神奇西西里，还有那只靴子后跟里的故事…——南欧行之二

飘泊一生

送走了晚霞。

　　迎来了晨曦。

一夜航行，地中海就像一只澡盆，风平浪静，波澜不惊。

　　西西里，这个向往已久，万里之遙的岛屿，终于要踏上你的土地。

　　尽管只有500万人口，2.57万平方公里面积，西西里岛对意大利的重要性，尤如台湾、海南之对中国，是不言而喻的。

除了丰富的柑橘、柠檬和油橄榄等农产品，被意大利人称为“金盆地”外，西西里岛还是亚平宁半岛的战略屏障。其不可替代的地理位置与旅游资源，都使这只“方型足球”成为意大利不可或缺的掌中宝。

1943年7月，盟军对欧洲大陆的反攻，就是以西西里岛为跳板开始的。

　　当我们在西西里岛的首府巴勒莫“登陆”时，是六月五日的清晨六点。

　　习惯夜生活的市民，在这个周日的清晨，大都还在睡梦之中。

　　唯有位于威尔第广场马西莫歌剧院门前的马车夫，打着瞌睡在等待第一批客人。

老城墙面上一如既往的塗鸦。

　　勤奋的旅行者从不放过任何值得留下记忆的东西。

早起的跑步者和出行者

还有为公众准备早点的面包师。

　　下船早的旅游者到卡伯集市上去走走瞧瞧。

　　人声惊扰到了梦乡中的巴勒莫人。

　　西西里是有故事的。她的历史，可以回溯到三千多年前。

公元前1000年，西西里就已经有人居住。该岛处于地中海中心，其战略位置使其无数次成为历史的交会点。

西西里迭遭外敌入侵。公元535年，拜占庭占领西西里岛；公元827年，阿拉伯人来到西西里岛；公元1091年，诺曼人开始统治西西里岛；1139年，西西里王国成立；1412年，西班牙统治西西里岛…。

凡此种种的外来入侵，给西西里无论是历史、文化、宗教，甚至建筑风格，都留下了复杂而深刻的印记。

　　久负盛名的巴勒莫大教堂。这座始建于1184年的宏伟建筑随着西西里的被占史而先后由最初的东正教堂、继而改为穆斯林清真寺，随后因主人的变更又变成了诺曼式，哥特式…。

　　现在的教堂既有园顶，又有尖塔，还有哥特式钟楼…。看似杂乱无章，反之也是博采众长、成了这个世界上的稀罕之物。

　　教堂里处处金壁辉煌。

各种彩绘布满穹顶，内墙。

神情专注的参观者。

不放过每一处细节。

　　在精美的建筑里留个纪念。

　　一脸肃穆的牧师。

　　无所拘束的恋人。

　　建于十一世纪的诺曼王宫。与大教堂相比，风格简朴。

整个巴勒莫市有九大建筑被列入世界文化遗产。巴勒莫大教堂和诺曼王宫都当之无愧地位列其中。

　　诺曼王宫虽然只是三层楼房，但宫藏的艺术品，仍然是价值连城。

　　西西里之所以给人神秘的印象，还因为那里是黑手党人的故乡。

黑手党（意大利语Mafia）发端于13世纪情人节的前一天。

此时的意大利，正在法国国王拿坡伦的铁蹄占领之下。因为一名巴勒莫少女被法军士兵强奸而爆发了西西里起义。这时的黑手党，还是追求正义复仇的罗宾汉式的俠客组织。

　　而随着黑手党势力的扩大，逐步演变成了家族式的黑社会组织。他们开始强占西西里岛上的码头、房产、桔园、土地，收取保护费。

　　进一步的演变，是控制几乎所有非法的毒品、赌博和色情生意…。

这时的“黑手党”一词，就是杀人越货十恶不赦的代名词。

　　一百多年前，随着北美新大陆的开发，西西里的黑手党扩散至美国东海岸乃至全世界，成了社会生活中的毒瘤。当年一部美国电影“教父”，就是叙述了一个黑手党家族的兴衰与复灭。

　　尔后随着各国政府的强力围剿，黒手党在西西里岛的42个大家族直到上世纪九十年代才逐渐式微。

直到2023年1月16日，意大利头号通缉犯、黑手党头目马泰奥·梅西纳·德纳罗（右）在逃亡30年后，才在家乡西西里岛被捕。

　　如今的巴勒莫街面上，已经看不到横行不法的黑手党。在游人们的眼中，黑手党变成了一个“传说”。

　　正是这个神奇的传说，给西西里，给巴勒莫，蒙上了一层神秘的色彩。

也使世界各地的许多游客不远万里，都要赶来西西里一探究竟。

　　路边的弹琴人，仿佛也在诉说着那久远的故事。

　　离开巴勒莫，途中在卡塔尼亚吃了一顿丰盛的自助晚餐后，趁着夜色我们向埃特纳火山方向赶去。

　　西西里岛上的著名景点埃特纳火山。这个至今仍在活跃的火山成为旅游一景。使当地居民不舍得离开。

我们今晚的住宿地，就在埃特纳山脚旁的一个叫Guaglo的小镇里。

　　埃特纳火山是一座大型玄武岩层火山，海拔3323米，面积1200平方千米，约有70万人居住。埃特纳火山也是世界上最活跃的火山之一。至今仍可以看到火山口冒出的浓浓白烟。

