意大利之旅（七）佛罗伦萨（下）

晋客

离开佣兵凉廊，我们按照预约的时间前往佛罗伦萨学院美术馆，去瞻仰米开朗基罗大师的惊世之作《大卫》雕像。 佛罗伦萨学院美术馆前的排队长龙，这种盛况常年如此。要想如愿瞻仰大卫真容，最好提前预约。 佛罗伦萨美术学院的创建者，就是乌菲奇宫的设计者瓦萨里。

1563年，在科西莫一世的赞助下，瓦萨里主导创办了佛罗伦萨美术学院，这是欧洲第一个现代美术学术机构，至今仍然是世界美术的最高学府，与法国巴黎美术学院、俄罗斯列宾美术学院、英国皇家美术学院并称世界四大美术学院。达·芬奇、米开朗基罗、提香等文艺复兴大师曾在此任教。

1784年，佛罗伦萨学院建立美术馆。1872年，米开朗基罗《大卫》雕像的原作从领主广场转移至美术馆内珍藏。这家美术馆从此走向国际美术馆的巅峰，成为接待全球访问者最多的美术馆之一。

走进学院美术馆，首先来到一个大厅，中间陈列着一座石膏雕像，就是刚刚在领主广场观赏过的名作《强掳萨宾妇女》，这是詹波隆那的原作。 再进入一扇大门，门内侧有一座米开朗基罗半身胸像，这是大师的密友里查瑞利为他创作的。
一转身远远看去，宽阔走廊的尽头，圆形穹顶之下，矗立着《大卫》雕像。朝思暮想几十年，今日得偿所愿，此生何幸，能够亲眼瞻仰大师的旷世之作！ 从穹顶透进来的天光洒在大卫的身上。慕名而来的游人，都是他虔诚的崇拜者。此情此景，作任何的议论，都不如静静地瞻仰，瞻仰天神大卫，瞻仰大师米开朗基罗。 裸体，在西方古典艺术上，代表着宇宙间最理想的美。 《未完成的奴隶-有胡子的奴隶》 走廊两侧，是米开朗基罗的一组《未完成的奴隶》雕像，左右两侧各二尊。这些雕像，被认为是米大师中年时期艺术创作的一次具有里程碑意义的探索。粗粗看去，岩石中，部分人型已经出现，但不完整，似乎尚未完成。但是仔细端详却会发现，这些人体都是被囚禁在石头之中，同时又在竭尽全力挣扎着，要从大理石中挣脱出来实现自由。如果这样看，《未完成的奴隶》其实不是未完成的，而是大师故意让雕像处于这样一种状态。
米开朗基罗曾经说过，他“以解放被顽石囚禁的人体为己任”，这组雕像生动地显示了这个过程，也宣示了他的成功。
文艺复兴的基本宗旨，不就是解放被禁锢的人性吗！
《未完成的奴隶-阿特拉斯的奴隶》 在四尊未完成的《奴隶》中，这一尊最让我动容。这具奋力与顽石束缚抗争的躯体，正在积聚着多么惊人的力量！ 《未完成的奴隶-觉醒的奴隶》 “我看见了大理石里的天使，”米开朗基罗曾经说，“然后刻着，直到我把他放了。” 《未完成的奴隶-年轻的奴隶》 在《未完成的奴隶》和《大卫》之间还有一尊雕像，这是米开朗基罗的另一尊《圣殇》。
“圣殇”，意大利语 Pietà，是西方艺术史上的一个专用名词，专指《圣经》上的一个事件：耶稣被钉死在十字架上，圣母玛利亚抱尸痛苦。因而又译作《圣母怜子》或《哀悼基督》。
大师一生共创作了四座《圣殇》雕像。第一座是他23岁时所作，是他的成名作，也是他的代表作之一。就是罗马圣彼得大教堂的《圣殇》。
到了晚年，大师连续创作了三座《圣殇》。学院美术馆的这一座是第二座，又被称为《巴勒斯屈那圣殇》。 这是第一座《圣殇》。 这是第三座《圣殇》，又称《佛罗伦萨圣母怜子》。藏于佛罗伦萨圣母百花大教堂博物馆。这座雕塑的顶端，一个戴头巾的男子，满脸悲悯的俯看着这悲惨的场景。他是谁？圣经中基督卸下十字架时没有这个人物。有人说这个人物的面容酷似米开朗基罗自己，这是他给自己雕刻的墓碑。

