2023初夏高加索三国游之格鲁吉

LUYAN

　　陆路从阿塞拜缰步行过海关，通过长长的通道进入格鲁吉亚，因为手握美签整个通关手续非常简单（由此看出格鲁吉亚是多么亲美）。

再见阿塞拜缰~ 边境通道长成这个样子的。

期待已久的格鲁吉亚开始啦

　　格鲁吉亚虽小，却是五脏俱全，这个国家的景点极具多样性，地貌变化丰富，有人文、有风光、有古镇、有山城、有教堂、有要塞、有雪山、有大海……格鲁吉亚的大部分景点虽在世界范围内来比较的话水准不算很顶级，但因为其特殊的地缘政治非常值得一看。

　　格鲁吉亚位于黑海之滨，又接壤土耳其，有非常高的战略价值。格鲁吉亚2003年“玫瑰革命”后，确立了反俄的鲜明立场，2008年的俄格战争是给美帝纳了投名状，2009年美帝立马跟原本毫无存在感的格鲁吉亚确立了战略伙伴关系，从此成为了美帝在高加索地区的前哨站。在美国的帮助下格鲁吉亚迅速恢复了军事力量，2010年的时候实力甚至超过了战前水平。1991年以来，美帝向格鲁吉亚提供了超过30亿美元的援助。

格鲁吉亚之历史遗迹：

西格纳吉：

西格纳吉是个风景宜人的小镇，实地就跟照片上一样美。这样的小镇在欧洲有很多，和中国一些古镇差不多，但商业化程度没那么高，毕竟游客也没那么多。不过西格纳吉有两点一下子就有别于其他小镇：1.整个小镇坐落在山顶上，需要走盘山公路上来，在镇上可以俯瞰下面的阿拉赞河谷（AlazaniValley），天好的时候能望见大高加索山脉；2.小镇所在的山头被城墙所包围，城墙沿着山脊地势而建，沿着城墙布满了防御工事。

西格纳吉一词源自突厥语Syghynak，是“庇护所”的意思，这个庇护所过去提防大高加索以北达吉斯坦（Dagestan）部落的野蛮人，（阿塞拜疆的舍基汗国要塞，也是用来防御达吉斯坦“野人”的）。

在大高加索地区会发现许多这类的防御性建筑，背后所反映的现实就是此地长年兵荒马乱，老百姓生活的不易。毕竟十多年前，这个国家还陷入在内战中呢；至于二十多年前，整个大高加索都在混战。 好在战乱已告一段落，格鲁吉亚大多数地方一派歌舞升平。虽然西格纳吉曾经是一座抵御“野人”入侵的“庇护所”，而如今这里却以“爱之城”（City of love）著称，许多人专程来此结婚，变成了妥妥的浪漫之都。小镇看起来宛如世外桃源——如画的风景、鹅卵石铺就的街道、古老的城墙和修道院、整洁的民居，都教人流连不已。

民宿林立

小镇行政管理中心

格鲁吉亚的警车

西格纳吉令人流连忘返，真想住上几天。

西格纳吉的博德圣尼诺修道院（Bodbe Monastery）：

　公元四世纪的一位女使徒圣尼诺（St. Nino）用自己的头发把两根弯弯曲曲的葡萄藤绑在一起做成了特有的双臂下垂的十字架，从此成了格鲁吉亚特色。这位圣尼诺跟耶稣一样，也会给人看病，施展“神迹”把伊比利亚国王和王后的病治好了，于是伊比利亚国王宣布将基督教作为国教，这正是格鲁吉亚东正教的起源。这个有着1600多年历史的十字架如今存放在第比利斯的锡安主教座堂（Sioni Cathedral），而圣尼诺的墓地就在西格纳吉的博德修道院（Bodbe Monastery）。

