江南三大名楼散拍（原创）

ZCF

　　九月中旬，江南虽未入秋，却已是夏天的尾巴，令人难捱的蒸烤时节毕竟熬过去了，于是有了一场说走就走的旅行。

中国有四大名楼，除山东蓬莱阁位于北方外，其他三个均位于江南，即南昌滕王阁、湖南岳阳楼和武汉黄鹤楼。我们用九天时间将这三个名楼，一一打卡，也算是一次人文之旅或怀古之旅吧。

　　滕王阁位于南昌市赣江东岸，坐西朝东。其始建于公元653-659年。因是洪州都督滕王李元婴(唐太宗弟)所建而得名。以唐代著名诗人王勃写《滕王阁序》而闻名于世。该楼阁于1926年被烧毁，1985-1989年重建。飞檐翘角，气势雄伟。现居于南昌游览榜榜首。

　　龙首龟气宇轩昂。

　　在这里拍汉服照毫无违和感。

　　再现王勃赴宴情景。

　　通往古渡码头之门。

　　赣江落霞确实灿烂。

　　《滕王阁序》原题为《秋日登洪府滕王阁饯别序》，是“初唐四杰”之首王勃的传世名作，千百年来传诵不衰，公认为是骈文之巅峰，只可仰望，难现逾越。

大唐咸亨三年(672)王勃途经南昌，恰逢洪都知府阎公重阳日在滕王阁大宴宾客，便前往拜见，并即兴作《滕王阁序》。

《滕王阁序》因饯别而作，但对宴会之盛着墨不多，而是倾全力写登滕王阁所见之景，精心勾画，文笔瑰丽，手法多样，把秋日风光描绘得神采飞扬，令人叹赏。尤其“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”一句，动静相谐，意境浑融，是千年传诵、万古流芳的名句。

今日亦为九月，与彼时九月有阴阳历之时差，毕竟秋色初显，虽可见水天一色，晚霞亦很漂亮，但在洪城二日，终未见孤鹜翱翔于赣江之上，是为小遗憾。

古称南方人为蛮人。南昌位于湖北东南，或者说更偏南些。滕王阁西面高悬一匾，书“西控蛮荆”，这不是让人感觉江西人更蛮一些么（纯属玩笑）。

　　记忆里，这次来滕王阁已是第三次了。滕王阁北面又新添了不少亭台楼阁，倒显滕王阁不那么突兀。

　　入夜也很美！

　　到南昌总要看看于九十多年前起义相关的纪念物吧。这里是八一广场。

　　随后来到起义纪念馆。

　　继续往前走，便是万寿宫。

　　告别英雄城两个小时即来到了湘江之滨，先办理了临江酒店。

　　由酒店俯视湘江橘子洲大桥。

　　安顿好后随即乘地铁直达橘子洲，再乘观光车绕主景区一圈。

　　到长沙的次日一早，在雾气中前往名闻遐迩的岳麓山。

　　现在大多数党校都会在影壁上大大地书写“实事求是”四个大字，殊不知，这四个大字在岳麓书院已经镌刻日久了。

　　爱晚亭

　　酒店附近的坡子街是长沙的一条很出名的美食街。这里餐馆林立，热闹非凡，但闹而不乱，不似西安那条街给人一种乱哄哄的感脚。我们在一家餐馆要了份红烧肉，色香味型俱佳，肥而不腻，入口即化。什么三高，全抛诸脑后，还是先照顾照顾味蕾之欲吧。

　　五十多年前，湖南歌唱家何纪光一曲《洞庭湖上好风光》，似乎一直在耳畔回荡不息。离开长沙半个小时即来到了洞庭湖东岸岳阳楼脚下。

　　这个雕塑表现的是后羿箭斩修蛇的神话传说。

　　湖南岳阳楼是国家5A级旅游景区，自古有“洞庭天下水，岳阳天下楼”之美誉。其始建于公元220年前后，一代代沿袭发展而来。

湖南岳阳楼前身相传为东汉末期东吴名将鲁肃阅军楼。两晋南北朝时称巴陵城楼，唐始称南楼，后称岳阳楼。宋代庆历五年（公元1045年）滕子京重修岳阳楼，之后请范仲淹作的《岳阳楼记》历经千年，至今为人们吟诵，特别是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”更是构成华夏文明的一个基本要素。