　　清晨，远眺埃特纳，如孩儿一般的安静。

　　山上的鲜花，野草，还有雨后清新的空气，都让人赏心悦目，心旷神怡。

　　西西里岛上的精华，是小镇陶尔米纳。

在此行难得遇到的濛濛细雨中，小镇笼罩在雨帘之中，格外清凉动人。

　　站在海岸边，埃特纳火山清晰可见。

这座表面温顺的山体，却不知内部岩浆正激烈涌动。

在我们离开仅一个多月后，埃特纳火山就再次爆发了。

　　陶尔米纳是个山城，面临伊奥尼亚海。这个公元四百年前就被希腊占据、公元两百年前又被罗马帝国占领的地方，如今是西西里岛上一个度假胜地。

她依山傍海，视野开阔。被人称为“悬崖峭壁上的小镇”。

　　陶尔米纳建筑古朴，风格各异，让人耳目一新。

　　法国作家莫泊桑说过：“如果有人只能在西西里呆一天，他问道：“我该去参观哪里？我会毫不犹豫地回答他，陶尔米纳。”

　　难怪大清早，小镇上就巳人头攒动。

咖啡店里也座无虚席。

　　镇中心四九广场（为纪念1860年4月9日西西里岛回归意大利而命名）。

　　人们休闲漫步，观赏海景。

　　乐师的演奏给游人带来喜悦。

　　团友也闻声起舞。

　气氛欢快热烈。

陶尔米纳少女，眉清目秀，活泼可爱。

抓住时机抢拍。

天真可爱的孩子们。

　　如果说苏莲托的优雅主要是由当地人展现出来的，那陶尔米纳的快乐就是来自世界各国的游客共同营造出来的。

　　陶尔米纳令人难忘，西西里也令人不舍。

德国诗人歌德有一句名言：“没有西西里，意大利的灵魂就不在。这里是通往一切的密钥”。

　　从陶尔米纳经墨西拿坐轮渡过海返回亚平宁半岛，在一个叫科森扎的城市歇脚。

　　第二天，继续向东南，向意大利这只皮靴的后跟前进。造访南部的两个著名历史小镇：马泰拉石头城和阿尔贝罗贝洛蘑菇村。

　　马泰拉，这个两百万年前就有人类居住的石头城（因城中有一条350—400米深的石灰岩地带，便于人类用简易工具凿造窑洞），因不少电影拍摄的取景而闻名。也使不少艺术家，雕刻家们迁居至此。

1993年，马泰拉被联合国评为世界文化遗产。

　　自公元前三世纪始，马泰拉也先后经历了拜占庭人、伦巴底人、诺曼人、阿拉伯人以及斯拉夫人的征服。但马泰拉地区的自然生态直到公元18世纪都还基本保持了原貌。

马泰拉老城鸟瞰。

　　如今当地政府鼓励居民返迁洞穴民居，既是保护，也是小镇旅游一景。

洞穴民居内景。

洞穴教堂与现代教堂并存。

马泰拉风情一览

　　意大利南部游的最后一个景点，是靴子后跟里的另一个小镇——阿尔贝罗贝洛。

　　在夏日的阳光下，干燥的牧草正在收割。

　　阿尔贝罗贝洛地区，原是自然条件最差的不毛之地，最早的石屋可追溯至12世纪。16世纪开始，越来越多逃避天灾人祸的难民逃到这里，就地取材用石灰岩建屋。

　　由于当地的征税是按屋顶面积计算，难民们于是向塔兰托当地的旁波国王请愿，用尖顶屋代替园顶，以减免赋税。

难民人多势众，国王勉为其难。这就形成了阿尔贝罗贝洛地区独特的尖顶村落。 被人称为“蘑菇村”。

1996年，联合国教科文组织将这一独特景观列为世界文化遗产。

　　现在的阿尔贝罗贝洛镇，已经成了意大利最南端的重要旅游景点。

　　小镇里游客不少，欧美人为主。亚洲团主要是韓国，台湾人。

三年疫情，中国大陆游客已暂时退出了欧美澳日…。我们算是恢复出国游后的头一两批了。要想恢复到疫情前的盛况，恐怕得再等一段时间。

镇上小店店主

旅游者

中学生

骑行者。

　　因为还要赶到巴里坐夜班船去希腊，阿尔贝罗贝洛，只能怱怱别过。

　　天下没有不散的宴席。当悬挂希腊国旗的巨轮离开巴里港，驶向亚德里亚海对岸的帕特雷时，火红的太阳正在徐徐落下。

而另一道盛宴：悠远的古希腊文明即将隆重开席。

　　西西里和意大利南部如此灿烂的历史文化，无处不在的世界遗产，丰富多彩的文物瑰宝，给我们留下的印象和收获将是终身难忘的。

再见，西西里！再见，意大利！

想说不爱你，还真不容易！

后记：

放下手机，停下对作品不断的修改，随着耳边悦耳的“重归苏莲托”的乐曲，慢慢回忆相隔近十年的两次意大利之行：

2014年自由行，从瑞士坐火车经瑞意北部边境的多莫洛索拉入境。经米兰到威尼斯；经罗马到佛罗伦萨，再经锡耶纳、比萨到拉斯佩齐亚，去看那里的五渔村。最后经热亚那坐火车西进法国南部的尼斯。

而此次跟团游，从罗马经庞贝到苏莲托，经那不勒斯到西西里，再到马泰拉、阿尔贝罗贝洛，算是在意南画了一个圈。至此，意大利这个文明古国的南北东西，方方面面，算是有了初步的印象。

文明需要世界各国相互学习借鉴，人民需要相互交流往来，才能实现人类命运共同体的宏伟目标。

感谢这个时代，给了我们这个机会和条件。