G219国道纪行（3） 西藏亚东----西藏阿里 夏源

夏源

续前《219纪行（2）云南丙中落--西藏亚东》篇。

　　

位于喜马拉雅山南麓的亚东沟是一条重要的地理分界线，地理学把亚东以东称为东喜马拉雅山，以西称为西喜马拉雅山。

图：亚东至陈塘地理图。

　　第九天行程：亚东沟到陈塘沟，开始西喜马拉雅山之行。355公里，预计6小时车程。

图：桌木拉日雪山。
　　从喜马拉雅山南麓的亚东沟原路返回，来到白塔护佑的桌木拉日雪山观景台。

　　白塔在大藏区是藏族宗教信仰的象征，也是藏族文化和历史的组成部分，被认为是抵御邪恶和战胜疾病的福地，具有祈福等功能。信众围塔转经、献哈达、挂经幡、添酥油等，以表达虔诚之心情。

图：聚餐。

　　猎猎飘扬的经幡向神山发出美好的呼唤。

一户藏族人家祭拜后席地享用早餐，主人看见我们，热情地邀请我们共享。不懂藏语无法交流，但简单的手势使我们心怀感动。

图：吉汝乡。

　　抄近路走14公里，从562国道转入208省道，来到海拔4520米的吉汝乡。吉汝乡是亚东县自然条件最恶劣、生活条件最艰苦的一个边境乡。全乡常住人口1.07万，居民主要收入是畜牧业和季节性采挖虫草。近年来亚东县为帮助脱贫，对118户民居进行重建；对不易生存的村庄易地搬迁；学生享受西藏自治区的15年义务教育免费“三包”政策；以“村不漏户、户不漏人、人不漏项”为原则，开展“阳光社保”活动；新型农牧区合作医疗参合率达到100%。这些政策使地处喜马拉雅山腹地的高原人们共享幸福生活。

图：吉汝乡天葬台。

　　沿着一条小路来到吉汝乡天葬台。一座蓝顶铁皮房子和一个白色石砌小屋，坐落在山顶，此时显得十分寂寥。

图：色达天葬实况。

　　2017年，我在四川的色达目睹天葬全过程，视觉冲击至今仍记忆犹深。

天葬习俗，是藏文化的表现形式，反映了藏民族的文化和人生价值观。藏区部分地区的藏人推崇天葬，天葬与土葬、水葬、火葬一样，是一种信仰和丧葬方式。

图：奇林峡景区大门。

　　见到路旁奇林峡景区标识，下路20多公里来到景区门前。老年人免80元门票/人，车不能开进去，需要购买60元景区观光车票。由于往返需要三四个小时不便前往，拟飞无人机算是到此一游。工作人员前来告知，此地为边境要地，需要完善手续后才可飞无人机。填写了报备表，工作人员对无人机与身份证拍照后输入电脑，完成放飞手续。应我们的要求，工作人员提供一份纸质文件给我们沿途备查之用。

无人机飞行约数公里，盲飞搜寻不见景点，悻悻而返。

图：奇林峡。（网络图）

　　奇林峡是历经千万年，原本平坦的地面，经冰川融水冲刷、切割和风化形成的一条长约七八公里、宽约100～200米、深度达200米，形状各异的土林大峡谷。

奇林峡是村民开发的景点，名气不大，门票加交通费140元/人，价格不菲。现在国内新老景区都把景点大门外移，名曰环保，开通区间交通费，实则是变相加码提高收费标准。这股风气传到西藏，让人诟病。

图：录像。

从奇林峡回到219国道。行走在嘎定线上，雪山不断闪现，景色优美，令人心旷神怡。

图：楚鲁拉山。

　　车过海拔4945米楚鲁拉山囗后，地势平坦。

在海拔5000米的高原上，大弟出现高原反应，头疼、胃返酸，安全起见，我坚持不让他开车，今天我独自驾车9小时，居然没高反，对自己身体状况有了新认识——还行。

　　

图：无人村庄。

　　路旁一个无人居住的村庄，玛尼堆经幡飘扬，房屋和牛羊圈完好。在这样恶劣的自然环境中，仍不时见到人类生存的痕迹，或是居住过的废墟，或是废弃的佛塔，感叹藏族人的生存适应能力。

图：不知名的雪山。

　　岗巴藏语意为“雪山附近”。临近岗巴县便进入“珠峰时刻”，连绵雪山一路相伴。

信马由缰，自由停靠感兴趣的地方，自由选择感兴趣的风景，寻找自驾旅行的意义。

图：陈塘沟。

　　过尼拉山是日屋乡，那是和亚东沟帕里镇一样的地理分隔点，不同的是这里在喜马拉雅山北麓，尼拉山北部还属于干冷高原地貌，翻山后一路下坡，就是湿热河谷地貌了。

　　

图：溪流。

　　陈塘沟纬度偏南，受到印度洋暖湿气流影响，常年雾气氤氲，雨水丰沛。陈塘沟存在诸多的山沟罅隙，有140多条溪水瀑布，汹涌的溪水沿着沟壑呼啸而下，声传百米之外。

图：冰川。

　　已是六月，背阴处溪流未融化的冰川蔓延数百米，隔着朋曲河水寒意袭人。

图：朋曲。

　　塑造陈塘沟的自然力量是朋曲，这是地球上最高冷的河流，发源于希夏邦马峰北侧，向东分别流经卓奥友峰、珠峰、洛子峰和马卡鲁峰。

　　朋曲的上游来水是峻极高峰的冰川融水汇集，称其为世界最高水源，无可置疑。

图：朋曲河谷。

　　陈塘沟受印度洋暖湿气流影响，形成亚热带山地季风气候，雨水充沛，朋曲河谷土地肥沃，层层叠叠的梯田、黄色的油菜花，绿色的青稞十分养眼。

图：沿朋曲而建的陈塘镇。

　　朋曲在陈塘镇接纳了叶如藏布和嘎玛藏布后，水流汹涌，向南流入尼泊尔境内，改名为阿润河，流入印度后又称为戈西河，最后汇入恒河。

图：陈塘镇街景。

　　“陈塘”，藏语意为“运输的路”，源自为修建萨迦寺时，此路运输木材而得名。陈塘沟与尼泊尔隔河相望，平均海拔2040米，属亚热带季风气候，总人口2482人。

以前去陈塘沟非常困难，一是从定结县日屋镇翻山越岭走土石小路前往陈塘镇；二是走定日县曲当乡沿着嘎玛沟徒步到陈塘镇。直到2018年，萨尔乡到陈塘的514国道开通，柏油路面如同一条黑色长龙沿陈塘沟，直达陈塘镇，“陆路孤岛”成为历史。

低海拔环境，整个人神清气爽，漫步街头，享受久违的闲暇时光，放眼四望，山腰上的吊脚楼，告诉你这是一个有着异域风情的小镇。

据说每天有40多辆自驾车到陈塘镇，由于没有停车场，车辆停在两车道的路上。一旦陈塘沟成为网红打卡地，停车将是首要问题。好在朋曲对岸，新修建的道路宽敞，沿路座座新房拔地而起，陈塘沟以全新面貌迎接更多的游客到此旅游。

图：夏尔巴村庄。

　　陈塘镇是中国境内夏尔巴人主要定居点之一。陈塘镇共有390户夏尔巴人家。2004年开始，陈塘镇实施国家兴边富民行动，对夏尔巴人民居进行改造，家家户户都住上了新房。

我们来到半山腰夏尔巴人村庄参观，见到孩子们在玩耍，人们在劳作，晾晒谷物、背运柴火、打扫街道。一栋栋异域风情的吊脚楼，楼下堆放着燃料木材等杂物，楼上是生活居住地方，大门雕梁画栋，阳台挂着灯笼、摆满鲜花和绿植，十分雅致。

图：夏尔巴人组图。

　　夏尔巴人在中国境内人口不足5000人，国家在民族认定时，夏尔巴人被列为藏族的一个分支。

　　夏尔巴人以体质好、体内的血红蛋白吸附氧气的能力异乎寻常，抗缺氧能力强、吃苦耐劳等特点，为喜马拉雅山登山者充当向导和挑夫而闻名，他们独家垄断最高冷的协助珠峰登顶担任向导和背夫的职业。
　 夏尔巴人国家意识不强，他们在中国和尼泊尔之间的高山地带跨地生存，经常穿越于两国国境线上。
　　夏尔巴人的来源是个迷，藏语中“夏尔”是东方之意，“巴”是指人，他们可能来自东方。传说其祖先起源于宋朝时期的西夏王朝的党项族，西夏灭亡后，他们的后代逃亡，逐渐南迁来到陈塘。虽是传说，但从构词方式上看，“夏尔巴”和“门巴”和“珞巴”这三个民族的构词方式一样，都是偏正结构，后两者都来自青海和甘肃一带的河湟谷地的古羌人，仅从文化层面推理，夏尔巴人源于东方的党项人，似乎也并非完全没有依据。夏尔巴人兼有藏族和汉族的习俗，他们使用藏文，但却形成了与藏族截然不同的民俗文化。

图：夏尔巴背妇。

　　陈塘夏尔巴人负重时用一根绳子把货物捆好，留出一个绳套，将绳套顶在额头，重物附在后背。这种背负方式，是在喜马拉雅高山深壑、崎岖难行的山路上摸索出来的独特经验。山路险峻，攀爬悬崖，用额头顶负重物，发生危险时，方便弃货保人。

在陈塘，用“全民皆背”形容夏尔巴人的生活方式恰如其分。

图：火塘。

　　家访夏尔巴人家，接待我们的是一个刚退伍的25岁的小伙子，他介绍说，陈塘镇的300多户夏尔巴人分别住在周边的半山坡几个村庄中。藏嘎村有70多户人家，目前主要从事农业生产。他们家三代12口人，主要从事农业生产，丰衣足食，生活幸福美满。

虽是新房，风俗习惯不改，敞开式的火塘集客厅、厨房、餐厅、佛堂卧室于一体，是全家人的生活的中心。

图：新一代夏尔巴人在成长。

　　小侄儿坐在夏尔巴人古老传统的藤筐中，大侄儿吃着糖果，两人十分好奇地看着不速之客。

图：中尼贸易通道。　
　　陈塘镇山脚下比塘村有一座“中尼友谊桥”——乌布其桥，简陋的桥身由一米多宽的铁架和木板铺设而成，这里是中尼边民互市贸易的通道，也是中尼两国的边境关口，通道仅容人畜通过，设有乌布其边境检查站。

　　我们过朋曲河桥，来到比塘村后的中尼贸易通道，沿着水泥台阶步梯，前往中尼友谊桥。一路上坡，走了近一个小时到达山顶，远望还要下山才能到乌布其桥，加上天色已晚，于是放弃前往，原路返回。

