉强看清近旁的，赞叹与遗憾交织着，“以后出门还得带个望远镜”同伴调侃道。

镇国寺的建筑、双林寺的彩塑以及平遥古城的老一起成为世界文化遗产。

　　23日晚入住静升镇的崇宁堡，灵石王家大院三堡之一的虎堡，现为宾馆，古建的外表，现代的内里，也是一种体验。

车开到堡门前，不及等来行李拖车，孙姐和我化身女汉子，行李箱连拖带拽，从入口一路向上直至综合楼接待处。

　　下着雨还有些冷， 伙伴们还是出门走走逛逛。

　　踏梯登堡墙，观堡内堡外，可以远望那收门票的，已成文保单位和4A级景区的两堡。

　　24日，行程的最后一站，有华夏第一大宅之称的王家大院，民间冠以的各种封号，无外乎一个“大”字。如今开放的高家崖和红门堡，也只是鼎盛时期五堡中的二堡，游览下来依然——大。

　　静升文庙，去往王家大院的必经之路上。

　　高大的东堡门，高家崖的敦厚宅和凝瑞居分别是王汝聪兄弟二人的宅院。

敦厚宅的门楼

宫灯形的柱础石

　　凝瑞居是老二王汝成的宅院，虽其官高一品，却不及兄长的院子宽敞，但其内部三雕装饰比比皆是，使得小伙伴们都走到景区出口，又折回，我们相续在这里偶遇。

　　院内到处装饰着精美的木雕、砖雕和石刻，无不表达着古老艺术传承和厚重的地域文化底蕴。

望月亭

　　走过石桥就算进入恒祯堡，因为堡门为红色，又名红门堡。“体力好的可以上城墙走走”，我们受了讲解员的诱惑，从高处感受一番。

　　一眼望去，屋顶高高低低，无特别感觉之处。

　　转至另一侧，惊喜地发现，联排花园，蛇形院墙，蜿蜒曲折，房屋错落有致，只是不知宅子里又是何等的精致。

　　又一次来到出口处，再回头望了望恒祯堡，此时体会到，杨姐说的“第一次来感觉啥都没看到”，想着她要去的王家祠堂，是不是第二次来才有目标？

或许——以后——再来——我就知道看什么了吧。

　　本次山西游了八天七晚，景点密集，均为山西精华，想一网打尽所有美景，可行程中疲惫和审美方面感触无多。本以上篇草草收场，朋友们一再鼓励和多次催稿，江郎才尽，勉为其难，从记忆深处挖掘出一点感受，沉寂多日，也算了却一番心思。