一路向西，逐梦阿里（2022）

行云流水

2022.7.22——8.7，阿里大环线自驾游。 　　去西藏是一种情结，一种渴望，写西藏是一种情怀，一种神圣。去年的今日，我们开启了期盼已久的阿里之行，整整一年了，也许内心不够宁静，才迟迟没有动笔写阿里之行，今天再不写下阿里之行的美篇，于我内心，就是一种罪过了。 2016年国庆，我和秋红已经去过一次西藏了，但人们都说西藏以西才是真正的西藏，“无阿里，不西藏”没到过阿里就不能算到过真正的西藏，于是，天上阿里又成为我魂牵梦绕地方，本来2021年8月准备出发的，由于疫情临时取消了行程，非常感谢友友们，为了照顾我的假期，去年他们把阿里之行又安排在暑假。 2022年7月22日，我们终于开启了心心念念的阿里大环线之行，那种热烈的渴望仿佛是去见我们的梦中情人。 D1，7月22日，铜鼓一长沙一西安（转机）。 阿里之行共有十位友友同行，小勇夫妇从广州出发，7月21日已先行到达拉萨，我们铜鼓的八位友友下午四点从铜鼓出发，小红、才子哥、黄局特地来为我们送行，群旗舒展，大家在铜鼓广场合影留念，仪式感还是要的哦。 黄局本来也是阿里之行的铁杆成员，后因家中有事，中途退出，实属无奈，临行写下深情的诗歌为我们送行。 写在去阿里那一天 黄克勤（2022.7.22）那一年我们兄弟自驾8000公里来回穿越沙漠戈壁翻越唐古拉看见了布达拉宫还有格桑花那一夜我们相约冰吧第二次进藏不为转筒诵经不为走马观花只为阿里和曾经的古格神话这一世我们转山转水也转过佛塔不为前生不为来世只为生命途中我们总能相见啊这一瞬我心已飞心已离家恨不能成仙恨不能驾云只是有些东西实在不能割舍这一刻只祝福你们了旅途顺顺利利一路喜乐平安等回了家再给你们洗尘吧 　　2023年8月7日，“阿里之行”胜利完成一周年，才思敏捷的黄局再为我们倾情写下诗歌《致阿里和兄弟们》。 　　六点多在长沙黄花机场外面的农家乐吃过晚饭，随后到达黄花机场候机，因为怕高反许团长带了五瓶矿泉水瓶装的红景天水，机场安检时还有两瓶，舍不得倒掉，只得请人帮忙喝掉。十点多到达西安，机场安排的中转住宿酒店离机场很远，半夜12点多才到达酒店入住，凌晨五点又要起床到机场乘坐早上7：40的飞机飞往拉萨，这种飞机的中转真让人疲惫不堪。 D2，7月23日，西安一拉萨。 上午9点50左右到达拉萨贡嘎机场，西藏的疫情管控依旧很严格，行程码健康码核检一项不能少，11点多开始与租车公司按洽，商定租车事宜，原计划是租两辆车的，但我们的行李太多，旅途时间又长，大家临时决定租三辆车，自己开两辆，另一辆请一位司机兼向导，这样我们的阿里行就更安全更舒适了。请的司机师傅姓饶，人很本分，性格很好。 　　贡嘎机场到拉萨市有一个多小时的车程，下午1点40到达小勇订好的客栈，客栈内外环境很好，院内格桑花开得正艳，院外沿着马路，美丽的拉萨河就在身旁，客栈是藏式风格，很有情调，房间条件也不错。走过拉萨河桥，到小勇预定好的毛家湾湘菜馆吃午饭，也是相当美味，随后大家又去做核酸检测，回到客栈休息，由于中饭吃得太晚，晚饭大家就各自吃点面条解决，国萍夫妇都有点高反了，国萍更严重些，他俩是第一次进藏，我们都有点担心。 晚上大家分头采购物资药品，做好充分的准备进军阿里。 　　客栈周边随意一个视角都是一幅画 　　从今天开始收录此次阿里之行许团长写的游记巜梦回阿里》系列篇。《梦回阿里之一：云端之旅》 西安至拉萨的航线1975公里，机翼之下，一路上都是美丽的雪山，从中华龙脉秦岭到岷山、邛崃，再到念青唐古拉山，一座座高峰，雄奇、挺拔、险峻、壮阔，在早晨的阳光中菱角分明，清澈透亮，煜煜生辉，美轮美奂，真让人大饱眼福！说实话哈，我觉得无论是镜头还是文字，都根本无法描述出这种美，十不及一。 　　 D3，7月24日，拉萨一曲水县一羊卓雍措湖一浪卡子县一江孜一日喀则，377公里，住日喀则（海拔3880米） 吃过早点，9点，从拉萨出发，正式开启我们阿里大环线的行程，拉萨是大环线的起点也是终点。 曲水县沿途风景 《梦回阿里之二：从拉萨出发》 七月廿三日，拉萨休整一天，作出发准备。藏式民宿前的格桑花分外娇艳。抬头，是高原特有的天空，湛蓝湛蓝，清澈而通透。民宿对面便是美丽的拉萨河，河岸边的高坡上则是文成公主实景剧场。哈，远行之前好好吃上一顿是十分必要的，接下来的十几天，沿途恐怕很难找到这么对味的湘菜馆和早餐店了。 早晨的阳光很好，摄氏十五度的气温凉爽宜人，我感觉空气中有股甘咧的清香……此刻出发，正好！ 　去羊卓雍措要翻越岗巴拉山口，岗巴拉山位于西藏山南地区贡嘎县和浪卡子县之间，羊卓雍措在浪卡子县。 翻越岗巴拉山口大约一个小时左右。 《梦回阿里之三：美丽的羊卓雍措》 海拔4990米【岗巴拉山口】是我们此行中翻越的第一个山口，一过山口便是【羊卓雍措】。羊卓雍措位于山南地区的浪卡子县，距拉萨170公里，与纳木措、玛旁雍措并称为西藏三大圣湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，海拔4441米，面积638平方公里（西湖的70倍），湖光山色之美，冠绝藏南。如今的羊湖已经很商业化，我们一路上堵车严重，观景台上更是人满为患。考虑到我们的前方湖泊众多，不必在此作深度游，我们只是在山口和湖边稍作停留。但即便如此，羊湖的美丽也深深地刻在了我们每一个人的记忆里。 　　第二次见羊卓雍措，依然惊叹于她的美。 　　走过美丽的羊卓雍措，到达浪卡子县城已经下午两点多了，找一家餐馆吃午饭，羊湖冷水鱼399元是重点，很失望，味道一般般，这顿饭857元，价格真心的贵。 钟虹高反已经很明显了，吃不下饭，开始吸氧了。 《梦回阿里之四：“英雄城”江孜》 卡若拉冰川位于浪卡子县和江孜县交界处，因为拍摄电影《红河谷》，名气很大。但由于长年受灰尘、废气的影响，冰川整体已呈黑白分层形态，靠近公路的地方灰蒙蒙的，不那么好看。山顶云雾飘缈处，冰川上半部则在阳光的照耀下熠熠生辉。过了山口便是江孜平原，一大片一大片金黄色的油菜花展现在我们面前。这里是西藏的农业区，也整个西藏最富裕的地方之一。江孜是一座有着一千多年历史的古老城市，也是连接南亚次大陆的交通枢纽，当年达赖喇嘛就是从这里经亚东逃往印度的。1904年英军入侵西藏，江孜人民浴血抵抗，谱写了一曲英勇悲壮的爱国主义赞歌。江孜从此以"英雄城"闻名中外。城中的宗山古堡抗英遗址，既是江孜人民英勇抗击英国侵略者的历史见证，又是现今唯一保存完整的旧西藏宗政府建筑遗址。江孜城面积不大，一条干净整洁的街道用青砖铺成。街道旁边的民居极具藏族特色。街道的尽头有座不大不小的寺庙，这就是建于1418年、西藏唯一的藏传佛教三大教派聚于一寺的寺庙--白居寺，寺内有著名的“十万佛塔”。 　　宗山古堡 ——现今唯一保存完整的旧西藏宗教政府建筑遗址。 　　车行经过大片的青稞和油菜花，这是有“世界青稞之乡”之称的江孜平原，江孜城很小，白居寺很静谧。由于时间有限，又要门票，白居寺我们就未进入参观。 今晚入住日喀则，晚上日喀则的铜鼓老乡夏总设宴款待大家，由于我在羊湖跑着观景拍照，傍晚就出现了高反，晚饭都没有去吃，钟虹依然不舒服，国萍夫妇还好。为了养精蓄锐去珠峰，大家决定在日喀则休整一天。 D4，7月25日，日喀则休闲一日游。 上午参观扎什伦布寺，下午藏茶馆喝起。因为2016年来过一次扎什伦布寺，所以再次来到这不为参观只为摆拍。 《梦回阿里之五：扎什伦布寺》 史书中无数次读到、梦里萦绕过千百遍的扎什伦布寺今天终于出现在眼前。扎什伦布寺建于1447 年(明正统十二年)，兴建者是宗喀巴弟子一世达赖喇嘛根敦朱巴。它与拉萨的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的"六大寺"。同时也是历世班禅的驻锡地和后藏地区的政教中心。整个寺庙依山而筑，占地面积1.5万m2，寺内房屋3600间。该寺最宏伟的建筑是强巴佛殿和历世班禅灵塔殿。强巴大铜佛像高26.2米，仅耳长就达2.8 米，是世界上最高的室内铜塑佛像，共耗黄金6700两、黄铜23万多斤。强巴佛就是汉地佛教中的弥勒佛，在藏传佛教中，强巴佛是掌管未来的未来佛。扎什伦布寺原有5座班禅灵塔在"文革"中被毁。1985年开始，十世班禅大师为五至九世班禅重新修建一座合葬灵塔殿，取名叫"扎什南捷"(吉祥的天国)。1989年元月，十世班禅确吉坚赞在主持灵塔落成开光典礼过程中圆寂。 　　窗台上盛开的花儿，可以看出僧人们一心向佛与内心对美对生活的热爱并不矛盾。 　　用手机也是僧人们的生活常态，他们修行的同时，不再是闭塞落后，与世隔绝。 　　疫情期间，口罩照也成了特殊时期的特殊标签。 　　小勇因为健康码变黄，不能进入扎什伦布寺，他只好一个人去做核酸检测，幸亏是在日喀则，有时间做核检，等结果，如果去珠峰时是黄码，那就很麻烦，嘿，我们运气很好哟。 　　吃过午饭，回宾馆休息，大家的状态都不错，晚饭就不吃了，早早的找到一家藏茶馆喝茶去，这里的奶茶酥油茶很好喝，应该是改良版的吧，茶馆也还有点心之类的，吃饱是没问题的，老板娘母女俩非常热情，任我们在茶馆嬉笑摆拍许久，这组照片拍得好有感觉。 《梦回阿里之六：藏族茶馆》 团队中有人高反严重，大家决定在日喀则多休整一天。当晚，铜鼓老乡夏总热情地招待了我们。席间，他建议我们去逛逛藏族茶馆。他说藏茶是抗高反的良药，比吸氧都好，没事的时候，他就经常会去藏茶馆坐一坐。于是，第二天下午，我们走进了位于吉林南路的这家“拉萨贡吉茶馆”。茶馆不大，摆着藏族特有的床一般宽大的沙发，墙上却挂着五代领导人的画像。时间还早，这里的下午五点只相当于内地的三点钟，但茶馆内已经坐了三三两两的人，都是藏民。老板娘是位黑黑胖胖尽显富态的妇女，大概四十来岁，性格开朗随和，熟了之后竟然跟我们开起了玩笑。来迎接我们的是她的女儿扎西拉姆。小拉姆今年才十五岁，十二岁起就在浙江绍兴民族学校读初中，下学期就升高中了，现在是暑期，回家来帮妈妈看看店。女孩也胖胖的，穿件T恤衫，圆圆的脸，很是可爱。也健谈，和我们说了许多学校和家里的事。她父亲是发改委的干部，小时候在随父亲在定日县长大。那时母亲在乡下小学上班。她说她的愿望是考上浙江大学。给我们倒酥油茶的是店里打工的姑娘卓玛，眼睛亮亮的，有点害羞。 酥油茶是用酥油、砖茶和盐等原料调制成的一种饮料。据说汉族人第一次喝需要点小小的勇气，因为酥油是用牦牛奶制作的，没喝惯会觉得有种怪味，甚至会反胃。但其实酥油茶具有极高的热量，喝后能御寒，在高寒缺氧环境下多喝酥油茶能增强体质，补充能量。其茶汁又有生津止渴的效果，还可以预防因天气干燥而嘴唇爆裂。我先是轻轻地呡了一口，觉得甜甜咸咸的，有一股奶味，也有点茶叶味，并不觉得有什么臊味。于是就大口地喝了起来，三口两口就喝光了一杯！ 大家兴致很高，边喝茶边聊天边照相，玩得不亦乐乎，不知不觉中，几个小时就过去了。 　　都来一个酷酷的造型，哈哈…… 《梦回阿里之七：前往珠峰的路上》 一早从日喀则出发，向西开出96公里，便是位于拉孜县热莎乡强公村的318国道5000KM纪念碑，据说从上海人民广场的零公里点到此处恰好整整5000公里。没的说，赶紧下车打卡，打卡！ 沿318过了拉孜不远就是【嘉措拉山口】，也称定日界，海拔5248米，翻过它便到了定日县，是珠峰自然保护区的入口，巨大的保护区标牌竖立在公路上。以前在网上看到这个标牌，总以为前面不远处就是珠峰了，现在才知道，这里离珠峰大本营还有200公里。 我们在定日县白坝镇吃的午饭，这里有家东北饺子店，炒得却是菜，味道马马虎虎。再往前走五六公里有个边防检查站，这便是有名的鲁鲁边检站，除了用“藏易通”扫健康码之外，还需检查身份证和边防证。边检过去不远，道路忽然往左拐，道路中央又是一扇高大的门楼，上书“珠穆朗玛峰国家公园”几个大字，这才是真正的珠峰北大门，离珠峰约120公里。在这里需要需办理进入珠峰的有关手续。门票180元/人，车辆过路费则按轮子算，每个轮子100元。不用说，这里又是一个打卡点，大门前排队照片的队伍拉得老长老长。工作人员告诉我们，再往前面走大约80公里，是新建的珠峰小镇，你们的车不能再往前开了，必须乘坐景区区间车前往珠峰大本营，另外还需购买环保车费120/元、人。 原来去直到珠峰的路全是土路加石子路,弯道多，颠簸大。现在已经修通了沥青路，虽然窄了一点，但很是平坦。一路爬行，来到海拔5210米的【加乌拉山口】。这个垭口是观赏4座8000米以上超级雪峰的最佳平台，垭口上无数的经幡迎风飘扬。我们非常兴奋，睁大眼睛尽力眺望，从左向右努力分辨这四座山峰的位置:8463米的马卡鲁峰、8516米的洛子峰、8844.48米的珠穆朗玛峰、8201米的卓奥友峰。我也努力地想用长焦镜头捕捉这些高峰，可惜距离实在太远，离我们最近的都在80公里之外，拍出来的照片很糊。不过，人的眼睛功能比相机强大得多，周国的美景真的目不暇接的感觉。站在山口往下看，一大片充满原荒气息的群山仿佛在我们的脚下伸延，从近处的金黄色到土黄色再到咖啡色和深蓝色过渡，最后是蓝天白云之下洁白的雪峰。从加乌拉山口往下走，都是急转弯，这就是著名的【珠峰108道拐】。有趣的是，当我们停下车来的时候，许多喜马拉雅山地鸽在我们身旁飞来飞去的，似乎有意亲近我们。 D5，7月26日，日喀则——珠峰大本营——宿绒布寺帐篷宾馆（海拔5100米）（全程360公里，车程8小时左右）　　 早上8点出发，10点左右到达318国道5000公里纪念碑前打卡。 　　到路边一藏民小店喝奶茶，作短暂休息。店老板的儿子作为藏族交流生在上海读高中，不简单呢，暑假才回家，很大方地招呼着我们，不愧是在上海见过世面的人。 　　打卡嘉措拉山口，海拔5248米。 　　好几处写珠峰自然保护区的石碑供我们打卡。 　　进入这个大门标志着你已进入珠穆朗玛峰国家级自然保护区，但离我们的目的地珠峰大本营还有200公里，远着呢！ 　　中午在白坝镇吃饭，东北饺子馆炒菜，味道自然很一般。店里留言墙上满满的八方来客的留言，可见生意还是挺好的，吃过饭赶路，我的大水杯就遗忘在这儿啦。 　　排队打卡珠峰北大门，这儿离珠峰大本营还有120公里，人要买门票，自驾车要过路费才能进入。 　　珠峰北大门到加乌拉山口20公里左右，四点多到达垭口。 　　从加乌拉山口往下走就是著名的“珠峰108拐”。 　　加乌拉山垭口海拔5210米，大家兴奋地拍着照赏着景，逗留了一个多小时，一点都不怕高反。 　　全世界海拔八8000千米以上的独立山峰共有14座，加乌拉山口观景台一次性可以看到5座。从左到右依次为：玛鲁卡峰（第五）—洛子峰（第四）—珠峰（8848.86第一）—卓奥友峰（乔戈里峰8611第二）——西夏邦马峰（第十四）。 我们身后的背景如此强大，我却傻傻的分不清哟😀😀 　　海拔五千多米，夫妻同心，幸福，我羡慕嫉妒，不恨哈，哈哈…… 《梦回阿里之八：长焦镜头下的喜马拉雅雪峰群像》 加乌拉山垭口确实是观赏超级雪峰的最佳平台，属于喜马拉雅山脉的马卡鲁峰、洛子峰、珠穆朗玛峰、卓奥友峰和希夏巴马峰沿着中尼国境线一字排开，组成了喜马拉雅雪峰群像，蓝天下，美得让人说不出话来。