自由的大地——-落基山纪行

姚新华

心心念念很久的加拿大落基山之行终于在我们定居北卡一周年的纪念日成行，忙碌中稍显生疏地收拾了行李，把家里留守的植物安排好，两人一车一路向北， 除了司机导游之外最劳苦功高的爱车 北卡、弗吉尼亚，穿越蓝岭山脉，风光旖旎，看看里程我俩盘算着将来可以露营两日游的地方。经西弗吉尼亚进入俄亥俄然后路易斯安那州，已经是北美大平原了，中午休息时锁定了今天的目的地。 习惯了行前的攻略，而这一次只带了两本孤独星球和一些以前阅读过游记的记忆，夜里实在是心里不踏实，于是蒙着被子打开手机查询攻略，折腾了快两个小时，基本理出一点眉目，勾勒出个游程的雏形。 今天行程的目的地是明尼苏达同学家里，感觉不是特别紧张，于是先去打卡密歇根湖。 去年参加外甥女的毕业典礼曾经去过安娜堡，结果被同学说错失了Pure Michigan。 密歇根湖的南部被城市群环绕，难得的是仍然一片纯蓝，北望大湖无边无际，岸边浪花飞溅。 明尼苏达州住着一位我短暂通化高中阶段隔壁班同学，命运阴差阳错让我们在北美真正结识，热情的夫妻俩亲自下厨招待我们，餐后甜点是同学用自家苹果树上结的果子烤的苹果派，水果则是汁水味道十足的自家葡萄，相近的价值观聊不完的话题，而两位老公也迅速熟识，我老公要跟人家学习养蜜蜂、熏制三文鱼，北美是一块神奇的大陆，广袤的大地，相对稀少的人群，让很多人成为多面手，几乎每家车库里都有琳琅满目的工具，而原本就心灵手巧的理工男们更是可以创造各种奇迹。 明尼苏达州又称万湖之州，各种trail不计其数，同学家附近就有一个，早晨跑步去打卡。 美国的城镇标志物是形态各异的水塔，上面会有当地的名字。一路走来南方的水塔比较朴实，而北方大部分比较精致。 经过一望无际的北达科他州，导航软件中一句“Welcome Mantana”我们在阔别十一年后又来到了蒙大拿州。 十一年前的蒙大拿州于我们是黄石、是冰川，是相机故障后买镜头的波兹曼。而这次的蒙大拿展现给我们的是他粮仓的一面，无边无际收获后的麦田、草卷、粮仓还有一眼看不到头的运粮火车。地大物博！ 曾经历在深圳罗湖口岸排队近两个小时通关，不确定美加陆路通关的手续，于是选择在边城Havre住下，第二天早上通关后前往卡尔加里。酒店的前台问我从哪里来的，告诉她北卡，她说original的，原来她竟然会说“你好、谢谢”于是我又教她“再见、明天见”时光仿佛倒流到十多年前……这些年的种种实际是让旅居海外的华人经常会情何以堪…… 导航软件上那段黄线让我们不敢怠慢，早早出发赶往wild horse口岸，两个不起眼的小房子竟然是过关的地方，既没国旗也没岗哨，连个阻拦杆都没有，美国这边officer压根就没露面，惴惴不安地自觉停在目测属于加拿大的小房子前面，终于出来一位officer（这也是我们九天多在加拿大境内见到的唯一一位公职人员）看样子先在移动设备上查了车的信息，然后走过来要证件，护照和绿卡一起交给他，又是查信息，询问有无武器，然后交回证件，很友好地告诉车里的我们“以后不用带护照申请签证（护照上有尚在有效期的十年签），只需要拿着绿卡入境”然后就放行了……没查行李，没按指纹……车行半日，远处的落基山脉出现在地平线上。 大陆分水岭—-落基山脉出现在地平线上 为了缩短第二天的路程，没有选择卡尔加里入住，去了Cochran，没想到这个小城的Walmart里面竟然不乏亚洲食物，我们买了后面几天露营的补给，这里亚洲餐馆也不少，用一顿越南米粉壮壮行色😊进Banff的前夜，我有工作要完成，把Banff的行程学习交给了老公，半夜入睡前询问结果是学糊涂了……其实也不能太怪他，可以找到的中文游记都是疫情前的，另外景点也比较密集。