陈塘镇很小，但是很繁荣，入住的定结圣洁酒店，十分洁净，设施齐全，窗外是汹涌流淌的朋曲河，入夜枕着涛声入眠，一觉到大天光。

第十天行程：陈塘镇至珠峰。271公里，预计5个小时车程。

　　从陈塘镇原路到萨尔乡，回到219国道。

图：阿玛直米雪山。

　　海拔6669米的阿玛直米雪山，高度虽比不上那些海拔七八千米的高山，但其貌呈三棱锥状，如一把利刃直插云霄，给人以强大的视觉冲击力。

图：曲果德庆林寺。
　　定结县的萨尔乡位于219国道与514省道交汇的三岔口，历史上是茶马古道的重镇。

　　曲果德庆林古堡坐落在山坡上，扼守着这条交通要道。

图：曲果德庆林寺组图。

　　曲果德庆林寺位于定结县城38公里的萨尔乡人民政府驻地，建于1560年。该寺建筑面积1600平方米，属藏传佛教格鲁派寺院。该寺有大小佛殿六间，大殿内供奉释迦牟尼的弟子高达近3米佛像，寺内大小佛殿熏黑的墙壁上都是壁画。

图：嘎定线。

　　路牌显示距岗巴县30公里。

从岗巴县到定结的路上，抬头即见干城章嘉主峰，南侧的喜马拉雅脊线世界屋脊的顶脊。由东到西分别排列着第三高峰干城章嘉峰（8586米）、第五高峰马卡鲁峰（8463米）、第四高峰洛子峰（8516米）、第一高峰珠穆朗玛峰（8848.86米）、第六高峰卓奥友峰（8201米）和第十四高峰希夏邦马峰（8027米），耸入天际的座座雪峰，让人叹为观止。

图：定结湿地。
　　平均海拔4500米的定结湿地，芳草茵茵，散放的马牛羊群，远望像是绿地毯上点缀的多色玛瑙。

　　在这里重新定义了生命存在的高度，也是珠峰地区魅力的缩影。

图：定结湿地。

蔚蓝色通透的天空，湖天一色倒映着远山，秀色可餐。

图：珠峰的保护者。

　　定结珠峰保护区义务保护者，在湿地中捡拾塑料垃圾。他们被称为“潘得巴”，藏语意：为民谋福利的人。

在珠峰自然保护区管理局的支持下，当地村民次仁罗布创建了有400多人组成“潘得巴”协会。实施传统羊圈改造、湿地补水、环境保护教育、技能培训等一系列项目。旨在通过民间力量促进自然保护区可持续发展，推动社区居民参与环境保护。

图：定结县城。

　　定结藏语意为“水底长出”。定结县隶属于西藏自治区日喀则市，位于西藏日喀则市南部、喜玛拉雅山北麓，是西藏自治区边境县之一，常住人口约为2万人。

图：街景一瞥。

　　街旁两位老人晾晒菜籽，手不闲在捻毛线。

图：同路人。

　　在定结县城与一个自驾者聊天，告知从定结县走一条小路，可以从珠峰东坡进入景区。游览珠峰后，返程则可以走珠峰北坡的加乌拉山口返回219国道，这样可以不走回头路。

这是一个好建议。

图：进入珠峰东坡。

　　由他的车引路，在县城离开219国道，在省道、县道、乡道上，经由郭加乡→帕列→通门，顺利到达距珠峰绒布寺42公里的扎西宗乡。

只见道路被一根绳子拦住，工作人员要求购买景区门票。同行的上海朋友说他不去珠峰大本营景区不需买票，工作人员很不高兴，派人对他的车拍照后输入系统，并派一人随车把他送到另一条出景区的小路。

我们免160元/人门票，但需购买320元/辆机动车进山环保费后得以放行。

图：芋头自画像。

　　我收藏了一幅十几年前在梅里雪山的名称“芋头”自画像。

苏轼说：到处相逢是偶然。认识的这位上海朋友，是一家健身房老板，2023年4月，他把生意交人打理，买了部小型越野车，一人自驾沿边环中国游。他从上海出发，走苏、浙、闽，在广西的东兴走G219国道的桂、滇后入藏，在前往珠峰途中的定结县结识我们。在以后的旅途中我多次向他咨询沿途路况攻略，都得到他诚恳帮助。

后得知他完成219国道全程后，从新疆的喀纳斯继续沿蒙、黑、吉、辽、鲁、苏，历时4个月完成了全程沿中国大陆边境、沿海自驾游。他也是一位旅游达人和探险者，独自徒步到达平均海拔5500米的西藏萨嘎的国王冰川，多次前往常人难以企及的无人区、雪山冰川、荒漠高原、边远村寨，到达中国太阳最早、最后升起和降落的黑龙江最北极漠河和新疆最西极帕米尔高原。他不缺钱但用自虐的方式沿途露宿帐篷、自助餐饮，随时停靠在最佳的景点，用两架大疆御3PRO无人机拍摄大量的沿途风光大片，专业摄影师无法同日而语。

他如同芋头《一个人走路寻找旅行的意义》，让人佩服至极！

图：珠峰景区检票站。

　　车辆只可以开到距离景区32公里的巴松村。

需要在巴松村购买120元/人景区环保车票（65岁老人免票）进入珠峰大本营。景区检票处有两名工作人员，聊天时知道检票处有5名正式工作人员，月工资6500元/人，24小时轮值，一个月只能休息两天，十分辛苦，他们最缺睡眠，在半个小时的空隙间竟酣然大睡。

图：珠峰绒布寺大本营帐篷营地。

　　景区大巴环保车半小时一趟，车上有十几名外国游客，这可能是最早一批在疫情好转时到珠峰的外国游客。40多分钟后抵达绒布寺停车场，下车首先经过人造草皮铺设的道路，两旁是帐篷酒店区。

图：飞越珠峰。

　　珠峰，我来了！带着一身的疲惫，千里迢迢第二次来到这里，就为了看你一眼。

珠峰美景是无法用语言描述的，一百个人有一百种感受，一切语言都是苍白的。

珠峰岩面高程8844.43米 雪面高程8848.86米，位于中华人民共和国与尼泊尔边界上。

图：绒布寺组图。

　　由于日益增多的游客对珠峰的环境影响显著，原珠峰大本营后退8公里至绒布寺。

绒布寺位于珠穆朗玛峰山下，由宁玛派喇嘛阿旺丹增罗布于1899年主持兴建，是一座藏传佛教宁玛派寺院，僧尼同寺。依山而建的寺院海拔约5100米，是世界海拔最高的寺庙。它脚下的绒布河是珠穆朗玛峰北坡三大冰川——东绒布冰川、中绒布冰川、西绒布冰川的融水汇成的河流。

这里距珠峰峰顶仅20多公里，是去珠峰的必经之路，同时这里也是观赏珠峰的一个极佳位置。

图：绒布寺录像。

　　绒布寺60元/人门票不免。来到大殿，僧人们做完法事正在休息，年轻僧人格桑热情地让我们品尝酥油炸制的青稞面果子。我们与绒布寺主持谈及准备向绒布寺赠送藏传佛教物品的意愿，得到他认可。

图：搀扶。

　　格桑十分热情，带领我们参观寺庙，他用熟练的汉语逐个详细介绍各殿的情况。主动搀扶着大弟上楼梯，让人感动受到高规格的礼遇。

当我问及绒布寺那个神秘的地洞时，格桑抱歉地说，很早就不对外开放了。

图：绒布寺神秘地洞。

　　十几年前我第一次来到绒布寺，与现在大相径庭。寺里很少僧人，仅见一个尼姑，遇到一个不是僧人的管事者，主动为我导游，参观各个大殿后，很神秘地把我带到一个小屋观看莲花生大师的闭关洞。闭关洞为地下洞穴，洞口与屋内的地面平行，大小仅容纳一人，沿着突兀的石壁旁的梯子，进入狭窄洞穴内。八世纪的时候，莲花生大师曾经在绒布寺这个天然岩洞中闭关修行。现在洞内供奉着莲花生大师的法相、脚印、手印、石板画像、唐卡等，壁龛中酥油灯点亮怪石嶙峋的洞窟，酥油灯烟味让人喘不过气来，听不懂介绍，不明就里，赶快爬梯子上来。

世界上最高古寺庙中的神秘地窟，知道的人不多，我能进去实属幸运，很感激这位好心人，这次来绒布寺问及几个僧人，都不认识他。

好人一生平安。扎西德勒！

图：绒布寺邮局。

　　在世界最高的绒布寺邮局购买了一册25张的珠峰明信片，寄给亲朋好友们，送去我的祝福。

后话，由于定日县邮政局交通不便，邮件积压，明信片在三个月后才寄到……

图：等待。

　　刮起六级凌冽的寒风，气温陡降，但丝毫不影响山坡上人们观看日落的兴致。我俩穿着单薄，缩在石头后避风，等待最佳的观赏时间。

　　

图：金山。

　　落日余晖下金色的珠峰辉映着千年古寺，绚丽无比。

图：梦旅之家。

　　晚9时15分，珠峰顶只剩下微弱的光线，工作人员催促人们下山，近千人有序排队上车，不多时间，不在大本营住宿的游客就全部撤离。

大本营帐篷营地有诸多家酒店客栈，询价6～10人大通铺，80～120元/人左右，有电、热水，使用公厕。好些的帐篷酒店，大帐篷套数个单间帐篷，400～600元/间不等，有餐厅、暖气、氧气。多数人和我们一样担心海拔高不适应，选择回到海拔4200米的巴松村住宿。提前预定的梦旅之家酒店房间也还宽敞，浴室、开水、用电十分齐全，价格也很合理，160元/三人间。老板是个藏族小伙子，十分热情，主动帮助我们搬运行李，送来开水。这个住在巴松村的选择是对的。

第十一天行程：巴松村→珠峰大本营→岗嘎县→吉隆县→吉隆镇。

　　今天第二次去大本营。

酒店老板提前帮我们预定景区交通车位，天不亮在酒店门前乘车，前往珠峰观看日出。由于珠峰大部分向北山体不受光，日出光线照在珠峰的山顶和东北坡很小一片区域，这是起大早来看日出人不多的原因。

图：祈福。

　　再次到大本营的第二件事，把20多年前在西藏购买的一个写有六字真言的牦牛头骨捐送给绒布寺。

红色哈达配饰的牦牛头在雄伟的世界最高峰下，护佑着我们幸福安康。

六字真言，也称为"六字大明咒"，汉语音译为"唵、嘛、呢、叭、哞、吽"，是藏传佛教中最尊崇的一句咒语。藏传佛教将这六字真言视为一切根源，主张信徒要循环往复吟诵，才能积功德，功德圆满，方得解脱。藏学家的最新研究成果，认为六字真言的意译为"啊!愿我功德圆满，与佛融合！"

牛头藏文是六字真言的第一个字“唵 ”为白色，属禅定波罗蜜多，象征本尊之智慧。

图：捐赠。

　　寺院派专人接受捐赠，表示要把吉祥物放置在绒布寺永远保存。

千里迢迢把我保存多年的牦牛头送到珠峰脚下，世界海拔最高的绒布寺，终有归宿，了结了我的心愿。

图：珠峰至吉隆镇地图。

　　第十二天行程：从珠峰大本营前往吉隆镇。400公里，预计7小时。

图：伟大的800米。

　　沿珠峰北坡盘山道来到一个观景台，这里可以同时观看5座8000米以上的雪山。从左至右依次是马卡鲁峰、洛子峰、珠峰、卓奥友峰、希夏邦马峰，还有40多座7000米以上的雪山，非常壮观。

　　

图：喜马拉雅山北坡群峰。

　　来到海拔5200米的加乌拉山口，开车走一段较陡土路抵达著名的加乌拉山口观景平台，这里视野开阔，喜马拉雅群峰魔幻般出现在眼前，置身其间，念天地之悠悠，独怅然而涕下。

