意大利之旅—苏莲托和阿玛尔菲一日游

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05/19/2023

今天是多云天气。现在是只要不下雨就是可以出海的“好天气”了。早上赶往码头买了从那不勒斯到苏连托最早的一班九点钟出发的轮渡。

苏连托是通往阿玛尔菲海岸的门户，陆路乘火车大概要一个多小时，海路乘轮渡约模要40分钟。我们选择乘轮渡去，乘火车返回。从苏连托回那不勒斯的最后一班轮渡是下午4:30.

哥哥作词，弟弟谱曲的意大利名曲《重归苏莲托》（Torna a Surriento）表达了橘园工人在美丽的柑橘收获季节，希望远离家乡的爱人重归苏莲托的強烈的感情。歌词中描绘了晴朗的天空下碧波荡漾、宽广无垠的大海和绿色的橘树上缀满金黄色的蜜柑。今天我们也乘着歌声来到了美丽壮观的苏连托港。

苏连托是意大利南部一个人口只有1万6千多人的海滨山城。小城景色绮丽，盛产柠檬，柑橘，葡萄，油橄榄和瓷器。有十四世纪修道院与中世纪雕刻和绘画艺术。历史可追溯到公元前600年。从1860年代起，逐渐变成著名的旅游胜地。

到了Marina Piccola 码头后，站在大堤上首先闯入眼帘的是几乎与海平面垂直的陡峭的悬崖和山崖上建的五彩斑澜的房子。看得出来周围的地貌足以成为苏连托的天然防御屏障。坐落在悬崖峭壁上的五星级豪华酒店 维多利亚怡东大酒店 (Grand Hotel Excelsior Vittoria) 具有189年的悠久历史了。它是阿玛尔菲海岸线上的一个标志性建筑物。

沿着海边陡峭的岩壁下的小径路过－个又一个海滩后，左手边有一个小山洞，进去之后可以沿着山坡往上爬到山顶，也可以花一欧元乘电梯上去。我们为了省时间赶去阿马尔菲小镇，就乘电梯来到帝国酒店前面的观景台上，近看苏连托崎岖蜿蜒的海岸线，远看美丽的那不勒斯海湾和维苏威火山。

☝️站在观景台上眺望维苏威火山。波光粼粼的海面上，几艘游艇划过水面时留下的一道道白色浪花象是一根根琴弦在演奏《重归苏连托》的旋律。

俯瞰悬崖下面的海滩上站立在礁石垒构筑的甲板上的五彩太阳伞和在躺椅上晒太阳的游客。

苏连托周围海滩的海水非常清澈，几乎可以一眼见到海底。沿着海岸线有许多不同的海滩俱乐部。大多数是私人的。这些海滩俱乐部各自占据一个配有日光浴躺椅和遮阳伞的木制甲板区，其中的大多数还配备有自己的餐厅和小吃店。只有靠近大码头附近的区域是可公共免费使用的海滩。

观景台南面是胜利广场Piazza della Vittoria。☝️广场边上有一座意大利著名作曲家和指挥家萨尔夫·德斯波西托的青铜半身像，他在1903年出生于苏连托，1982年逝世于罗马。

☝️矗立在圣安东尼奥广场上的苏连托守护神圣安东尼奥的雕像。他曾经是一位意大利修道院院长、隐士和圣人. 卒于625年。保护苏连托免遭撒拉逊人的侵害是他一生中创造的众多奇迹之一。

圣安东尼奥雕像对面是St.Francis Church and Convent圣弗朗西斯教堂和修道院。教堂的历史可以追溯到一千五百年前，最初它是圣安东尼奥建立的一座古老的讲堂。在十四世纪时，方济会的修道士们把它改造成一座教堂，后来又以巴洛克风格重建，并用简约的白色大理石装饰立面。立面的上部有一个竖框玫瑰窗，两侧各有一个壁龛。

今天正巧赶上教堂要举行婚礼，工作人员在忙着铺地毯，大门两边挂着长长的白花和绿叶编成的花串，教堂中殿入口处的两边由花篮装饰。

☝️教堂内部有圣弗朗西斯和圣安东尼诺的雕像及卡西亚圣丽塔和圣母无染原罪的雕像。祭坛上方是一幅 1735 年的画作《圣方济各接受圣痕》。

这座教堂毗邻一个带有独特风格回廊的修道院。人们可从教堂的一扇小门进入修道院。

这所修道院最初建在一个七世纪修道院的废墟上。数百年后的 14 世纪，它隔壁建了一座巴洛克风格的教堂和回廊。回廊是一个多种建筑风格的混合体。门廊的两侧是横跨 14 世纪的凝灰岩拱门。八角形立柱支撑的阿拉伯风格的拱与椭圆拱交替出现，柱顶上有工艺精湛的柱头，其中融进了古典寺庙的元素。

