2023初夏高加索三国游之阿塞拜疆篇

LUYAN

　　前言

高加索分为南北两个大部分，以山脊为界——北边是欧洲，南边是亚洲。南边包括格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个被联合国承认的独立主权国家，除此之外还有三个事实独立但未被联合国承认的小国家——阿布哈兹、南奥赛梯、纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国（简称“纳卡”，前几年亚美尼亚跟阿塞拜疆打仗其实就是这个地方打的），这块地方称为“外高加索”。

内高加索地区包括了俄罗斯联邦下面的7个共和国和2个边疆区。总之整个高加索地区，人口不足三千万，却有五十多个民族，算是世界上文化多样性最高的地区之一。如果按照山脉走势来划分，又能够分为“大高加索”和“小高加索”，小高加索包括了土耳其东北部和伊朗北部的一些地区。

一般旅游都会把阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚三个国家一起玩掉。因为这三个国家都在一起，我们想当然地认为彼此的交通交流应该很方便，但事实上外高加索这边的国际关系非常复杂，亚美尼亚与东西两边的邻国交恶，通往阿塞拜疆以及土耳其的边境目前都关闭着，无法经由陆路通行。

高加索这些国家及其邻国之间的大概关系如下：

亚美尼亚跟阿塞拜疆是世仇，因为阿塞拜疆境内有一块领土住的都是亚美尼亚人，在亚美尼亚的支持下事实独立了，前几年两国开打就是为了这个事儿。

亚美尼亚跟土耳其是不共戴天之仇，因为土耳其不但占了本属于亚美尼亚的大片领土，还对亚美尼亚人进行过种族灭绝的大屠杀。

格鲁吉亚跟北边的邻居俄罗斯也有仇，2008年两国还打过仗，在俄罗斯的支持下，格鲁吉亚境内的阿布哈兹和南奥赛梯两块领土事实独立了。

格鲁吉亚亲美，军警都穿着美式制服，精神上的欧盟国，明明没入欧盟却到处挂着欧盟旗帜；亚美尼亚亲俄，军警头戴大盖帽就跟苏联电影里似的。俄乌战争后亲美亲俄的关系有点微妙起来了……

格鲁吉亚和亚美尼亚是基督教国家，却被一圈伊斯兰教国家包围着。

（下图来自网络）

阿塞拜疆篇

按照旅行的时间顺序，进入高加索的第一站是阿塞拜疆。

高加索和里海北部的中亚草原是欧洲和南亚文化的源头之一，那里曾是雅利安人的故乡，人类在此活动的历史比圣经上记载，得更为悠久。

如今的阿塞拜疆看似许多地方都是荒漠，但毕竟地处里海沿岸，数千年来游牧民族无数次取道、探索、占领这里，留下了诸多痕迹。

戈布斯坦岩画( Gobustan)在阿塞拜疆语中意为“沟壑纵横的地方”，是世界上最大的古代岩石画收藏地之一,也是世界岩画艺术遗产的重要组成部分,这里贮藏着60多万幅风格不同的岩画,最早的岩画可追溯到2万年前,而最近的也有5000年的历史。时间跨度从旧石器时代一直到铁器时代都有，此地文明的持续性令人感到惊叹，2007年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

戈布斯坦岩画遗迹

这里岩画的规模和时间跨度都相当之大

因此，阿塞拜疆这个国家的历史，其实比我们想象得要更为曲折。

　　阿塞拜疆称得上是现代石油工业的发祥地之一，在20世纪初，世界上一半的石油是从巴库仅15平方公里土地上的1600口油井里生产出来的。如果当年希特勒真的控制了巴库，历史就要重写了。

古代这里是朝圣之地， 近代成了兵家必争之地，如今则成就了巴库的繁华。

　　巴库是整个里海和高加索地区最大最繁华的城市，但巴库跟迪拜、阿布扎比的“土豪”不一样：一来巴库没那么“土”，这是一座很有历史文化底蕴的城市，无论是波斯还是俄罗斯都为这里留下了不少文化遗产；二来巴库也没那么“豪”，阿塞拜疆虽然是老牌石油工业国，由于政治环境的不稳定与腐败等问题，经济差强人意，只能说在整个高加索地区比上不足比下有余。

从高台公园看巴库的高层建筑明显多于高加索地区的其他城市，能感受到巴库是传统与现代结合得特别好的城市。

海滨大道

烈士小路（纪念纳卡战争牺牲的战士）：

火焰塔大楼:

火焰塔是一组“三子塔”，设计得非常别致，形似火焰。巴库历史悠久的火崇拜文化发展为该建筑设计带来了灵感。大厦由三座漂亮的塔组成，每个塔都有不同的功能形成一个三角形的场地，最高的塔高140米，巴库火焰大厦成为最有利的位置俯瞰周围区域，也成为巴库天际线的一个点亮.