图：喜马拉雅山南坡群峰（航拍）。

　　2017年，我去尼泊尔旅游，飞机快到加德满都时，机身右侧是绵延的喜马拉雅山脉，珠穆朗玛峰、干城章嘉峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰、道拉吉利峰、马纳斯鲁峰和安纳普尔那峰等，14座海拔超过8000米的雪山横亘在眼前。

尼泊尔北面与中国西藏接壤，东、西、南三面被印度包围，东西长度为885公里，南北宽度为145公里至241公里，国土总面积14.7万平方公里。国土北向南的200公里的范围，从海拔8844米陡降至数百米，全世界绝无仅有。

图：珠峰北坡72拐。

　　加乌拉山口下来，沿珠峰北坡108拐向北。

图：珠峰北坡褶皱山地貌。

　　20亿年前，喜马拉雅山脉还是一片汪洋大海，由于印度洋板块、太平洋板块和亚欧板块三个板块之间的不断运动，相互碰撞逐渐形成了巍峨壮观的“世界屋脊”。

在北坡可以直观看到，由于造山运动板块间碰撞，交叠挤压形成奇特的褶皱山地貌。

图：珠峰北坡大门。

　　加乌拉山口距离珠峰景区北坡大门22公里，219国道与318国道在此会合，游客纷纷下车打卡留念。由于318国道名气远大于219国道，地面硕大的红字“此生必驾318”，格外醒目。

2006年，《中国国家地理》杂志把318国道称为“中国人的景观大道”后，名声鹊起。2021年，《中国国家地理》杂志又把219国道称之为“穿越世界级景观大道”，”219国道完全弥补了318国道的缺憾“，表述振聋发聩。该杂志把这两条道路合并为中国旅行者不仅看遍中国自然不同，也相当于一个走遍世界看自然差异的“T字形”方案。我想不久的将来，这个道路中标语会一分为二，其中一半书写“此生必驾G219”更妥帖。

看到一个奇怪的现象，很多千里迢迢自驾车到此打卡后就走人。原因是去珠峰大本营收费门槛太高：车320元/辆，门票160元/人，景区交通120元/人，绒布寺60元/人（自选），加上一晚住宿费不等，平均费用少者500～600元/人▪天，多者上千元。景点、寺庙门票和景区交通费是游客大项支出，在此还无端交价值不菲的车辆费。难怪人们两难选择，车若不进去如何回来？车进景区，还不能开到大本营，停在几十公里外的巴松村，再买景区交通车票才能抵达景点。被绑架的缴费！部分人只有忍痛割爱，一走了之。因为在来珠峰景区的路上已经看到珠峰和她的姊妹峰的雄伟壮观的场面了，远看近看都一样。

一个好消息，2023年8月23日，珠峰景区公告不再对进入景区的车辆收取费用，这是长期被诟病后的正确的选择。

图：岗嘎机场。

　　并线的219国道与318国道一路西行。路旁是新建的岗嘎机场，以后会有更多的游客消除顾虑，减少旅途劳顿，以最便捷的方式来到曾经遥不可及的珠峰游览。

图：岗嘎爱国主义历史文化公园。

　　在建的岗嘎爱国主义历史文化公园，大门由三座藏式建筑组成，广场上的雕塑群十分壮观。

图：关帝庙。

　　关帝庙位于岗嘎镇旁的岗嘎山，与珠峰遥遥相望。大殿高33米，建筑面积8800平方米，内空440平方米，两数所含“8844”，正是珠穆朗玛峰的高度，故岗嘎关帝庙又称“珠穆朗玛关帝庙”。

公元1791年，廓尔喀人（尼泊尔的一个部落）入侵西藏，并在扎什伦布寺大肆抢掠。清乾隆皇帝急调大将军福康安率由汉、藏、蒙、满等多民族组成的1万多名清军赴藏抗击入侵敌寇，七战七捷，将廓尔喀人驱逐出境，并乘胜打过喜马拉雅山，兵临廓尔喀首都阳布城下（今加德满都）。众将士认为此战之胜乃是得了关帝的护佑，遂建岗嘎关帝庙。

关帝庙见证了中华民族合力抗击外族入侵西藏，维护祖国统一的历史。大殿内同时供奉关公和藏民族英雄格萨尔王和关平、周仓等大将的塑像。

图：珠峰。

　　关帝庙岗嘎山是遥望珠穆朗玛峰、卓奥友峰、洛子峰和马卡鲁峰的最佳位置。突然感觉我在多年前第一次前往珠峰，在老定日县城旁的山坡上曾经见过这个画面。

问及当地人得知岗嘎镇就是老定日县城，县城改迁到新定日后，改为岗嘎镇。

图：喜马拉雅山群峰。

　　回来后，翻出15年前拍摄的照片比对，看出最左侧腰带云萦绕珠峰的山形山势是在同一地点拍摄。

感慨，古往今来，人世间变化和盛衰都会消融在永恒的时空中，于珠峰而言，我不过是一名匆匆过客，于我而言，对珠峰的记忆永远！

图：不知名雪山。

　　从岗嘎镇出发进入聂拉木县境内，在百公里处的曲果，219与318这两条史诗级般的国道分道扬镳。318国道南下，到达终点的聂拉木樟木镇，完成它的使命。219国道任重道远，继续它非凡的路程。

图：希夏邦马群峰。
　　一路由希夏邦马群峰相伴。
　　希夏邦马峰位于西藏日喀则市聂拉木县境内，海拔8012米，是世界上14座8000米以上的高峰中海拔最低的一座，也是唯一一座完全在中国境内的8000米级山峰。
　　希夏邦马峰由三个高程相近的姐妹峰组成，周围是11座海拔7000米级、40余座海拔6000米级的高峰组成。它是喜马拉雅山脉现代冰川作用的中心之一，有4条长度超过10公里的山谷冰川放射流下，构成了典型的星状冰川作用区。 图：银线到珠峰。

　　在喜马拉雅山腹地极高地，不同电压等级的输电线路与219天路、雪山、湖泊、草原并行，绵延千里西行，成为一道新的风景线。

图：佩枯错观景台。

　　佩枯错位于日喀则市吉隆县与聂拉木县交界处，海拔4590米，水域面积284平方公里。佩枯错三面环山，湖盆开阔，南岗日群峰的冰川融水注入，因而湖水南淡北咸，北面的山脉将佩枯错与雅鲁藏布江隔开，湖面高出雅江江面约200米。佩枯错湖水纯净碧蓝，湖中鱼类资源丰富，湖岸有藏野驴、藏羚羊、赤麻鸭等野生动物活动，被称为雪域三大圣湖之一。

图：佩枯错。

　　相比纳木错、玛旁雍错、普莫雍错、羊卓雍错，佩枯错实在谈不上什么名气，但它与珠峰毗邻，有希夏邦马峰的倒影与湖北面雅鲁藏布江的涛声，便有了让人感动和去驻足的理由。

图：孔唐拉姆山垭口。

　　在佩枯错西侧，离开219国道，沿126国道到孔塘拉姆山垭口。

中国历史上曾经有一条由中原经青藏高原，横跨喜马拉雅山脉，通向南亚的著名古道，被称为丝绸南路，其中从拉萨到南亚一段称有蕃尼古道。我们沿着前人的足迹，穿行蕃尼孔唐拉古道，重温历史。

翻过孔唐拉姆山口，第五次从喜马拉雅山北麓进入南麓。这也是我们此行最后一次翻越喜马拉雅山脉。

（注： 西藏自治区的墨脱、错那、洛扎、亚东、吉隆县地处喜马拉雅南麓。）

雄才大略的松赞干布平定吐蕃内乱，降服象雄，统一西藏。除武功以外，尚有文治，创制藏文字，是吐蕃王朝立国之君。

松赞干布迎娶来自佛法昌盛的唐朝文成公主和尼泊尔尺尊公主，在她们的影响下，松赞干布也接受了佛教，遣贵族子弟到长安学国学诗书，促进了汉藏文化的交流。开通长安到拉萨的唐蕃古道和拉萨到吉隆再到尼泊尔的蕃尼古道。这条横贯中国西部，跨越举世闻名的世界屋脊，联通我国与西南各国的“丝绸南路”，不仅是一条驰驿奔昭、和亲纳贡、贸易交流的官驿达道，更是一条承载友邦互通、汉藏交好、文化传播、贸易往来的桥梁纽带。千百年间，在祖国版图完整、民族团结、国家统一中起到举足轻重的作用。

图：交易冬虫夏草。

　　在吉隆县城郊外的一处小山坡，是一个冬虫夏草的交易市场。刚从雪山采挖出来，新鲜的第一手的冬虫夏草在这里出售。售卖人希望把家人数月来匍匐在5000米雪山上采集的冬虫夏草能卖出好价格，这是全家每年的重要的收入来源。开着高档越野车的买主，与之讨价还价，清点数量，以每根7～8元的价格成交。

图：神奇的冬虫夏草。

　　东虫夏草市场价格从三十年前的几毛钱一根，现在上涨到几十元一根，品质好的每克到了超黄金的天价。现今人们使用冬虫夏草，固然对其功效的依赖，但越来越看中它离奇的外貌和神话的药效，当作高档馈赠，巴结权贵和权钱交易的属性，才是当今冬虫夏草“天价”的根源。

图：吉隆县城所在地宗嘎镇。

　　从马拉山兵站翻越马拉山，天气好的时候，可以看到遥远的西南世界第八高峰，海拔8163米的马纳斯鲁峰。不到20公里就是吉隆县县城所在地宗嘎镇。

吉隆，藏语意为“舒适村”、“欢乐村”。吉隆县总面积9300平方公里 ，人口为1万8千人。县城很小，一如其他的县城一样道路宽敞整洁。

图：吉隆沟。
　　没在县城停留，沿吉隆沟向吉隆镇出发。

　　吉隆沟长度为93公里。是日喀则地区5条沟中最靠西的一条。吉隆沟的历史地位十分重要，中国和印度交往不只西域沙漠之路，不只有马六甲海上之路，还有唐蕃古道和吉隆峡谷这条蕃尼高原之路，文成公主入藏后，此路一度成为唐朝和尼泊尔、天竺（印度）来往的最近通道。
　　吉隆沟给人最大的感受是惊讶于造物的神奇，会让四季并存在狭小的山谷里。峡谷里绿树成荫，繁花似锦，半坡上云雾缭绕村庄，若隐若现。

图：朗吉错。

　　从吉隆沟前往乃村，经过一个岔口，沿着盘山公路到达
被藏人称为具有神性的朗吉措湖。墨绿色的湖水云雾笼罩，四周雪山环绕，游人罕至。靠近时，大雾渐渐的在湖面散去，犹如揭开面纱一般。据说，有缘人可于湖面倒影中，看见莲花生大师与108位菩萨容貌。