九重葛环绕着回廊上方，几大盆鲜花点缀着庭院，小鸟依在树上发出的愉悦的鸣叫声营造出了一种远离城市喧嚣的独特的宁静祥和的气氛。

☝️bronze sculpture of Saint Francis of Assisi 阿西西的圣方济青铜雕塑。阿西西的圣方济是天主教中地位最高的圣方济各。这个圣方济生于意大利的阿西西城一个富有的商人之家。与生俱来的领袖气质让年少的方济受同龄人的拥戴，大家称他为“阿西西欢愉王子”。虽然从小过着纨绔子弟一样的奢华生活，但是他从小就喜欢帮助穷人，把自己口袋里仅有的钱全部给穷人或乞丐是经常的事。二十几岁时参过军也当过战俘。后来因为见到了从天主来的异象，他回到了阿西西，此后对世俗生活失去了兴趣，开始回避酒肉之宴和各种交际，至到最后他放弃财产和家庭，决心顺从主的召唤，过起使徒般的清贫生活，进行隐修。从1208年起开始穿着粗布衣服，打着赤脚到处讲道。四处奔波呼吁民众要反省悔过，帮助人们恢复对教会的信任。他不只对人讲道而且还对动物讲道。铜像的右手举着一只大鸟像是在对鸟讲道。

St Francis church 对面矗立着一扇大木板，上面写的标题是苏连托❤️艺术。中间画的是意大利电影明星索菲亚·罗兰。她是电影《卡桑德拉大桥》的女主演。左边是卢西奥·达拉（Lucio Dalla），他出生于意大利北方的Bologna(博洛尼亚)。达拉是一位意大利创作型歌手、音乐家和演员。右边是意大利歌剧演唱家里科·卡鲁索Enrico Caruso， 地道的那不勒斯本地人。他母亲生了21个孩子，其中20个是男孩，一个是女孩。他是第19个儿子，而且是活下来的三个孩子之一。虽然出身贫寒，但凭借过人的智慧和毅力，他成功地成为20世纪初最受尊敬的意大利歌剧男高音，也是最早一批把自己的声音录制下来的音乐家之一。

沿着Via S. Francesco 大道走6-7分钟就到了塔索广场Piazza Tasso. 塔索广场是苏连托的中心，它以文艺复兴时期的诗人托尔夸托·塔索的名字命名。广场的东北角矗立着一座诗人的雕像。广场的另一端是另一尊圣安东尼奥修道院院长的雕像。

塔索广场是通往苏连托历史中心及几条充满活力的商业街的入口。我们走街穿巷朝着火车站的方向一边走一边扫扫街景。

👇拐过一个街头，遇到一队来自美国的旅游团。听到久违的美式英语感到很亲切😀

苏连托也盛产精美的瓷器。每每看到一个瓷器店总是忍不住要在橱窗前驻足欣赏一番。

☝️👇这家餐馆门前左右立面嵌满了颜色鲜艳的瓷盘，最初给人一种错觉，以为又是一家瓷器店。走进店里，看到柱子上挂着真空包装的大火腿和餐桌才知道这是一家很好的餐馆。

偶尔瞥见夹在高墙之间狭窄的石阶和两旁的民宅及花园。苏连托的美即宁静又含蓄，有一种令人柔肠百转，回味无穷的韵味。

👇下面这条街直通到火车站和汽车站。两边是各种高档商店和咖啡馆。

☝️从塔索广场附近可以看到悬崖峭壁之间从港口盘山而上进城的道路。在公元前3世纪，此处建有一座城门，是商人和游客从港口进城的必经之路。在1558年的一个深夜，一名叛徒串通土耳其海盗，打开这座港口和小城之间的城门，导致使苏连托惨遭盗匪的掠夺。

☝️上图是公交汽车站。在这里可以搭乘汽车去阿玛尔菲海岸线上的几个主要小镇，比如著名的波西塔那和阿玛尔菲。

☝️是苏连托火车站，也是火车和汽车的售票处。今天不走运。在售票处（红箭头）等了十分钟后，就被告之因为游客太多，司机忙不过来接送游客去上述两个小镇，所以暂停卖票。何时恢复取决于司机的“心情”，我们和其他乘客全懵了。怎么办？这时有几辆出租车过来招揽客人，一辆可容纳八个乘客的奔驰小van要三百欧，但都只去波西塔那，不去阿玛尔菲小镇。我们努力说服其他乘客一起拼车。可是有的乘客嫌贵不愿意。最后花了半个多小时才说服来自东欧和爱尔兰的几位女士一起拼车。同时又与司机好说歹说让他同意拉我们去阿玛尔菲。每人交了40欧后开始上路了。