好吧，这次出行继每天坐在车上订当晚酒店后看来又要一头雾水进入游程了。 落基山脉(The Rocky Mountains)又译作洛矶山脉，是美洲科迪勒拉山系在北美的主干，由许多小山脉组成，被称为北美洲的“脊骨”，主要的山脉从加拿大不列颠哥伦比亚省一直到美国西南部的新墨西哥州，南北纵贯4800多千米，广袤而缺乏植被。其名称源自印第安部落名。巍峨的落基山脉绵延起伏，自北向南，有数千公里之长。整个落基山脉由众多小山脉组成，其中有名称的就有39个。除圣劳伦斯河外，北美几乎所有大河都发源于此。 班芙国家公园（英语：Banff National Park，法语：Le Parc national Banff）建于1885年，是加拿大历史最悠久的国家公园。它坐落于落基山脉北段，距加拿大艾伯塔省卡尔加里以西约110-180公里处。公园共占地6641平方公里，[2]遍布冰川、冰原、松林和高山。冰原公路从路易斯湖开始，一直连接到北部的贾斯珀国家公园。西面是省级森林和幽鹤国家公园，南面与库特尼国家公园毗邻，卡纳纳斯基斯镇位于其东南方。公园内主要的商业区为弓河山谷的班夫镇。它作为“加拿大落基山脉公园群”的一部分，与其它加拿大洛矶山脉的国家和省立公园一起被列入世界遗产名录中。 开往Banff沿弓河峡谷前行，景色壮丽，在副驾座位上的我不禁频频举起手机拍照，看到可以停车的lookout标志更是不能错过。一年多的北美生活学会了入乡随俗，路上不会随便在路肩停车，更不会对着别人家猛拍，虽然可能错过了一些风景，但是这样的秩序需要每个人来维护。 加拿大的国家公园门票好像比美国的要贵一些，分单日票和年票，可以按人买也可以按车买，算了算时间最后买了年票，145加币（限七人座以下小车），这张一直挂在车上的年票全程九天时间里好像被看了四次，国家公园的管理人员下班后会把栏杆打开，大家畅通无阻，我们去年在美国的仙那度国家公园露营一晚，因为赶上节日我们又早出晚归，竟然无缘买票。由于行程还不是特别清晰，于是决定先去游客中心拿些资料顺便弄清楚梦莲湖的交通方式，错过了预计离游客中心（在步行街里面）最近的停车场，顺着大P阴差阳错停到了弓河旁，那么先走会儿trail吧…… 弓河 这条跑道让我想起那一年的空港和老山越野比赛的一段赛道 激流上的Fairmont城堡酒店 必拍的Banff街景 街上的小吃。长途旅行中亚洲胃大部分时候除了早餐只接受亚洲食物，拉面、BBQ炒饭似乎是最佳选择。 填饱肚子后感觉硫磺山的缆车应该不是我俩的菜，于是去看双jack湖和miniwanka湖。 jack lake 明尼万卡湖岸步道风光旖旎 这个湖在游记中被提到的不多，但实际上很美，加上离Banff比较近的优势，在周围各种休闲的人不少。明尼万卡湖（Lake Minnewanka）是班夫国家公园中最大最深的湖，位于班夫以东，约15分钟车程。它的名字来源于印第安斯通尼族，意思是“水之精灵”。这些湖也是冰川融水，但是每个湖里都有人在划船，不怕冷的还可以游泳，湖水依旧清澈见底。 老公一直念叨着露营，于是在来Banff的路上在Banff和Jasper各订了两晚营地。 Banff的营地是评价不错的mountain tunnel 1，有手机信号，可以淋浴。随着通货膨胀的压力，营地的费用也比疫情前高了，每晚26加币的基础上默认加一个9.5元的营火permit（尽管早出晚归的我们全程没有点过篝火）两晚含税总计89元。这个营地在我们住过的里面只能算一般，没有储物的熊箱子，食物需要放在车里，洗浴、卫生间都在一起，没有雨天可以用来庇护的专门餐厅，加上住的人相对多，私密和手机充电都不很理想。 