图：乃村风光。

　　“乃村”藏语意为大山顶的圣地。距吉隆镇7公里，走一条盘山路到达乃村。居高临下，雪山连绵群山叠翠，满谷葱郁。这里是欣赏吉隆雪山冰峰、晨云落日风光的绝佳之地。

去过乃村，旅途会少一个遗憾；进入乃村，会圆一个圣地的梦想。

图：乃村风光。

　　乃村东南方是位于尼泊尔境内的琅塘雪山，安娜普钠峰、鱼尾峰（格鲁尼峰）。海拔6977米的鱼尾峰，像一条头下尾上的鱼，直插天穹。

图：鱼尾峰（格鲁尼峰）。

　　2017年，我在尼泊尔的沙朗阔拍摄的鱼尾峰。

尼泊尔的国旗由上小下大、上下相叠的两个三角形组成，两个旗角表示喜马拉雅山脉的两个山峰。其中大三角是珠穆朗玛峰，小三角是有着尼泊尔最美山峰之称的鱼尾峰。

图：吉隆镇大门。

　　走进吉隆，如同来到世外桃源。这里的雪山、冰川、草原、湖泊，可将人的魂魄勾去，使人在超然物外的胜境中飘飘欲仙，物我皆忘。

夜宿吉隆镇。

图：吉隆镇。

　　第十二天行程：吉隆镇→热索村→吉隆镇→吉隆县（宗嘎镇）。

吉隆是国家珠峰自然保护区的核心区，以其世界级的自然风光、悠久的历史、灿烂的民族文化和独特的风俗民情被赋予无穷魅力。描述吉隆沟用“一条吉隆沟，半部西藏史”这句话最为恰当。

图：帕巴寺。

　　帕巴寺在吉隆镇吉隆村，是藏传佛教格鲁派寺庙。建于640年，这是一座具有尼泊尔塔楼风格的千年古寺，门前高耸着三根经幡柱，大殿香火缭绕，在雪山冰峰的映衬下，尤显神秘。

当年松赞干布迎娶尺尊公主时，从印度请来了释迦摩尼8岁等身像，由尺尊公主护送经帕巴寺入藏，成为吐蕃时期最珍贵的佛教供奉对象，成为佛教在西藏正式传播的重要标志，帕巴寺由此扬名。

帕巴寺整体形状为楼阁式石木结构建筑，塔身成方形，塔中心有楼梯可盘旋至屋顶。从下至上共有四层，每一层有挑檐，檐角上套有火焰套饰，显得格外别致。

圖：吉普峽谷。

吉隆藏布河全长110公里，由北向南穿越吉隆沟，海拔从5600米降到1880米，两岸山峰横列，古树参天，峡谷水流湍急，一路奔腾咆哮， 在岩层断裂、河水深切的双重作用下，形成垂直向下、长约500米、高约300米的泼墨崖壁般恢弘景观。

图：吉普钢索吊桥。

　　2006年，由国际组织援建，由一位瑞士女工程师设计并指导安装的宽1.5米、长60米、桥面距水面250多米的钢索吊桥，成为蕃尼古道上的吉普村与外界联系的唯一通道。在桥面行走，桥体就起伏摇晃，让游客尤感害怕，有恐高心理的人更是胆战心惊。

图：吉普新大桥。

　　2023年，吉普新大桥投运。天堑变通途，汽车可以直接开进吉普村。

图：吉普村。

　　过吉普桥来到深藏在峡谷丛林中只有十几户人家的吉普村。石砌的二层藏式民居，阳台上摆满鲜花，山坡上是各种果树，田地里种植青稞、油菜和蔬菜，路旁人家门前售卖山珍土产，古朴自然，如诗如画。

图：缘定石。

　　”吉普“藏语意是分手的意思。相传，当年松赞干布迎娶尼泊尔的尺尊公主，尼泊尔送亲队伍一直送到这里才依依不舍地分手，吉普村因此得名。这条山路也成为历史上蕃尼古道中较为著名的一段。路边有两块形状相似，并列相依的巨石，村民们称为缘定石。据说，相爱的人在此牵手走过会获得永恒的幸福。

图：吉普蕃尼古道。

　　这条在公元七世纪开通经由吉隆翻越喜马拉雅山到尼泊尔的蕃尼古道，当时藏王曾亲自到此迎娶尼泊尔尺尊公主。这条古道是当时中国与尼、印等南亚诸国之间文化及佛教传播和商贸往来的重要通道。

沿着吉普蕃尼古道前往吉普园。我们与一群群的藏族同袍同行，他们是从各地专程来吉普园祭拜的信徒。

图：吉普园。

　　沿着吉隆峡谷旁蜿蜒起伏的林间小道一路向下，路旁是高大茂密的森林，生长着珍稀的树种如西藏长叶松、长叶云杉、喜马拉雅红豆杉等。走了约2公里来到历史悠久的吉普园。相传吉普园是当年松赞干布迎娶尺尊公主修建的临时驿站；另一说法是吐蕃王为迎请莲花生大师路过时的短暂修行处。

吉普园建筑以巨大山崖为屋顶，垒石围墙的三间厅堂的佛龛中放置着佛像和各种挂饰，墙壁上是佛教题材的绘画，屋顶平台挂满哈达。

　　回去的路上，见到几个科研人员考察和收集植物标本。

图：聚餐。

　　古道旁人们围坐在草地上早餐，并十分热情地邀请我们加入。藏族人的淳朴好客，可见一斑。

图：热索村。

　　从吉隆镇出发，沿峡谷东侧陡峭的山坡盘旋向下，25公里的路程，从海拔2800米降到了1800米。经过两个边防、边境检查站，核验护照、身份证、边境证和吉隆县公安局出具的出入境报备表后，来到中尼交界处只有十几户人家的热索村。村背依大山、东北西三面都是壁立千仞、直插云霄的高山悬崖。村西的吉隆藏布和村东的东林藏布在村南交汇后，一路浪花翻滚，流入尼泊尔境内。

　　热索村村民在政府的帮助下，在两河交汇的三角平坝上靠山崖建起了一栋水泥建筑的三层楼房，家家楼下开茶馆、饭店、小商店，满足两国出入境人员和游客的需要。

图：吉隆口岸国门。‘

　　吉隆口岸素有“商道”、“官道”之称，有着悠久的边境互市贸易历史，是西藏历史上对尼泊尔最大的陆路通商口岸之一，是216国道（新疆—西藏）的终点。

目前中国日喀则市-吉隆口岸-尼泊尔首都加德满都的中尼铁路建设正在筹备。2022年12月27日，中国铁路技术援助专家组抵达尼泊尔首都加德满都，标志着中尼铁路尼泊尔段工程可行性研究迈出新步伐。这项“一带一路”的中国交通发展战略，将大大促进尼泊尔的社会经济发展，提高中尼贸易量，使尼泊尔从中国高速发展的经济中受惠。这条铁路建成将是世界上海拔最高的铁路。

吉隆口岸是在疫情后不多的开放口岸。我们使用护照、出入境报备表通关。

图：中国尼泊尔第48号界碑。

　　过海关大楼，在两河交汇处的河畔，矗立着中国第48号界碑。

中尼东林藏布河上，间距不过五十米的三座桥梁横跨两岸。靠上游的是一座钢索木质吊桥，始建于上世纪六十年代，现在已经废弃，残存的钢索和黑色的木方在河谷上空随风飘摇；中间是一座钢索铁护网桥，曾是两岸边民往来的主要通道；下游是新建的水泥桥。三代热索桥溯河而立，成为中尼两国人民友好交往、双边贸易的历史见证。

图：尼泊尔边境一瞥。

进入异国，完全是另一种感受，气温陡升，没走多远已是大汗淋漓，砂石路面上跑着花花绿绿的货车，扬起漫天的灰尘，幸好带有口罩，免遭吃灰之苦。一座在建的水电站大坝即将完工，沿途堆满杂乱无章的施工器材、建筑垃圾。

图：异国午餐。

　　刚出国，就想回国，无奈尼泊尔海关午间休息，只有等待。看到路旁的餐厅广告，进门落座，老板娘很热情地送来一壶茶水，语言不通，于是采用以前到尼泊尔旅游时的办法，打开手机语音转换功能，发现没有开通国际漫游。于是双方打着手势，鸡对鸭说，不明就里。这时来了一个小伙子，他也不会中文，他很机灵把我们领到室外的广告牌前，我们指着一盘炒米饭，用手指表示要两盘，用英语问多少钱，他听懂了，伸出3个手指比划着说CHINA，我们也听懂了两盘共30元，无法微信支付，于是两人掏遍口袋，只有20元让他们看，小伙子于是指着炒面，意思这个的可以。

半个多小时后才得以享用尼泊尔风味牦牛肉炒面。尼泊尔无论是海关还是餐厅的办事效率可见一斑。

图：吉隆口岸国门入口。

　　天热路差灰大，花20元人民币，乘坐一辆破旧的吉普车回到路边简易板房搭建的尼泊尔海关，门前早已等待着出关的人群和自驾从尼泊尔回国的车辆。

从尼泊尔海关走进高大雄伟的中华人民共和国国门，自豪感油然而生。

办完出入关手续，回到索松村，感觉索松村的天，是明朗的天，回国的人们好喜欢。

图：开热瀑布。

　　从吉隆口岸返程回到吉隆镇，没有停留，向吉隆县出发，重走吉隆沟，得以补缺昨天赶路遗漏的景点。

吉隆沟两侧景色依然迷人，高悬的瀑布从高山形成开放和封闭的湖泊中跌落，像悬挂的一条条银链。

最著名的是位于路旁的开热瀑布，从山顶“V”字形的垭口喷涌而下，呼啸着直坠崖底，溅起的水雾纷飞，仿佛置身雨中。

图：查嘎寺。

　　在距吉隆县城约40公里处，见到陡峭的山崖上一座依山势而建、起伏错落、气势雄伟的白色寺庙。

查阅资料，得知这是著名的查嘎尔达索寺，简称查嘎寺。该寺约建于12世纪末期，距今已有800多年历史，初为宁玛派寺庙，尊莲花生大师为祖师，后为噶举派寺庙，一直延续至今。很难想象寺庙中的人们是如何生存的？为什么要把庙宇建在荒僻险峻的地方？

图：大唐天竺使出铭。（网络图）

　　阿瓦呷英摩岩题铭（大唐天竺使出铭）题铭位于吉隆县城正北方4.5公里处的一条山沟中，系在一崖壁之上刻镌。字体为楷书汉字现存共24列，约311字。题铭额题为隶篆“大唐天竺使出铭”7字。题铭文字中记述了唐代使节王玄策不远万里，在出使天竺（今印度）途中经过吉隆山口时勒石记事的过程，这一珍贵题铭对进一步研究古代唐蕃、中外关系等问题，具有极为重要的意义和价值。

这个景点被遗漏，用网络图片拾遗补缺。

图：明森咔曲登。

　　路旁一个景点标识明森咔曲登的五层方形古老佛塔，没有景点介绍，不知来龙去脉、历史渊源。

历史上的吉隆，是西藏古文明荟萃之地，据统计全县共有文物古迹55处，走近这些历史古迹，拂去岁月尘埃，感受吉隆曾经的辉煌，感受穿越时空的震撼。

图：贡塘王城遗址。

　　进入吉隆县城前，远远就看见雄伟壮观贡塘王城遗址屹立于山巅。

贡塘王城系公元11世纪前后吐蕃分裂时期割据时的贡塘王朝所建，约在公元15世纪覆灭。贡塘政权在政治、经济和文化上都取得过巨大的成就。盛极一时的贡塘文明已经被黄沙湮没，但是其在后藏的作用和地位被历史铭记。