哈，距离太远，我的佳能60D也不太给力，照片有点糊。 《梦回阿里之九：珠穆朗玛峰脚下的田野和村庄》 世界上的事很多都是看到的和想像中的不一样，恐怕这也是人们喜欢旅游的原因之一，因为你总想亲自看一看。原来总以为进入珠峰景区之后会一路爬坡，在荒无人烟的祟山峻岭间穿行，最后才到达那个圣地般的高点——珠峰大本营。真实情况呢，从著名的珠峰108拐下来，前面是这几年新崛起的“珠峰小镇”（嗯，第一张，插着五星红旗的这个路口过去即是）。我们被告知，所有自驾车辆必须留在镇上，需要换乘景区内的环保区间车，再往前面走40公里才到达珠峰大本营。离开珠峰小镇，前路并没有想象中的荒凉，相反，平坦的峡谷之中，沿途都是田野和村庄，布满眼帘的是大片大片绿色的青稞和金黄色的油菜花，山坡下、河滩上则到处都是悠闲吃草的牛羊。此时已是北京时间八点多钟，西斜的阳光透过云层从山脊上照射下来，洒落在田野上，整个峡谷空矇而神秘，犹如世外桃源一般。我慌忙掏出手机，隔着不断摇晃的车窗玻璃喀嚓起来，尽力记录下这一幕幕看似朴素实则令我终身难忘的图景…… 《梦回阿里之十：珠峰日落》 每个人心中都有一本自己的圣经，对于我来说，珠穆朗玛峰的日出日落就是我必读的一页。为了亲眼见到这神圣的一幕，这两天我反复查看了珠峰地区的天气预报，确认是晴朗天气，路上又反复核算时间，生怕耽搁了。尽管如此，等到我们排队上区间车时，也已经七点多钟了，急得我推着氧气罐不断往前挤，早把应有的温文尔雅丢到了脑后。还好，四十公里的山路花了不到一个钟头的时间，车到绒布寺，虽然已近八点十分，但一抬头，刚好看见夕阳照射下的珠峰。我第一个跳下车，扛起相机直奔观景台。其实根本用不着观景台，因为你无论站在哪个位置，她都能让你看见她。虽然还相隔二十公里远，却感觉她就矗立在眼面前。“珠穆”是藏语“女神”的意思。此时此刻，这位女神---世界第一高峰，巨型金字塔状的身躯，威武雄壮昂首天外，在日光映照下熠熠光辉，更显巍峨宏大、气势磅礴，无比挺拔、无比圣洁，紧紧地吸引着在场所有人的视线，让人须臾不愿移开。啊，这就是我日思夜想的珠穆朗玛峰，这就珠峰胜景日照金山！我的脑海中又一次浮现出仓央嘉措的诗句：我转山转水转佛塔啊，不为修来生，只为与你相见…… 　　终于赶在日落前到达珠峰大本营，放下行李，走出户外，珠峰大本营好像是年青人的世界，他们玩得很嗨，对他们来说，来珠峰是玩浪漫玩时尚的吧。 　　我们好几个人都有高反了，不能到更多的地方去，这次我甚至8848.84纪念碑都没去打卡，2016年到珠峰我一点高反都没有，还跳起来拍照，真是年岁不饶人呀！ 　　今晚的住宿我们包下了一个帐篷旅馆，因为只带一罐氧气，晚上大家都高反，只得向老板高价买了一罐氧气（500元一罐），晚饭是彩玲煮的方便面。 　　晚上出去上厕所，在这帐篷的世界里，一样的帐篷（虽然帐篷上标了数字号码），一样的灯光，一样的黑夜，让你分不清南北，找不到回自己帐篷的路啦。 这一夜，除了彩玲，我们其余九人全都不同程度出现了高反，钟虹最严重，倍尝高反之苦。 浪漫的星空只有在梦中。 D6，7月27日，珠峰一西夏邦马保护区—佩枯措—宿吉隆小镇（海拔2800米）（全程320公里，车程6小时） 昨晚大家都被高反折磨着，早起吃过彩玲煮的方便面，八点多，坐上最早的区间车，迅速逃离珠峰大本营。2016年，我和秋红半夜起来看星空，早上起来看日出，精神好的很，这次状态差远啦。不过，今天的天气是雾蒙蒙的，山上好像还有层薄薄的雪，日出是看不到。 途中的希夏邦马保护区 《梦回阿里之十一：佩枯措》 早晨从珠峰下来，沿新219国道向西，向我们的目标吉隆镇进发。受到高反和审美疲劳的双重影响，一路上我们昏昏欲睡，直到下午两点我们才感觉眼前一亮---前面出现一个大湖！佩枯措位于吉隆县东部，距定日县城250公里，是日喀则地区最大的湖泊，海拔4590米，面积300多平方公里。该湖三面环山，状如葫芦，湖南侧60公里处希夏邦马峰的倒影与雅鲁藏布江的涛声，是佩枯措永恒的主题。希夏邦马峰是唯一完全在中国境内的8000米级山峰，藏语是"气候严寒、天气恶劣多变"之意，它由三个高程相近的姐妹峰组成，在主峰西北200米和400米处，分别有8008米7966米的两个峰尖。这里是喜马拉雅山脉现代冰川作用的中心之一，海拔5000~5800米之间的冰塔区，长达几千米，景象形态甚是奇异，宛若冰晶园林。只可惜我们来的时间不对，中午时分直射的阳光，不仅破坏了湖面景观的层次，也让湖水的颜色显得灰淡无光。据说如果是深秋季节到来的话，湛蓝的湖面上倒影着希夏邦马峰，湖岸有野马、藏野驴、藏羚羊、仙鹤、黄鸭、灰鸭等动物出没活动，会宛若仙境一般。 　　整个上午都在赶路，中午一点多到达佩枯措，湖边小憩，吃点零食水果充饥。 　　佩枯措到孔搪拉姆山口一个小时的车程，下午2点50分到达孔搪拉姆山口，下车打卡，过了山口全程下坡，40分钟后到达吉隆县城驻地宗嘎镇。离我们要去的吉隆小镇还有70公里，海拔却相差一千多米呢，吉隆县城宗嘎镇海拔4200米，吉隆小镇海拔2800米，经历了珠峰的彻夜高反，今晚可以好好睡一觉啦。 吉隆小镇到吉隆县城往返必走的吉隆沟 《梦回阿里之十二：吉隆沟》 吉隆沟是位于喜马拉雅山南麓的一条大峡谷，全长93公里，吉隆镇就在这条沟的底部。4000多万年前，喜马拉雅山在地壳发育中被"撕裂"，在日喀则地区形成了五条向南延伸的沟壑，被誉为“珠峰后花园”吉隆沟就是其中的一条。这条又深又长的沟壑，从海拔5000多米下降到1800米，像一副巨大的犁铧沿南北向瞬间划过，两侧的山坡就是其翻开的岩浆土石堆砌而成，蜷曲的底层、锋利的切线、狰狞的地貌，处处显露着山体的"痛苦表情"。也正因为如此，形成了此沟无比奇丽的景色，雪山、草原、峡谷、森林和田野集于一沟，春夏秋冬四季并存一地，宛如世外桃源，让人流连忘返，物我皆忘。 去吉隆沟首先须翻越海拔5236米的【孔唐拉姆山】。从孔唐拉姆山口沿这条盘山公路下到山底，就是吉隆县城驻地宗嘎镇。从这个边防检查站出去，继续前行约70公里才是中尼边界小镇—【吉隆】。这里距离尼泊尔首都加德满都仅160公里。 我们小小的车队在峡谷中向南穿行，两边的景致也在不断地变幻：开始是黄褐色的高山，荒凉寒冷，寸草不生，山顶是白皑皑的积雪。接着出现了一些稀疏的绿意，再接着是长满小權木的山坡，最后，浓浓的绿色带着满山缭绕的白雾和江南春天般的气息朝我们迎面扑面，路边高大的松树和云杉不断从我们的车窗边一闪而过，时不时的，我们还可以看到激流飞溅的瀑布，像一条条洁白的哈达，飘荡在两侧的高山崖壁上......风景如此明媚秀丽，好一派亚热带的风光，让人根本无法相信这里还会是高寒缺氧的西藏！ 等不及往下行李，我们直奔名气最大的【吉布村】。这是一个古朴宁静的小村庄。在当地政府的扶持下，村里建起了许多漂亮的民宿，只可惜，在疫情影响下，生意寥寥，基本上没能什么入住的游客，只有为数不多的一些藏民在阳台上喝茶聊天。村边的【吉布峡谷】是吉隆沟最典型的峡谷地貌，峡谷里绿树成荫，繁花似锦。叶松昂首云天，亭亭玉立；长叶云杉干形通直、小枝柔细如同垂柳。恬静的村庄被绿树环抱着，不远处是云雾中若隐若现的雪山。吉布是藏语"分手"的意思，据传松赞干布迎娶尼泊尔的【赤尊公主】时，公主与送亲队伍就是在村边的吊桥旁分手的。 哈，你还别说，这吉隆沟小小的峡谷里还真装下了半部西藏历史哩。从公元七世纪起，吉隆就是西藏与尼泊尔交往和通商的要道。除了尺尊公主途经吉隆入藏之外，还有许多史事与这里有关。公元655年唐朝使节王玄策从这里出使印度。1792年，廓尔喀军队入侵西藏。清朝福康安将军率清军6000人在此抗击，最终使廓尔喀国王投降。1961年【吉隆口岸】开放，每年都有大量的车辆出入边境。规划中的中尼铁路也将会从这里通过。 吉隆在藏语中意为"快乐的村庄"。如今的吉隆镇是个热闹的地方，满街都是尼泊尔商店和餐馆，尼泊尔商人和香客来来往往，让这座边境小镇充满异国风情。 　　吉隆镇到吉布村只有三公里，停车场停车就是吉布大峡谷，步行过钢丝桥就是吉布村。 　　旅游萧条的吉布村，寻得一家有酥油茶喝的藏家，现做的30元一壶，藏味很浓，我们喝不习惯，应该是藏民喝的正宗酥油茶。 　　晚上八点，天还没有黑，回到吉隆镇吉隆宾馆住下，下午四点在县城吃了下午饭，六点多又在吉布村喝了酥油茶，今天的晚饭就免了。 D7，7月28日，吉隆小镇一乃村一萨嘎一仲巴一宿帕羊镇（海拔4600）（全程400公里，车程6.5小时） 晨雾弥漫中从吉隆小镇沿盘山公路而行，高处回望吉隆小镇，绿意盎然，宛如春天的江南小山村。 《梦回阿里之十三：乃村》 现在才知道，西藏不只有雄伟壮观的布达拉宫，也有如同桃花源一般的江南小村，大山中秀美宁静、遗世独立的所在。在喜马拉雅山南麓，离尼泊尔边境不远的吉隆镇，就有这么一个地方，它的名字叫【乃村】。乃村离吉隆镇不远，是一个建在山坡上的村庄，地势平坦，与世隔绝，村庄四周雪山环绕，村内却是一派田园牧歌景象。据说，在晴朗的早晨，这里是拍摄雪山日出的绝好之地。 我们今天起得比较早，吃完早饭，8点左右就上山了。进山的盘山公路险峻陡峭，雾气迷漫之中，我们转过一个又一个的弯道，终于抵达山顶。眼前忽然一亮，视野豁然开朗，一块方圆几平方公里的平坝静静地卧在群峰环绕的山谷之中。看看海拔，已经不知不觉中上升了五六百米，到了3330米左右。村口有个小小的检查站，只有一个人在值守。但我们还是老老实实地下了车，扫了疫情防控码。 进入村庄，眼前呈现的是清澈的小溪、茂密的森林和绿油油的草地，开阔的田野上是大片大片黄绿色即将成熟的青稞。近处，牛羊们悠闲自在地吃着草，脖子上的铃铛声随着走动发出阵阵清脆的声响；远处，飘渺的晨雾中，藏民屋顶上袅袅炊烟；整个山谷纤尘不染，呼进鼻孔里的空气是那样的清新，仿佛要将我们的五脏六腑都洗过一遍一样......再往里走，路两旁，各色藏房星罗棋布的散落其间，小孩子们天真无邪地在追逐玩耍，身穿藏服的妇女们手拿家什，三三两两地走在路上......如果不是亲身来过，绝对难以相信在这云雾掩映的山顶上竟然还有这么一个如诗如画、宛若仙境的村庄。 “乃村”的乃在藏语中有“座位”之意，其意为：“神灵开光过圣地”，被誉为"雪山顶上的人间天堂"。相传当年莲花生大师进藏传教时路过此处，发现乃村地势开阔平坦又不乏雪山掩映，是块风水宝地，因而在此驻足修行。又说乃村从地势上看很像一个如意宝座，相传印度高僧阿底峡受邀入藏时在乃村住过一年，并开光加持了此地。 村里人除放牧少量牛羊之外，主要靠种植生活。土豆、玉米、青稞、大麦和白菜是这里的常见作物，山上则长满又好吃又好看的野树莓。我们在村子里慢慢转了一圈，发现这里竟然也和中国绝大多数的农村一样，村里很少见到年轻人，出现在我们眼帘的，基本上都是老人、妇女和儿童。正因为这样，整个村庄更显得古朴而静谧。离村部不远，我们就偶遇了一位在家门口水龙头下洗土豆的藏族阿妈，一身典型的传统藏服打扮，蓝色的虎绸衬衫外面罩着黑色的马甲，腰上系着绘有黄白红相间底纹的围裙。老阿妈虽然看上去有七八十岁了，但气色还不错，手脚麻利，头发梳得纹丝不乱，钢精锅里的土豆被她洗得白净白净的。我们赶紧拿出相机喀嚓喀嚓起来。 唯一遗憾的呢，就是天公不作美，我们来的时候是个雾天，山上云雾缭绕，雪峰一个都没看到。但我知道，不管我看没看见，雪山就在那里，就屹立在村庄的周围，默默地守护着这片神奇的土地…… 《梦回阿里之十四：世上有个地方叫帕羊》 七月二十八日，我们早上在乃村游玩之后，从吉隆镇原路返回，再次以留恋的目光一路欣赏森林峡谷风光，然后一路奔向我们今天的目的地帕羊。看看地图，乃村到帕羊全程425公里，需行车近七个小时。 没去阿里之前，如果你问我帕羊是什么地方，我一定两眼迷茫：不好意思，真没听说过！嗯，望文生义，帕羊应该是个羊多的地方吧？哈哈，帕羊可是藏语音译，此羊非彼羊哟。度娘告诉我，帕羊镇，日喀则市仲巴县管辖，面积2612平方千米，人口2650人。帕羊系藏语"中间宽广" 之意。相传格萨尔王带兵作战至此，在帕羊安营扎寨，因水草丰美而成为格萨尔王的牧马场，帕羊由此得名。 “水草丰美”，那必然有羊啰！看来乱猜也能猜对一部分。事实上，我们从萨嘎出发，翻过海拔4920米的突击拉山口之后，就进入到了著名的仲巴草原。在草原公路上行驶，最赏心悦目的事情就是看见一群又一群的牛羊马，在蓝天白云下悠闲漫步。有一次，我们竟然被一群羊拦住了去路。这些见过世面的肥绵羊们，毫不在意我们的车子已逼近身边，仍然是一付从容不迫、悠闲自在的模样。我忙拿出相机，隔着挡风玻璃留下了它们的尊容。 确实，帕羊所在的仲巴草原位于喜马拉雅山脉和冈底斯山脉中间的雅鲁藏布江源头马泉河河谷。地形开阔，平坦的谷底宽2公里~6公里，最宽可达10公里以上，谷底海拔4600米~4800米。两旁冈底斯山、喜马拉雅山的支脉则雪峰林立，周围仅6000米以上的高山就达679座。这就有趣了——帕羊周围的景色是如此的丰富多元，既有江河、湖泊，也有雪山、草原和丘陵。但是我万万没想到的是，除了这些，这里竟然还有另外一种景致——沙漠，而且是五彩沙漠。这样，西藏高原上唯一的沙漠，与雪峰、草原等相互交织，就形成了世上难得一见的旷世之美！ 奇怪，高原上为何会有沙漠呢？原来，仲巴县属高原亚寒带半干旱气候，干燥、寒冷、风大、日照充足，年温差较大，无霜期短，冬季最低气温-40℃，年降水量仅280毫米。再加上其特殊的地理位置，其南面平均海拔7000米以上的喜马拉雅山超级雪墙和两座海拔8000米以上的山峰，吸干了印度洋季风的绝大部分水分，加之近些年气温回升，导致位于喜马拉雅山脉中段北面的仲巴地区沙漠化日趋严重。由于受到沙漠的威胁，仲巴县县政府已经被迫两次搬迁。所以这才有了新老仲巴之称呼。在前往帕羊的路上，我们在车内就明显地感受到了道旁土地、山丘沙漠化的趁势（见图）。当然，有种小动物也不得不提，那就是小沙鼠，我们沿途好几次都见过这种长得肥肥胖胖看上去非常萌的小东西。它们不停地在地上凿洞，是土地沙漠化的帮凶，据了解，目前还没有制衡沙鼠的有效方法。 世间万物都有两面性，有利有弊。土地沙漠化造成了环境的恶化，影响了人类的生产。但对于游客来说，有了沙漠的参与，让西藏在蓝天白云、神山圣水和大草原之外又增添了一种新的风景，让人美不胜收，大大丰富了对西藏的感受。 仲巴五彩沙漠主要位于仲巴县城至帕羊镇的途中。从公路上望过去，新藏公路219国道南侧，新月形的沙丘一个接一个，在逐渐西斜的阳光照射下，棱角分明，五彩纷呈。沙丘前后夹杂着绿色的草地，和淡蓝色的湖泊，最远处，则是红褐色的山体和闪着白光的雪峰。五彩沙漠的形成是由于这里的山体岩石为红色，山岩风化之后尘沙的颜色很丰富，当冷空气来临的时候，沙丘表面会结成一层白霜，在清晨和傍晚时，红色山体与白霜和黄沙相互辉映，就形成了梦幻般的色彩。有一本叫做《神的小孩都要去西藏》的书，里面就有专门对五彩沙漠的介绍，它特别提示，夕阳下的沙漠是最美的，会展现最多层次的色彩。我们来的时候是下午五六点钟，对于西藏来说，这个时间还是太早了点，沙漠色彩稍显平淡。