我们的一室一厅帐篷在Banff的秋天显得比较单薄，专门的露营设备跟邻居们比起来有点小儿科，比如：我们没有桌布、没有比较大的锅具、没有洗菜盆、没有菜板……所以可以操作的只有方便米饭、面条、鸡蛋之类简单的食物。入夜，问题来了，国内带来的号称温标3度的睡袋遇上了0度的低温，洗澡后体感的温暖散去感觉越来越冷，前半夜远处通过的列车和附近亚裔邻居的聊天声音显得格外刺耳，三点多开始睡不着，索性订了一晚后天的酒店作为两次露营间的调整。坚持到早晨五点索性起床，头顶的星空感觉离的那么近，此刻最温暖的地方竟然是有空调的卫生间，龟速洗漱后，在车里完成早晨的工作、学习，裹了双层睡袋的老公还没起来，于是我又开始在营地里跑步。 昨天在游客中心得到的信息梦莲湖只能选shuttle bus前往，不确定游览的时间，同时也不确定路易斯湖的停车场情况，决定先开上去看看，如果实在困难就改去幽鹤，明天坐shuttle游览。 沿途美景 及时改道到1A，这个curve观景台可以看河弯的美景，正好有一列童话般的火车通过，真是幸运😊 露易斯湖是Banff国家公园重要的组成部分，她三面环山，层峦叠嶂，翠绿静谧的湖泊在宏伟山峰及壮观的维多利亚冰川的映照下更加秀丽迷人。由于湖水富含矿物质，因而湖水的颜色会随着光线的强弱而变化。从近处看湖水是浅绿色的，远处看则是碧绿色的，如果登高俯视则整个湖泊犹如群山环抱中一颗晶莹剔透的翡翠，湖水颜色的变幻多姿为路易斯湖平添了许多的神秘感。风平浪静时，湖旁青翠松柏的倒影无比清晰地荡漾在湖水中，虽这里常常游人如织，但如痴如醉的美景仍令人恍惚感觉是在世外桃源一般 美景如斯必须要合影留念。经过此次旅行，原本不屑的自拍杆也进入了购物清单，毕竟不是时时有人在身边可以拜托帮忙拍照。 路易斯湖范围有几条步道，如果有体力比较推荐往返将近17公里的plain of six glacier，前面两公里于湖岸步道重合一路平坦，然后沿着山谷向上，步道比较人性化，爬升一段就有一段平路，在距终点1.3公里处有一个茶屋，可以休息、补给，最后几百米的碎石路面有点坡度算比较难的。 从路易斯游客中心到停车场的四公里心情忐忑，结果开上来还有大把的停车位，于是愉快地交了一天的停车费21元，旁边的白人对价格颇有微词，咱淡定是因为以前交过10元/小时的😝被顺利停车的喜悦冲昏头脑，两个好歹混过越野的，带的补给是馕、火腿、酸奶（没勺）、一瓶水（！），忘了能量棒、充电宝、登山杖…… 离开了湖岸也就离开了稍显喧嚣的人群，走在路上的基本都是要完成这条步道的，年龄跨度其实很大，擦肩而过时会互相让路打招呼，目测很少有人放弃 步道的终点是几条巨大的冰舌下方，跟这万古的自然相对还是有些感慨，相较他们的年龄人生只是一瞬间，所以更要把握好这一瞬间。 下行路线要简单一些，我们的现实问题是基本已经弹尽粮绝，曾经寄予厚望的茶屋只收现金，而我们此行没换现金，信用卡需要收四个点的手续费，我们俩一商量守着冰川就不买水喝了，于是一个矿泉水瓶子解决了问题，清甜的冰川水没有带来任何不适。 下行由于光线的作用又是一番风景，我拿着电量岌岌可危的手机尽量节省着拍照。湖边的豪华酒店和弓河峡谷那个是同一家公司的。 和平的红船 本想看看能不能赶上最晚一班shuttle去梦莲湖，老公提醒还要解决今晚的保温问题不能太晚回去，于是就信马由缰吧。可敬的手机一直保持着1%电量 不是换睡袋，不是加被子，老公的解决办法是买铝膜贴在车窗上，把卧室放在车里。斯巴鲁后排座椅放倒，然后十寸的充气床垫，比帐篷里暖和，就是上下床、穿脱衣服太考验柔韧性了，好在这方面我们过关，住车里另一个好处是隔音效果也比较好，一夜好睡。 今天的游览目的地是幽鹤国家公园，这个公园属于不列颠哥伦比亚省，占地1,313平方公里，是临近的四个加拿大国家公园面积最小的一个。