2023初夏高加索三国游之亚美尼亚篇

LUYAN

在游完了格鲁吉亚后，最后两天玩了亚美尼亚。为了能好好欣赏这个古老国家，先了解和学习了一点历史。写得有点长了……

　　亚美尼亚是个很与众不同的国家，现在的亚美尼亚看起来是一个很没有存在感的弹丸小国，区区三百多万人口，一天就能开车从一头跑到另一头。然而从文明的存续上来讲，亚美尼亚是世界上最古老的国家之一，正儿八经的文明古国，圣经时代就已经有了记载，这么小的国家有自己的语言和文字，事实上是世界上第一个基督教国家，拥有世界上最古老的教堂是最好的证明。

亚美尼亚作为一个国家持续存在了超过两千五百年的时间，通过确立基督教信仰，来预防自己被当时不断扩张的波斯帝国信仰的拜火教侵入。亚美尼亚一开始就把自己跟基督教捆绑在了一起，对基督教的信仰简直是刻在他们民族文化基因里的，但亚美尼亚人信奉的亚美尼亚使徒教会一直以来都被基督教主流视为异端，长期受到迫害；伊斯兰教开始传播之后，又继续受到伊斯兰教迫害。亚美尼亚人的基督教信仰跟犹太人信犹太教一样，玩的是限于本民族内部的小众圈子，这是一种建立在民族血缘关系上的极为牢固的组织形式，最低纲领就是生存下去。所以大家看现在的大中东地区，以色列跟亚美尼亚像两根刺一样扎在伊斯兰包围圈里。

关于亚美尼亚种族灭绝:

我们很多人只听说过二战时期针对犹太人的种族灭绝，有多少人听说过土耳其人针对亚美尼亚人的种族灭绝呢，直到21世纪这场种族灭绝才在世界范围内被披露。

亚美尼亚和土耳其之间的世仇要从东罗马帝国覆灭后崛起的奥斯曼帝国说起。 奥斯曼帝国在扩张过程中一度占领过整个外高加索地区，如今在土耳其境内的亚美尼亚故土，长期以来都被奥斯曼帝国控制着，过去有大量亚美尼亚人曾生活在奥斯曼帝国，甚至比亚美尼亚本土的人口还多。 十九世纪末的奥斯曼帝国已是强弩之末，奥斯曼由于众叛亲离疑心病特别重，发生过不少次针对亚美尼亚人的屠杀事件，因此亚美尼亚人对帝国的积怨甚深。 结果一战爆发后，帝国内部的亚美尼亚人立马当起了带路党，给帝国使绊子，为此奥斯曼政府决定不惜一切代价清除掉“帝国安全的威胁”，以“圣战”的名义将境内的那些信奉基督教的亚美尼亚人不分男女老幼赶尽杀绝。在1915-1917年间的种族灭绝行动中，大约有上百万亚美尼亚人遇害（确切死亡人数学界未有共识，在最近的2019年12月美国参议院认定的数字为150万人）。

紧接在瓜分奥斯曼帝国的《色佛尔条约》里，列强把土耳其东部大片亚美尼亚故土都划给了亚美尼亚，亚美尼亚开心地建立起了共和国。想不到这个共和国只存在了3年就翻了车，史称“亚美尼亚第一共和国”。《色佛尔条约》本质上是一个让奥斯曼丧权辱国的不平等条约，土耳其国父凯末尔（Mustafa Kemal Atatürk）在奥斯曼土耳其历史上的意义极为重大，拒不接受这一自废武功的不平等条约，虽然在一战中站错队倒了大霉，却在土耳其独立战争通过打“民族主义”的鸡血得以反败为胜，赶跑了帝国主义列强，推翻了《色佛尔条约》和伊斯兰教的哈里发制度，建立起了现代的世俗化土耳其。随着俄罗斯帝国经历1917年革命，蜕变为“反帝反封建”的苏联之后，突然就跟同样“反帝反封建”的新土耳其心心相惜，土耳其和苏联这两家在政治利益互换的过程中，心照不宣的把夹在中间的亚美尼亚给瓜分掉了，从此土耳其不但保住了《色佛尔条约》割让给亚美尼亚的全部土地，还拿回了部分早年被俄罗斯帝国占领的领土；亚美尼亚则被苏维埃政权所控制，成为了“亚美尼亚苏维埃社会主义共和国”，直到苏联解体前都不再是一个独立的主权国家。

弱小的亚美尼亚在这整个过程当中，完全处于“人为刀俎我为鱼肉”的被动状态，曾经强盛的亚美尼亚帝国这次面临的境地比割裂肢解更严重，种族灭绝旨在“去亚美尼亚化”。在如今的土耳其东部境内，大部分原有的亚美尼亚建筑都已从地表抹去，再过个几百年，这片土地或许就会彻底忘记这里曾是亚美尼亚人的家园，就像那些丝绸之路上消失无踪的西域佛国。

首都埃里温这座城市，有着非常浓郁的文艺气息，城市的整体设计很有些小资情调，街头可以看到大量雕塑、涂鸦等艺术，而埃里温阶梯（Yerevan Cascade）则是其集大成者。

埃里温阶梯是一座依山势而建的半地下建筑，阶梯共有五大级。

埃里温阶梯的五大级阶梯内部和外部有各种艺术展厅，像一座巨大的露天美术馆。

在阶梯顶层俯瞰埃里温

埃里温这座城市的小资情调和休闲氛围，让我很难想象这是一个苦大仇深的国家。埃里温街景随手拍：

埃里温共和国广场位于埃里温的市中心，原名列宁广场，又称马赛克广场。广场周边都是亚美尼亚国家核心建筑集中区，大部分建筑都以当地盛产的红、粉、白各色岩石建造，粉红色为主色调，亚美尼亚国庆阅兵都在这个广场举行。