　　岳阳楼多次重建，虽形制有所不同，但其基本架构特别是它的气韵是一脉相承的。这是宋代岳阳楼的缩微模型。

　　在岳阳楼上远眺八百里洞庭，烟波浩渺，天高水阔，令人神清气爽。

湖中最著名的君山风景秀丽。它是洞庭湖上的一个孤岛。君山原名洞庭山，是神仙洞府的意思。相传4000年前，舜帝南巡，他的两个妃子娥皇、女英追之不及，攀竹痛哭，眼泪滴在竹上，变成斑竹。后来两妃死于山上，后人建成有二妃墓。二人也叫湘妃、湘君，为了纪念湘君，就把洞庭山改为君山了。现有古迹二妃墓 、湘妃庙、柳毅井、飞来钟等。游览君山时特意注意了斑竹，竟未发现一支。

　　乘游艇飞驰在洞庭湖上，十分快意。

　　君山岛上的一泓碧水。

　　二妃墓

　　中国十大民间传说《柳毅传书》讲述：洞庭龙君的女儿嫁给泾河龙王的小儿子后，饱受虐待。龙女请求路人柳毅为她带信给洞庭君。柳毅答应了。洞庭君的弟弟钱塘君闻讯前去解救龙女，杀死了泾河龙王的小儿子。柳毅和龙女互相爱慕，后来结成了夫妻。

　　柳毅井位于君山龙口内的龙舌的根部。在唐代，井旁曾有一棵大桔树，故又名“桔井”。井旁的桔树虽已不复存在，但柳毅的善良、正直永远在民间传颂。

　　蓝天白云倒映在君山湖面上有如油画般悦目。

　　此次停留岳阳仅一天，竟赶上了洞庭夕照，实在是太幸运了。

　　夜色下的岳阳楼似乎更具魅力。

　　武汉黄鹤楼，位于长江边的蛇山上，始建于三国时代东吴黄武二年（223年）。三国时期该楼阁是瞭望守戍的“军事楼”，晋灭东吴以后，三国归于一统，该楼渐失军事价值而逐步演变成为官商行旅“游必于是”、“宴必于是”的观赏楼。

现今黄鹤楼为1985年重建。

　　站在黄鹤楼上，透过薄雾，可以不那么清晰地看到连接着武昌蛇山和汉口龟山的第一座长江大桥。也许是见得多了，感觉不似五六十年前那般壮观，也没有了数十年前的那份心动。但五十五年前的一幕还是浮现在眼前。

动乱开始后，人们逐渐分化为两派，随着对立的加剧，从文斗演化为武斗。在这种情形下，我们这些远赴云南支援边疆财贸工作的天津青年学生大都如逃难般的回到了家乡。但我们激情尚存，云南省革委会成立后数日即启程返滇。因交通不畅，滞留武汉数日。时值8月下旬，天气火热，蒸煮难捱。仗着年轻，伴着好奇，依然在骄阳下四处逛景。一天我们一行十来个人从武昌返回汉口的旅社，在大桥上同行的七八个人已经挤上了遇站不停龟行的无轨电车，我们三两人已不能挤上去了，但见车尾梯子上已有数人，于是赶紧也爬了上去。车到龟山处，被恢复社会秩序的执勤军人请了下来，先背几条语录，然后训诫几句便放行了。半个多世纪过去了，那个“乱”成为了抹不掉的记忆。

　　江南三大名楼中，黄鹤楼大概是文人骚客着墨最多的了，如李白、陆游、岳飞等等都留下了不朽的佳作。

登临黄鹤楼，俯视滚滚东逝的长江水，能不让人浮想联翩么。

　　楚天台好像是磨山最高的建筑物。在此，可将东湖景色尽收眼底。

　　楚天台里的小戏台。

　　东湖是武汉居民休闲的好去处。树荫下支起帐篷，可以悠闲半日，湖边吹吹风，能将一身疲惫卸下。

　　临近入秋尚有数日，东湖枫叶已然染红，在蓝天白云绿叶映衬下，十分耀眼。

　　江汉路游船码头一瞥。

　　江汉路临江路段是有着浓重历史痕迹的。

　　现在一般城市都规划有步行街或者美食街一类的街区。要了解一座城市，还是需要到这些地方走一走，多少还是能嗅出一些烟火气的。

　　此次旅行感觉所到的几个南方城市对老年人比较友好，不论户籍，凭身份证，65岁以上城市交通费（含地铁）和景区门票一概免费。在这一点上，北方的城市还是应当向南方城市看齐。