　　格鲁吉亚的葡萄酒非常有名，很多人可能不知道，格鲁吉亚是世界上最重要的葡萄酒产地之一，也是格鲁吉亚的第二大出口商品。西格纳吉所在的卡赫季州（Kakheti）正是格鲁吉亚最重要的葡萄产地，格鲁吉亚的传奇葡萄品种萨博维（Saperavi）正是原产于此。这地方冬无严寒夏无酷暑，同时高加索山脉的山泉带来大量矿物质，黑海带来的湿润空气，造就了得天独厚的葡萄种植条件，西格纳吉乃至整个格鲁吉亚到处都有卖葡萄酒。

西格纳吉的Khareba 哈列巴红酒庄园酒庄：

结束西格纳吉小镇游览后，我们来到了西格纳吉的Khareba 哈列巴红酒庄园参观。

唱着格鲁吉亚民歌欢迎远方朋友来酒庄。

　　格鲁吉亚很可能是世界上最早的葡萄酒酿造地，考古证据可以追溯到8000年前，一些地方出土了古代专门用于酿造葡萄酒的陶罐。这种名为Kvevri的陶罐如今成了格鲁吉亚的国家象征之一，在格鲁吉亚旅行经常能见到，而这种基于陶罐的酿造法还被联合国教科文组织评为了非物质文化遗产。用来做Kvevri陶罐的黏土很有讲究，其特性关系到葡萄酒中的矿物质含量，进而影响酒的风味， 8000年的古人类就已经掌握了跟如今相差无几的葡萄酒酿造工艺，因为酿造葡萄酒其实很容易，葡萄不需要酵母可以自发酵。Kvevri陶罐酿造法说出来也很简单：把葡萄压榨后的果汁、果肉、梗、籽都装入埋在地下的陶罐，密封发酵五六个月即可。滤出酒汁后残留的果渣会被进一步蒸馏酿制成格鲁吉亚土法“白兰地”——chacha，有时候也被称为“葡萄伏特加”（Wine Vodka，Grape Vodka）。

酒庄内恒温恒湿，很冷所以酒庄为大家准备了红色披肩。

开始品酒

酒庄内部 不虚此酒庄之行，此后的每晚都有好喝的红葡萄酒了。

姆茨赫塔古城：

当年伊比利亚王国的首都姆茨赫塔（Mtskheta），就在第比利斯以北20公里的地方，坐落在两河交汇之处，周围群山环绕， 姆茨赫塔古城在历史上是姆茨赫塔基督教会所在地，是格鲁吉亚都城的雏形，同时是中世纪高加索地区宗教建筑的杰出典范。 姆茨赫塔如今看起来就像村儿似的，已经很难想象当年的规模。姆茨赫塔和西格纳吉一样，以旅游观光为主的休闲小镇，基本是游客必到之地。

这个地方无险可守，从6世纪开始，统治者就开始慢慢将都城迁到更容易防守的第比利斯，但姆茨赫塔的宗教地位一直很高，文化意义重大，直到19世纪被俄罗斯帝国吞并灭亡之前，这里都是国王加冕和入葬的地方。

小镇上教堂很多，但最知名的是生命之柱主教座堂（Svetitskhoveli Cathedral），因为是格鲁吉亚的第一座教堂。

生命之柱主教座堂（Svetitskhoveli Cathedral）

相传耶稣被钉死耶路撒冷之后，有个叫埃利亚斯（Elias）的格鲁吉亚犹太人从罗马士兵那里买下了耶稣的长袍，带回了他的家乡姆茨赫塔。他的姐姐西多尼亚（Sidonia），一摸那个长袍立马就死了。怎么死的呢？因为这长袍是圣物，不能随便摸，一摸就会触发汹涌的宗教感情，把你给激动死。这个西多尼亚死的时候紧紧地把长袍攥在手里，拽也拽不掉（也可能别人不敢拽，怕自己一碰就死了），当时的人没办法，只好把西多尼亚跟耶稣的长袍一起下葬给埋了。西多尼亚下葬的地方，后来长出了一棵巨大的雪松，前面提到过的那个使徒圣尼诺下令把这棵雪松砍了建教堂。人们把雪松做成了七根柱子，用来做教堂的地基，没想到事出有妖——第七根柱子自己悬浮到了空中。圣尼诺祷告了一整夜，柱子才回到了地上。传说这根柱子是那个激动死的西多尼亚和天使用天堂之力悬浮起来的，柱子里流出的圣水，能够延年益寿包治百病——“生命之柱”的名字就是这么来的。