顺便说几句，圣母百花大教堂博物馆就在大教堂后面，这里曾经是米开朗基罗雕塑《大卫》的工作场所，收藏中有不少精品杰作。我们因为不知道所以没有去。

这是第四座《圣殇》，又称《隆尼旦旦圣母怜子》，藏于米兰斯福尔札市民博物馆。这尊雕像表现出浓厚的抽象主义色彩，应该是大师晚年的艺术探索。 美术馆另一座大厅里陈列着大量的石膏模型，都是从学院师生的优秀雕塑作品上拓模下来的供教学所用。 美术馆的画廊里，陈列不少宗教题材的画作，年代也比较久远。 这是一幅风俗画，内容是佛罗伦萨十六世纪的一次上流社会聚会。赴会者穿着华丽而考究，可以称为那个时代的一场时装秀。 美术馆还陈列着一些古老的乐器，早期的钢琴、提琴、管乐和吉他等。下面几把提琴都是十七、十八世纪意大利制琴大师的作品，极其珍贵。 制琴大师阿玛蒂制于1650年。 斯特拉迪瓦里制作， 1716年 斯特拉迪瓦里 制于1690年 我于小提琴是门外汉，但也听说过制琴大师斯特拉迪瓦里的名号。今日亲眼目睹从前视为神物的意大利名琴，幸何如之。 教堂前面的广场，圣十字广场。 同新本在圣十字广场上喝杯可乐。 今天的最后一项活动，是朝拜圣十字教堂。圣十字教堂也称为圣十字圣殿，名字源于法王赠送的圣十字架的碎片。

圣十字教堂相当于佛罗伦萨的先贤祠，教堂里安息着多位意大利伟人，包括伽利略、但丁、米开朗基罗、马基雅维利、罗西尼等。今天我们来这里，就是为了向这些伟大的灵魂致敬。

圣十字教堂始建于1294年，到1443年初步完工启用，现在看到的哥特式正立面，是在1863年但丁百年诞辰之际修建的。不同形状的彩色大理石把宏伟的立面装点得十分生动，正门顶端有犹太建筑师麦塔斯设计的大卫星图案。 圣十字教堂台阶左侧，矗立着诗人但丁的全身像。但丁眉头紧锁，神情忧郁地望向远方。身后一只老鹰仰头注视他。

但丁·阿利吉耶里（1265-1321年），意大利中世纪诗人，以史诗《神曲》流芳百世。被誉为中世纪的最后一位诗人，和新时代的最初一位诗人。

但丁是欧洲文艺复兴时代的开拓者，也是现代意大利语的奠基者，在意大利他被称为 “至高诗人”（相当于中国的“诗圣”吧）和意大利语之父。

圣十字教堂的大礼拜堂 大殿两侧是两列拱廊，廊下分列名人墓或纪念碑，之间有大祭坛画，多出自名家之手。 大型湿壁画《在地狱边境的基督》，布隆奇诺作品。 多纳泰罗创作的神龛《圣母领报》。 伽利略墓 伽利略半身雕像，他手中握着一具望远镜，象征着他在天文学上的深厚造诣和巨大贡献。 伽利略（1564～1642年），人类历史上最伟大的科学家之一，天文学家、物理学家和工程师、欧洲近代自然科学的创始人。因多方面的贡献而被誉为“观测天文学之父”、“现代物理学之父”、“科学方法之父”、“现代科学之父”等等。 这是但丁的墓，但只是衣冠冢。1302年，但丁因政治原因被佛罗伦萨政府永久流放，后来去了拉文纳并终老于斯，遗体就埋葬在那里。后来佛罗伦萨人想迎回但丁的遗骨，但拉文纳人坚决不肯。直至1999年，但丁的部分骨灰终于被迎回佛罗伦萨，供奉在国家图书馆西翼，也就是圣十字教堂修道院中。