阿玛尔菲海岸是苏连托半岛南面一段 50 公里长的海岸线。沿着陡峭的悬崖和崎岖的海岸线有几个很美丽的度假胜地，那里有整齐摆放的彩色太阳伞的小海滩以及色彩柔和的小渔村。沿岸处处都是浓浓的南欧风情：灿烂的阳光、湛蓝的大海、海边公路蜿蜒曲折地经过迷人典雅的别墅、山坡上绿色的葡萄园、橄榄树、和悬崖边挂着金黄色柠檬的柠檬树…这些足以让阿玛尔菲海岸跨入全球最美的50个地方的行列。

从苏连托到阿玛尔菲小镇这段沿着海边峭壁凿出来的道路是世界上最著名的风景公路之一，又称Amalfi Drive, 全长约80公里。其中大部分路段都是从海岸的悬崖边上开凿出来的，从这一侧可以看到下面的美丽的第勒尼安海。另一侧可以看到上方的悬崖。这条路穿过波西塔那村，村子建在山坡上。村庄和整个车道都是该地区的旅游景点。

☝️司机沿着山坡上一条条狭窄乡村小路穿行。

这里的司机技高N 筹，在崎岖的山峦和惊险的海岸线之间的山路蜿蜒又极其狭窄，经常要在拐弯处与对面开来的车互相错车、来来回回地倒车，方才能过去。好几次都觉得车子快要擦到路旁的院墙了。就这么难开的路，司机是只要对面没车过来就开得极快。搞得乘客时不时要捂着胸口不让心脏跳出来。

☝️沿着海岸峭壁边的Amalfi Drive 行驶让我们充分领略了何为“人间天堂”。这里的海岸线蜿蜒曲折，岸上山岛耸峙巍峨，山谷与海岬交错，果园与野生植物并存，浓密的山林中散落着如诗如画的小镇，其中最漂亮的就是波西塔那。虽然在车子上颠簸了一个多小时，还常常堵车，但是能亲眼目睹这风景醉人的海岸线觉得这40欧元花的值。我旁边那个爱尔兰退休老太太自己来这里看朋友，她一路说个不停，看到依山而建的漂亮的房子时她感慨到，风景是秀丽，但是每天要爬上爬下，这绝不是一个退休老人的生活，她还是喜欢她那绵羊成群的爱尔兰乡村。

终于到了阿玛尔菲海岸上的一颗明珠—阿玛尔菲镇，它以其令人惊叹的风景而闻名于世，里面隐藏着无数令人惊叹的美丽的建筑。

这个小镇在10世纪至11世纪曾经是一个实际存在的独立国家—阿玛尔菲公国。阿玛尔菲城及公国领土原是拜占庭帝国那不勒斯公国的一部分，958年从拜占庭独立出来。在比萨、威尼斯、热那亚等北方的海上共和国崛起前，阿玛尔菲一度是最显赫的经济强国和商业中心。在九世纪当意大利大部分地方还是以货易货的时候，阿玛尔菲的商人已用金币进行货币交易了，并且成为亚平宁半岛内外贸易的主力军。与此同时阿玛尔菲公国也是西欧唯一介入东方贸易的国家，从而形成了中世纪欧洲最早的“商业黄金时代”。商人在地中海和意大利的贸易中占支配地位达一个世纪之久。另外发达的航海业也让此地融合了罗马天主教文化、拜占庭文化和伊斯兰文化。

黄金时代的阿玛尔菲留给了全欧洲三件重要的遗产。其一是改进了当时中国和阿拉伯水手中使用的浮水指南针，将其彻底改造成操作简便的罗盘，完成了指南针的航海实用化。其二是制定了全世界上最早的航海商法，规定了船主、船长、贸易出资人和船员之间的权利义务、利润的分配与风险共担等细节，为展开远洋航海贸易提供了法律保障。其三是将造纸术从摩尔人统治下的西班牙带回意大利，让半岛长期成为欧洲书籍印刷和出版中心。在其鼎盛的17世纪，阿玛尔菲地区曾有16个使用水力驱动的液压装置把破碎的旧亚麻布打成纸浆的造纸作坊。虽然这个技术与现代造纸工业还相差甚远，但是许多学者认为这是欧洲“类工业化生产”的开端之一。