尽管如此，“女孩子们”还是换上漂亮裙子，脱去鞋袜，打着赤脚朝沙丘欢天喜地扑了过去！ 经历了沙丘上的狂欢，抖落一身沙尘，一个多小时后，我们来到今晚的住宿地帕羊镇。帕羊是319国道上一个极具西部风味的草原小镇，小镇内有松散排列的民居，小巷里是闲逛的藏民，镇外有一大片牧场,牛羊悠游于青青草原和皑皑雪山之间，一派如诗如画的田园风光。它是是西藏和印度转山旅游团的一个中转站，许多游客喜欢在此停留住宿，我们也选择留在此地住下来。 在家做攻略的时候，是否安排在帕羊住宿是有些纠结的，主要是怕条件太差洗不上热水澡。没想到我们运气特别好，住进了一家新开张不久的宾馆，房间里各种设施一应俱全，甚至卫生间还安装了烘干机，大大出乎我们的意料。最教人欢喜的是，楼下有个四川人开的餐馆，菜蔬品种还挺丰富的。刚巧今天队友小勇的生日，于是，我们便在这家餐馆大快朵颐了一顿，进藏以来第一次放开来喝了好多啤酒，为小勇过了一个特别有意思的生日。 吃过晚饭，我和伟哥、斌哥几位意犹未尽，继续在小镇内转了转，至21：59，借着夕阳的最后一抹余晖，我按动快门，留下了这个高原小镇的美丽倩影。 　　吉隆县城到萨嘎县城是2小时的车程，因为去了乃村，所以我们下午1点30才到萨嘎县城（海拔4485米），寻得一家湘菜馆，这诱人的菜，湘味很正，大家吃得很香。 　　萨嘎的云，让人如在云端。 　　萨嘎全县的平均海拔都在4600米以上，属于典型的高原严寒带半干旱气候，非常严寒，生存条件很艰难，而我们看到的绝美风景，正是这里人们的苦难。 　　萨嘎到仲巴车程2小时30分，到达海拔4920米的突击拉山口时已经下午4点30分了，打卡是必须的，过了山口下坡就到了著名的仲巴草原。 　　仲巴五彩沙漠，西藏唯一的沙漠，与雪山草原湖泊交相辉映。 　　仲巴到帕羊只一个小时的车程，大家在五彩沙漠尽情的拍照玩了两个多小时，八点才到了草原小镇帕羊，住宿条件不错。 今天是小勇的生日，楼下就是一个川菜馆，他请我们吃晚饭，很丰盛的菜，喝着西藏啤酒和2017年新疆行喝的格瓦斯，好heppy哟。 餐厅四方桌坐着一家六口，一对夫妻带着三个女儿一个儿子，开着房车游阿里，土豪呀，那种不生儿子不罢休的土豪。 D8，7月29日，仲巴帕羊—普兰玛旁雍措，宿普兰霍尔乡吉乌村（海拔，湖边）（全程280公里，车程4小时） 早上八点出发， 9点40到达阿里路牌，这是骑跨在公路上的一个牌楼，牌楼上的上联“探秘象雄古格，畅游土林奇观”下联“游览神山圣湖，尽赏班公鸟岛” ，横批“藏西秘境，天上阿里”，10点50到达马攸木拉山口，翻过海拔5216米的马攸木拉山口，到达普兰县，正式进入阿里地区。 普兰县平均海拔3900米，四周雪山环绕，属于河谷地带，进入普兰山地草甸迎面而来。 十二点多到达霍尔吉乌村宾馆住下，楼下有餐厅，中午吃的是北方铁锅炖，满满一大盆，700块，价格也不便宜，晚上的饺子比铁锅炖更美味。 吃过午饭，下午近距离游览圣湖玛旁雍措。 　　今天才算正式进入阿里地区，大家有点兴奋，打卡是必须的。 《梦回阿里之十五：神鬼相依》 从帕羊出发不久就看到公路上一座雄伟的门楼，上面写着“藏西秘镜、天上阿里”。过了这扇大门就是普兰县地界，我们也就正式进入阿里地区了。同时也意味着离我们久已向往的神山圣湖越来越近了。 汽车刚刚翻过海拔5216米的马攸木拉山口，还没有看见神湖【玛旁雍措】，它的气息就先从空中传来——天空中不断出现来往穿梭的海鸥，预示着附近有大湖存在。果然，再转过一座山头，就见一大片蔚蓝蔚蓝的水体静静地躺卧在蓝天白云之下，像一块蓝宝石埋藏在荒原之中。 玛旁雍措位于冈底斯山主峰冈仁波齐峰和喜马拉雅山纳木那尼峰之间，是藏地三大“圣湖”之一，也是中国湖水透明度最大的淡水湖泊。湖泊呈"鸭梨"形，北宽南窄，平均水深46米，面积412平方公里。玛旁雍措藏语意为“不败、胜利”，有“世界江河之母”的美誉，因为这里是亚洲四大河流的发源地: 狮泉河是印度河的上游；象泉河流入印度境内成为萨特累季河；马泉河是雅鲁藏布江的源头，进入印度后成为布拉玛普特拉河，在孟加拉境内与恒河相汇；孔雀河则是恒河的上游。 神湖就是神湖，在人们心里拥有至高无上的地位，古往今来，得到无数人的推崇和赞美。雍仲本教、佛教、印度教和耆教四大宗教均把它认作自己的圣湖。在雍仲本教的教义中，玛旁雍措是龙神的宫殿；佛教徒认为玛旁雍错是世上最圣洁的湖，是胜乐大尊赐予人间的甘露，圣水可以清洗人心中的烦恼和孽障；在印度的神话中，玛旁雍措是主神梵天用意念形成的；唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中把此湖称为"西天瑶池"；很多书籍和经典描写玛旁雍措的水"像珍珠一样"，喝了以后能洗脱"百世罪孽"。总之，她是人们心灵中尽善尽美的湖，她是这个宇宙中真正的天堂，是众神的香格里拉，万物之极乐世界。 我们的司机兼导游小饶司傅显然对神湖十分的熟悉，他带着我们操了一条人迹罕至的近路，一下子就到了湖边。这时候，我们的车子坦克300也显示出了它卓越的越野性能，在湖边的乱石堆里翻腾跳跃，轻松自如。走走停停，我们来到神湖的西南边，这里的景色特别漂亮。脚下是一片金黄色的沼泽草甸，连接着幽蓝的圣湖，湖水碧透清澈，广阔无垠，与蓝天白云交相辉映，远处天际线上，是深蓝色的山峰和洁白的雪顶，湖边水中嬉戏的水鸟，给安静的神湖平添了许多生机与灵气。一路上，我们还遇见磕着长头转湖的藏民，满脸肃穆和虔诚，大概是要借这神湖的水洗清一生的风霜和内心的不安。其实转湖是挺辛苦的，神湖圆周约100公里，道路崎岖不平，转湖需时4-5天，而且需自带食物。 转湖转到西南角拐上仲巴到普兰的S207省道，公路左边紧挨着的便是鬼湖【拉昂措】。拉昂措与玛旁雍措东西并列，藏语意为“有毒的黑湖”，与圣湖仅一路相隔，为咸水湖，湖水呈深蓝色。与玛旁雍措相比，位于其西面的拉昂措则一直较受冷落，一般不为人所知。人们总是喜欢在褒扬一个事物的同时极力贬低另一个事物。昂拉昂就被人们赋予了许多无端的恶名，流传了许多不吉利的征兆。最主要的传说是说它是罗刹（印度神话中的阎王）王的居住地。佛教徒还认为，神湖和鬼湖分别代表光明和黑暗，神湖是正，鬼湖是邪。由此衍生出种种说法，比如说鬼湖常常无风三尺浪，说鬼湖边是不能留影照相的，否则回家必有灾祸云云。 事实上呢，好像并不是那么回事，湖边植物较为稀少，景色较为荒凉，主要是由于鬼湖的湖水是咸的，人畜皆不能饮用，来这里的人少，湖岸边不见牛羊。我们到了鬼湖边上，将车直接停在了湖边。发觉这里的风景其实还是挺美的，和神湖相比也逊色不到哪里去。卵石沙滩象一条白亮亮的银带，镶在湖边。湖边不远是暗红色的小山坡，更远则是深褐色的高山和耀眼的雪峰，配上波涛起伏的深蓝色湖水，颜色、层次令人迷离。整个湖区有种原始、静寂、空旷的美。 由科学考察得知，其实神湖、鬼湖原本为同一个湖，只是由于冰川携带的碎屑物质在冰川融化后堆积在原大湖的中部，使湖床抬升，之后全球变暖，蒸发加剧冰川萎缩，补给水量减少，大湖面积萎缩，湖泊水位下降，这才形成了如今这样的两个湖，神湖的水清爽甘甜，鬼湖的水却苦涩难咽。 有趣的是，据说两湖之间至今仍有水道暗中相连。宇宙是和谐统一。正邪本是两个对立面，而在这里却相安无事，和平共处。鬼湖和神湖在同一座雪山下相依相偎，相互厮守着亿万年的苍凉岁月，正邪相生，平静永恒。 漫步在鬼湖空旷的岸边，吹着清咧的湖风，听着细碎的涛声，望着雪峰映衬下深邃的湖水，我深深感叹大自然的神奇，天地苍苍，时间悠悠。 　　神湖浩瀚波涛涌动，鬼湖秀美波澜不惊，一山之隔，一个是淡水湖，一个是咸水湖。 　　神湖环湖公路，风景如画，转湖浅滩，看水鸭水鸟，听水浪声声。 神湖上空一边晴来一边阴，湖水的颜色也两不同。 　　神湖要拍照 　　鬼湖留影也不怕 D9，7月30日，霍尔吉乌一冈仁波齐一扎达土林一古格遗址一宿扎达县城（海拔3730米）（全程380公里，车程9小时时） 早上八点从吉乌村出发，公珠措湖畔的雪山伴随而行，八点半到达冈仁波齐大本营。 纳木那尼峰清晰可见 　　神山冈仁波齐短暂露了一下峰尖（小勇抢拍的镜头）便消失在厚厚的云层里，只剩下静静的草原、悠然的牛羊和翘首等待的我们。 《梦回阿里之十六：冈仁波齐》 七月三十日，我们八点准时从霍尔出发，八点半就赶到了位于219国道旁边的冈仁波齐大本营，这里是观赏【冈仁波齐峰】的最佳位置之一。 冈底斯山脉主峰冈仁波齐峰海拔6656米，是中国最美的、令人震撼的十大名山之一。"冈仁波齐"，藏语意为雪山之宝。它同时被藏传佛教、印度教、西藏雍仲本教、耆那教认定为世界的中心，素有"神山之王"的美称。佛教认为它是八千万世界之中西方极乐世界之地，曾诞生八千万贤能并传播佛法的圣地，是赡部洲的地理和文化中心，也是吐蕃和象雄帝国雍仲本教的故乡。佛经中最著名的须弥山也就是指冈仁波齐。据说希特勒也曾派人来此寻宝，因为他相信冈仁波齐隐藏着地球的轴心。 冈仁波齐峰屹立在西藏阿里地区普兰县境内，绵延于中、印、尼三国边境，素有"阿里之巅"的誉称。它并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。该峰四壁分布极为鲜明对称，形似圆冠金字塔，由峰顶垂直而下的巨大冰槽与横向岩层则构成佛教万字格(佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑)的形状。峰顶终年积雪，威凛万峰之上，极具视觉和心灵震撼力。神山神秘之处，还在于山的向阳面，不知缘何，终年积雪不化，白雪皑皑；而神山之背面却长年没雪，即使被白雪覆盖，太阳一出也随即融化，与大自然常规刚好相反。巍峨挺拔的神山既有气势雄峻之处，又有幽静肃穆之所，被众多的奇峰环抱，更有那奇妙的岩石、峡谷、灌木古柏、洁泉清流。特殊的山形和神秘莫测的变化，让人在惊叹之余，不得不对它充满宗教般的虔诚与敬仰。 冈仁波齐峰常年云雾缭绕，很难目睹其真容，当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情。果然，今天的冈仁波齐又照例隐藏在云雾之中了，从山脚下望去，只能看见山腰以下的部分。但既然千里迢迢来到了这里，大家谁都不愿意放弃那一线希望，总希望自己是那个幸运的人，巴望着亲眼目睹一下这座神山的风采。于是大家都一致决定在这里等，守着神山，待它云开雾散日照金山。 几个世纪以来，冈仁波齐峰一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地，虽然至今还没有人胆敢触犯这座神山冒然攀登，但来自印度、尼泊尔、不丹以及我国各大藏区的朝圣者们，每年都络绎不绝来转山，使得这里的神圣意味不断加深。笃信佛教的藏族人坚信：到冈仁波齐转山能尽涤前世今生的罪孽，增添无穷的功德，并最终脱出轮回，荣登极乐。没有风尘仆仆，便无朝圣之途，不历经千辛万苦跨越时空，就不会有灵魂的洗礼。朝圣对于一个信徒而言，是可以用一生的时间去认真对待的神圣之举。电影《冈仁波齐》讲的正是这样一个故事---四川甘孜州的几位藏民开着拖拉机，磕着长头，跋涉几千里，历尽艰辛来到冈仁波齐朝圣。转山的道路分内外两条，外线是以冈仁波齐为核心的大环山线路，内线是以冈仁波齐南侧的因揭陀山为核心的小环山线路。外线总长53公里，徒步需2-3天时间，磕长头则需15-20天。每逢藏历马年，转山的朝圣者最多。相传马年转山一圈相当于其他年份转山13圈，且最为灵验和积长功德。转山之路很是艰险，整段山路介于海拔4600-5700米之间，沿途基本上都是沿着山谷前行，天气变幻莫测，随时都可能遇上雨雪。特别是抵达最高点卓玛拉山口以后，会有好长一段难走的乱石阵。这回我们本来也是作了转山预案的，团队中小勇等人心怀虔愿，也想挑战一下自我。但终究还是放弃了。主要也就是因为天气不好，这几天一直下雨，担心转山路上风险过大。冈仁波齐大本营建在冈仁波齐峰正南面的巴噶平原上，与冈仁波齐峰山脚下的塔尔钦隔着219国道遥想呼应。塔尔钦原本只是个小村庄，由于是过往旅行者的落脚点，同时也是转山的起点和终点，如今已日新月异，成长为高原上的一个新型小镇。现在是早晨九点来钟，相当于内地七点多钟的样子，正是居民们做早饭、吃早餐的时候。从大本营望过去，塔尔钦像一位刚刚醒来正欲梳妆打扮的美女，小镇上方弥漫的炊烟和晨雾，恰似美人头上一道朦胧的面纱......大本营周围的巴噶草原平坦宽阔，有许多牧民在放牧，绿色的草原上，散布着一顶顶白色的帐篷，点缀着三五成群棕色的牛马，犹如一幅美丽的风景画。等待的时间通常是无聊难挨的，但我们在等待日出的时候却丝毫不觉得焦虑，因为在这样的画中徜徉，是那么的惬意。我们在草原上尽情玩耍，乐不可支。 再往南面眺望，靠近天际线的地方也有一座高峰，时不时躲在云里，时不时又露出头来。这就是著名的【纳木那尼峰】。纳木那尼峰也叫圣母之山，位于玛旁雍措和拉昂措以南，是喜马拉雅山西段最高峰，海拔7694米，和冈仁波齐峰遥遥相对，峰顶终年积雪。和冈仁波齐一样，纳木那尼也是一座非常漂亮的山峰。其山脊呈扇状由北向南排列，东面唯一的山脊被侵蚀成刃脊，十分陡峭，形成了高差近2000米的峭壁。相比而言，西面的坡度则较为和缓，峡谷间倾泻着五条巨大的冰川。相传，喜马拉雅山系和冈底斯山系是两个很有名望的家族，美女纳木那尼和帅哥冈仁波齐是一对恩爱的夫妻。可是在一次赛马节上，冈仁波齐被一个叫玛旁雍的美丽妖娆的女人迷住了。一天晚上，妻子纳木那尼在湖边发现丈夫正和一位陌生的女子相拥相抱，顿时觉得天旋地转，心如刀割。伤心之余，纳木那尼决定回到娘家去，回到喜马拉雅山系的大家族中去。可是要通过巴嘎尔大草原必须在夜间，如果到了黎明还没有走出大草原，黎明之神便会收去她的灵魂，使她变成一座山。就在她一步一回头，泪如泉涌，恋恋不舍的时候，天色渐亮。纳木那尼只觉四肢僵硬不能动弹，胸脯开始被冰雪包围，全身都变成了石头，她已变成了白雪覆盖的山峰，孤零零地屹立在天地之间。醒悟过来的冈仁波齐在寻找妻子时也被化成了山形。从此，冈仁波齐峰与纳木那尼峰隔着巴嘎大草原遥遥相望，像是在召唤自己的妻子，又像是在诉说自己的悔恨。心里想着这个忧伤的故事，我一会望望北边，一会又望望南面。时间一分分过去，太阳慢慢升起来了。北面的冈仁波齐仍笼罩在浓雾里，南边的纳木那尼峰却从云雾中探出头来，东面迎着太阳的雪顶被照得通亮，西面的缓坡则形成了黑色的剪影，长长的山脊处于黑白相间的正中间，看上去像刀刃一般锋利。我立马取出长焦镜头，记录下这憾人心魄的一幕！可惜的是，一直等到11点钟，我们久久期待的冈仁波齐神山却始终未全部露出真容。我只是在云雾稍稍散开的间歇，草草地拍了一张他的尊容，拍得很不清楚，只显现出一个大概的轮廓。据大本营的一位驴友说，他们已在这里住了两天了，冈仁波齐总是隐藏在云雾之中，一次都没有看见。还有更极端的说法，一个驴友雨季来看冈仁波齐，结果连等16天都没看到。看来下次一定要提醒来西藏的朋友，尽量不要雨季出行。我们等待两三个小时还算好的，哈，也只能这样安慰自己了。算了，走吧，我们还是继续赶路吧，前面还有更美的风景。 　　