但丁故居就在领主广场附近，故居墙上是但丁的青铜胸像。我们一众人也去凭吊了一番。 米开朗基罗之墓，由他的学生瓦萨里设计，瓦萨里还是乌菲齐美术馆的设计者和佛罗伦萨美术学院的创建者。 开朗基罗墓碑局部：石棺上方为米开朗基罗胸像，下面三尊雕像分别代表他的三大才能，中间为雕塑，左边为绘画，右边为建筑。 米开朗基罗墓的女神雕像，代表他的雕塑天才。 米开朗基罗1564年逝世于罗马，他生前想葬回佛罗伦萨，但罗马教皇希望将他葬在圣彼得大教堂内，于是他的侄子偷着将他的遗体运回佛罗伦萨，佛罗伦萨为他举行了隆重的葬礼，他的弟子瓦萨里为他设计了这座陵墓。

在米开朗基罗墓的附近分别有达芬奇和拉斐尔的纪念碑。拉斐尔的墓在罗马，而达芬奇的墓远在法国。

达芬奇纪念碑 拉斐尔纪念碑 乔瓦尼·巴蒂斯塔·尼科里尼（1782-1861）之墓，意大利统一运动时期的诗人和剧作家。
这位女神像不像纽约海边矗立的那位“自由女神”？ 陵墓雕塑的主体是一位＂诗歌女神＂，有人说法国送给美国的那尊自由女神像，就是从这里得到创作灵感的。 马基雅维利墓 尼科洛·马基雅维利（1469—1527），意大利政治思想家和历史学家。佛罗伦萨人，与美第奇家族关系密切。
马基雅维利是近代政治思想的主要奠基人之一。他主张国家至上，将国家权力作为法的基础，代表作《君主论》。其思想常被概括为马基雅维利主义。 音乐家罗西尼之墓 焦阿基诺.罗西尼（1792-1868），意大利歌剧作曲家，欧洲最重要的音乐家之一，被誉为＂意大利的莫扎特＂，一生创作了39部歌剧以及宗教音乐和室内乐，代表作歌剧《塞维利亚的理发师》和《威廉·退尔》。
罗西尼的石棺前，站着一位专注而又凝神的音乐女神，仿佛沉醉在罗西尼歌剧优美的旋律之中。

罗西尼是欧洲的一颗音乐巨星，受到广泛的欢迎，他经常成为法国皇帝拿破仑三世的座上宾，大作家司汤达也为他写过传记。1868年罗西尼在巴黎去世，其葬礼规格接近国葬，遗体当时被安葬于巴黎拉雪兹神父公墓。1887年，在意大利要求下，罗西尼灵柩移葬佛罗伦萨圣十字教堂。现在拉雪兹公墓还留着一个空冢。
罗西尼墓的设计师是意大利雕刻家和画家朱塞佩.卡西奥利（1865-1942），他设计的夏季奥运会奖牌正面图案，从1928年阿姆斯特丹一直用到2000年的悉尼奥运会。

教堂地面上有很多大理石墓碑。不同于东方习俗，西方教堂地面上的墓碑，是故意让人踩踏的，所以很多雕像都已经被踩得模糊了，于是又保护起来。

圣器室里珍藏的“圣物”，肯定同耶稣受难相关。 圣十字教堂修道院 披着西下的斜阳，我们走出圣十字教堂，到停车场乘车前往锡耶那住宿，因为佛罗伦萨的酒店只能住一晚。

今天真是收获满满。明天，我们将沐浴在托斯卡纳的艳阳下，去领略那里的田园风光。