十字架修道院（Jvari Monastery）

位于姆茨赫塔河对岸山顶上的十字架（季瓦里）修道院（Jvari Monastery）异常古老，建于公元585年至604年间，从公元六世纪起外观就没什么太大变化，当年建造者的铭文依然可见，就算外行也能看出这座建筑的风格跟许多其他的格鲁吉亚教堂不太一样， 这座教堂跟圣尼诺也有关系，传说四世纪的时候她在山顶的这个地方，竖起了一座大十字架，这个十字架能创造奇迹，吸引了很多朝圣者。两百年后人们给十字架修建了一座教堂，后来又经过扩建，据说当年圣尼诺的那个十字架，依然有部分残留在这座教堂里，有许多信徒来此献蜡烛献花。

　　女使徒圣尼诺（St. Nino）自己的头发把两根弯弯曲曲的葡萄藤绑在一起做成了特有的双臂下垂的十字架， 格鲁吉亚的葡萄藤十字架有别于我们平常看到的十字架。

Ananuri 城堡

Ananuri 城堡（阿娜努日城堡） 始建于13世纪， 由当地富商建造的私人城堡， 城堡地下设计有迷宫式暗道， 每当遇到外敌入侵，附近村民就会躲进暗道避难。17世纪堡垒原址的基础上， 当地人又重新修建了更大的教堂。

整个景区位于美丽的金瓦里湖边， 景色怡人， 曾登上过世界最有名的旅游杂志《孤独星球》的封面， 在2007年被联合国教科文组织列为世界历史遗产。

乌普利斯齐赫岩城：

除姆茨赫塔之外，当年的伊比利亚王国还有另一座非常重要的城市——乌普利斯（Uplistisikhe），是前基督教时期最重要的定居点之一，现在是个景点。公元后几个世纪曾经是格鲁吉亚政治文化中心之一。

乌普利斯乍一看完全不像城市，因为这里是开凿出来的，就像石窟一样，而且规模还相当不小。这种穴居形式，在整个高加索地区乃至安塔托利亚都很普遍，都有类似的穴居遗迹，并且大多数都一直到中世纪结束的时候还在使用。穴居是智人最古老的定居形式，一开始可能是天然洞穴，慢慢就学会了自己挖洞穴。

乌普利斯曾经有700多个洞穴，如今留存了150个，曾经有着非常完整的规划，如城墙、护城河、街道、商铺、神庙、广场、药房、酒窖、面包房等，甚至还有密室、密道，是一座要塞型的城市，最后被蒙古大军摧毁遗弃。

山顶教堂内部：

瓦尔德西亚（Verdzia）：（7月10号，因为到达时间已是下午7点的关门时间了，只能在山脚下以洞穴为背景拍照留念。）

乌普利斯外，瓦尔德西亚（Verdzia）的洞穴建筑群也颇具特色，这是一座由洞穴组成的城镇和修道院，开凿于12世纪，易守难攻。目前还有三百多个洞穴，几个修士进行日常维护。

瓦尔德西亚由于地理位置比较靠前，经常会跟伊斯兰包围圈正面交锋，所以这地方也是命运多舛，13世纪蒙古人来的时候，修道士们躲在这里避难；16世纪波斯、奥斯曼帝国又接踵而来，将这地方摧毁清空，从此被废弃，风光不再，现在成为了一处观光景点。

景点已经关门了。。。

卡兹别克和卡兹别克山:

卡兹别克山是去格鲁吉亚旅行的必到景点，这座山峰海拔5054米，虽然只是高加索山脉的第七高峰，却是毫无疑问最著名的山峰，它跟高加索最高峰厄尔布鲁士山一样，都是正在休眠的活火山，最后一次喷发大约是在公元前8世纪，已经沉睡了2800年。这座山峰有着非常鲜明的锥形活火山外观，因此颜值很高。