幽鹤国家公园与贾斯珀国家公园、库特尼国家公园、班夫国家公园，以及三个不列颠哥伦比亚省立国家公园──阿西尼博因山省立公园、罗伯森山省立公园和汉伯省立公园一起组成世界遗产-加拿大落基山脉自然公园群。 幽鹤国家公园在越野界最有名的是Lake O'Hara据说有无数glacier和lake的trail，可惜只能靠春季一放出来就被抢光的shuttle bus进入。在Banff营地听一位大哥说他幸运地在里面住了三晚，我们只能以后规划一下了。 Takakkaw Falls 瀑布有六段，据说高度是尼亚加拉瀑布的六倍。 翡翠湖（Emerald Lake）是幽鹤国家公园中最大的湖，湖水大部分源自冰河，夹杂著岩石的粉末，阳光照射下反映出翡翠一般的蓝色和绿色光泽，耀眼美丽；湖面倒映著雪峰、白云、翠柏，形成彩色缥纷的调色盘。绕著湖畔小径，湖底卵石水草清晰可见；伸手入湖，沁人心脾，宁静舒适。在翡翠湖边有船坞，游客可在这里租船泛舟于碧绿的湖面上，并划向深处近距离地欣赏雪山松林构成的大自然美景。 由于昨天的17+1公里，原打算在翡翠湖岸休闲一下，结果不知不觉还是走了五六公里的环湖步道。 翡翠湖两岸植被完全不同，依山的这一侧据说受太平洋湿润气流影响比较湿润，植被茂密。 秋天的翡翠湖五彩斑斓 路易斯湖村的日照金山 在Mountaineers lodge的前台，通过连续的沟通终于锁定第二天8:00的shuttle bus去梦莲湖。出名要趁早，出游也要趁早，继Yoho公园著名的O’Hara Lake 道路对私车关闭后，现在的梦莲湖(Moraine Lake有个美好的中文名字）只有残park和shuttle bus车位，不过努力还是可以找到满意的shuttle，也可以选择自行车或往返徒步28公里进出。 由冰川溶水形成的梦莲湖（Moraine Lake）被世界公认为是最有拍照身价的湖泊，湖面呈宝石蓝色，晶莹剔透，像是一颗璀璨的明珠。梦莲湖坐落在著名的十峰谷（Ten Peaks）中，湖底积满了富含矿物质的碎石，经年累月的沉积形成了变幻多姿的碧蓝色湖水。 8:00的shuttle bus进来竟然赶上早晨美好的梦莲湖时光。 由于行程的限制只能选一条相对简单的步道，往返5.4公里，步道的起止都是冰川漂砺，不容易走。 清澈见底的冰川融水 据说有人在这个步道上看到熊，可惜不是我们。 从梦莲湖的shuttle bus下来，继续沿冰原大道出发北上。 冰原大道（Icefields Parkway）被视为北美最美丽的公路之一，从班夫国家公园至贾思珀国家公园，绵延229公里，沿途可看到瀑布、翡翠湖、草原和白雪覆顶的山峰的景致变化，美丽如一幅画卷。仰望海拔最高3300米的众多山峰、欣赏100多片冰川、亚高山草甸、纯净晶莹的瀑布、冰蓝澄澈的湖水和大量野生生物。这条景色壮观的道路一年四季均充满魅力。 弓湖 弓湖边的lodge被大家公认是拍弓湖最好的地方。 这次的旅途中印度裔游客明显增加，真是此一时彼一时，叹！ 弓湖边的野餐，老公说他的相机必须入镜。 佩托湖像小狗还是鸭蹼？ 冰原大道一路风光 贾斯珀国家公园（Jasper National Park）是加拿大著名高山国家公园之一，也是加拿大洛矶山脉最大型的的国家公园。位于亚伯达省洛矶山脉最北边，在班夫国家公园的北面及艾德蒙顿的西面。风景秀丽，环境优美，有多种野生动植物生长其中。占地面积10,878平方公里。各种野生动物像北美红鹿（英文Elk）、小鹿、山羊、驼鹿、大角野绵羊、亚洲黑熊、美洲黑熊、海狸、落基山鼠兔、土拨鼠和驯鹿数量众多。贾斯珀国家公园内，有佩投湖、弓湖、巫药湖、派翠西亚湖、金字塔山、马林湖及马林峡谷，景色非常秀丽。