　　如今的阿塞拜疆人虽然以穆斯林为主，但他们仍然对过去拜火教的文化传统引以为傲，毕竟阿塞拜疆这个词本身就是“烈火守护者”（Fire Guardian）的意思——Azerbaijan源于古波斯语Āturpātakān，意为烈火守护者的土地。

巴库老城

巴库的市中心有一座老城，修建时期不晚于12世纪，最早可追溯到7世纪，大约就是塞尔柱帝国统治时期。这是一座货真价实的“城”，城墙、城楼、宫殿一应俱全，以中东风格为主，混搭了一些俄国时期建造的巴洛克和哥特式建筑。

城墙下悠闲自得下棋的老人

据说这里是俄罗斯人喜欢打卡的地方。

老城内的土耳其浴室

店主开始摆摊

老城网红打卡地

　　巴库老城2000年被评选为世遗，，最著名的景点是希尔万莎宫殿（Palace of the Shirvanshahs）和少女塔（Maiden Tower）。

希尔万莎宫殿（Palace of the Shirvanshahs）

少女塔究竟为什么叫少女塔，有二十多个不同的传说，且都没有任何考古和历史证据。历史学家相信少女塔最早是一座琐罗亚斯德教的火神塔，塔顶有七个出火口。由于不曾被攻破占领过，在此的琐罗亚斯德善神从未被亵渎和玷污，所以被称为“少女塔”。

少女塔（Maiden Tower）

阿利耶夫文化中心：

阿利耶夫文化中心位于巴库市中心，由已故英国著名建筑设计师扎哈·哈迪德设计。扎哈·哈迪德在5700多平米的土地上设计出一个起伏、分岔、褶皱和弯曲的变化型建筑。整个设计包括一个博物馆、一个图书馆和一个可容纳1000人的会议中心。该建筑被国际公认为最优秀的现代建筑设计之一，尽显现代感的地标建筑，已成为巴库城市中心的新地标。

很遗憾我们去的那天正好休馆，没能进入中心参观。

　　由于曾经受到过苏联的统治，阿塞拜疆世俗化程度比较高的。巴库街上的姑娘们有穿裙子裤子，也有穿压抑的罩袍，再次感受巴库是充分将传统与现代紧密地结合在一起的城市，影响深刻。

巴库晚餐餐馆，菜肴和民族舞蹈十分有特色。

　　从旅游角度来讲，阿塞拜疆可玩的地方不多，基本上巴库市内玩两天，然后周边搞个一日游就结束了。很多游客到阿塞拜疆都是为了去格鲁吉亚，我们的线路也是如此，周边游就玩了丝绸之路重镇舍基。途经沙马基，参观了高加索地区最大清真寺 Juma 清真寺，建于 734 年，是高加索地区第一座清真寺。

Juma 清真寺

清真寺内部 我们参观了舍基 Khans 宫殿和马赛克玻璃作坊。 彩绘丰富、镶嵌无数精美彩色玻璃的舍基 Khans 宫殿

　　舍基这个地方有种窗户工艺叫做Shebeke，是一种用木头做的彩色玻璃窗，其特点是完全不用胶水和钉子，与中国的榫卯结构同理。

参观马赛克玻璃作坊

我们参观舍基汗宫宫殿时，宫殿内正为晚上举行音乐会做准备呢。

“特邀嘉宾”热身中

　　舍基为啥能成为高加索最强大的汗国呢？是因为这里曾是丝绸之路上的贸易中心，很多南北穿越高加索山脉的商队会从这儿走，舍基汗国的要塞为往来的商队提供了庇护，商队则为舍基带来了财富。

古老驿站

丝绸之路重镇舍基：

舍基（Shaki）过去是波斯帝国下面的汗国（Khanate），现在则是个很安逸的小镇子。据说舍基汗国曾是高加索地区最强大的汗国，它是阿塞拜疆最有趣、最原始、最美丽的地区之一，位于高加索山脉的山坡之上，以郁郁葱葱的山峰为背景，风景如画，甚是迷人。

当我们离开舍基小镇时，参加晚上音乐会的人们正涌向宫殿。

　　阿塞拜疆人一直都试图在自己的领土上抹掉亚美尼亚人曾经生活过的痕迹，以便对外宣称这些地方“自古以来都是阿塞拜疆不可分割的领土”。对于自己跟亚美尼亚的领土争端，阿塞拜疆方面有着完全不同的说辞，在他们的官方说辞中，以十八世纪波斯曾经统治过亚美尼亚并建立“埃里温汗国”（Erivan Khanate）为依据，宣称是亚美尼亚人入侵殖民了古老的阿塞拜疆领土，把曾经生活在亚美尼亚土地上的亚美尼亚人也说成是阿尔巴尼亚人。不但要孤立亚美尼亚，甚至最终目标是彻底消灭亚美尼亚人。他们毫不掩饰地宣扬对亚美尼亚人的仇恨，将一些罪犯和暴徒包装为民族英雄，把煽动仇恨作为爱国的表现。

从我们站在利益不相关的第三方视角上看这些国家之间的纷争，还是能看出许多荒诞之处……当一个国家讲述自己历史的时候，比起真相，如果照顾好“民族感情”和自身利益更重要。有些真相，从历史书里或许永远找不到；是非对错，也并非那么黑白分明。

说不清道不明的恩怨情仇，过去也好，将来也罢，都比不上当下这一刻的触手可及：享受此时此刻里海边2023初夏阳光才是唯一真实。

附：阿塞拜疆美食