按照现在格鲁吉亚的行政划分，卡兹别克地区属于“市”的行政级别（Kazbegi Municipality），这个市的首府是一个叫做斯特潘茨明达（Stepantsminda）的小镇，这座小镇正是眺望卡兹别克山的最佳地点，因而成为了一个热门的旅游地点，小镇得名于曾经在此隐居的一位格鲁吉亚东正教修道士。后来卡兹别克家族管理此地的时候，将这个镇改名为了“卡兹别克”，直到2006年才重新改回先前的名字，不过许多人依然偏爱“卡兹别克”这个简短方便的名字——对于游客来讲，更是只知有“卡兹别克”，不知有“斯特潘茨明达”。

卡兹别克在高加索的中心地带，有着非常多样的地貌风光，高山、雪山、教堂、修道院，这是去卡兹别克途中的风光。

格格蒂圣三一教堂（ Gergeti Trinity Church）：

在斯特潘茨明达镇上仰望卡兹别克山，你所无法忽视的是位于山前的一座教堂——格格蒂圣三一教堂（ Gergeti Trinity Church），教堂始建于14世纪，位于与世隔绝的陡峭山顶上，四周无边开阔，雪山的背景和教堂的前景，几乎是卡兹别克山的标准照，但因为气候变化夏天已经无法拍出标准照了。在2018年底之前，都要需要徒步上山才能抵达这里，而现在有了一条崭新的公路直接通到这里。

教堂内部

俄格纪念碑：

俄罗斯-格鲁吉亚友谊纪念碑（Gameeorgia-russia Forriendship Moreonument）。始建于1983年，顾名思义，是为了纪念两国长达2个世纪的历史友谊。后来因为一些众所周知的原因，俄格从相爱变成相杀，这个纪念碑就成了一个极具讽刺意义的存在。

斯大林博物馆：

这座博物馆建于1957年，即苏共“二十大”，赫鲁晓夫“反对个人崇拜”及改革开始以前，所以展览主要内容自然是一边倒的。博物馆主体建筑是典型的斯大林时代样式。馆内分两层，主体展览在二楼。主楼外还有斯大林故居和斯大林专列。

斯大林的是非功过依然会被历史学家所争论，地下印刷所可能很快就会无法维持运营而关门大吉，今后的自由广场还将继续发生一幕又一幕的抗议活动……人一代代老去得很快，遗忘得也很快，倒是这些建筑镌刻了记忆、见证了历史、珍藏了时光、谱写了岁月。

斯大林专列（开雅尔塔会议时也是坐的这个专列）

斯大林故居

库塔伊西：

格鲁吉亚第二重要的城市库塔伊西（Kutais）是一座非常古老的城市，公元前13世纪起就持续有人居住。库塔伊西依山傍水，天气好的时候可以望见高加索山脉的皑皑白雪，里奥尼河（Rioni River）穿城而过，库塔伊西虽然是座城市，感觉却像小镇一样，它建在轻微起伏的丘陵地带之上，举目望去没有高楼大厦。库塔伊西在苏联时期曾是格鲁吉亚的工业中心，苏联解体前曾有将近24万居民，格鲁吉亚独立之后的内战导致经济崩溃，许多当地居民背井离乡，如今这里只剩下13万人口，因此看起来空荡荡的。比起其他那些热门的地方，这座城市不免显得有些冷清。

格拉特修道院:

库塔伊西有真正的世遗---格拉特修道院（Gelati Monastery），它在库塔伊西的东郊。格拉特修道院始建于12世纪，修道院外观其貌不扬，却是内有乾坤，它里面保存了很多12到17世纪的壁画，格拉特修道院曾经是格鲁吉亚的知识文化中心，作为重要的神学研究院，培养过不少格鲁吉亚科学家、神学家、哲学家。

因为下大雨我们草草地在外面转了转，没能领略“乾坤”。

正在修缮中。。。在格鲁吉亚有钱首先修葺教堂和修道院。

巴格拉特大教堂:

巴格拉特大教堂（Bagrati Cathedral）是库塔伊西的地标建筑，几乎全城都能看见这座教堂，在教堂亦可俯瞰全城。这座始建于11世纪的宏伟教堂，在17世纪的时候遭到奥斯曼帝国入侵者的破坏，在后来好几百年的时间里，都只剩下一个杂草丛生的废墟。从1950年开始，当地政府着手对这座教堂进行了修复和考古研究，修复工作缓慢持续了好几十年。1994年的时候，这座教堂的遗迹被联合国教科文组织列入了世遗名录，格鲁吉亚投靠了美帝和北约之后，开始全面欧洲化，2010年一位意大利建筑师领导了巴格拉特主教座堂的重建工作，由于重建方案会影响这座遗迹的完整性和真实性，没有得到联合国教科文组织的认可，当年教科文组织就把教堂列入了“濒危世界文化遗产”，但后来由于当地政府的一意孤行，重建工作对原有的遗迹造成了不可逆的破坏，2017年的时候巴格拉特大教堂被世遗名录亮红牌罚下场了。因此我们现在第一眼看到这座建筑可能会觉得有些奇怪，它那个重建的大穹顶跟外高加索地区典型的教堂穹顶很不同，是炮弹型的尖顶，带有一定的弧度，而非像典型亚美尼亚教堂的正圆锥形穹顶。

大教堂内部 博尔若米（Borjomi）小镇：

博尔若米镇的景区部分很小，大约200米长的观光街上有几栋欧洲特色的建筑，一条小河在山谷中流过；大街走到头有个公园，可以乘坐缆车到山上俯瞰山谷，因导游搞错缆车价格我们并没有没有到山顶，然后就仅此而已了。这地方最出名的是矿泉水，在格鲁吉亚到处都能看到Borjomi这个矿泉水品牌，其影响力遍及前苏联国家，跟红酒一样是格鲁吉亚出口创汇的知名土特产。

看表情就知道原汁原味的矿泉水不咋滴

阿哈尔齐赫（Akhaltsikhe）拉巴蒂城堡（Rabati Castle）：

第一眼看阿哈尔齐赫的拉巴蒂（Rabati Castle）城堡觉得好新，新得就好像是迪士尼乐园里的城堡似的，那种没有残缺建筑的风格也各种混搭完全不像是一座历史建筑城堡，顶上飘扬着格鲁吉亚代表基督教的十字架国旗，城堡内最为醒目的建筑却是一座奥斯曼风格的清真寺，天主教、犹太教、东正教、伊斯兰教在此都有自己的礼拜堂，跟格鲁吉亚别地方城堡都不大一样。

原来这个拉巴蒂城堡（Rabati Castle），最早是个要塞，始建于公元9世纪，到了12世纪发展成为了一座城市，当地才有了“Akhal-tsikhe”这个名字，意思是“新城堡”。2011年当地政府为了发展旅游业对城堡进行了大规模的重建，这就是为啥看起来那么新，从地图上看，阿哈尔齐赫距离土耳其边境只有十来公里，有个口岸可以过境到土耳其。大家可以想象，这里历史上长期处在基督教文明和伊斯兰文明的冲突地带，而冲突必然伴随着互相影响及融合，曾经一度阿哈尔齐赫的大部分人口都是穆斯林，城堡里的清真寺所代表的正是那个时代。

我们参观的那天阴晴不定，所以照片的光线如同城堡建筑物一样阴晴混搭。

海滨城市巴统：

巴统这座城市很特别，你会感受到一种在整个高加索乃至黑海地区独一无二的洋气。一边背靠着本廷山脉和小高加索山脉，森林覆盖率超过60%；另一边濒临黑海，有着一望无际的辽阔视野，两者相结合产生了一道非常惊艳的城市天际线。

传统老城区与现代化高楼结合得相得益彰，整个城市色调明快鲜艳，街道干净整洁，有许多设计风格前卫的建筑，也有大量经典耐看的历史建筑；同时由于城区面积不大，不会有那种大都市的迷失感和压迫感。美中不足的是巴统虽然有海，却没有好的沙滩，只有一片石头海滩。