注：前藏包括拉萨、山南地区；后藏为日喀则地区，两者处于西藏的一南一北地理位置。

图：贡塘王城遗址组图。

遗址墙体的基础用卵石砌筑，采用逐层夯筑城墙，每层之间以木板、石板相间。 现存东城墙保存最为完好，残高10余米，厚度达2米以上。墙体中央建有凸出于墙体的中央碉楼，有向外的射箭孔和瞭望孔。

现今在遗址东南角建有一个坛城，围绕王城脚下的转经筒，成为人们怀念千古荣耀的圣地。

图：卓玛拉康。

　　在贡塘王城遗址中部的卓玛拉康为国家级文物保护单位。以前是贡塘王城内的一座殿堂，意为“度母神殿”。

来到时大门紧闭，从民居中出来一位僧人开门让我们进去参观。没有开灯大殿昏暗，看不清内况。进入门庭，有一口储水用椭圆形石质大水缸。正殿是一排排木柱，殿堂四周木结构，雕梁画栋，令人目不暇接，这是卓玛拉康的精华所在。

僧人十分警觉一直尾随，防止拍照，我在捐了香火钱后便匆匆离去。

与卓玛拉康一墙之隔曲德寺正在维修，与有悠久历史的寺庙擦肩而过，十分遗憾。

今天行程最短仅138公里，但是收获满满的一天。

晚入住吉隆县。

图：吉隆至萨嘎路线图。

　　第十二天行程：吉隆县→孔唐拉姆垭口→佩枯错→萨嘎县→仲巴县→雅江源→帕羊。

图：孔唐拉姆盘山道。（航拍）

　　原路走216国道前往萨嘎，一路上坡，一侧是悬崖，另一侧是半米宽的边沟，无数个回头弯，海拔直线上升，盘旋上升到孔唐拉姆山垭口向下望，这盘旋山腰的道路，竟是如此惊险。一路走过丙察察、扎日沟、勒布沟、亚东沟、陈塘沟、珠峰108拐，以为把弯路都走完了，我肤浅了，真是天外有天，山外有山，弯外有弯啊！

这就是219国道的魅力。

图：孔唐拉姆雪山观景台。（航拍接片）

　　孔塘拉姆山口海拔5236米，这里是喜马拉雅山西段的雪山观景点。在这里南望看到拉布吉康和希夏邦马峰、马纳斯鲁峰，均为海拔8000米的雪山。

　　现今山腰处正在修建孔塘拉姆隧道，建成后天险变通途，孔唐拉姆雪山观景台将成为绝唱了。

图：佩枯错。
　　 从孔唐拉姆山垭口下来，重新回到219国道。
　 　又见佩枯错，依旧大美。 图：萨嘎县城。

　　萨嘎，藏语意为“可爱的地方”。

吉隆县城出发108公里，两个半小时到达萨嘎县城。 萨嘎县隶属西藏自治区日喀则市，地处喜马拉雅山北麓，冈底斯山脉以南，219国道在萨嘎县城与雅鲁藏布江相会后，横贯全县东西。萨嘎地处三岔口，犹如龙门客栈般扼守在通往日喀则、阿里、吉隆的交通要道上。

图：徒步走阿里。

　　途中见到一个推车独行者，车上挂着国旗，红色车身写着“一路向西，好人一生平安”的标语。不知是一种什么信念支持着他，以苦行僧的做派，徒步前往阿里的路上。

图：219国道。

　　出岗嘎县，219国道向西一路与雅鲁藏布江相伴。

图：扎东寺。（航拍）

　　扎东寺在219国道路旁，距仲巴新县城约22公里，海拔4700米左右，具有1300多年的历史，据记载该寺是信徒进入阿里神山的必经之门。

该寺庙在“文化大革命“期间受到毁损，大量文物散失，佛像、法器被砸或焚毁，经卷流失。后在原有的基础上重新维修，形成了现今的扎东寺。

图：仲巴县城大门。

　　原仲巴老县城因沙害侵蚀，十几年前迁往距219国道4公里处，新县城由上海宝钢援建。新县城曾是前往阿里地区不多的车辆燃油补给地，现在219国道沿途加油站很多，少有人再去仲巴县城加油了。

图：雅鲁藏布江。

　　全长2840公里的雅鲁藏布江是世界上海拔最高的大河，也是我国第六大河。雅鲁藏布江源头长期争论不休，最后经过长期考察，根据“河源唯远”，以距河口最远点作为河流的发源地的日喀则地区仲巴县境内的“杰马央宗冰川”确定为发源地。它的源流有三支：北支发源于冈底斯山脉，叫马容藏布；中支叫切马容冬，因常年水量较大，被认为是雅鲁藏布江的主要河源；南一支发源于喜马拉雅山脉，叫库比藏布，该支流每年夏季水量较大。三条支流汇合后统称马泉河，成为雅鲁藏布江的上游。

图：仲巴草原风光。
　　进入仲巴县境内， 雅鲁藏布江上游的马泉河流淌在喜马拉雅和冈底斯两山脉的怀抱中，水流平缓，多弯曲的辫状水系中连缀分布着大小不一的海子和草甸，形成仲巴湿地风貌。

　　

图：月牙沙丘。

　　仲巴地表多沙，河流输沙，常年盛行的大风，把马泉河打造成了一条流沙河。雅江疾风形成月牙形沙丘十分奇特，这些沙丘与草甸湿地、河流相伴，显得柔美、梦幻。

图：牧民人家。

　　途中见到一户牧民人家，男主人叫土登，他们把几十头羊角集中拴在一起挤羊奶。家中三个孩子，大的不过10岁，小的刚会走路，一家五口人，其乐融融，他们淳朴憨厚的笑容，给我们留下深刻印象。

　　

图：山水之间。

　　这段唯美之路，蓝天白云笼罩下，远山、江河、草原、湿地、沙漠交织，景色梦幻般优美。

图：仲巴风景区。

　　仲巴县城旁建成湿地景区，木栈桥、亭台蜿蜒数公里到湖边。成群的牛羊在湿地上悠闲地吃草，更显勃勃生机。

图：马攸木拉山口。
　　海拔5211米的马攸木拉山口是日喀则市和阿里地区的地理分界点，过了山口，正式进入阿里地区。

阿里是西藏自治区西部统辖七县的行政区，平均海拔4500米，面积33.7（30.5）万平方公里，常住人口12.3万人，是世界人口密度最小的地区之一。被称为世界屋脊的屋脊，万山之主，百川之源，青藏高原最早文明的发源地。喜马拉雅、冈底斯、喀喇昆仑和昆仑等山脉在此聚首；雅鲁藏布江、象泉河、孔雀河、狮泉河、马泉河在此滥觞；玛旁雍错、拉昂错、班公错、扎日南木错一错再错。阿里是青藏高原最早的文明中心，古老的象雄王国和本教在此诞生。

由于海拔高、人烟稀少、交通不便、气候恶劣，这里成为人类生存的地理极限高点。在219国道贯通藏新两区之后，阿里天堑变通途，更多的人们到此体验和欣赏阿里雄浑奇幻、粗犷不羁的景色和古老文明。

图：公珠错。

　　公珠错是进入阿里地区普兰县的第一个高原湖泊，湖面海拔4786米。

放飞无人机，像一根蓝丝带一样的公珠错，水天一色，清澈见底，太美了！

图：折戟公珠错。（航拍）

　　全神贯注操作，没注意电池电量不足的提示，待发现时，为时已晚，无人机已迫降在2公里外。于是按屏控显示降落位置去找无人机，下路就是牧场，走了近3公里，显示接近目的地，也听到提示音响，转圈找不见飞机。重启屏控再一看，落点在更远处。只有前往，这时来到一片沼泽地，绕着水洼走，又被一条河道阻隔，无奈脱鞋蹚过冰冷刺骨的河水，上岸时，脚掌被坚硬的草根戳得鲜血直流，只有穿着鞋穿越几条溪流河道。当屏控箭头再次显示接近地点，嘀嘀提示音响起，依然遍寻不见。再重启屏控时，显示的位置竟然在更远处。天已黑，气温骤降，更要命的是手机电量不足。这时我才意识到这是误导。打电话给大弟，按照他发的定位返回，居然还是乱导。最后大弟开车转圈打着灯、鸣笛指引，终于在一家牧民帐篷前相见。

图：牧民人家。
　　天已黑透，男主人冈吉诚恳地邀请我们住在他家，盛情难却。这是一对年轻夫妇和一个5岁孩子的牧民人家，入座喝着热情的女主人端来的酥油茶，顿时一股热流暖全身，刚喝完立马又斟上，直喝得肚圆，直到示意不要了。后来知道在藏家做客喝茶，不把碗放下，主人会一直添茶。
四处打量，牧民家中安装了太阳能板白天给电瓶充电，晚上逆变为220V的交流电用于LED灯照明、手机充电、酥油茶搅拌机等家电。这时感觉饿了，拿出原先准备加工好的熟大米干，在烧牦牛粪的炉子上加热，吃着主人家喷香的酥油炒包菜，一顿简单又舒服的晚饭。两好各一好，我们把行前准备做礼品的翡翠手镯送给了女主人，一盒精美巧克力送给了冈吉，并把随车带来用作代步的滑板车送给了孩子。
处理完脚伤，已是深夜11点多了，准备睡觉，主人把白天当坐垫、晚上是床的折叠海绵垫让给我们使用，他们一家人铺着羊毛垫凑合睡。半夜时，大风突起，帐篷吹得哗哗响，气温再降，主人拿来一块毛毡铺在我们的鸭绒睡袋上。由于灯一直开着，睡不着，有点气喘，大弟去车上拿来备用的5升氧气瓶，吸了十几分钟后，感觉好多了，这是我在西藏的唯一一次吸氧。迷迷瞪瞪中，突然帐篷外传来牦牛慌乱的嘈杂声，只见夫妇二人唰地起床出门，用棍子敲打盆并吆喝着，许久牛群才安静下来，回来后告知刚才是狼来了，已经被赶跑了，让我们安心睡觉。
　　哪能睡得着呢？头顶上的灯明晃晃，冈吉打开音响，用最大音量播放诵经音乐，用避邪的响声驱赶野兽…… 图：洗漱。

一夜无眠。
　　一早懒床，听到孩子在草地上骑滑板车的声音，女主人把热腾腾的酥油茶端过来了。
　　喝完茶，女主人舀水给我们洗脸漱口。公珠错是咸水湖，饮用水要走到很远处的河道上取水背回来，我没见他们洗脸漱口，自己不舍得用，却对我们照顾有加。

图：找回无人机。

　　首要的事是找回无人飞机，这是为了走219国道，专门购买的最新款大疆御三专业版无人机。拨打大疆售后电话，客服指导我安装“两步走”的软件，将大疆技术平台上提供飞机迫降的经纬度，输入到两步走APP定位导航，我和大弟顺利地找到了牵肠挂肚的宝贝，喜悦的心情无以复加。

图：与冈吉全家合影留念。

　　这时冈吉父亲哥开着车带着两个孩子赶到，昨晚听说冈吉家有来自远方的客人，今天特地赶来看望，再次让我们十分感动。聊天知道，冈吉的父亲今年48岁，大儿子冈吉28岁，二儿子刚参加完高考，成绩不错正在等待录取通知书，小儿子比冈吉的孩子大一岁，叔侄俩快乐地玩着滑板车。

在公珠错的小插曲，离奇的体验，这就是自驾的乐趣——多姿多彩。

图：天地之间。

　　第十三天行程：前往普兰县，开始神秘而奇幻的阿里之旅。

图：高原动物组图。

　　阿里交通不便，高寒缺氧、恶劣的环境却成为动物的天堂，野生动物的天然乐园。在全球气候变化和物种迅速消失的当今，国际动物研究界认为近50年来，西藏没有任何物种灭绝，不少种群得以恢复和扩大。这是长期在西藏高原推动可持续发展，推进生态文明建设，优化生态安全屏障的结果，是世界“天人合一，生态平衡”的典范。

高原荒漠中充满着生机，生活着灵动的各种动物，见组图：黑颈鹤、狼、狐狸、猴子、藏野驴、野骆驼、野牦牛、黄羊、岩羊、藏羚羊、秃鹫、土拨鼠、禽鸟等，在脆弱的高原生态环境中上演着永不谢幕的生命狂欢曲。

图：谐趣图。

　　全球约80％珍稀黑颈鹤都在西藏越冬，堪称奇迹。

走在阿里会与藏羚羊群不期而遇，看见藏野驴撒着欢地奔跑，无拘无束......