在亚美尼亚首都埃里温（Yerevan）地区，能看见郊外有一大一小两座圆锥形火山，就是圣经传说中大洪水退去后，诺亚方舟最后停靠的地方——阿勒山（Ararat，也叫亚拉腊山）。据说那时候诺亚带着家人、动物们下船之后，就在山下建立了埃里温这个城市。自古以来阿勒山都是亚美尼亚的固有领土，甚至是亚美尼亚的国家象征，其意义相当于长城之于中国、富士山之于日本。可这座对于基督教徒无比重要的圣山，如今竟然在土耳其境内。。。。。

土耳其境内阿勒山（Ararat，也叫亚拉腊山）

　　亚美尼亚人信奉的原教旨主义基督教在四面楚歌下顽强地薪火相传至今，跑到亚美尼亚旅行，各种教堂、修道院抬头不见低头见。亚美尼亚教堂通常都年代久远，你会发现有两个特点：一是墙特别厚，因为这种老式教堂是用方正的火山岩或玄武岩砌起来的，用料特别足，坚固程度跟金字塔有一拼。亚美尼亚这地儿自古地震频繁、外族入侵频繁，使用高强度建筑结构是其必然选择。二是采光不好，厚重石墙上的窗通常又高又窄，没有后文艺复兴时期教堂的那种大玻璃窗。尖锥形的穹顶是亚美尼亚教堂的特色，雕刻装饰往往非常华丽，会使用螺旋的葡萄藤、树叶等元素。

深坑修道院（霍尔维拉普修道院——Khor Virap）:

这里在前基督教时期是个皇家监狱，曾经囚禁过基督教圣徒，引导亚美尼亚皈依基督教的圣格里高利在获得合法身份以前，被亚美尼亚国王Tiridates三世囚禁其中的深坑，传说深坑内遍布毒虫，圣格里高利在这里被囚13年，靠着奇迹和一位妇女暗中接济活了下来。基督教成为国教之后，这里自然成了一个圣地，在原来地牢的地方建起了教堂，现在这些地牢还在，其中一个地牢要往下爬60米。

游船游塞凡湖:

塞凡湖（Lake Sevan）高加索地区最大的湖泊，是整个亚美尼亚最大的亮点，也是该国公认的“瑰宝”。这座高原湖泊虽然不像藏区的“措”那样美得惊心动魄，但也不像藏区那么荒凉。历史上的亚美尼亚原来有三座大湖，曾被称为亚美尼亚“三大海”，另两座分别是土耳其的凡湖（Lake Van）和伊朗的乌尔米湖（Lake Urmia），如今只有塞凡湖还在亚美尼亚境内。

塞凡湖修道院:

塞凡湖的必到景点是塞凡湖修道院（Sevanavank），这座有六百年历史的修道院所在的地方最早是一座小岛，曾是塞凡湖上唯一的岛屿，如今已经跟陆地相连成为半岛。

埃奇米阿津大教堂（Etchmiadzin Cathedral）

它是世界上现存最古老的大教堂也是亚美尼亚的第一座教堂,现在基本结构是483年重建的，一千七百年来，王宫早已荡然无存,而教堂却一直是亚美尼亚大主教的驻地，因此这座教堂相当于东方正统教会的“梵蒂冈”，是亚美尼亚四大世遗之一。教堂里设有宝物馆，里面保存着无双珍宝和圣物，从诺亚方舟上的木片到曾刺入耶稣胸口的矛头，以及千年前彩绘的《福音》书等，走在教堂里，仿佛就像阅读一部基督教历史书。

亚美尼亚“梵蒂冈”埃奇米阿津大教堂的入口

象征“君权神授”的浮雕，左边是国王，右边是主教

到底是世界上最古老教堂，在一般的教堂没如此精细大门装饰。

神父随处可见

神学院

图为埃奇米阿津大教堂收藏的两座四百年前的朱利法公墓墓碑

依然在使用的讲坛

大教堂内庆祝毕业的学生们

等待参观的人们

bye～Etchmiadzin Cathedral

最后参观哈格帕特修道院 Haghpat：

周围山谷与 群山的景色非常迷人而宁静。

远眺哈格帕特修道院

　　生活毕竟总得要继续，人无法每天都生活在仇恨中。年复一年地远眺着可望不可即的阿勒山晴雪变幻，终究会变得麻木。如今的亚美尼亚政府对土耳其没有任何的领土诉求——一来没有主张的实力；二来为了一片早已没有了故人的故土，制造大量新的死亡和仇恨强抢回来又有什么用呢？宗教在团结人类凝聚力量这一方面还是有巨大作用的，问题就出在，如何使用这么强大的一股力量，是用来建设文明还是摧毁文明。。。。

什么是宗教？——一群人相信同一件事。

什么是民族？——一群人记得同一件事。

在某些情况下，宗教和民族的界限并不那么清晰，宗教会“民族主义化”；民族主义也会“宗教化”，其重要特征是对民族历史的隐瞒和虚构。从某种意义上讲，“宗教”也好“民族”也好，都并非客观存在的实体，只是人类主观心理活动产生的一种执念。造成世界诸多问题的根源，其实在我们心里：真正的原罪并非“思想”的争鸣，亦非“人性”的反复，也不是“情感”的执着，而是将这一切极端化。

只有学习尽可能多的知识，了解尽可能多的观点，探索尽可能多的世界，体验尽可能多的生活，因为无知和盲目才是最容易滋生极端化的土壤，所以尽可能行万里路吧。

附：亚美尼亚美食