巴统之所以会如此鹤立鸡群，主要是因为苏联解体之后，阿扎尔共和国这个地方在专制领导人的管理下维持了事实独立的状态，从而成功避免了被卷入格鲁吉亚的混乱和内战，并且还靠着政府许可的“自由贸易”~~实际上就是走私发了财。巴统有点像黑海地区的香港，苏联解体后内乱的十几年里，这个港口城市起到了连接内地的作用，自己也因此得到了发展。即使是现在，阿扎尔共和国依然是个自治程度非常高的国中之国。

雨中的巴统。

不巧在巴统的一天一直下雨，游览情绪不受影响但遗憾照片无法拍出巴统的精彩。

　　黑海是一座内海，洋流作用有限，上下层海水没有充分混合，上层的表面水来自于河流补充的淡水，多瑙河、第聂伯河、顿河等知名大河都会注入黑海，咸度高的盐水因为比重大沉在下层。由于上下层缺乏交流，空气中的氧气只能溶解在上层，下层严重缺氧，海洋生物尸体在缺氧环境中被厌氧微生物分解时产生了大量的硫化氢，这些硫化氢使得黑海的海水看起来颜色较深，这便是“黑海”名字的来历。

超市家乐福

Ali and Nino雕塑:

巴统最著名的地标便是海边的移动雕像“阿里与尼诺”（Ali and Nino），这座雕像取材自1937年的同名小说，这部小说翻译成了三十多种语言，再版了一百多次，然而直到现在都不知道真正的作者究竟是谁。阿里与尼诺的故事相当于高加索版的罗密欧与朱丽叶、梁山伯与祝英台，是高加索地区家喻户晓的名著。阿里是一名阿塞拜疆的穆斯林，而尼诺是一位来自格鲁吉亚的基督教女孩，加上俄罗斯革命的动荡背景，大家可以想象这是一场怎么样的跨种族跨宗教虐恋……最终两人还是没能在一起。“阿里与尼诺”通过巧妙的设计，让代表阿里和尼诺的两尊雕塑保持着移动的状态，由于雕塑移动得非常缓慢，且静默无声，如果你只是匆匆一瞥可能不会发现其中的机关，既有雕塑的静态感，又有演绎的动态感。

　　从库塔伊西到巴统一直大雨，Ali and Nino雕塑因下雨停止移动，很遗憾没能体会到越走越近、拥抱接吻、融为一体、分道扬镳，并周而复始“静态+动态”的景象。

　　巴统城市里最高大的宗教建筑是一座哥特式风格的圣母主教座堂（Batumi Cathedral of the Mother of God），这种哥特式教堂在大高加索地区并不常见。

　　巴统的博彩业很发达，被称为“黑海的拉斯维加斯”（The Las Vegas of the Black Sea），吸引了许多土耳其人过来放飞自我。

巴统夜景

格鲁吉亚之第比利斯：

　　外高加索三国的首都——巴库、埃里温、第比利斯——都能算得上是世界历史名城，作为游客来高加索哪怕只看这三座风格迥异的城市都值得一来，而第比利斯是三者之中最为耀眼的，自古以来就是外高加索地区的著名都城，特别第比利斯老城把传统和现代结合得非常好， 所以在预定晚上离开格鲁吉亚那天白天再次去了趟第比利斯老城。

第比利斯的新老城

经常举行抗议活动的自由广场

我们住的酒店也是第比利斯地标之一。

第比利斯文艺气息浓厚，街头涂鸦非常多，结束战乱之后，格鲁吉亚为了展现自己的开放与进步，似乎在补偿式地建造一些新式的现代建筑。新旧的混搭和对比产生的视觉撞击让人觉得这座城市是鲜活的，准备好了要迈入下一个纪元。

建筑对意识形态的反映本身就是一个很有意思的现象，这里的许多建筑，都有其鲜明的时代烙印及背后的心理特质——有美、也有丑，有经典、也有前卫，有情怀、也有创新，有追求、也有迷失。