阿玛尔菲公国的造船业也很发达，并拥有强大的船队。公元849年，它的船队曾经帮助罗马教皇击败穆斯林战船，从而挽救了罗马城于危难之中。

在1920-1930年代，阿玛尔菲是英国上流社会和贵族的热门度假胜地。后来被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

下车后最先看到的是山坡上高耸的中世纪罗马天主教大教堂—Duomo di Amalfi阿玛尔菲大教堂。

阿玛尔菲大教堂是献给使徒圣安德鲁的，这里保存着他的遗物。从 9 世纪到10 世纪初的多次扩建和重新装修给它注入了阿拉伯风格、哥特式、文艺复兴和巴洛克元素，最后形成了新的 19 世纪诺曼-阿拉伯-拜占庭式的外观。其正面饰有闪闪发光的马赛克图案，描绘了“基督的胜利”，周边用阿拉伯风格的图案围绕着。大教堂包括毗邻的 9 世纪耶稣受难像大教堂。大教堂通向地下的圣安德鲁墓穴，在那里可以看到他的遗物。

圣安德鲁的遗物于 1206 年的第四次十字军东征期间由红衣主教彼得从君士坦丁堡带到阿玛尔菲。 1208年，地下室竣工后，遗物就移交给了教堂。

上图左上方的罗马式钟楼始建于 1180 年，历经 100 多年才竣工。顶部采用撒拉逊色彩和复杂的瓷砖工艺拼接而成，顶尖是阿拉伯-诺曼风格的精致皇冠，上面用大理石和珐琅装饰，顶部还有四座小塔环绕着钟楼，所有小塔都用色彩鲜艳的陶瓷包装。钟楼主体四面有阿拉伯-诺曼风格交错的哥特式拱门支撑着。所有这些让这座钟楼成为阿玛尔菲海岸线上最华丽的标志性建筑。

大教堂的前立面是在 19 世纪末用条纹大理石和石头重新建的，高大的山墙上面用马赛克做贴面，还有一个很长的门廊，窗户上有精致的阿拉伯摩尔式窗饰。

教堂前的青铜门是1066 年之前在君士坦丁堡铸造的，它是送给阿玛尔菲贵族的礼物，也是意大利后罗马时代最早的青铜门。门中央有四个人物，分别代表基督、圣母玛利亚、圣安德鲁、和圣彼得。

☝️在前立面墙上有红衣主教彼得罗·卡普阿诺 (Pietro Capuano) 的铜制胸像。

Pietro Capuano出身于阿玛尔菲贵族家族，是伦巴第伯爵兰多·德普拉塔 (Lando de Prata) 的后裔。家庭的富裕使他能够去博洛尼亚学习神学并且在巴黎圣母院的学校学习了很长一段时间。之后很长一段时间里，他在罗马教会学校教授神学和法律。他坚持以学术方式整理宗教材料，他是一个在神学的教条中遵循自己道路的原创思想家，他的思想和作品在教学中取得的成功和他的教会活动为他赢得了博学的神学家和出色的传教士的声誉。

他曾经审理法国国王的婚姻冲突案及波西米亚国王与妻子的离婚案。他为教会改革尤其是改善神职人员的文化做出了许多重要的贡献。

从十字军东征归来后，重返家乡阿玛尔菲的他继续为宗教信仰服务。他自掏腰包请罗马和西西里的工匠更新了阿玛尔菲大教堂的后殿和“忏悔室”。 1208年，他制定了一项法规，规定了与朝圣使徒的遗物以及大教堂神职人员和慈悲圣玛丽穷人医院的朝圣有关的收入分配。 同年10月，他建立了“自由学院”，为阿玛尔菲和阿特拉尼的年轻神职人员和信徒提供免费教育，他用自己的钱财资助了他们，并提供了保证他未来的宪章。

☝️圣安德鲁的地下墓穴金壁辉煌

☝️在这里买票去参观天堂修道院。

☝️Chiostro del Paradiso（天堂回廊）是13 世纪的摩尔风格修道院。回廊建于 1266 年左右，与大主教的宫殿相连，由四边形门廊组成，带有十字拱顶、尖拱、双柱和摩尔风格的编织拱门, 天堂回廊内有六个有壁画的小教堂，它们建于十三世纪末至十四世纪初并且属于阿马尔菲的几个贵族家庭。回廊里还有 13 世纪壁画的遗迹。