打卡、拍景、休闲、打太极等待神山，遗憾的是两个多小时过去了，神山依然裹在厚厚的云层里。11点，带着不舍带着遗憾，我们奔向下一个目的地—札达土林。 　　途中在门士一川菜馆吃过午饭，下午1点20分到达嘎拉达坂，这里是五彩山，以山体色彩斑斓著称，海拔5166米，举目望去，山体层层叠叠，线条分明，五彩纷呈，小小的湖碧玉般镶嵌其中，对比鲜明，这样一幅巨画给苍凉的阿里大地，增添了别样的色彩。 　　嘎拉达坂到札达土林两小时的车程，一路视野开阔，如画风景，高山草甸薄薄的绿意舒缓着你的视觉，甚是惬意。 　　下午3点40分，到达扎达土林，惊叹于大自然的鬼斧神功。 《梦回阿里之十七：札达土林》 离开冈仁波齐，我们在门士吃过午饭，经巴尔兵站往左转，再翻越5160米的龙嘎拉山便进入了札达县境内，漂亮壮观的土林风光也就戏剧般地展现在我们面前。 土林，土林，顾名思义，土质森林！想想确实如此的形象，从隆嘎拉山下来，通往札达县城的五六十公里路程，我们的汽车就是在这样的土的森林中穿行。这是一条长长的峡谷，放眼望去，峡谷两岸远近高低全是鳞次栉比的土山土墩土崖，好一片土质的林莽！在高而平的山脊之下，严整的山体酷似城堡碉群，又像庙宇和佛塔，有的还像是一字排开的罗汉，高耸伟岸，巍然浩荡，瑰丽壮阔。我们经过时虽然已近黄昏，但阳光依然炫目。峡谷中的光线变得特别魔幻，土林的色彩变幻不定，阳光斜照射到的山体金黄一般闪亮，其余部分则由上至下从金黄到紫色再到蓝色过渡，而完全背阳的崖脚已渐渐幽暗起来。我们在峡谷中蜿蜒行驶，土林半明半昧，山影朦胧，世界幽静深远，感觉像是在时空隧道里穿行，又仿佛置身在一个未知的星球，神秘而新奇，原始而至美。 停车，登上路旁的一座小山，让目光穿越眼前这层层叠叠、绵延不绝、气势磅礴的土林。近处，土林高低错落达数十米，参差嵯峨，雄伟挺拔，千姿百态，造型各异，雄奇而悲凉。在夕阳的映照下，山体纹理明暗有致，色调金黄，生动富丽。夕阳与金色土林交相辉映，构成了阿里最梦幻的光影。再向远处望去，但见高平的山顶都被纵向切割侵蚀成一条条深深的沟壑，群山连成巨大的土林耸立其间，极目处是喜马拉雅岩石与积雪的峰峦，风起云涌，苍茫如海。此时此刻，我感觉到了一种眩晕--一种审美的眩晕。而身边来自四川绵阳的一帮年轻人，早已按捺不住内心的兴奋，爬上车顶嗨了起来。札达土林面积达数百平方公里，其地貌在地质学上称河湖相。一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，湖底沉积的地层长期受流水切割，并逐渐风化剥蚀，从而形成如今的特殊地貌。上百万年风雨的侵蚀，犹如神工鬼斧不间断的雕琢打磨，使得土林玲珑剔透出神入化。在沟谷之间的悬崖上，雨水和细流沿垂直的裂隙或软弱带向下冲刷，较为完整和坚硬的部分保留下来，形成板状或柱状土体，突出在崖头或崖壁上，犹如残墙断垣，远远望去，整个土体就像是一座森严壁垒的古堡，因此又称古堡式残丘。有些板状或柱状土体被剥离开崖壁而成孤立的土柱、土塔，如此柱、塔丛生，便成为著名的土林。这个特点在我们第二天去的霞义沟更加明显，而且这里的土林中含有大量的矿石，色彩非常丰富，土层从上到下有银色、白色、褐色、土色等多种颜色,阳光投射过来,整条沟就像油画一般,满眼的金碧辉煌。一个个土铸成的雕塑，或如万马奔腾、昂首啸天，或如教徒修行、虔诚静坐，天工万象，无可尽数。在高原迷幻光影的衬托下，宛若神话世界一般，令人叹为观止。 在西藏大地上一路走来，眼见了无数的雪山冰川、寒野草甸、荒漠戈壁、河谷农田、原始森林，以及各种各样的湖泊……土林，也许是我在西藏所经历的最特别的一种地貌吧！ 看着这些鬼斧神工之造型，城堡和士兵之形象，同行的作伟君感叹地说，这大概是消失的古格人的灵魂吧！是啊，瞩望岁月，千年沧桑，扎达所在的象泉河流域曾是古代象雄帝国和古格王朝的中心地带，这里曾发祥了流泽深远的文化。可以想象，在距今约1000年前，同样的余晖中，伫立着的是强盛一时的古格王国的宫殿和寺院。而如今这一切都已经消逝，只留下了一些斑驳的遗迹和大片的黄土，以及无数让人着迷让人疯狂的秘密，给本来就很少为外人所知的西藏腹地更增添了一份神秘色彩。我想，西藏大量历史文献中曾经记载的、苏联和希特勒德国都曾派人寻找的那座埋藏了无数宝藏的帕巴拉神庙如果真的存在的话，它是不是就隐藏在这片荒凉而壮丽的土林之中呢？我真想化身为《藏地密码》里的卓木强巴，拨开深不可测的历史迷雾，去探寻西藏每一个传说中永不可抵达的神奇秘境。 今天是离开拉萨后的第六天，不知不觉中我们已经往西行驶了2000公里...... 《梦回阿里之十八：古格王朝》 公元877年，一个苍凉的秋日，落寞肃杀的藏西高原上雪花飘飘，一行数十骑仓皇西奔。领头的是刚刚从拉萨逃出的土蕃王朝末代赞普的嫡孙吉德尼玛衮。至九世纪中叶，一度威震长安、称雄中亚、据守丝绸之路百余年的吐蕃帝国已是日薄西山，末路穷途。赞普朗达玛剿灭佛法更是为这一气数将尽的王朝敲响了丧钟，青藏高原烽烟四起。此时的吉德尼玛衮，乱发纷披，衣冠不整，双目茫然，心境之怆然更甚于秋风雪野......只是，连他自己也可能未曾想到，正是从这一日开始，竟就此掀开了七百载古格王朝的序幕！ 落魄出走的吉德尼玛衮绝处逢生、柳暗花明，不久就被当地土王招赘做了女婿，理所当然地继承了家国。随后，他兼并统一了如今被称之为阿里的西部藏区，并将三位儿子分别分封在雪山环绕的普兰、岩石环绕的扎达、湖泊环绕的日土，阿里三围由此而来。古格王国历时700余年，前后世袭了16个国王，鼎盛时期，仅僧众就达万人。当然，他更加没有想到的是，就是这样一个辉煌一时的王朝，却在十七世纪中期被拉达克人灭亡之后烟消云散，其人其事四百多年来再也不为人知晓，只留下一座迷一般的遗址。 在七月底这个盛夏最美好的季节里，我见到了这座我思慕已久、在电视上网络上看过无数回的王宫。我们是下午六点钟到的，这一天是七月三十日，是我们离开拉萨的第七天。 说实话，当它出现在我眼前的时候，并不令我惊讶。相反，我心里面甚至涌上一丝小小的遗憾。虽然我早就在网上了解到古格王国遗址位于阿不让乡象泉河畔的一座土山上，占地面积72万平方米，整个遗址建筑共有房屋445间，窑洞879孔，碉堡58座，暗道4条，各类佛塔28座，分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居，外围还建有城墙，四角设有硼楼......堪称高大雄伟、规模宏大、气势非凡。可是矗立在我眼前的却只是一座小山，虽然金字塔式的造型和图片上看到的一样，但整座山灰矇矇的和周围的土林连为一体，毫不起眼。特别是此时阳光已经开始西斜，我们从景区东面进入的时候，看到的是一大片没有层次的阴影。也许是看出了我的疑惑吧，身边黄君说，可能上面的风光会不错吧。对，管它三七二十一，先爬上去再说，反正这山也不高。 这一爬才知道，原来我们的感觉是会骗人的，这山看上去不高，从山脚到山顶却有300多米，边看边走登上山顶竟然用了一个多小时！尤其是到近前一看，才看出这山的精华所在---远观是座山，近看才看出是座实实在在的人类遗址。远远看上去之所以不起眼，原因在于这一遗址就在众土林远远近近的环护之中，这里面所有的房屋都是用取自土林的粘性土壤制作的土坯垒砌而成，本土而本色。古老城堡与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。整座遗址自地面至山顶依山势而建，我一路探寻上去，只见房子、洞穴、碉堡、佛塔、宫殿和工事地道密密麻麻遍布山体，如同迷宫一般。当然，这些宫殿碉楼绝大多数都已经坍塌，变成了残恒断壁，只有山腰数处寺庙还比较完好，它们分别是渡母殿、红殿、白殿和轮回殿。山顶上有座小小的红色庙宇，孤独而峻峨。整个遗址在逐渐西斜的夕阳映衬下显得如此悲壮，如此肃穆，无言地诉说着它的失落和苍凉。不由得令人联想到北京圆明园，心生无限感慨。 古格王朝崇尚佛教，自建立之初就确定要弘扬佛法，以教辅政的政策一直贯穿在王国近800年的历史中，古格也就因此一直保持着西藏西部阿里佛教文化中心的地位。在我们所看到的建筑遗址中，佛殿也凸显其重要性。山腰中部的几座寺庙都带有浓郁的西藏建筑风格，寺庙飞檐上雕饰的图案多为狮、象、马、孔雀等动物。古格壁画是古格艺术的精品，虽然他们已经沉睡了几个世纪，如今依然光彩照人。这些壁画包括佛教故事、神话传说以及当时古格人的生产、生活场面等等，内容十分丰富。透过这些绚丽斑斓的图画，人们不难窥视到昔日古格王朝的政治经济活动以及文化风情，从中去追寻古格兴盛与消亡的历史。又由于古格王朝所处地理位置及受多种外来文化影响，在艺术表现风格上带有明显的克什米尔艺术痕迹。 古格王朝最神秘的地方在于，这个人心向佛，与世无争，拥有如此成熟、灿烂文化的王国是如何在一夜之间突然、彻底消失的。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，既无记载，也没有后裔留下来。 当我站在古格王宫遗址的最高处，遥望象泉河对岸列队远去的土林，俯瞰山下大片平坦的峡谷，依稀可见水渠农田、小片绿洲。阳光下灰白干涸的色调中，一排排翠绿的白杨树象士兵一般挺拔站立，分外吸引人的目光...... 　　札达土林（海拔3700米）到古格遗址（海拔3800米）只有20公里，30分钟到达。古格遗址是一座土林山上的城堡，山脚到山顶300余米，四周悬崖峭壁，只有一条通道可以到达。 登顶拍照，无比壮美。 　　古格遗址的落日姗姗来迟，快九点了太阳还在高高的天空，我们只好赶往札达县城先施商务宾馆住下，晚上川菜馆菜味道很好，但我高反，什么都吃不下，彩玲小勇罗律师还喝了酒呢。 札达县平均海拔4000米以上，地势南低北高，高差1500米，常住人口才八千多，是全国人口最少的县，县城海拔不到4000米，我竟然高反严重。 《梦回阿里之十九：从札达到狮泉河的三个达坂》 今天的行程应该是进藏以来最长的一天，从札达出发经那木如到噶尔前往班公措和日土，然后再回到狮泉河镇来住宿，全程大约520公里。为了赶时间，大多数人都没有去托林寺参观，只有我的黄斌两人匆匆忙忙到寺内打了一个转。到霞义沟也同样如此，虽然此沟土林风光十分壮观，但我们也只是随便拍了几张照片便出了沟谷。 从札达到那不如村115公里，一路荒凉，没有人家。途中要翻越两个山口，登高望远，尽是不毛之山，山岭在风化作用之下，肌骨裸露，尽显本色，给人以强烈的视觉冲击。 对于这两个山口的最初名字，很少有人记得了。它们现在是父子俩，名字是 “儿子达坂”（5387）和“老子达坂”（5321）。从札达到那不如，第一个达坂为“儿子达坂”，第二个就是“老子达坂”。老子英雄儿好汉，GPS显示，两个达坂都在海拔5300米以上。就如现在的人一样，儿子普遍比老子要高，儿子达坂也比老子达坂略高一些。“达坂”是维吾尔语，是高高的山口的意思。解放后，阿里地区长期由新疆托管，1979年才复归西藏管辖。阿里到新疆叶城公路的所有山口，都叫达坂，这可能就是那段历史留下的印记吧。而在阿里高原，四川人多，当官的、当兵的、做生意的、各行各业都有四川人。于是许多地名也就自然地带上了川人的口音，像这个老子达坂、儿子达坂的，便有着浓浓的川味。 老子达坂、儿子达坂过去曾是219国道上的两座拦路虎，每到冬天，道路结冰，十分难走，过往司机胆战心惊。现在全线都修通了平坦的沥青路，比以前好走多了。但毕竟海拔比较高，即便是现在七八月份，我们路过的山头上也还堆满了积雪。 老子达坂有两个坡顶，两个顶之间隔着一段缓坡，第二个坡顶稍高，从那里下10多公里到坡底，便到了那不如村。噶尔县昆莎乡的那木如村位于219国道的一个岔路口上，前通【狮泉河】，后达【塔尔钦】，左侧到【札达】。这个村子不大，看不到几栋房屋，但据说也有农牧民800多人，其中光中共党员就有70名。 距狮泉河镇不远还有一个山口，叫做狮泉河达坂，海拔4785米。翻过它，就到了阿里地区的中心狮泉河镇。 D10，7月31日，札达一狮泉河镇一日土班公湖一住狮泉河镇（海拔4300米）（全程的520公里） 札达到狮泉河镇250公里，由于全程限速，12点多才到狮泉河达坂，1点10到狮泉河镇七哥川菜吃午饭，菜的味道不错，饭后入住银鑫酒店，之后去做核酸检测，罗律师担心高反引起心脏不适，不能坚持剩下的行程，特地去阿里地区医院检查，如果有问题，立马从狮泉河坐飞机回家，机票一万多元也舍得，命要紧哪，结果医生说没有有任何问题，大家就放心了。 下午三点多，出发班公湖。 《梦回阿里之二十：我到了西藏的最西处》 日土，班公湖，这是我小学四年级时在地图上认识的地名。那时候，喜欢地理的老爸经常拿着中国地图和我做游戏，相互考问这是哪里那是哪里。记得有一次，老爸说只要我说出一个地名，他闭上眼睛也能在地图上指出它的位置来。于是，我找啊找，在地图上找到了一个最偏僻最偏僻的名叫“日土”的地方，没想到老爸真的一下子就在地图上指了出来：这还不容易？这地方位于祖国的最西部，在“雄鸡”的屁股处，那里还有一个湖，叫班公湖！从此，这两个地名就深深地刻进了我的记忆之中，只是，四十多年来，我从来没敢想过，有朝一日我能够亲自来到这个地方，亲眼来看一看这块土地的模样。真是不可思议啊，这个父亲只能用手指在地图上比划比划的地方，我现在竟然真的来了，这个梦都不敢做的梦，竟然轻易变成了现实。 下午三点半，车辆开出狮泉河镇。刚刚翻修过的新藏线笔直而平坦，比我们从拉萨过来的任何一段路都好些。我随便开个一百三四十迈都没点问题。可惜整段路——狮泉河到日土127公里、日土到班公湖12公里——均限速70公里，必须在规定的时间之内走完才行。也好，日土有许多岩画就在公路旁边，值得我们停留。 日土，藏语意为"形如枪支架"，是西藏最西边的一个县。距拉萨近2000公里，北靠新疆和田地区，西与印控克什米尔地区接壤，是新疆进入西藏的北大门。喀喇昆仑山和冈底斯山支脉横穿全境，被称为"世界屋脊的屋脊"。平均海拔4500米，最高海拔6800米。面积8万平方公里。每平方公里仅有0.1人。日土岩画有数千年的历史，是西藏石刻文化的代表，是用坚硬的石头在岩石上刻凿而成，线条古拙、简朴，造型概括生动，色调简约而鲜明，内容主要表现高原古代的社会生活风貌，如狩猎、宗教祭礼、骑射、放牧、农耕、舞蹈、战争等。据说，世界范围内的山地岩画出现的上限在旧石器时代晚期，已有万年之久。南向印度、北抵阿尔泰，就有一条古老的岩画带由北至南贯穿了整个亚洲中部，石头上的形体生命自成世界。我们所见到的岩画许多都因风蚀而斑驳，但也有许多可以看出期间画的牛、羊、人等不同形象。说实话，我是看不太懂，只觉得有点像毕加索超现实主义画作，虽然抽象，画面中却透出一股浓浓的往古岁月的灵气。我依稀感应到了在那个老迈时光中，承载游牧群落的中亚大地的生活气息、迷蒙的光影...... 下午六点多，终于在风雨之中抵达班公湖畔。今天是七月的最后一天，正在盛夏时节，中午和家里人联系，知道此时江南家乡正处在摄氏三十七八度的高温炙烤下。而此时的班公湖却风大雨大，气温只有5度左右，手都冻僵了，刚刚下车拍了两张照片就不得不先上车躲雨避寒。