这里还有哥伦比亚冰原冰川，温泉，湖泊，瀑布和雄伟的山脉。 路边的elk。 贾斯帕的whisper营地明显好于Banff那个，尽管没有熊箱、庇护餐厅，但是卫浴设备不错。这里的亚裔明显少了，我们也因纽约州的车牌更多的被别人问起这趟长途旅行。因为到营地的时间过了五点，全程没人查问，自己按订单上的营地号找到地方扎营，好在我提前把订单调了出来，没有像在Banff回答营地管理人员“I forgot “😅自从住车里之后，帐篷成了我们的餐厅。 贾斯帕一日，行前同学提醒的深受南方邻居诟病的加拿大山火影响到了这里，马琳湖附近步道的一些松树林今年春天应该部分过火，那里的草地格外茂盛，今天的风又从还未熄灭的BC省和阿尔伯特北部带来了烟尘。 马琳湖 走了moose湖的步道，误入马琳湖湖岸的一段，结果到moose湖边时一头雄性moose在对岸饮水，一小群人跟这头巨大的动物隔水相望，此刻的自然如此美好。 幽灵冰川下的冰河 天使冰川 目睹了一场小型雪崩 傍晚，空气清新了一些，elk大家族与我们共享营地。 营地最后一夜，老公为了床垫能低一些把床垫放了点气，效果就是仿佛两个人挤在同一个吊床里。夜里醒来我坚定地订了waterton的lodge。 凌晨的一场小雨扫尽昨日的烟尘，贾斯帕向我们展示了美好的一面 冰原大道回程，原计划可以走一条trail，结果雨雪后的美景让我们不到三百公里的路走了近十个小时。 众多瀑布之一 壮观的大路 哥伦比亚冰原（英语：Columbia Icefield）是位于加拿大落基山脉的一个冰原，横跨北美洲大陆分水岭。冰原的一部分位于班夫国家公园的西北角和贾斯珀国家公园的南端。面积大约为325平方公里，厚度为100到365米，每年降雪量约为7米。从冰原公路可以看到阿萨巴斯卡冰川，从1844年开始，阿萨巴斯卡冰川明显消融。夏天，游客可以乘坐大巴在冰川上观光。阿萨巴斯卡河、北萨斯喀彻温河以及哥伦比亚河都发源于哥伦比亚冰原。[2]这里是北美洲水文最高点，水向北流入北冰洋，向东流入大西洋，向南向西流入太平洋。 冰川前的中餐 美景如斯 今日份的美湖 驱车南行，一番纠结之后决定放弃美国一侧的冰川公园（2012年精华基本游览过），游程剩余的两天留给Waterton national park。 沃特顿湖国家公园（英語：Waterton Lakes National Park）是加拿大国家公园系统中的一座，坐落在艾伯塔省西南角，毗邻美国蒙大拿州的冰川国家公园。此国家公园是加拿大四大国家公园之一，建立于1895年，并以沃特顿湖命名。公园面积达505平方千米，包括崎岖的山地及其它自然景观。 Bear hump trail俯瞰 被峰顶的大风吹到凌乱。 Aspen lodge里面用剩余食材做一餐。 红石峡谷 几年前的一场大火烧毁了森林，富饶的北美就任由这些树木生于斯长于斯毁于斯，大树生命终止，林下重新萌发勃勃生机。 美美的威尔士亲王酒店，本想去吃下午茶，结果20号季节性停业了。 Cameron bay 湖岸打卡跑步。 夕阳下的waterton village 清晨离开Waterton National Park驱车南行，路上偶遇黑熊，弥补了hiking没有看到熊的遗憾。 明州秋色渐浓。抵挡住去同学家看收蜂蜜，一起做月饼的诱惑，我们一路南行。 落基山脉圆梦，喜爱开车的老公乐此不疲。自驾也是北美比较适合的旅行方式，收费的公路很少，此行的收费集中在芝加哥都会区附近，并且可以轻松避开。车轮上的国家路况良好，八千多公里仅在去程的芝加哥堵过车，全程好像没有看到车辆事故，有见过几次警车停在路边似乎是在罚超速，其实大家都超速10%左右，不当头车就好。 二人一车，往返八千多公里，让我们的生命怒放。