修道院原本是阿玛尔菲精英的墓地。中央花园被 120 根大理石柱围绕着，用以支撑细长并且高大优雅的阿拉伯拱门，这些拱门精致地交织在一起。庭院中间修剪整齐的绿色灌木和高大的棕榈树与精致的白色柱子形成了绝美的对比，在光与影的相互作用下，加上拱门的优雅比例，营造出一种天堂般的氛围。难怪它叫天堂回廊，名至实归地将别具风格的建筑、精湛的艺术和对宗教的崇拜融为一体。

在回廊北侧停下来，抬头可以看见大教堂的钟楼完美地嵌在一个尖拱内。

走出地下墓穴，拾阶而上就来到了建于13世纪的大主教堂。

中殿的高坛由卡普阿的彼得（Peter of Capua）的石棺改造而成。祭坛上方是安德里亚·戴尔·阿斯塔创作的一幅《圣安德鲁殉难》的画作。再往上的画作包括《鞭打》、《使徒受难》和 戴尔·阿斯塔1710 年创作的Miracle of the Manna《玛那奇迹》。高坛两边各由两根埃及花岗岩柱子支撑。

站在大教堂前面俯看下面热闹的小广场。

☝️广场上游人如织，中间竖立着圣安德烈亚喷泉 (Fountain of Sant'Andrea)，上面有十八世纪雕刻的守护神和海神的大理石雕塑。

来意大利之前攻略了一下阿玛尔菲的餐馆。La Taverna del Duca 以用最新鲜的食材和好的性价比吸引了我的注意。尤其是一个华人评论到Ta 是对食物的味道很讲究的人，但是对这家餐馆烹制的菜肴很满意。当时看到这条评论后就决定去这家解决我们的午餐，并且还打印出来店外的照片。凭着这张照片问路，很快就找到它了。

餐馆的外表看起来很普通，里面可是别有洞天。

我们被安排在这桌。墙上的画是阿玛尔菲小镇的风景。旁边墙上有一对壁画。

店里的waiter 是个热情的小帅哥，把菜端上来时告诉我们这清蒸的鳕鱼是今天早晨才进的新鲜鱼。

午饭后去逛街买点小纪念品。路过这个卖巧克力和糕点的小店时发现里面的布置很独特。里面有一个液体巧克力小瀑布，还有许多装潢精致的各种风味的巧克力。

天气变阴了，趁下雨前赶紧到海边看看。天气不好，本来秀色可餐的风景也大打折扣了😨

原本打算去Atrani 小镇看阿玛尔菲海岸东面的风景，终因天气不好又要赶最后一班公交车回苏连托而放弃了。退而次之去Belvedere cimitero monumentale丽城纪念碑公墓所在的风景秀丽的山顶上去欣赏整个阿玛尔菲小镇及其风景如画的海岸线的壮丽全景。

☝️如果右拐可以沿着海边公路走到Atrani,但是我们左拐去找电梯上山顶。

☝️沿着左边一直走就来到了这个隧道👇

在隧道里往前走就到了电梯售票机，这个机器象是上个世纪的老古董，刷一次卡只能拿到一张电梯票。买三张要刷三次卡，OMG! 排队买票就花了二十多分钟。🥺

来到山顶，顿时感觉象是君临天下。五彩缤纷的房子依山坡而建，鳞次栉比，从山上俯瞰，整座小镇象是一座巨型的彩色雕塑令人赏心悦目。

下山后去公交汽车站赶最后一班5:30回苏连托的汽车。本来还想再拼一次车，没想到出租车早早就收工了。

阿玛尔菲是瓷艺术之乡。街道墙上随处可见到各种瓷画艺术。连装柠檬酒的瓶子上也贴上瓷画。

在汽车站等公交时天已开始下雨了。

因为从苏连托返回那不勒斯的船4:30就收工了。所以我们选择乘当地火车回去，这样可以在阿玛尔菲镇多玩一个小时。网传说那条线上的乘客多是当地下层民众，小偷混在其中，要特别小心。但是今天我们坐的那节车厢就两三个意大利人，剩下的是来自美国的四个游客，加上我们三个。火车准时启动驶向那不勒斯，途中经过一些乡村小站和柠檬园，南欧田园风光象电影一般一贞一贞地闪过。

一个多小时后终于回到那不勒斯，来到一家餐馆享用在那不勒斯的最后一顿晚餐。明天早上就要启程去佛罗伦萨了。此时的心情有点复杂，从第一天的沮丧到现在的不舍，正好印证了 美国儿童作家和漫画家 Theodor Seuss Geisel （笔名：Dr Seuss）曾经说过的话：“Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory ”

意大利之旅—佛罗伦萨（一)