图：藏野驴。

　　近年我国保护野生动物最成功的案例之一，在青藏高原藏野驴数量已经达到了十万头。

图：藏羚羊。

　　近几个世纪以来，巴基斯坦和印度人把产自中国青藏高原的藏羚羊的绒毛织成的“沙图什”精美披肩视为稀世珍品。披肩质地柔软，保暖性很强，一块很大的披肩可以从一枚戒指中穿过，被称为“戒指披肩”。到了20世纪初，“沙图什”披肩在西方成了身份、财富和地位的象征，一条“沙图什”价值最高达7万美元。利益驱使一些不法分子将猎杀的藏羚羊皮偷运出国谋取暴利。偷猎行为愈演愈烈，一条“沙图什”披肩要杀害3～5只藏羚羊的生命，藏羚羊种群急剧消亡，一度被世界自然保护联盟宣布为濒危动物。近年来随着我国加强生态保护和打击盗猎力度，藏羚羊数量已从20世纪八九十年代的不足7万只，增加至目前的约30万只。至此，藏羚羊保护级别也从濒危物种降级为近危物种。藏羚羊矫健的身影是车窗外一道美丽的风景线。

西藏是我们赖以生存的地球这个画满人类痕迹画面中必要的留白。应该在文明与荒蛮、损毁与保护之间，选择反省、拯救和守护。

图：云卷云舒。
　　阿里的云彩姿态万千，错综变幻。阿里复杂的地理、气象条件，常会刮起强风，集云的形状迅速变化，被吹得长出尾巴、吹出旋涡、上升为山戴帽、变成山腰带，美不胜收。 图：风起云涌。

　　碧水蓝天上空游弋的朵朵白云，犹如羊群。

图：极物寺。

　　过了霍尔乡，进入由冈仁波齐、纳木那尼、玛旁雍错和拉昂错（鬼湖）组成的地带，被藏胞称为“神山圣湖”之地。自古以来冈仁波齐、玛旁雍错就被藏传佛教、印度教、耆那教和本教誉为神山、圣湖，佛教和本教更把它们看作是圣地和“世界中心”。

离开219国道，沿着玛旁雍错与鬼湖拉昂错中的公路向南行，来到位于湖边小山上的极物寺，举目眺望，冈仁波齐、玛旁雍错、鬼湖尽在眼前。山上由信徒日积月累，年复一年信徒凿（添）的六字真言的石经；朝向神山圣湖的牦牛头骨；飘扬着五颜六色的经幡和洁白的哈达，寄托着藏族人民虔诚的祝福和祈祷。

出于崇敬，我们也往玛尼堆上添了一块属于自己的石头。

图：玛旁雍错全景图。（接片）

　　圣湖之母玛旁雍错，海拔4588米，面积412平方公里，是世界上海拔最高，透明度最高的淡水湖之一。位于冈底斯山主峰冈仁波齐和喜马拉雅山西部的最高峰纳木那尼峰之间。湖水蔚蓝，雪峰环绕，白云倒映，景色绝美。

玛旁雍错被藏传佛教、印度教、耆那教、本教奉为圣迹，誉为神湖。教徒们以到此朝圣、转湖、洗浴作为人生最大幸事。她是人们心中尽善尽美的湖，她是宇宙的天堂，是众神的香格里拉，万物之极乐世界。

图：玛旁雍错畔雪山风光。

　　玛旁雍错与纳木那尼雪山交相辉映。

　　

图：纳木那尼雪山。

　　纳木那尼雪山是喜马拉雅山脉西段的最高峰，海拔7694米，屹立在玛旁雍错和鬼湖拉昂错岸旁，隔湖与冈仁波齐神山遥遥相望。纳木那尼山体面积庞大，景象壮观，格外“出挑”，在藏民心中她是“圣母之山”，被称为喜马拉雅山的第五神女峰。

图：鬼湖拉昂错。

　　与美丽的玛旁雍错毗邻，一路之隔的是声名丑恶的鬼湖拉昂错，藏语意为“有毒的黑湖”。因为它是咸水湖，湖畔寸草不生，没有牛羊，死气沉沉，在光线暗时湖面诡异，让人产生一种神秘感。

鬼湖与玛旁雍错两湖本为同一湖泊，因湖水水位下降，湖面萎缩，湖泊一分为二。一个成了“圣湖”，一个悲剧性地成了“鬼湖。

两湖间被通往中国边境重镇的普兰的207省道所隔。

图：隔鬼湖遥望岗仁波齐。

　　从一条小路上到高坡处，是隔着鬼湖遥望冈仁波齐神山的最佳位置。只见波光粼粼的鬼湖对岸的冈仁波齐，洁白无瑕、亭亭玉立，像是升起的一轮晓月，又如一只摇曳生辉的风荷，开放在幽蓝的湖面之上，倒映在湖水中——无不感到心灵的震撼。

图：聚会。

　　沿着孔雀河谷前往普兰。

路边草原上，聚会的人群支起帐篷，架起炉灶，女人们忙碌着提水煮茶，男人们席地而坐，喝着酥油茶，吃着点心聊天，使我们感到生活在高原的人们多么悠闲、惬意、幸福和欢乐。

图：聚会组图。

　　聚餐后，人们来到近旁的一座佛塔前煨桑、转经，祈求吉祥平安。生活在孔雀河谷的人们尽情享受着幸福的生活。

图：普兰风光。

　　一路下坡，前往雪山围绕的普兰，湖泊环绕的日土和土林环绕的扎达的阿里三围之地。

蜿蜒的孔雀河（马甲藏布）在阿里高原上孕育出了一条雪山环绕、垂直发育的土壁断崖式的河谷地貌。来自孟加拉湾海洋季风在这里造就了一个温暖、雨水充沛的独特气侯，形成大片的绿洲和白色的藏民居村落，被誉为阿里的江南。

图：普兰风光。

　　青稞和油菜花黄绿相间，牛羊悠闲觅食，如诗如画，令人恍若梦中。

图：尼泊尔大厦。

　　普兰县城北面的小山上，布满天然洞穴，其中有一些是原来寺庙的旧址。印度和尼泊尔的商人到普兰做生意，为节省费用在这些洞穴暂居。当地人把这座小山称为尼泊尔大厦。

图：普兰胜景。

　　普兰，藏语意为一根毛或独毛。面积1.3万平方公里，普兰是青藏高原西南门户，与印度、尼泊尔接壤，是全国12个三国交界县之一，国家一类开放口岸，从古至今都是中、印、尼三国政治、经济、文化、宗教相互交流的重镇。

普兰县南边为喜马拉雅山，北边为冈底斯山。普兰县城地处纳木阿比峰和纳木那尼雪山之间的孔雀河（马甲藏布）谷地，总人口1万人。

今天的行程最短，只有174公里，早早来到普兰县城。这里海拔3700米，且气候条件好，是人们阿里规避高海拔休整入住的首选地。入住的酒店房价奇高，用酒店的洗衣机把沿途脏衣服一桶洗，把鞋子刷干净，气候干燥，衣鞋不到3个小时竟然干透。

一身清爽，在一家川餐馆美餐后早早入睡，恶补缺觉。

图：孔雀河谷风光。

　　第十四天行程：普兰县城→16公里→科迦寺→返回→120公里→巴嘎（塔尔钦）→310公里→札达县。

今天沿着“雪山环绕”的孔雀河谷（马甲藏布）前往中尼边境的科迦寺。这条古道属中、印、尼三国古代南丝绸之路的一个分支，在雪山和河谷间，千年来延续着民间贸易往来。

图：科迦寺。

　　科迦寺建于公元996年，始属噶举派，后改宗为萨迦派。“文革”期间，遭到严重破坏，20世纪八十年代，对古建筑进行修复，为国家重点文物保护单位。

图：科迦寺组图。

　　科迦寺主要建筑为觉康和百柱殿，两殿呈“L”形布置。觉康殿位于寺南部，面朝北；百柱殿位于寺西部，面朝东。寺内供奉有一尊经高僧仁钦桑布加持过的文殊菩萨。僧人正在诵经，一名僧人紧随着我们，不许拍照。
　　广场有高大经幡柱、水井和香炉，院四周墙廊上置玛尼筒。

图：山盟海誓。

　　参观科迦寺后，走207省道原路返回，北行120公里到达巴嘎（塔尔钦）乡前的219国道的1314公里碑处，地面书写“1314山盟海誓”的大字，人们纷纷在此打卡留影。

这里地处神山岗仁波齐与圣湖玛旁雍错之间，传说圣湖是神山的妻子，千万年来他们遥相对望……因此，1314路碑，被人们称为“三生石”，意喻“一生一世”爱恋和守望。

图：塔尔钦。

　　塔尔钦是巴嘎乡政府所在地，地处冈底斯山脉和喜马拉雅山间的台地。塔尔钦镇前的219国道东西向贯通阿里和日喀则，南北连通塔尔钦与普兰县城，通达印度、尼泊尔口岸，交通便利。

塔尔钦镇是冈仁波齐的门户和游客到神山前落脚的第一站。酒店旅馆很多，商店和小商贩出售徒步登山的装备。

塔尔钦极致景观——喜马拉雅山和冈底斯山各自绵延到此，冈底斯山的主峰冈仁波齐与喜马拉雅山西端的最高峰纳木那尼两座雪山之间的距离缩短到极限，仅为40公里。

图：冈仁波齐组图。

　　冈仁波齐是冈底斯山脉的主峰，第二高峰。 海拔6600米的冈仁波齐犹如一个巨大的冰雪金字塔，被认为是中国最美最令人震撼的十大名山之一。

从南面望冈仁波齐，由峰顶垂直而下的巨大冰槽与横向岩层构成佛教万字格，意为佛法永存，代表吉祥与护佑。冈仁波齐被西藏原始宗教本教、藏传佛教、耆那教、印度教一致认为是世界中心。每年都有各教派的信徒不远千里，历尽辛苦，来到心中的圣地转山，实现功德圆满，了却心愿。