坐到车上感觉车子都被风吹得一晃一晃的，我估计这风啊，风速应该有六七级以上吧！好在下雨的时间并不长，不久天就晴了，高原湖泊壮阔而妩媚，在夕阳中尽显她的美丽。 班公措藏语意为“长脖子天鹅”，是中国与印控克什米尔共有的国际性湖泊。从地图上看，没有比班公湖更为狭长的湖泊了。它全长150多公里（中国实控湖长度约110公里，印控湖长度约40公里），面积却不过346平方公里。平均宽度2-5公里，最宽处8公里，最窄处仅5米。东部在我国境内，为淡水湖，水质洁净，水色碧绿；中部为半咸水湖，西部在克什米尔境内，为咸水湖。在西藏众多的湖泊当中，班公湖水不是最蓝的，面积也不是最大。但班公湖畔的野生水鸟和马儿组成的美图是西藏唯一的，一湖两国、淡水与咸水共存的奇景也是唯一的。班公湖是鸟儿们的天堂和乐园，湖边有丰美的水草，聚居了大量红嘴鸥、棕头鸥和斑头雁，以及国家一级保护动物黑颈鹤。置身于班公湖的湖光山色中，观看鸟儿展翅飞翔和低空盘璇的身影，聆听鸟儿们美妙的鸣叫声，你会深切地感受到大自然的和谐与宁静。 从八点多到九点半钟，太阳不断西斜，不断把光辉照射在湖面和山坡上，湖中鸟儿嬉戏，湖畔牛马成群，沿路风景超美，空气更是清新得无法形容。大伙儿抓紧日落前的每一分每一秒，拍湖拍山拍鸟拍马拍羊，忙得不亦乐乎。 确实，群山环抱着的班公湖透着一种独特的幽静的美，湖水在不同光的折射下呈现不同的色彩，一会儿是清澈的冰蓝色，一会又是柔和的碧蓝色，令人着迷。这样的一种静，对于久居城市的人来说，真是一种恩赐。我真想仰身躺下，在这里抖落一身的疲惫，闭上眼睛尽情享受这恍若隔世般的仙境。可惜我要走了，不得不离开，今晚还得赶回狮泉河去。 21：35，离开日土的时候，我发现山头被落日映照得通红发亮，仿佛在给我们送行，为我们点亮回家的路。 　　下午六点多，风雨中到达班公湖，大风大浪冲击着湖岸，高原湖泊的雄壮震撼着我们。 　　班公湖的行程饶师傅安排的很好，去的时候天气阴雨，没有在途中停留，直接到达班公湖终点观景台，回程时天空放晴，沿途停留观景，美不胜收。 　　雨后，美丽的班公湖畔，仿若人间仙境。 　　湖畔牛羊成群，悠然地吃着草儿。 　夕阳的光辉照在湖面和山坡上 　　9点35分，不经意间发现道路一侧的山头被夕阳照耀得金碧辉煌，这意外的美景，让我们惊喜欢呼，旅途之乐，莫过于此。 　　落日的辉煌是短暂的，夜幕降临，余晖化为满天彩云飞。 D11，8月1日，狮泉河镇—雄巴乡—亚热乡—仁多乡（海拔4900米）（全程401公里，车程9小时） 早上八点先到狮泉河镇人民广场合影，穿街而过，心中对这个新兴高原城市充满了敬意。 《梦回阿里之二十一：阿里首府狮泉河镇》 你吃过青椒豆腐花么？真好吃啊！青椒去籽剁得碎碎的，再加上少量红萝卜，也是剁得碎碎的，热锅热油烧熟后加入豆腐花，起锅时再配上葱末、姜末、蒜末、白糖和生抽。哈，一大盆热气腾腾地端上桌来，红的绿的白的十分养眼。舀一小勺闻闻，清香扑鼻，喝到嘴里爽滑顺溜、绵和醇厚、鲜美可口。大伙儿叮呤咣啷的你一勺我一勺，吃得添嘴咂舌，不一会把一盆汤吃个精光！谁也没有想到，走南闯北吃了大半辈子，竟然却在这里吃到了这样好吃的“珍馐美馔”。这是哪里？这是狮泉河镇，阿里地区的首府，是方圆1200公里范围之内苍茫高原之上最大的“城市”。 狮泉河镇是阿里地区的政治、经济、文化中心。阿里地区解放后行政上一直归新疆管辖，直到1978年才划归西藏。狮泉河1989年才设镇，所在地原先是一片荒滩，始建时只有400常住人口，现在的常住人口已经超过两万人。自离开拉萨之后我们就没有吃上一顿特别好的饭菜，总是一路颠簸，满眼黄沙。如今来到“大城市”了，岂能随便错过大吃大喝的机会？何况过两天就得踏入羌塘高原无人区了，那时更没什么可吃的，不在这里大快朵颐一顿都对不起自己了。于是，我们就在这家名叫“七哥川菜馆”的店里吃到了这道好吃的豆腐汤。 吃饱喝足，我们先是按规定到阿里地区人民医院做了核酸检测，然后抓紧时间采购了一些干粮和来自新疆的新鲜水果，又到昆仑大道供氧站把两个氧气罐罐满（每罐14升80元）。不罐满可不行，这一路绝大多数人都高反了，全靠了这两罐氧气才维持到现在。接下来的几天将是前不见村后不着店的真正无人区，氧气更是必不可少。罗律师在过几个达坂的时候差一点就坚持不住了，我们已经准备找到附近的昆莎军用机场花高价将他送回拉萨去。到狮泉河之后也立即就直奔医院。好在到医院后一诊治，又觉得没有多大问题了。经反复询问本人，决定还是随同大家一块继续往前走。 罐气是我和司机小饶两个人去的。我想，正好，可以好好一路看看这座城市的街景。狮泉河镇真是一座崭新的城市，街头各种商店、餐馆鳞次栉比，行人、车辆川流不息，在人烟稀少的阿里，其繁华几乎令人难以相信。但我一路上看得最多的就是建设工地，建大楼的，建工厂的，热火朝天，给人一种蓬勃发展、蒸蒸日上的感觉。另外，我一路上也看街边有许多新疆人和戴头巾的伊斯兰妇女，我知道这是因为这里离新疆近，又长期被新疆托管，所以新疆气息很浓。我看过一些资料，1964年新藏公路通车后，这里就开始建设营房和简单的公共设施，不过50年前狮泉河镇还是人迹罕至的红柳滩，城区面积不足0.5平方公里，道路全是砂石路，居民饮用水取自河水，照明靠油灯。全镇当时仅有1口水井、1间商店、1间发电房、1台84千瓦的发电机，所发电量连最基本的照明也满足不了。最难过的是冬天，寒冷的冬天燃料严重匮乏，于是人们不得不盯上了狮泉河两岸丛生的野生红柳群。红柳又称多枝柽柳，扎根极深极广，据称有“七耐”，能耐严寒、耐高温、耐干旱、耐盐碱、耐瘠薄、耐风蚀、耐病虫，是当时狮泉河一道特有的风景。狮泉河盆地年平均气温仅0.2℃，最冷时的月平均温度为-12.1℃，极端气温-41℃。这里降水稀少，年降水量只有60-70毫米，极度干旱，一般植物难以成活，仅有红柳例外。但是没办法，为了取暖和做饭，人们到最后连树根都刨出来烧，弄不出来就用炸药炸。结果不到20年的时间，原本茂密的红柳林就绝迹了。最终使狮泉河盆地在上世纪八九十年代生态环境全面恶化。每到冬春，黄沙漫漫，遮天蔽日，积沙堆墙，每年房前屋后总会堆积起一两米高的沙子。那时候只要风一起，行人鼻子嘴里全是沙子，眼睛都睁不开。“一年一场风，从春刮到冬。终年不下雨，干旱鬼见愁。”是那个时代狮泉河的生动写照。为了治沙，狮泉河人想了许多办法，最终在镇子周围建起了3万多亩人工林、6000多亩人工草的屏障。如今狮泉河镇已拥有9纵8横的城市道路，并已全部硬化，彩砖人行道旁绿柳成排，商业店铺规划整齐，形成了工业区、办公区、居民生活区和商业服务区布局合理的城镇发展格局，一座美丽的现代城市已悄然在祖国的西部高原拔地而起。我登上楼顶向城外望去，喀喇昆仑山和冈底斯山的雪峰清晰可见，她们矗立在城的南北两边，默默守护。 八月一日建军节的早晨，我们把车开到人民广场合个影，依依不舍地跟这座城市告别，然后就正式向无人区进军了！ 　　9点多，正式从狮泉河镇出发，沿317国道前行，路况相当好，下午1点20分到达革吉雄巴乡（海拔4800米）。 开出革吉县，大家在笔直的317国道上拍照留影。 《梦回阿里之二十二：初入无人区--革吉印象》 截止昨天，行程已过半。从今天起我们将踏上返程之路，将驶上真正的荒凉、神秘而寂寥的阿里无人区。同时今天也是正式进入大北线的第一天，是阿里大北线的真正开始。说是大北线，但其实我们走的是中线。阿里自驾游路线分成南线、中线和北线。从阿里首府出发：南线是噶尔－札达－塔尔钦－霍尔－帕羊－萨嘎－日喀则－拉萨。这是一条主要路线，因经过城镇较多，且沿219国道前行，交通便利，所以难度中等。北线是噶尔出发后，沿317国道经革吉－改则－洞错－尼玛－双湖－多玛－当雄，回到拉萨。这一条线的主要看点是藏北的羌塘草原无人区。海拔高、人烟少，但是道路相对平坦，尤其是近年来绝大部分路段都已经硬化，铺上了沥青，虽然难度系数比南线大，但总体上还算比较好走。而我们此行选择的是中线，噶尔－雄巴－亚热－仁多－帕江－措勤－文布－尼玛－班戈－纳木措－拉萨。这条路线的主要看点是湖，一串串的高原湖泊将此路线连在一起，这是阿里大北线最精华的部分，因此这条路线有个美丽的名字“一措再措”。中线的部分地区，大概有六百多公里属于真正的无人区，不仅海拔高，而且几乎就没有路，也没有手机信号和加油站，属于高难度的路线。一般来说，走这条路至少需要两车同行，以防不测。为此，我们也是准备了许久，早就下载了离线地图，配备了对讲机、牵引绳、氧气罐等应急物品。 清晨8点，我们从狮泉河镇迎着初升的太阳向东出发，每个人的内心都是既激动又忐忑。一开始，道路异常的平坦，沥青公路上光洁得连个小土块都没有，我们的车辆开得十分轻快。到革吉县城时，我们没有停留，只是穿城而过。说是个城，其实可能还不如内地的一个村庄大，只是毕竟是县城，沿街商铺不少，学校、幼儿园也一应俱全。查了查资料，"革吉"藏语中意思是"美丽富饶的土地"。革吉县位于羌塘高原大湖盆区，狮泉河的源头，平均海拔4800米以上，海拔6000米以上的山峰有11座，5000米以上的山峰有23座，冈底斯山山脉和冈仁波齐峰位于它的西南部。1960年设县，现有人口2万人。这里属高原亚寒干旱气候区，日照充足，无霜期短，风大寒冷，年均气温在零下2摄氏度。开出革吉县城，前面照例还是笔直的沥青路，但我们知道这样的好路已经剩下不多了。对讲机里传来前面老K等人的声音：我们停下来照张相吧！大家一致响应：好，嗨起来！于是，羌塘高原的蓝天白云和艳丽的阳光之下，革吉笔直的317国道上，一字排开的三辆越野车旁，留下了我们全体人员欢呼雀跃的身影…… 13：35，行驶224公里到达雄巴乡。这是一个居住着百来户人家的小镇，有一个加油站。我们赶紧加满油，然后在此地唯一的一家川菜馆解决午餐——今天中途也就这一个可以吃午饭的地方。嗐，别说，饭馆客人还真多，小小的“餐厅”里挤满了人，外面也停满了各色越野车。我们足足等了半个钟头菜才上来。口味嘛，呵呵，那就不必强求了。 午饭后，我们离开雄巴由317国道向南折上301省道，直奔亚热。说是省道，我看还不如我们铜鼓的乡道、村道，道路不仅崎岖不平，还基本上是碎石路、搓板路和草原车辙路。所谓的车辙路其实就是没有路，在一望无际的大草原上，你想怎么走就怎么走，想怎么开就怎么开。有时候，我们三辆车完全分成三路狂飚，你追我赶，任意驰骋，好不过瘾！更好玩的是在一条小溪里，我们三辆车开进溪水中，用上四驱，将水花浅起几米高，真是要多刺激就有多刺激！ 在无人区开车，好玩是好玩，但也可能会遇到两个大问题：一是陷车，二是迷路。七八月份是阿里的雨季，许多地方车辆必须趟水而过，有时候会陷车，甚至遇到桥断路塌根本无法通行的情况。由于前方没有路标或路牌，分不清方向，有人就曾经在走错了路，跑来跑去的把油也快跑没了。夜晚黑咕隆咚的，一片寂静，狼群就在不远处嚎叫……那情景真是可怕。好在小饶对这条路线很熟悉，又有比较丰富的野外行车经验，让我们心安不少。 在荒无人烟的革吉大草原上行驶，一路上说不上有什么特别的风景，但又随处都是风景。尤其是蓝天白云，只能用绝美来形容，其清澈其洁白其壮阔，让人怎么看都觉得看不够。有时候我们让越野车沿着30度倾角的冲上一个小土坡，能看到远方的雪顶。再从山顶冲下来，又是一片荒原。一上一下就像坐过山车一样。 整个高原空旷无人，但是并不寂寞。革吉是野生动物的天堂。我们行驶过程中时时可见到藏野驴和黄羊等动物在不远处闲逛，并用警惕的眼睛盯着我们。有一次我们甚至还看见一群藏羚羊，只是隔得太远，没怎么拍清楚。在错呐措湖畔，我们一时兴起，把一大群藏野驴追得落荒而逃，后来我们才意识到这样做不对，违反了动物保护法，赶紧把车停了下来。亚热是有名的野牦牛区，小饶交待大家不要轻易下车，说如果遇上野牦牛，追起人来是很危险的。 18：30，临近仁多时，我们在5300米的达多拉山口小憩。在路边草原上搭起桌椅，来了一次西瓜野餐盛宴。天苍苍，野茫茫，整个天地间，除了我们这十一个人，空空荡荡，什么都没有。哈，这感觉太特别了！ 　　革吉是野生动物的天堂，看不清楚的是藏羚羊，不过今天是第一次看藏羚羊噢。 　　亚热乡到仁多乡，90多公里，路况极差，全程碎石路、搓衣板路、草原车辙路为主，一路尘土飞扬，有时我们三辆车干脆分三条走，在这儿天地之大，高原之广，你追我赶，任尔驰骋。 　　三辆车涉水飙车，刺激又痛快。 　　如果说萨嘎的云让人情窦初开，如在云端，那这儿的云就是一眼万年，让人在云天外了。 　　六点半了，太阳还很高，在达多拉山口小憩，海拔5300米，下了山就是仁多乡。今天坐在车上整天都是晕乎乎的，罗律师一路都不忘吸氧，到这海拔5300米的山口，大家好像状态都很好，看样子美景和快乐是可以抗高反的啰。 　　仁多乡位于仲巴县最北部，平均海拔5000米以上，是仲巴县气候条件最恶劣的乡镇。仁多心悦客栈，海拔4870米，今晚是居住条件最艰苦的一天，没有卫生间没有热水更没有自来水，四人一间，公用卫生间很远，公用水两捅也在外面过道上，床铺干净不干净就不能讲究了，有住就行。 客栈入住的人很多，外面停满了各色自驾车，客栈及吃饭的餐厅贴满了自驾穿越团队的旗帜，可见仁多在穿越阿里大环线途中的重要性。 今晚住宿艰苦，餐馆的菜倒是很好吃。但我们讨厌的高反又开始了，吃药的吃药，吸氧的吸氧，洗漱就马虎点，赶紧睡下。 《梦回阿里之二十三：海拔4900米的住宿地--仁多乡》 我们是傍晚19点到达仁多乡的，这是我们今晚的住宿地。仁多乡属日喀则市仲巴县管辖，海拔4900米，人口1500人。之所以选择在这里住宿，实在是没有法子的事情，因为前后两百公里范围之内已经没有比它更适合住宿的地方了。一路上我们都尽量在找海拔相对低一点的地方安歇，但有时候实在无法选择。做功课的时候，我曾经翻过家里那本2012年版的《中国旅游交通地图册》。仁多在地图上只是羌塘高原上一个很小的点，而且周围没有任何的道路显示。 离仁多一百公里，我们遇到进入藏北高原后的第一个湖泊【错呐措】。错呐措周围雪山林立、山脉纵横，但湖畔地势平坦开阔，多有野牦牛、藏羚羊、土拨鼠等野生动物出没。随后就是完全没有人迹的荒原，在没有路的路上行驶。直到夕阳下猛然出现一个村落，这就是仁多。 这是个很小的乡，连药店都没有。团队中好几个人身体不适，一下车就急着去买药，可惜，走遍了600米的整个“街道”也没找到一家药店。当然，在当今的中国，再偏僻的地方也已经有了文明。集镇上笔直的水泥路和路旁矗立着的太阳能路灯以及藏民门前摆放的汽车、摩托车，无不向我们透露出种种现代化的气息。 一下车我们就被一群羊围住了，我拿出手机拍照，几头羊立刻朝我冲来，看到它们头上长长的羊角，吓得我连连后退。斌哥提醒我，它们肯定是向你要吃的。反应过来之后，我忙拿起国萍递给的一包薯条干喂给它们吃。结果羊们把我团团围住，有的甚至站起来将前腿搭到我身上来了！ 街上遇见几个小孩子，又黑又脏，头发老长。问他们需不需要衣服，我带了一些，他们说要。可身后来了两个村干部，（也是藏民）其中一个自称是包村领导。