和平桥（Bridge of Peace）：

2010年在锡安大教堂附近落成了一座名为“和平桥”（Bridge of Peace）的步行桥，这座完全以线条为设计元素、由钢结构和玻璃搭建的桥梁在历史城区中颇有些突兀。

近观和平桥

像裤衩又像排污管的美术馆

公共服务中心

格鲁吉亚编年史

“格鲁吉亚编年史”（The Chronicle of Georgia），听说还没有全部建完。其设计有点像巨石阵，由16根巨大的浮雕柱子组成，用浮雕形式记述了格鲁吉亚历史和基督的生平故事。

　　

第比利斯海（Tbilisi Sea）

　　在圣三一教堂所在的山丘上后面有一个巨大的水库，当地人将其称为“第比利斯海”，这个11.6平方公里大的人工湖是当地人民重要休闲场所。

　　第比利斯位于高加索心脏地带的战略位置，历史上曾经先后被波斯人、阿拉伯人、蒙古人、俄国人统治过，这座城市总共才一百多万人口，却生活着多个不同的民族，其国际性和文化多样性可想而知。最多的是格鲁吉亚人、俄罗斯人、阿塞拜疆人，除此之外还有奥赛梯人、阿布哈兹人、乌克兰人、希腊人、德国人、犹太人、爱沙尼亚人、库尔德人、亚述人、雅兹迪人……当然，在我眼里这些人看着都差不多。

第比利斯的老城

这是个我第一眼就爱上的地方，在这次短短行程中来了两次。第比利斯老城把传统和现代结合得比较好，如同一座井然有序的露天博物馆。老城面积也足够大，有相当多的小巷可以探索，再加上第比利斯位于库拉河谷，地势上上下下有落差，在城市里你就能看到丘陵、悬崖、峡谷等地貌，相当有意思。

老城这一带最多的是教堂，老城这边有三座教堂相对比较有名，其一是位于老城山顶上纳里卡拉堡垒（Narikala fortress）里的圣尼古拉斯教堂（St Nicholas church）。其二是锡安大教堂（Sioni Cathedral），始建于公元5世纪，圣尼诺当年用过的葡萄藤十字架便存放在此，因此这座教堂是整个格鲁吉亚最重要的教堂之一。其三就是我们参观的位于库拉河畔悬崖上的梅特希圣母升天教堂（Metekhi Church of Assumption），在苏联时期这个地方曾被当做监狱，秘密警察头子贝利亚还差点要把这里拆除，为了保住这个地方的当地艺术家迪米特里·谢瓦尔德纳泽（Dimitri Shevardnadze）拒绝了贝利亚的收买，最后被处决，以身相殉，教堂最终被保留了下来。

梅特希圣母升天教堂（Metekhi Church of Assumption）：

教堂内部

锡安大教堂（Sioni Cathedral）

穿梭在老城的小巷里，感受和体会不同文化的交融。

眺望“格鲁吉亚母亲”雕像

第比利斯矗立有一尊巨大的“格鲁吉亚母亲”（Kartlis Deda）雕像，一手拿着剑对付敌人，另一手则是托着一碗葡萄酒献给朋友，这种剑与酒的意象何其浪漫！”

　　高加索地区各国的纷争包括格鲁吉亚与邻国的恶劣关系原因之一让我觉得太过执着于信仰，有时候会让人忘记“目的”，结果把“信仰”当做目的本身。因为有时候“信仰”的问题在于会让许多人在自己缺乏意识的情况下，牺牲掉现世的生活，去追求虚无缥缈的“果报”。宗教等诉求成为信仰，最终目的到底是什么呢？难道不是为了让老百姓有更好的生活吗？因而我觉得当代中国人“信仰”发展经济、发展科技、努力工作、努力挣钱，过上更好的生活是多么务实，我们中国人的信仰和目的是完全一致，此乃所谓“知行合一”吧，祈祷世界和平！！

附：格鲁吉亚美食