在塔尔钦镇看不到神山，需要开车上坡转弯来到神山景区收费站，门票150元/人照免，车不能开进去，需购60元/人的景区交通车票，车行7公里到达经幡广场。这里可以从另一个角度观看神山，这里是徒步转山的起点。

图：转山。
　　本教、藏传佛教、耆那教、印度教信徒一生最大的心愿莫过于去冈仁波齐朝圣，人们带着各自教派的不同信仰来到冈仁波齐脚下，满怀崇敬围绕神山转动，为灵魂升华。佛教徒认为：围绕冈仁波齐转山一圈，可洗尽一生罪孽；转10圈可在500轮回中免受地狱之苦；转百圈者便可以升天成佛。

　　信徒们用步行或叩长头方式转山一圈，需1～3天时间。在海拔高度5000多米的冈仁波齐转山，是一次生理和心理上的挑战。

图：神山下的马泉河。

　　冈仁波齐是“众水之源”。西藏的四大河流狮泉河、象泉河、马泉河和孔雀河中，狮泉河与象泉河发源于神山，孔雀河正源是喜马拉雅山冰川就在神山的对面，在约定成俗的传统观念，人们将神山视为源头区。马泉河则是喜马拉雅山脉与冈底斯山脉共同孕育的河流。

　　马泉河一路向东与喜马拉雅山的杰马央宗冰川融水河流汇流为雅鲁藏布江，流入印度，被称作布拉马普特拉河，流经孟加拉再与恒河相汇；狮泉河向北进入克什米尔，成为印度河的上游；象泉河一路向西，进入印度被称萨特累季河；孔雀河则向南出尼泊尔再进入印度，成了恒河支流哥格拉河的上游。 图：印度之光的瓦纳拉西恒河岸边。（2014年拍摄）

　　位于恒河中游的瓦拉纳西是印度教圣地之一，印度人视恒河为母亲河。瓦纳拉西被印度教教徒誉为“印度之光”，每天都有数万人到恒河中沐浴和举行宗教仪礼。据说恒河水可以延年益寿，到恒河沐浴可以洗掉一生的罪过；在恒河边寿终正寝，或火葬、水葬者，来世将享福无穷，并随恒河女神升天。

图：嘎拉达坂。

　　在塔尔钦午餐时与中国路桥公司在普兰县道路施工的负责人聊天，他谈到来西藏的工程项目快一年了，初到时高原反应剧烈，吊瓶输液一个星期后才转危为安。阿里高原缺氧，寒冷干燥，紫外线光照强烈，施工困难，工作十分辛苦。他的月工资2万元，员工1.5万元左右，员工们都十分想家，但很理解这项工作，虽艰苦但是政治意义重大。

在前往扎达县行驶在平坦的柏油路上，想起这位负责人被紫外线灼伤的脸庞、蜕皮的嘴唇，一种无以言表的情感，从内心涌出。

219国道下路，进出扎达有三条路。东线从门士乡经古如·甲木寺、东坡、达巴前往；中线称为“新线”从巴尔兵站翻越嘎拉达坂抵达；西线为当地人称的“老路”从那不如进入，但是绕路。我们选择从中线的巴尔兵站进，从西线的那不如出，这样最划算避免走回头路。 无论从那条路进出，都会在变化多端、浩浩荡荡的土林中穿行。

翻越海拔5166米的嘎拉达坂，从噶尔县进入扎达县境内。

图：翡翠湖。

　　路旁一个湛蓝色的海子，镶嵌在红色的雅丹地貌中，色彩搭配格外雅致。

图：扎达土林。

　　札达土林闻名遐迩，是阿里高原的一张名片。土林分布高度是海拔3750米～4450米，总面积约为2464平方公里，是世界上最典型、分布面积最大的第三系地层风化形成的土林。千万年前这里是湖区，造山运动使湖盆升高，湖底土质经雨水冲刷成为沟壑，形成举世无双的奇观。

穿行在扎达沟，土林景致千姿百态，小的像人、佛、动物，大的像排列整齐的队伍，恢弘的宫殿，庄严的佛塔，异域风情的欧式城堡，惊叹造物主的天工杰作，大自然的鬼斧神工。

扎达沟土林下掩埋着千年的神秘；土林上，飘荡着历史变幻的风云。亘古至今每一条纹路都记录着岁月的沧桑。

图：扎达县城。

　　札达县 ， 藏语意为“下游有草的地方”。面积2.5万平方公里 ，常住人口8454人，是全国人口最少的县（常住人口）。

县城道路两侧不多的杨树，在极度干燥缺水的地理环境中十分难得。这里是阿里少有的低海拔地区，游客会选择到扎达县城来休整，道路两侧停满自驾车辆，好不容易找到一家旅馆，仅剩一间简陋的标间，凑合一夜吧。从平均海拔4500米的高原来到海拔3700米的扎达，感觉精气神十足。

图：托林寺夕照。

象泉河落日是扎达著名的景观。傍晚，步行来到托林寺象泉河边，天空乌云遍布，以为没戏。突然阳光从地平线狭窄的云隙缝中喷薄而出，刹那间乌云变成火烧云，笼罩在扎达上空；光线打在托林寺、天降塔、108座古佛塔上一片金黄，光彩夺目；光影下的托林古寺在身后金碧辉煌的土山映衬下，更显神秘。

图：暮色扎达。

　　千万年来，风雨、河水、阳光和时间绘制、雕刻和打磨出这奇幻的世界。乌云压顶，魔幻色彩，万籁俱寂，即便大声呼喊，没有一丝回声，陡然感觉人类的渺小。

　　

图：象泉河夕照。

　　波光粼粼的象泉河水似一条金色的飘带，辉映着斑斓的云彩和土林，壮观无比。

图：瞬间世界。

　 徜徉在美妙的天地之间，几分钟后太阳坠入云中，天色即刻昏暗下来。太神奇了！太美妙了！

图：托林寺。

　　第十五天行程：札达县→托林寺→古格遗址→霞义沟→那不如→噶尔（狮泉河）。

一早来到托林寺，售票处没人，一个僧人核验了身份证，带领我们参观各殿堂，任由我们拍照，这在其他寺庙中是少有的。

托林寺位于县城西北的象泉河畔，始建于公元996年的吐蕃时期，是阿里地区首座佛教寺院。作为西藏最古老最精美的寺院之一，经历过千年风雨，几经辉煌，几经落寞，它是西藏历史的缩影，是了解阿里历史的捷径。

”古格“藏语意为“文字”，地处本教立国的原象雄国的腹心地带，象雄国被信仰佛教的吐蕃灭亡后，新古格国王派仁钦桑布携带大量黄金前往佛教圣地印度学习佛法，回来后在托林寺翻译佛教经典，并在周边建起21座佛寺，使得中断了数百年的藏传佛教得以复活，佛教在阿里地区得以广泛传播，对藏传佛教以及藏族文化的发展都产生了巨大的影响。

如果说扎达县是土林的皇冠，托林寺就是皇冠上的明珠。 托林寺是国家重点文物保护单位。

图：托林寺组图。

　　托林寺的建筑布局呈带形，包括殿堂、僧舍和塔林三部分，主要建筑有迦萨殿、白殿（尼姑殿）、佛塔、罗汉殿、弥勒佛殿、护法殿、集会殿（祖拉康殿）、色康殿、阿底峡传经殿以及转经房、拉让、僧舍等。托林寺融合了印度、尼泊尔以及西藏本地的建筑风格，是研究当地建筑、雕塑、绘画艺术等方面的珍贵实物资料。

在藏区参观寺庙有人讲解，可以粗浅了解博大精深的藏传佛教知识。因语言沟通困难，走马观花，在大殿内外转转看看，到此一游罢了。

图：古格王国都城遗址。
　　第二站，来到距札达县城18公里处的古格王国都城遗址。门票200元/人照免，需购买20元/人的景区车票，3公里，15分钟抵达。远远看到高耸在土山上雄伟的古格王国都城遗址。

古格王国在西藏吐蕃王朝以后扮演了重要的角色，全盛时期疆土广大，对藏传佛教后期发展有重要的作用，在西藏历史上具有重要意义。

古格王国遗址为国家重点文物保护单位。

图：俯瞰古格王国遗址。（航拍）

　　参观前，要对古格千年的辉煌历史有粗浅的了解。在苍凉的荒原之地，千年前，这里曾经产生了有着自己文字、高度发达的伟大王国——象雄。它地域广大，产生本土宗教“本教”，它是青藏高原最早的文明中心之一。之后的数千年，这里一直在本教、佛教和天主教兴灭中纠葛。公元677年，象雄国被吐蕃灭亡，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后，获得古格领地的历代国王，大力兴佛，派人赴印度学法、翻译佛教经典、广建寺庙、请印度高僧到古格讲法，通过兴佛，古格成为西藏佛教中心之一，维护统治者的权威，佛教使古格王国流芳千古。但佛法的荣耀不可能永远光耀在古格王室身上，1624年，一个天主教传教士来到古格传教，此时的古格王国与邻国拉达克发生战争，加之皇室内乱，民不聊生，国王欲借改信天主教打击皇室敌对势力，引发内乱暴动，僧人们引导拉达克国军队围攻古格都城，国王为防止杀戮，主动下城受降。1630年，古格王国在经历26代国王700年的统治后灭亡。

关于古格王国在一夜间突然消失的说法是不准确的。

图：古格王国都城遗址组图。

古格王国都城遗址高300余米，东西宽600米，南北长1200米，总面积72000平方米，依山筑垒、层层而上，现保存较好的有寺庙、殿堂5座，各类佛塔28座，4条暗道，窟洞、房屋、碉楼等建筑物共1416处（座），建筑复杂，规模宏大，气势雄伟，是西藏军事建筑的一个杰作

图：红庙壁画。

　　寺庙内部有残留泥塑佛像和色彩艳丽的壁画、彩画、历代吐蕃赞普和王子的画像，内容包括社会生活、宗教故事、国王世系画像等。

幸好，古格王国都城废墟千年不倒，让人一睹当年的风采。

图：古格守望人。

　　古格王国都城遗址脚下的札布让村，传说是古格王国属民的后裔，最后的幸存者。300年来，他们一直是故都的守望者。

图：藏尸洞。

　　抱着猎奇心情参观神秘的藏尸洞。洞距古格遗址走路约十几分钟，在一条小沟边距地面高约有2米的岩壁上，洞口原直径约1.2米左右，为了防止游人进洞，砌成一个50公分左右的窗口。外洞很宽敞，可以看到一些麻布碎片和信众敬献的哈达、钱币。据说在内洞宽敞，堆满了无头干尸，由于扎达气候干燥，尸体几百年未腐。关于干尸洞的来历有多种传说，可信的说法是，当年古格王国兵败，拉达克人将宁死不屈的古格士兵和民众斩头，尸身抛于洞中。

图：黑颈鹤。

　　出古格遗址不远处，是一片水草丰美的湿地，牛群在吃草，黑颈鹤悠闲地踱步，恬静和谐，悠然自得。

图：香孜乡。
　　今天的第三站，前往霞义沟。
　　两天来，在扎达土林中行走，看到的只是九牛一毛。若只选择一个去处，就去入选《中国国家地理》西藏100个“最美观景拍摄地”的霞义沟。
　　据说霞义沟正在施工，抱着侥幸心理前往，霞义沟位于札达县城以北70公里的香孜乡。车在省、县、乡道上不断切换，路况很好，2个小时后到达目的地。 图：航拍霞义沟（1）。