他要我们不要给东西给藏孩，他说他们根本不需要，现在政策很好，他们只是没洗脸，看上去脏而已。并且警告我们不要随便拍照，不要将照片发到网上去。唉唉，这都什么事啊，明明群众有需要，就是不让给。这让我想起自己家乡前些年搞扶贫的时候，也做过一些荒唐事，上级来检查前紧急往贫困户家送家俱家电，装面子。看来，这打肿脸充胖子、家丑不外扬死要面子的事情，藏族人也学到家了。 21点钟左右，我到村里去拍晚霞，村里人不多，多数人家都关了门。不多的几个人盯着我看，我朝他们招招手，他们也朝我招招手，很是友善。村里有很多狗，都是高大的藏獒，但都非常的温顺，对外人毫无敌意，从我身边走过连吠都不吠一声。我感觉这里的村民和羊、狗，都纯朴善良，也不怎么开化，真正的原生态。高原上的晚霞特别美，夕阳的余晖将整个村庄朦朦胧胧地笼罩着，又将村后的山岭染得金黄金黄的，在一幅幅经幡的映衬下，显得格外的肃穆和壮丽。 到22：15才吃完晚饭安顿下来，我们今晚住的心悦客桟是仁多乡仅有的一家有床的旅店，老板是藏族两口子，做的孜然土豆烧肉口味还算不错。旅游旺季，床位紧张，我们是司机小饶提前几天请人帮忙给订上的，三人或者四人一间房，每个人一百块钱。房子是土坯房，没窗户，里面只是用塑料布和地塑从房顶到地面简单的包了一下。这里缺水，要从数公里外一桶一桶运来。好在有太阳能发电，虽然没有自来水没有卫生间没有热水，但能够供应开水，房间里灯光很亮，我们很是知足了，因为乡上其他的几家客栈都是十几个人的大统铺，条件更加简漏。就这样，我们别说洗澡，连脸和脚也没洗就睡下了。 说实话，我从没来在这么荒凉的地方住过，但我这晚意外地睡得非常踏实。半夜起来到公共厕所去解手，发现屋外的风刮得很大，还伴随着一阵阵的狗叫声，气温更是降到了零度以下，冷得我直打哆嗦。我赶紧加快脚步，放完水立刻回到房间钻进被窝里，一下子就感觉暖和了，非常的舒服---老板太好了，他给我们每个人准备了两床棉被，很厚实，也很干净。不过，并不是每个人都像我这般幸福，对于其他一些人来说，这是一个漫长的难熬的夜晚。很多人是靠轮流吸氧熬过来的。连平常身体很好的斌和小勇这天晚上都起来吸了氧。也有特别有情怀有干劲的人，出门上厕所的时候我就遇到一对来自江苏的父子，父亲五十岁左右，儿子十八九岁的样子，他们驾驶的是一辆普拉多。这大半夜的，又这么寒冷，这父子俩竟然端着大镜头在屋外看星空拍星星！ 从地图上看，仁多周围湖泊众多，其中就有西藏第八大湖【昂拉仁措】。昂拉仁措位于冈底斯山北麓，安静地躺在雪山下，是一个被当地人誉为人间仙境的湖泊。据说当人走近她的时候，湖面仙气荡漾，水纹迷蒙，令人心旷神怡。湖水更是极尽纯净，如宝石般泛着磷光的湛蓝，使你的灵魂不由得为之深深醉倒。但是去湖的路上没有任何标示，地图上看只知道离仁多不太远。也正因为进出不便，所以昂拉仁措才几乎无人探访，有种世外桃源的美。真想去亲眼看看这仙境啊，可惜晚上向老板询问路线，老板也说不清，只说那地方很难找，有人就曾在那里迷过路，吓得我们不得不打起了退堂鼓。 　　坐在辽阔的羌塘高原上，静静的看云，仿佛时空穿越，我心已飞。 D12，8月2日，仁多乡——措勤县（海拔4700米）（全程260公里，车程9小时，搓板路） 昨晚高反又不同程度地折磨着我们，钟虹依旧最严重，但她还是很坚强，罗律师一晚上吸了一罐氧气，我们有几个人也没睡好，所以今天早上九点多才从仁多乡出发，店里早餐还不错的。 从今天开始，我们进入阿里大环线“一措再措”的绝美风景中。 仁多乡不远就是仁青休布措，标志是有一个湖心半岛（网红半岛）。 　　延绵的雪山是仁青休布措永恒的背景，不同的光线不同的角度，湖水呈现出孔雀蓝、藏蓝、湛蓝等不同的颜色。 《梦回阿里之二十四：“一措再措”的开始---仁青休布措》 8月2日，因昨晚许多人都没太睡好，起得稍晚一点，吃完饭，将近九点钟才出发。按照攻略，从仁多开始，“一措再措”（在西藏，湖泊称为措）的连环惊艳就将依次在我们面前展开。首先是雅鲁藏布江源头之一的昂拉仁措，然后是仁青休布措，后面则是扎布耶茶卡和塔若措、达瓦措以及无数星星一样分布着的高原湖泊。因为不顺路，路况不清，怕迷路，我们最终放弃了昂拉仁措，直接驱车东进。没走多久手机就没有信号了。路况呢，跟昨天下午差不多，基本上是土路+碎石路+车辙路+无路。十点半，我们见到了美丽的仁青休布措。然后我们一直沿着湖的北岸行驶，十一点多钟，到达那个有名的半岛，半岛象一个蛇头伸进湖心，我们直接将车开了上去。一打开车门，我们十一个人就小分散开来，小鸟般兴奋地扑向湖畔。我们的眼前，湖水波澜不惊，在阳光下呈翡翠一般的浅绿色，湖畔的夏季草场则是鹅黄色，湖对面的雪山清亮耀眼，宛如仙境。 仁青休布措地处仲巴县北部，冈底斯山北麓，湖面海拔4756米，面积187平方公里。湖水是由冈底斯山北麓的雪水融汇而成，非常纯净，让人觉得完全可以舀上一勺直接喝起来。湖水中有沙洲岩石矗立，岸边还有大片的湿地。 直至近期，随着我在朋友圈不断上传的阿里回忆，仍有些人非常不理解，他们问我：西藏有啥好玩的啊，你们这样自找苦吃自虐式的旅游有什么意思呀？说实话，我也不知道为了什么。只知道作为一个热爱生活的人，亲身去一趟西藏，走一回阿里，在世界的屋脊上徜徉，好早就是我的一个梦想。平常，只要有人一提起西藏和阿里，我就会有种别样的兴奋和激动。至于这个梦想到底源于什么，为何内心会产生如此狂热的向往，我却说不清楚。你说是宗教情结吧，我是个纯粹的唯物主义者，不信任何宗教。你说是看风景吧，我也知道相对于低海拔的平原、高山和大海，西藏的风景根本谈不上秀丽，甚至有点单调。你说是挑战自我吧，如今都这把年纪了，也没有必要故意去寻找刺激，未知的旅途和风险毕竟更多地属于年轻人。你说为了装逼，以后好吹牛吧，嗯，这个还真的有一点，不过也不全是。那么究竟是为了什么呢？站在仁青休布措湖畔，我仿佛明白了一丢丢。 这里完全就是一个世外桃源的存在，一大汪纯净纯净的水就这样隐藏于高原幽静的深处，没有任何的喧嚣，没有任何的杂物，仿佛从没被人打扰过，无论是轻风中泛着微波的湖水，还是岸上绵延起伏的群山，抑或头顶上飘着万朵白云的天空，都是无法形容的宁静和纯净，如果需要更多的一些词来形容，还可以用上澄澈、明丽、渺茫、苍远、悠长、岑寂、圣洁、神秘等等。这样的所在，如果说它是一个梦，它就是一个古老、宁静的梦,一个还没有被喧闹的人类打扰和惊醒的一个梦。置身其中，你会感觉自己的身心，从里到外都被水清洗了一遍。 　　图四为仁青休布措旁边不知名小措的倒影图，随手一拍也美出了天际。 《梦回阿里之二十五：扎布耶茶卡的野餐》 依依不舍告别仁青休布措，沿着荒原、戈壁继续一路向东。大家轮流开车在广阔的草原上迎着雪山湖泊任意驰骋。其时，天空碧蓝如洗，阳光异常的明丽，大块大块晶莹剔透洁白无瑕的云朵低垂着盘桓在我们视线的前方，是我们永不厌倦的风景。行进中，车窗外还不时有牦牛、羊群、野驴一晃而过，让人非常的过瘾。 约一个半小时后，我们的车队进入著名的【扎布耶茶卡】盐湖地区。正当大家正兴奋地朝远处眺望，期待着“天空之镜”的时候，斌哥却突然发现前面行驶的097号车右后轮瘪了气，我赶紧打电话给老K，让他赶紧停车，然后又打电话通知领头的饶师傅。饶师傅已经开出前面老远了，立即掉转车头驰来救援，我们这帮哥们大部分都没怎么有换车胎的经验，遇到这事，还得请师傅亲自来。我们算是挺幸运的，已经在高原上跑了三千公里了，一直都没有坏过车。今天这种轮胎被石子扎破的事情，在无人区糟糕的路面条件下本来就是最正常不过的，我们早有心理准备。即便如此，换胎的时间还是花了40分钟。主要是他们那辆车的备用胎没有用，最后还是把我们这车的备用胎拆下来给换上去的。因为没有了备胎，重新启动汽车后，我们不得不更加小心驾驶，再也不敢把车开快了，我感觉握着方向盘的手都有些出汗了。 扎布耶茶卡位于日喀则地区仲巴县仁多乡境内，面积约343平方公里，是世界三大锂盐湖之一，铯的含量也在世界前列。其锂的品味位居世界第二位，中国第一位。在200多万年前，扎布耶茶卡属于一个名为隆格尔的古湖盆，当时湖水分布面积广，湖面高出现代盐湖湖面一百多米。后来气候变干旱，湖水开始退缩，形成了从高到低的许多次级湖盆，扎布耶茶卡位于最低的次湖盆，在其周围位置较高的湖盆呈环式排列，通过多条湖链和扎布耶茶卡连接。地表或地下卤水通过这些湖链给扎布耶茶卡补给的过程中，沿途溶解了一些盐类成分，使卤水变得丰富，这样，扎布耶茶卡在高位盐湖的补给之下，成盐时间最长，可溶性盐分最多，规模越来越大，形成了西藏最多的硼、锂、钾等盐类的综合性矿床，最终形成了今天我们所见的盐湖，它其天然原生碳酸锂估计在4000万吨以上。 如今的扎布耶茶卡盐湖，已经成了一个硕大的工业基地。没有来过的人根本无法想像，在这样一个连路都几乎没有的地方，在极其荒凉的羌塘高原的深处，竟然会隐藏着这样一个现代化的工业基地。当我们开车路过的时候，我惊奇地发现，这个仿佛置身于月球和火星之上的基地，虽然房子都是临时搭建的板房，竟然却集中了中国化学、西藏矿业、盐湖股份和东华科技四大上市公司！房顶上矗立着它们巨大巨大的招牌，尤其以“中国化学欢迎您”七个字最为抢眼，好像在努力地宣示或者宣泄着什么。不过，在这儿，除了蓝天白云和苍山荒岭，除了偶然路过的我们这样的驴友，就是野羊野驴野牦牛了，唉，宣示啥呢？ 今天一路上是没有餐馆的，中午时分，我们在扎布耶茶卡盐湖畔一个简陋的工棚屋檐下野餐，吃的是从拉萨带来的自热饭，这自热饭里有肉有蔬菜，经过饭盒底下的生石灰加热之后，味道还算不错，大家吃得津津有味。正吃饭时，身在福建泉州的老婆发来视频，我担忧地问：“今天美国众议长佩洛西窜访台湾，只一海之隔的你们紧张不紧张，生活没受到影响吧？”，她则笑着说“再怎么样也比你们这群叫花子好啊！”，我好不服气，把手机镜头转向工棚后美丽的盐湖：“哈哈，你看看，世界上有这么浪漫的叫花子吗！”（哦，仔细看，可以看到湖心有许多伸长了的金属长臂，那些是正在工作的采矿机械） 扎布耶茶卡湖固液并存，除了已经形成的矿藏之外，也由于湖区为高原寒冷半干旱气候区，经常刮大风，蒸发量大，湖盆为封闭内流盆地，能接受到的补给水很少，因此湖水很浅，仅有两三米深，有些地方更是完全固化，全是固化的盐。固体盐类资源包括石盐、芒硝、硼酸盐和水菱镁矿等。洁白洁白的盐辅着浅浅的一层水，远远地看过去，便是美丽无比的“天空之镜”。电影《七十七天》正是在这里取景拍下了男主角推着自行车在湖面行走的画面。前几年，当我在电影中看到这个镜头的时候，那种纯净，那种空灵，那种水天一体的大美感，真的把我惊呆了。 据说它还是西藏唯一的粉红色湖泊，又据说，是由湖水中盐卤虫所致。这片“粉红色的湖泊”，会随着天气变化，呈现出粉红、深红，就像是落在荒原上的“调色盘”。也许是遇到合适的光线，我们没有能够看到红色湖水，艳阳高照下，我们只看到湖面像镜子一样的平滑，冰雪一样的洁白。后来我上网搜了一下，还真没错，这湖果然是粉红色的。 在整个阿里行程中，扎布耶是一道靓丽风光，是一道美丽却让人心生敬畏的风光。也许，最美的风景都藏在人迹罕至的地方，只有勇于出发的人才能到达...... 车队经历第一次爆胎换胎，在工棚前吃自热饭，有点小狼狈的样子哈…… 《梦回阿里之二十六：措勤——高原深处的明珠》 措勤之所以冠以“高原深处的明珠”，是因为措勤位于羌塘高原的纵深处，阿里地区的东部，面积2.2万平方公里，人口1.9万。从地图上可以直观地看到，措勤几乎是被孤零零地标注在中间，周围一大片区域都是空白。它是全国乃至全球都少有的高海拔县，平均海拔高度在4700米以上。境内湖泊众多，水源充足。"措勤"藏语意为"大湖"，因距县城以东的大湖【扎日南木措】而得名。又由于措勤县四周高，中部为盆地，全县草原广阔，牧业发达，是西藏有名的牧区。其紫绒山羊具有产绒量高、奶产量高、肉嫩、耐寒性强等特点，是西藏独一无二的特色优势品种。此外，措勤县野生动物众多，矿产资源丰富、储量大，仅富磁铁矿的储量就达10亿吨以上，为中国罕见。这样的一块风水宝地，确实配得上“明珠”二字。 当然，对于旅行者来说，“明珠”自有另一层意思——它意味着人间烟火，意味着现代生活，意味着在经历三百公里无人区的荒凉与风尘之后，能够洗上一个热水澡、吃上一顿好饭。因而，对于前面这座高原深处的城市有着热切的期盼。 过盐湖不久，在我们杨起的漫天尘土中，连续好几个小孩子在路边朝我们招手，前面两个我们没停，第三个小勇停下来一问，原来是问我们带没带有旧衣服？我当场就发了火：就怪你们，非要把我带的衣服处理掉！这几天，大家总是说我不该带送给藏区孩子的衣服，说他们并不需要，还总是开玩笑说要把我放在他们车上的旧衣服扔掉，今天早晨更是说每天搬来搬去手都搬痛了，不得已，我只能将从铜鼓千辛万苦带来的一大包衣服给了一位当地的藏族妇女。唉，可惜了，现在这前不着村后不着店的地方的孩子，才是真正需要这些衣服的人啊！我气得肺都要炸了。我和小勇赶紧跑到后备箱，好不容易才找了几件雨衣、一瓶饮料和一些零食给了孩子们。小勇还掏了五十元钱给他们。可我说，这里离最近的县城都有几百公里，而且没有路，不通班车，你叫他怎么买东西？事后我们讨论起这事，有人说藏区孩子这样做可能是有大人教的，是有组织的，是一种坏习惯云云。其实，关于要不要带旧衣物给藏民，是一个有争议的问题，早在出发前我们就多次讨论过，意见不一。八年前我们第一次进藏的时候大家都是带了的，尤其是k总，带了很多铅笔、作业本，从墨竹工卡送到墨脱，直到理塘才送完。后来有人告诉我们，你们这样有点傻，因为他们并不缺少这些，反而助长了藏区孩子的坏习惯。所以这一次也只有我搜罗了一大包旧衣服，从长沙转机带到西安，从西安飞到拉萨，又从拉萨辗转到这无人区……唉，我觉得吧，再怎么说，无论如何，那种衣衫褴褛的样子，那种低矮破旧的土坯房，那种荒凉无人烟的环境总不会骗人吧？我想，他们的实际需要可能如同那些向我们讨吃的羊群一样，是出于本能；而那些说不需要的人，有可能是像仁多乡遇见的村干部一样，是出于某种无法言喻的原因...... 算了，不说这事了，接着往前走。嗯，扎布耶的南面也有一个很大的湖泊，名叫【塔若措】，从车窗向外望过去，深蓝色的湖水与北面白色的盐湖形成强烈的对比。14：30经过帕江乡，一看油表只能跑190公里了，担心得很，生怕到不了措勤。还好，谢天谢地，前面刚好就有一个加油站，大喜。赶紧把车开进加油站，可是一看，这加油站是刚刚建好的，还没有开张呢！没办法，只能继续跑。离开帕江乡往东，几乎没有道路，全靠饶师傅引领着我们后面两台车走。两旁的景色还是不错的，路过一座山崖的时候，我在车里抓拍了一张照片，下崖下的草地上一小群牦牛在悠悠地吃草，而山崖上却长着一只巨大的眼睛。更让人惊喜的是，我们不仅看到了常见的藏野驴（当然啰，这回我们看到的也不是一般的野驴＾。^*），还看见不常见的藏羚羊了。这是进藏以来第一次近距离地看到藏羚羊，三只，就在我们前方约三十四米的地方跃过，往我们的左前方跑去，一边跑还一边停下来看看我们。再往前来到一个小盐湖边，有人提议：歇一歇吧！于是，大家又摆出桌椅，把剩下的最后一个西瓜拿了出来，开了一个野地西瓜宴。 再往东前行约130多公里，几乎是突然间，正前方垂直线上，一条新新鲜鲜的沥青公路从天而降——我们的东西方向的土路与南北走向的216国道相遇了！这也意味着我们离措勤不远了。见此，我们几个人同时长舒了一口气。按照原计划，这时我们要先沿216国道向北行驶几十公里翻过【夏岗钦神山】去看“月亮湖”【达瓦措】，看完达瓦措再掉头南下前往措勤。可惜我们的汽油所剩不多了，不得不放弃了这个目标，改而直奔措勤。终于，措勤进入了我们的眼帘。嘿，从雄巴到措勤六百多公里，数了数，中途我们总共只会了五次车，茫茫高原好像就只有我们三辆车一样。哈，这是一个阳光明媚的下午，我们行驶在笔直、宽阔、平坦的沥青路上，望着前面蓝天白云下广阔草原上闪着银白色光芒的崭新城池，从书写着“措勤人民欢迎您”的高大门牌下穿过，心情也象阳光一般喜悦。18：00，我们入住事先预订好的措勤天府酒店。将行礼提上二楼的房间，嗯嗯，瞧上去还真不错，两人标间，雪白的床单，抽水马桶，淋浴器和其他电器一应俱全。可惜，我们还是高兴得太早了点。老板娘拉珍告诉我们，从昨天开始，措勤就全城停水停电了！因此，屋里几乎所有的好东西都成摆设了！唉，我们的运气还是差了点。做攻略时，我知道县城附近不远有著名的嘎举派寺庙【门东寺】和【尼姑寺】。门东寺始建于十九世纪，占地面积为14800㎡，现有僧侣18人。尼姑寺则是门东寺的子寺庙。我看时间还早，建议去看看，可多数人都又累又饿，不想动了，只好作罢。最后大家决定先稍微休息一下就去找个餐馆吃饭。走到街上才知道停水停电这么严重。街道是非常宽阔的，双向四车道，中间划了双黄线和其他交通标志，路口甚至还安装了红绿灯，两旁的房屋也很新，看上去蛮漂亮的，至少不比内地的乡镇级别的集镇差多少。但由于水管爆裂，好几处街道都大量积水，县委县政府门口也积水严重。而且我还看到，几乎每家店铺门口都有发电装置，可想而知这座城市是经常停电停水的。找来找去，我们最后定在县政府对面一家名叫“川渝味道川菜馆”的餐馆用餐。点菜的时候我好奇地问他们有没有当地的特色菜。老板回答，有啊，我们这有藏区有名的“血肠”，是在羊血内加适量的盐、花椒、糌把粉与剁好的羊肉混拌，灌入羊肠内，用线系成小段，然后放锅里煮熟吃。不过，一般都是藏民吃，内地汉人很少点这道菜，受不了其中的膻味。嗯，你们要不要来一个？吓得我赶忙摇头：不要，不要！半路上总想着措勤是个现代化的县城可以好好享受一番，特别是每个人都有一颗想要洗澡的炙热的心。不料，等啊等，一直等到半夜才来电，已睡下的我不愿爬起来了，结果是早晨六点钟起来洗澡，洗完再睡到七点半起床。和我同房间的斌哥是半夜一点钟洗的半温半冷的水，结果早上又感觉晕乎乎的，赶紧吃了几粒感冒药。王蔚老师说，在高原，感冒药就是补药。在狮泉河罐满的两罐氧气早已用完了，这可是我们此行的压箱宝物啊，如果没了，万一以后路上再出意外就麻烦了。我让饶司傅无论如何都要想办法去重新罐满。可是，没有电也是罐不了气的。饶师傅真是个好人啊，他一直在等，直到十点多钟，供氧站自己发了电才罐上气。我知道今晚台海形势紧张，美国众议院院长佩洛西的飞机将在台湾降落，而解放军的导弹也已经箭在弦上。这个时间真想看看电视新闻啊，可惜，虽有电视机，却无法收看。第二天8：40出门吃早餐，找了半条街才找到一家营业的早餐店。老板是安徽人，他说藏民一般都要十点十一点才会出来吃早饭。哦，这就是措勤。 　傍晚7点30到达措勤县，9点吃过晚饭，高海拔地区住宿，我们又要和高反作斗争啦，况且一整天的无人区搓板路，颠的骨头都要散架啦，不敢到处走动，早点休息是硬道理。 受仁多之夜高反的影响，今天人像美照特少。 图片中有县政府有税务局，你能看出来吗？ 《梦回阿里之二十七：西藏的标语牌》 人们都只知道西藏是个荒寂少人的世界，不知道的是，它同时还是一个色彩丰富的世界。它的色彩除了来自蓝天、白云和经幡、庙宇、袈裟之外，还来自一个大家可能想不到的东西——众多的标语牌。今天，我就在回忆录中先插播一条，写一写西藏的标语口号。 呵呵，西藏的标语牌真多啊！这一路上，除了中间那几百公里真正的无人区，总能看见路旁擦肩而过的标语牌。这些标语牌大都建得十分高大，最典型的有两个，一个是拉梅拉山山坡上巨大的“毛主席万岁”，人爬上去比“席”字上的那一点还小些。另一个是狮泉河人民广场上巨大的总书记画像，足足有三层楼高，游客站下面照张相，如同蝼蚁。 内容呢，也挺有特色的。我大致归纳了一下，首先是政治口号，比如“坚持中国共产党的领导、坚持社会主义制度、坚持民族区域自治制度”、“盛世中国，幸福阿里，喜迎党的二十大”、“振奋精神、真抓实干，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开”，让人在万里之外的雪域高原上真切地感受到北京天安门的喜悦。其次是讲民族团结的，比如“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”、“团结稳定是福、分裂动乱是祸”、“铸牢中华民族共同体意识，各民族要像石榴籽那样紧紧抱在一起”。再就是建设西藏和援藏建设以及高原精神的，比如“依法治藏，富民兴藏，长期建藏，凝聚人心，夯实基础”、“高原缺氧气不缺精神，经济落后思想不落后”、“努力建设团结、民主、富裕、文明、和谐的社会主义新西藏”。当然，一般在内地能看到的标语口号，西藏也有，比如“建设社会主义新农村”、“绿水青山就是金山银山”等等。 让我感到有些意外的是，西藏人特别讲政治、爱学习。我在革吉县的一块山坡上看见一条巨大的标语：“讲党恩，爱核心；讲团结，爱祖国；讲贡献，爱家园；讲文明，爱生活。”这里面的“爱核心”三个字，记忆中，我好像在内地其他地方没有看见过。“学习强国”的巨幅标语牌更是随处可见，这些竖立在荒无人烟的戈壁滩和黄褐色山坡上的牌子，向偶尔路过的车辆、也向茫茫星空宣示着我们坚强意志：一定要搞好学习，建设强大的祖国！……在西藏看到这么多的标语牌，让人觉得温暖，不寂寞。 D13，8月3日，措勤—札日南木措—当惹雍措—宿文布南村（海拔4600米）（全程322公里，车程8小时，土路） 措勤比仁多低两百米，昨晚高反情况较好，今早起来，大家状态还不错。 札日南木措离县城12公里，但我们出发的晚，十点半左右才到湖边。景区进出口的简陋与湖的美形成极大的反差。 札日南木措美醉了我们，我们尽情地在湖边玩了四个小时，“好嗨哟，感觉人生已达到巅峰”，哈哈…… 　　驶过一段石头路，穿越开阔的湖滩，直接把车开到湖边边，拍照、嬉玩，中午就在湖边野餐，好不惬意！ 《梦回阿里之二十八：美女和野兽的天堂--扎日南木措》 今天的行程算是一个小高潮。之所以称之为“高潮”，是因为今天同行的美女们嗨得不亦乐呼。当然啰，能在高原上嗨起来，是因为风景实在是太好看了。【扎日南木措】以及随后的【当惹雍措】和【文布南村】都在今天一一呈现......可以说，这是大北线壮丽的一天。 措勤是阿里地区、日喀则地区和那曲地区的三角交界县城。离开措勤，意味着我们即将离开阿里，进入那曲地区的西部荒原。从措勤东出不久就到了扎日南木措的“景区大门”。说是景区大门，肯定是世界上最简陋寒酸的景区大门---它只是一个小小的入口，也就是几个藏民随随便便搭了一个棚子，拉根绳子拦住路口收门票。多少钱？每人120元人民币。这次出来，我们是事先制定了几个原则的。考虑到阿里严酷复杂的地理、气候条件，我们又不再年轻，需要最大限度地保证安全。我们的原则是：一是绝不强赶时间，能走则走，需停则停。总体上自由自在，边走边看，保持有足够的时间弹性和景点选择上的临场发挥，不限制太死。二是尽量不走回头路。三是在挑选景点的时候，以不需要门票的自然风光为主，人文景点其次。四是不偏离主要公路太远，而是一直沿着主路前进。五是绝对不和当地人发生任何冲突。我们把这次出游，定义为一次追梦之旅、秘境之旅和一次较为轻松的自驾越野探险之旅。所以，我们明知道这群藏民有“宰客”的嫌疑，却也不和他分说，掏钱就买票。好在他说退伍军人可以免费，于是我和斌哥、伟哥三人赶紧亮出退伍证来，算是占了一个便宜。实打实说，军队在藏区的地位是极高的，一直以来藏民对“金珠玛米”都充满着爱戴与敬畏。 再往前走，来到湖边，我们这才知道，花上120元还真的是不亏，扎日南木措水面辽阔，清澈见底，风景之秀丽迷人确实是世界级的。我们大概是上午十点半到的，在湖边拍照、飙车、吃中饭、看野驴，玩了整整四个钟头，直到下午两点半钟才恋恋不舍地离开，都说过足了瘾。 扎日南木措位于藏北高原南部，阿里地区措勤县境内，距离县城12公里，海拔4613米，面积1023平方公里，平均水深3.6米，最大水深72米，周长183公里，是西藏第三大湖，国家级著名湿地。它坐落在高原隆起过程中沿东西断裂陷落而形成的大型构造盆地，属于萎缩湖，由古湖萎缩而成，原来的古湖有现在的三倍大小。北岸和西岸发育有10道古湖岸线，最高一级高出湖面百米。这是我们入藏以来见到的最大的一个湖，湖面东西狭长，我们一直沿着湖岸由西往东行驶，行驶了60多公里，还是没有驶出湖区。 在湖岸北侧的中部有一个突起的小山，濒湖而立，名叫木诺山孤峰，高出湖面几百米，一望就知道是观赏湖光山色最佳点。我好想爬到山顶上去，把整个扎日南木错尽收眼底。可惜大伙儿的心思全在湖边，想也不想就把车都往湖边开，没办法，我也只有随群，否则我将会跟不上队伍，嗐，掉队可就不好玩了。可能扎日南木错是由古湖萎缩而成的缘故吧，它的湖岸线很长，湖岸边竟然有着一两千米宽的沙滩，犹如北海银滩一般，不，比银滩还宽阔些！沙滩的沙非常细腻，极其松软湿润，我们的越野车从上面驶过，银灰色的沙滩上立刻犁出几道深深的车辙印。我们故意把车开得左冲右突，兜远兜近，玩出花来。 来到湖边，湖水非常清澈，一眼见底，水中的卵石看得清清楚楚，在阳光下浮动着漂亮的光影。据说咸水湖因为湖水中生物少，一般都比淡水湖清澈，不知道是不是真的。嗯，扎日南木措是个咸水湖。 从木诺峰南麓的湖滨向东南方向湖面，有一条弧形沙堤延伸至湖心沙洲，沿沙堤步行即可直抵沙洲，站在沙洲上环顾四周，湖天一色，涛声不绝，是观湖的又一佳处。美女们换上彩色衣裙，手舞纱巾，欢天喜地地拍了一张又一张！ 扎日南木措的湖岸上芳草凄凄，是良好的牧场，有藏野驴、藏原羊等各种野生动物频繁出没。我们正在玩耍时，就看见远处的湖边走过一大群野驴，赶紧奔过去拍照。好不容易抓拍到一两张，好不欢喜。 唉，叹气的是，我的佳能D60还是太老旧了些，在这样的仙境之中，佳能无法感动常在，拍不出来最美的色彩。不得已，这次的朋友圈，我大都借用了K总的照片---谢谢哦，K总！ 　　这温柔纯净的蓝色世界，真的很治愈。 　　我有酒，你有故事吗？ 《梦回阿里之二十九：当惹雍措》 离开扎日南木措，对前方的当惹拥措又有了一丝热烈的期盼。 车辆从两个小湖穿行而过，南面这个湖名叫齐格措。为赶时间，我们没有停留，继续向东行驶。一路无路，偶尔会看见一群群的野牦牛在远处山坡上闲逛。只有一次，一头野牦牛挡住了我们的去路。它是在我们爬上一个小山坡之后突然出现的，就站立在我们左前方不到十米的地方，威风凛凛。花白的头，尖尖的角，黝黑而壮硕的身躯，后面是同样花白的长长尾巴。我们立即停下车来，提心吊胆，生怕它会朝我们冲过来。好在它只盯着我们看了一眼，就慢慢朝山坡上走去了。 嗯，这段路确实比较难走，有好几处爬坡和涉水路面，路上的砾石也比较多。终于，大约17：50，走到离当惹雍措六七公里远的山坡时，我们这台车的右后轮终于也爆胎了。三辆车都停下来，大家七手八脚地换好了轮胎。有意思的是，一个多钟头后，我们又经历了一次爆胎换胎事件，那是在离文布村还有六七公里的地方，一辆藏民的“野马”汽车因爆胎停在路旁，一家人束手无策，我们见了立刻停下车来帮忙。在高原腹地就是这样，无论是谁遇到困难，碰见的人都必定会赶来询问、帮忙。在这里，真正地体现了那么一句话：帮助别人就是帮助你自已。车修好后，几位藏民，连声向我们道谢，还高兴地和我们合了影。听到一声声真诚的“扎西德勒”，我们也开心地笑了。 当惹雍措几乎是突然到来的。我们换好轮胎后往前开了不久，上一个坡，下一个坡，在转弯的一瞬间，前面就出现一个碧绿的大湖---这就是著名的当惹雍措。 当惹雍措位于那曲地区尼玛县境内，面积835平方公里，是西藏第四大湖，同时是西藏最深、中国第二深的湖，其深度达230米---我国最深的湖为长白山天池，水深373米。虽然它面积在西藏排名第四，但由于深度，其储水量是排名第二的纳木措的2倍。当惹雍措地处古象雄王国遗址附近，是西藏雍仲本教的圣湖，"当惹"就是古象雄语"湖"的意思。公元五世纪以前，青藏高原曾经存在一个文明高度发达的古象雄王国，其中中象雄的中心就位于当惹雍措附近。 当惹雍措位于一个深陷的湖盆底部，它与当穷错相毗邻。为南北走向，形如鞋底，三面环山。据说，在天气好的时候，湖水会整个呈现出一片不可思议的蓝，就像九重天上一汪灵池，绕湖前行，云水相接、水天一色，彷如置身仙境。在摄影师眼中，当惹雍措是西藏所有湖泊中最漂亮的，央视纪录片《第三级》、《极地》都曾在这里进行过拍摄。可惜我们这次运气欠佳，修车的时候天就开始渐渐阴沉下来，走到当惹雍措时更是下起了毛毛细雨。拍照需要的光线和色彩已全然不见了。不过，它还是给了我一种只有身临其境才能感受到的感觉，那就是静。是的，当惹雍措非常的安静，水面仅是偶有波澜，几乎一动不动，像是一块凝固的碧玉。由于它的周围都是高峰，湖水深蓝，显得格外神秘和深沉。对了，它的旁边是本教的神山--达果雪山。达尔果山一列七峰，山体黝黑，顶覆白雪，形状酷似七座整齐排列的金字塔。西藏的神山圣湖往往都是成双成对出现的，三大神山圣湖分别是：上部的岗仁波齐和玛旁雍措，中部的达果雪山和当惹雍措，下部的念青唐古拉山和纳木措，他们全都相依相偎着连在一起。在佛教从印度传进来之前漫长岁月中，本教是西藏唯一的宗教。至今仍有部分藏民信奉它。在本教信徒的心里，达果雪山和当惹雍措的地位与佛教所认为的世界中心岗仁波齐和玛旁雍措的身价是相等的。每年都有不少的信徒来此转山转湖。 绕着当惹雍措行驶了小半圈，一个多小时后，看见远方山脚下有一个小村庄，这就是今天的目的地文布南村。此时天色渐晚。 今天是七夕，是我们家七七小宝贝的生日，我在亲人群里分享了几张旅途中拍的照片，祝小宝贝生日快乐，祝亲人们健康、快乐！ 　　我们的车队经历了第二次爆胎换胎，小勇饶师傅他们还助人为乐，帮助爆胎藏民修好了车。 　　遗憾的是，由于阴雨天气，美丽的当惹雍错黯然失色，失去了她应有风采。 《梦回阿里之三十：文布南村》 文部南村，在阿里大北线上，是一个不得不说的一个地名。 措勤到尼玛，本来可经省道206和301行走，但如今所有自驾游车队都刻意避开路况相对较好的S206和S301，直接抄小路前往文部南村。我们也不例外。近十年来，随着“一错再错”越野路线的火热升温，在自驾旅行者心目中，文部南村已经成了这条小众旅游路线必须停留的一个打卡地，好像如果不在这里住上一晚，整个行程都要减色不少似的。内中缘由，我想可能不外乎下面几个原因。 