　　果然，景区施工不开放。按照村民的指点的方向放飞无人机，由于隔着一座高山，低飞时无信号，飞高到极限的500米，最远10公里远处，强光下的遥控器屏幕很难看清画面，只有盲拍。

图：航拍霞义沟（2）。

　　回来观片时发现嫣然一幅幅彩色水墨画。

霞义沟由于其地理位置偏远，人迹罕至，以其原始、自然风光著称。霞义沟土林的底部为沙砾与黄土松软，上部为矿物质坚实，经年累月的雨水风化侵蚀，土林变成上宽下窄、上大下小的形状。土层中含有大量不同成分的矿物质，在阳光照射下显现红、蓝、黄白等色彩，五彩斑斓。

图：航拍霞义沟（3）。
　 大自然鬼斧神工般的造物技艺在霞义沟展现得淋漓尽致。

图：航拍霞义沟（4）。

　　大美扎达土林！绝美霞义沟！

穷其照片，也难以表现霞义沟之美。

图：狮泉河牌楼。

　　从香孜乡出来走西线出扎达县，在那不如村重新回到219国道前往噶尔（狮泉河）。

图：狮泉河镇。

　　狮泉河镇，因傍狮泉河而得名。阿里地区行署、噶尔县政府所在地，阿里地区的政治、经济、文化和交通中心。

图：怡鑫宾馆。

　　狮泉河城市规划不错，市区有一座林木葱茏的公园，街道宽敞干净，商铺林立，商贾云集，物价也不高。入住的怡鑫宾馆，房价160元/间，是我们此行条件最好酒店之一。

图：晚餐。

　　黄昏时市区很热闹，车水马龙，商场人流多多，看不出这是在偏远的阿里腹地的城市。沿街多是餐馆，当然川菜馆最多，在宾馆旁的一家回民餐馆晚餐。心情特好，点了羊肉串、牦牛肉炒芹菜、麻婆豆腐，外加一瓶啤酒，腆腹而归。

图：加油。

　　狮泉河油价9.41元/升，阿里地处偏远地区，交通不便，运输和人工费用高，西藏全区实行统一油价，价格比内地高很多完全理解。燃油是自驾旅游的最大项开支。

图：拉梅拉达垭口。

　　第十六天行程：狮泉河镇→日土县→班公错→红土达坂→界山达坂→藏新交界处，结束西藏旅程。马不停蹄，开始的新征程，到达新疆自治区三十里营房。总行程800公里。

今天我们将在西昆仑山 、喜马拉雅山的“无人区”中穿行。有300公里左右行走在海拔5000米以上的天之巅的冰河、冻土地带、翻越4个海拔5000米以上达坂，——人生能有几回像今天一般荡气回肠。

出狮泉河不远，翻越海拔5191米的拉梅拉达坂。

图：日土县城门楼。

　　来到距狮泉河129公里的日土县。日土县是西藏与新疆交界，与印度接壤的一个边境县。

喜马拉雅山、昆仑山、喀喇昆仑山和冈底斯山横穿全境，平均海拔4500米左右，面积8万多平方公里，人口约1万，是一个人口稀少的边陲小县。

图：马嘎尔草场。
　　从日土县出发西行10公里，辽阔的马嘎尔草场出现在眼前。这里是班公错东部的一片湿地，水草丰美，马儿悠闲地觅食，阴天中另显柔和之美。

　　人们为保护环境，约定俗成规定马嘎尔草场只能放牧马匹。

图：班公错。

　　美丽的班公错，又称措木昂拉仁波。湖区604平方公里，长154公里，宽度2~5公里，最窄处只有5米，这条狭长湖，东面2/3面积为中国控制的领土，余1/3为印度控制的克什米尔地区。班公错是我国最长的湖，十分特别，湖水在我国境内为淡水，水质清洁，物产丰富，湖水在印度境内则为咸水，十分荒凉。

班公错地理位置十分重要，1962年中印战争以来，两国在这个地区有着领土争端。 希望中印两国能够通过对话和合作，找到一种互相接受的解决方案，以保护和维护班公湖的生态环境，实现班公湖的和平与繁荣。

图：鸟岛。
　　景区不收门票，乘坐游艇去鸟岛160元/人，据说有小船80元/人，还可以还价，行程21公里，约半个小时抵达鸟岛。鸟岛有诸多高原特有的珍禽，成群的红嘴鸥从头顶掠过，鸥鸟或凫在水面，或在天空飞翔，蔚为壮观。 图：鸟岛组图。

　　雏鸥成群地在岸边蹒跚学步，憨态可掬，岸上不时出现未孵化天鹅蛋、斑头雁蛋。

鸟岛不虚此行。

图：裂腹鱼。

　　班公错生态环境良好，湖中高寒环境特有的裂腹鱼、裸裂尻鱼等无鳞鱼等种类很多，普遍生长缓慢。

班公错湖禁止钓鱼，当地政府有组织、有计划适度捕鱼，旅客可以在湖边的餐馆品尝鲜嫩肥美、丰盛的“全鱼宴”。

　　图：日土高原风光。

出狮泉河，道路南边是喜马拉雅山脉，北边是西昆仑山脉，中间的是冈底斯山脉并行向西北方聚拢，连同喀喇昆仑山脉和兴都库什山脉一起，在帕米尔高原汇聚，好像一个大口袋被齐头捆扎了起来，形成道道皱褶，地理学形象地称之为“帕米尔山结”。

驴友中流传着一首顺口溜：“行走藏新线，堪比蜀道难；库地达坂险，犹似鬼门关；麻扎达坂尖，陡升五千三；黑卡达坂旋，九十九道弯；界山达坂高，伸手可摸天……”很形象地道出219国道新藏线上连续翻越的达坂的特点。

从海拔4500米的西藏阿里，进入无人区，翻越诸多达坂，来到海拔1000米的新疆叶城，对人体的适应能力，是个很大的考验。

图：红土达坂。（航拍接片）

　　路旁地面的土壤呈红色，知道前方是红土达坂了。

红土达坂位于阿里地区日土县东汝乡松西村以南约11公里处。红土达坂的海拔高度一直有争议，2014年，有两块海拔高度5378米和5380米路牌同时立于山口，这是因为219国道在翻修铺柏油路面时，因为冻土和坡度的原因，垭口处被挖下去了两米。

图：红土达坂冰川。（航拍）

　　路旁下方是红土达坂冰川。许多自驾者下路把车开到冰川旁，近距离与冰川接触，进入冰川中嬉戏，。

图：3333路碑。

　　在219国道3333公里路碑打卡。意味着我们已完成了219国道三分之二的行程。

图：松西村。

　　海拔5218米的松西村，是西藏西部最后一个村庄，由于环境恶劣，被称为“无树之村”。大风吹得车身都在摇晃，人下车站不住脚，被风刮着跑。已是6月天，天寒地冻，穿着羽绒衣依然瑟瑟发抖。

　　不远处海拔5240米的松西达坂，知名度低，多被路人忽略。

从松西村开始，到新疆的红柳滩，将行走在无人区间。

图：天际日土雪域秘境碑。

　　早在吐蕃王朝以前，阿里高原就有古老而神秘的“象雄”国，汉文音译“羊同”文明，这里还是西藏原始宗教本教的发源地。在日土的任姆栋发现一幅岩画生动描绘了原始本教的祭祀内容。

松西村路旁的“天际日土雪域秘境”碑，彰显产生于日土神秘且悠久的藏文明历史。

图：龙木错。

　　过松木西错来到龙木错。俯视龙木错形似葫芦，海拔5100米，面积约345平方公里。龙木错形成于千万年前，由于没有大型雪山冰川融水汇入，湖水主要依靠地下径流补给，成为咸水湖，湖区富含镁、钾、钽、锂等液体矿产资源。

龙木错在雪山的映衬下，泛着幽蓝的光芒，大风吹拂水面，波澜不惊。

图：狼。

　　发现一条狗在路中迎车走来，这里是无人区哪来的狗？分明是一条狼，顿时血脉喷张。停下车，它用没有凶光的眼神看着我们，悠然而过，这模样感觉还有点可爱。这时一辆大货车驶来停在路边，狼又迎了上去，司机很默契地从车上扔下一根火腿肠，这家伙衔走到山坡上吃了起来，我们恍然大悟，他们是老相识……

近年来西藏加大动物保护力度，成效显著，人和动物和谐相处。但是人与动物之间应保持距离，不要人为干扰野生动物习性，过分呵护会使其产生依赖性，失去野性，反而会对西藏脆弱的生态环境失衡。

狼长期在公路上淘食，久之失去捕食能力，行驶的汽车甚或会对其会造成伤害……

图：狼。

　　网传，2016年，一对有名有姓从东北自驾旅行结婚的情侣，不顾双方家长的劝阻，夜间在藏新公路的麻扎达坂举行婚礼时，被狼吃掉。网传，2016年，两位驴友在新藏线奇台达板处搭帐篷露宿，晚上遇到狼群，两人不幸遇难。网传，2018年一个骑行驴友在麻扎达坂露营，被狼吃了……

这些网传的消息并没有照片佐证，主流媒体也没有报道，“麻扎”维语意为“墓地”，这些博人眼球的传闻并不可信。但从侧面提醒去人迹罕至的地方，徒步、骑行或露宿的人们，有言道：毒如蛇蝎狠如狼，提前做好攻略，多人结伴而行，带上防护器械，尽量避免在无人的地方露营，遭遇狼的袭击虽然是低概率事件，但是一旦发生了，后果则不堪设想。

图：界山达坂。

　　沿着西昆仑山来到界山达坂。

早些年因测量手段有限，界山达坂海拔测定为6700米，被认为是藏新公路的最高垭口。近年来，重新测定界山达坂的海拔高度为5347米，而山南市浪卡子县海拔5500米的塔日山垭口为219国道众多垭口、达坂海拔高度榜首。

图：泉水湖检查站。

　　下了界山达坂来到泉水湖边防检查站，接受严格检查。

这里是西藏海拔最高的武警边防执勤点，位于界山达坂山口处，是西藏的北大门，进出藏、新两区的必经之地。

图：泉水湖。

　　泉水湖，距日土县城268公里，位于新疆、西藏交界的阿里地区日土县境内，海拔5118米。

这里是阿里地区环境最为恶劣的地方，永久冻土地带，年平均气温零下20摄氏度，昼夜温差20摄氏度左右，最低温度至零下45摄氏度；平均海拔5200米，常年六七级大风不断，空气的含氧量不到海平面的40%。曾被称为“死人沟”，广为人知。

图：藏新两区界牌楼。

　　到达藏新两区界牌楼。

兄弟二人在近20天中，完成了219国道西藏段路碑数3486公里，实际5133公里行程。

本篇后记。
　　完成自驾219国道西藏段波澜壮阔的行程，无比感慨。自驾是自由的，不需要太多的人同行，兄弟为伴最相宜；自驾不要强迫自己，跟着感觉走，无所羁绊；自驾是艰苦的，不讲物质享受，安全第一；自驾是幸福的，尽赏沿途大美风光，曾识人间未见花。

　　行百里者半九十，人在旅途，车轮不停，走进新疆，向着全程10065公里的目标继续前进！
　

2023年9月25日