首先一个，当然是旅行者对于无人区的越野体验需要。这样自然要避开好路不走，专挑坏路和没有路的地方走。我算了算，从雄巴开始，经亚热、仁多、帕江、措勤到文布南村，总共730公里路程，其中大约有600公里是土路或者根本没有路，可称得上是真正的无人区。当然，这是指现在，如果是十年八年前，从雄巴到尼玛的900公里基本上是没有路的。因此，以前的走这条路线的驴友确实算得上是英雄好汉。而如今，靠近城镇和村庄的地方，都修通了沥青路，并且在不断地向远方延伸着。现在从文布南村起，就差不多已经全是好路了。所以，随着时间的推移，沥青路一定会越伸越长，“无人区”会越来越小，自驾游的难度也会降低。 在上述这条路线上，文布南村几乎是中途唯一的一个住宿点，人称“羌塘无人区最后的绿洲”。这自然是在此停留的第二个原因。文部南村原本只是青藏高原中部、那曲地区尼玛县文部乡一个偏僻的小山村，无任何旅馆客栈。早先闯荡阿里的先辈们大都是住在村民家里。久而久之，外来猎奇者众多，使得这个小村庄应接不暇。于是，为了应付路过的越野大军，村民们都争先恐后地加入了旅游的行业，纷纷开起了旅馆饭店。 第三个原因是当惹雍措。因为村庄就建在当惹雍措湖畔，晚上可以枕着涛声入睡。而当惹雍措又是西藏最神秘、传说中最美丽的一个湖泊。走阿里大北线的驴友估计有许多都是文青，在他们的游记中，在这个无比偏远、寂静、与世隔绝的小村庄里过上一夜，看星空、拍日出、观赏湖光山色，体验一把远古人类的生活，成了他们一生之中一件最最浪漫的事情。一传十，十传百，文布南村的名气越来越大。 当然，也许还有更重要的，文布南村是西藏神秘的原始宗教苯教的发祥地，是古代象雄帝国的中心，被称为“西藏真正的故乡”。据说，在公元7世纪土蕃国王松赞干布统一西藏之前，西藏还存在着一个高度发达、前后延续了数千年的文明---象雄文明。这个强大的王朝创立和信奉的是雍仲苯教。如今的藏传佛教、藏族文字、历法等几乎都承袭于象雄文明，可以说没有象雄文明也就没有现在的藏族和藏文化。文布南村存有象雄帝国遗址，并且现在居住着的一百来户村民，都是清一色苯教信徒。 结果就是，文布南村不仅于2019年入选了首批全国乡村旅游重点村名单，中央电视台、西藏电视台也多次到此拍摄纪录片，比如《第三极》《极地》《当惹雍措》等，画面美得一塌糊涂。从此，文布南村成了西藏有名的网红村。（忍不住找了一张网照贴上，果然是美！） 哈，这样一个既有文化底蕴又有自然风光还十分浪漫的地方，是不是值得特别的期待呢？唔，这还用说吗！不过，我真的在这里住了一夜之后，心里面却有些五味杂陈。 期望越高失望越大，在文布，我就是这样。最大的失望是风景---我们到文布的时候，正遇上阴雨天气，一切都隐藏在灰蒙蒙的云雾里，既无层次，也无色彩。网上所传的无敌湖景，七彩祥云，神山圣水，均在雨雾中失去了颜色；绝代佳人当惹雍措，变成了一个普普通通的村姑；世上最璀灿的星空和最柔美的圣湖日出，也都与我们无缘了。其次是人文，当地人告诉我们，古象雄遗址在此地二十公里之外，没有路，只能骑摩托车去。而且那里除了有些石头之外已无更多的历史遗存，根本没啥可看的。对于我来说，最大的失望则是整个村庄的环境，是过多的现代设施和乱糟糟、脏兮兮的卫生环境。 没来之前，在我的脑海里，文布是一个古朴宁静的村庄，是一个绝佳的度假胜地，是一处特别适合发呆的境地，是一处来了就不想走的地方。实际上呢，这里既不“古”，也不“静”。随着旅游业的发展，近几年这个村庄兴建起了大量的房屋，村庄的规模也比原先扩大了许多。这些房屋，有的是藏式的，有的是现代化的，刚刚建成的“中象雄文化旅游酒店”就是这样一栋大楼。更有甚者，竟然还有些是临时性的钢架大棚。这些房屋，加上原有的低矮老旧的民居组合在一起，显得杂乱无章，毫无美感。更让我无法忍受的，是村内横七竖八蜘蛛网一般的电线以及随处可见的垃圾。到夜晚，耳朵里听到的是各旅馆播放的现代音乐。据早先的驴友说，在这里住宿，晚上听得最多的是狗叫声。可我们，就连狗叫也听不到了。东施效颦，东施效颦啊！我在心里愤怒地喊道。一个好好的村子，就这样被所谓的“现代化”给毁了，旅游被旅游业给毁了，文布啊，你已经不是十年前的文布了！ 我们是傍晚时分到达文布南村的。入住的是一家名叫“安徽人家”的客栈。房间陈设简陋，条件一般，但打开窗户就可以看见湖泊，非常不错。客栈老板姓张，48岁，是安徽人。这人十分健谈，自称是一个有故事的人。聊熟了之后，他告诉我们，他进藏已经近二十年了。刚开始在拉萨、那曲等地做工程，后来欠了债，十一年前躲到文布南村来，娶了个当地的藏族老婆，生了三个孩子。两年前建了这个民宿，面积有1500平米---呵呵，他的“安徽人家”的接待大厅正是个钢架棚。他说他每年接待的游客将近5000人，纯利40多万元。还说，如果没有疫情的话，80万也不成问题。不过，我看他说话的样子呢，即便是真话，也还是像在吹牛。有意思的是，他胸前还挂了个党徽，说他是村里的党员。但他随后又说自己不应该入党，而应该去做和尚。因为现在西藏的和尚个个腰缠万贯，开宝马玩女人。他说他们村里的和尚的老婆就比他老婆漂亮，说的时候，神色十分羡慕。我仔细看看他，这人瘦瘦矮矮的，头发乱烘烘，衣服邋里邋遢，脸堂黑黑的，如果不是长了一付塌鼻子，外加满嘴牛皮哄哄的安徽普通话，已经和藏民没什么两样了。我问他这么多年来是怎么样和藏民相处的，他说藏民都非常纯朴，好打交道，只要你真诚相待，他们就会对你好。他说他的酒量好，村里的男人都喜欢和他喝酒。他说藏民都很有钱，几百万的常见，因为他们有牛羊。不过他们生活得并不好，物质生活很简漏很困难，尤其是那些居住在偏僻地方的牧民，出行购物十分不便。因为牛羊是不能随便兑现的，况且他们把大部分的收入都捐献给寺庙了。这也就是常有孩子拦车要这要那的原因。我问他会不会到那曲买房子，他说那曲是个很糟糕的地方，也不会到拉萨买，而是会到合肥买，因为迟早是要回家乡去的。另外，老张还说了一句重要的话：现在政府对藏民非常好，十五年教育免费，还补助这费那费的，但十年二十年之后就不一定了，或许会整死他们也可能。在场的另一位当地汉人补充说，西藏人大都愿意跟汉人交朋友，向汉人学习，尤其在性观念上特别开放，因此拉萨的艾滋病患病率在全国都是排前的。关于这些话，我无法证实其真伪，只能半听半信。只有一点，我是确信无疑的。那就是：和我八年前第一次进藏时看到的相比，如今的藏区已经今非昔比了，已经有了巨大的飞跃。在西藏十几天，每到一个小县城，都能看到热火朝天搞建设的景象，到处都是建设工地。可以说，西藏已经从封闭落后走向了开放，走上了加速发展的道路。一句话，如今的藏区更加现代化了，换一个角度，也可以说是更加汉化了。八年前我们根本不敢跟藏民说话，总觉得心里有隔阂有畏惧，也无法沟通。这次发觉你可以随便讲。因为普通话即使在最偏远的牧区也能通行！年轻人特别是孩子们，大都能讲普通话。这让人觉得偏远的西藏和内地已经没有了多大的分别。晚饭后，大家听说村委会每天晚上都有当地青年男女在跳舞，就赶过去看。果然，在村部面前的小广场上，许多年轻人随着轻快而有节奏的音乐跳着“锅庄”，逆时针方向不停地打着转---据说，这也正是雍仲苯教的特点，藏传佛教做什么都是顺时针的。其中还有好几个小男孩，非常活泼，一边跳还一边冲着我们笑。有两三个20岁左右的女孩长得很漂亮，不仅长相秀丽，白白净净，打扮也是汉式的，简直看不出是藏民。禁不住诱惑，我们也加入到队伍中跳了起来。这时，我看见有个七十多岁的残疾老大爷撑着拐扙走进来，一个身穿羽绒服的女孩赶紧停下舞蹈，到里面去搬了一张椅子让老人坐下。这老人可能是她的爷爷，也可能只是一位普通的邻居，但这样一个细微的举动感动了我。藏人简单纯朴，心地善良，他们不仅信仰虔诚，还能歌善舞，热爱生活。尤其是年轻的藏人，看得出，他们对于现代生活是非常喜欢的。总之，中国的现代化进程已经深入到了西藏最偏远的小村庄。这里的人们和我们一样，都已经是现代人。这是我对于文布的另一种印象。离开文布南村，我们向北行驶，路面狭窄但很是平坦。不多时便来到当穷措，湖里有一座小岛。藏语当穷措即小当惹雍措之意，两湖位于同一个湖盆之内，湖水未枯以前本是同一湖泊。当穷措不大，却据说能一天之内会三变其色，魅力无穷。但由于天气的原因，我们这次显然也是无法看到的。当穷措湖畔是另一座古老村庄---文布北村，它是文布乡乡政府所在地，天气好的时候，应该也和文布南村一样漂亮，只是没有文布南村这般名气。有趣的是，虽然和南村相距不过几十公里，这里的人却信奉藏传佛教，转经筒时转的是顺时针。跨越文部北村后面的一个垭口，路旁有一个几十米高的巨大石头，象向上伸出的拳头一样挡住我们的视线。据说---哈，在西藏，总是有很多很多的据说---这块石头也是象雄王朝的遗址。别了，文布，带着遗憾，我离开了你。但愿我们还有相见的一天，而那一天，一定是一个阳光明媚的日子，你会把你的美完完整整地展体给一个曾经由你匆匆而过的陌生人。 　　晚上入住当惹雍错湖畔的文布南村，推窗可见阴雨中的当惹雍错。 晚餐又贵又难吃。 D14，8月4日，文布南村一尼玛一色林措一宿班戈（海拔4900米）（全程450公里，车程9小时） 店老板的早点依旧又贵又难吃，这个夸夸其谈的安徽汉人入藏女婿，让我心生反感。 但今天又是精彩绝美的一天，天空之树的惊叹，藏羚羊的惊喜，色林措的惊艳…… 《梦回阿里之三十一：尼玛》 “尼玛”作为汉字，在如今的网络时代，是个很有意思的词，你可意会。但它在藏语中却是“太阳”的意思，既光明，又响亮。 尼玛县地处羌塘高原大湖盆地带，是那曲地区下辖县，北与新疆维吾尔自治区接壤，南与日喀则市交界，东与双湖县、申扎县相连，西与阿里地区改则县相邻。面积7.2万平方公里---接近江西省面积的一半，人口3.3万。平均海拔5000米以上。空气稀薄，多风雪，年平均气温-4℃。 其实，我们昨晚住宿的文布南村就已经是尼玛县管辖，不过它离县政府所在地尼玛镇还有130公里。县城再到我们的下一站班戈县，又有350公里。我们沿着S205省道向北前行，经过当穷措不久，便到了海拔4924米的【扎卡拉山垭口】，我们驾驶“坦克300”轻松翻越。一路都是平坦舒适的沥青公路，但景物已经和前几天略有不同。主要有三点，一是公路上偶尔能会上几辆车了；二是路旁不仅有了电线杆，而且出现了高压线铁塔；三是常常可见到大群大群的羊和牛马，甚至有一次羊群还跑到公路上来，拦住了我们的车队。当然，视线中也还是经常会出现野生动物的影子。出于保护野生动物的需要，公路两旁都拉上了铁丝网护栏，不让野生动物随便上到公路上来，也不让游客随便下到草原上去打扰动物。可以，有一只小野驴不知道怎么搞的，竟然就穿过了右边的铁丝护栏来到了公路左侧，却怎么也找不到出口，总在左侧的护栏边打转，弄得我们都替它着急。看到我们的汽车驶近，小野驴有些惊恐，急急地顺着公路往前跑。我们怕吓着它，忙停下车来。等了半天，它才找到一个缺口顺利通过，欢快地朝山坡上跑去。 说到尼玛，还是得提一提象雄。因为尼玛正是当时古象雄帝国的中心。象雄王国是吐蕃之前在西藏高原雄霸一方的部落国家，其疆域分为上、中、下象雄三部分，上象雄位于阿里地区的冈仁波齐，下象雄东至今昌都、丁青一带。中象雄就横贯于藏北的尼玛、申扎一带，象雄王宫建在当惹雍错湖东岸边的尼玛县文布乡。古象雄文明现已被列入世界文化遗产，如今的尼玛县有好几处遗址。只是我们着重于自然风光的欣赏，志不在此，也就没有绕路去看这些。还赶路吧，今天的路程有点远。 11：00，我们来到尼玛县城。县城不大，人也不多，但看上去有种比较新的感觉，主要是街道很宽阔，是双向双车道，太阳能路灯整齐排列，显得十分干净整洁。我们在此停留的目的，一是补胎，二是吃饭。前面的路程还有未知，没有备用胎在路上行驶是危险的，必须把前面被扎破的两个轮胎补好备用。补好胎已经是12：10，这个时间仅相当于内地上午十点，吃中饭似乎有点早。但考虑到前面再无餐馆，大家也就提前开饭了。挑选的餐馆是尼玛县气象局对面的“川菜一品香”。由于时间尚早，厨房里的菜没备齐，我们等待的时间有点长。这时，餐馆服务员次珍过来和我们聊天。这是一个长得微胖的藏族姑娘，眼睛很大，长发闪亮。像所有和我们交谈的藏族女人一样，次珍热切中带着羞涩。她说她家里有牦牛50头，有羊200头，都交由亲戚放牧管理。每年会卖掉牦牛四五头，自用宰杀羊若干。她告诉我们，她和她老公都不喜欢放牧，更喜欢城里的生活。如今她老公在派出所当协警，每个月有七八千元工资，而她在这里做服务员才二千块钱。出乎我们意料之外的是，这个年仅二十多岁的姑娘，竟然已经是三个孩子的母亲。 从尼玛东出，我发现路边景致与尼玛以西又有所不同，一是沥青路漂亮笔直平坦，很少出现急转弯和陡坡。二是，可能与降雨量有关吧，两边山坡绿草如茵，跟文布以西光突突的完全不同。一路上，我们看到好多藏羚羊就在公路边悠悠地吃草、嬉戏。我们一路过来，尼玛以西看得多的是藏野驴，而尼玛以东看得多的则是藏羚羊。下午三点钟的时候，我们遇到一群很大的藏羚羊，大约离我们三四百米，应该有好几十头。大家立刻停下车来，兴奋地拿出自己的长枪短炮追了上去。我们像猎人一样，猫着腰，慢慢慢慢地靠近。但是还是有警惕高的藏羚羊，发现有人贴近就跑远些。弄得我们跑得离公路越来越远，直到停在公路上的人大声喊我们回来，我们才恋恋不舍地往回走。是啊，这些国宝级的动物，以前只是在电视上见过，现在却能如此亲近，能不兴奋么！ 《梦回阿里之三十二：色林措的卫星湖》 阿里北线行，西藏第一大湖色林措是绝对的高潮、大戏，但在大戏上演之前，应该还有些前戏，如同一顿大餐，桌上的小菜也还是不可少的。色林措的卫星湖就是这样的小菜。 色林措共有23个卫星湖，人称魔鬼的23滴眼泪。这些卫星湖是怎么来的呢？这是因为色林措和这些卫星湖原本就是一个湖。在距今大约250万年左右的新生代更新世晚期，班戈断陷盆地上有一个巨大的古湖，这个古湖超过1.6万平方公里---而目前中国的第一大湖青海湖也只有4850平方公里---随着青藏高原的整体隆升，大湖逐渐缩小、分割，逐渐形成如今以色林措为中心、众星拱月一般的多湖分布格局。同时，这也就形成了西藏最大的内陆湖水系，水系内众多的河流和湖泊互相串通，组成一个封闭的内陆湖泊群，主要湖泊除色林措外，还有达则措、恰规措、格仁措、吴如措、错愕湖、陛骆措、果根措、仁措贡玛等23个卫星小湖。每到夏季，湖边风光旖旎，湖中小岛上栖息着各种各样的候鸟。 从尼玛县到班戈县这一段大约350公里的路程，可谓是史诗级的高原湖泊观赏路段，行程特色和亮点主要是围绕西藏第一大湖色林措以及其众多卫星湖展开，被旅行者称之为一措再措、步步皆措、错综复杂的惊喜之路。我们的车队就这样从一个湖又一个湖的身旁穿行而过，一路不断收获惊喜，直看得人眼花缭乱。而且特别有趣的是，有时候，我们明明和一个湖挥手再见了，已经看着它离我们的汽车远去，可是，转过山头，它却又重新回到了我们的车窗面前，简直象孩子一般的调皮！ 今天的天气呢，并不算太好，主要是，虽然没有下雨，但天空还是略有些阴沉，微风吹动云层，阳光偶尔才从云缝中渗透出来，随之又消失了。不过这丝毫没有影响我们的兴致，连日行驶在高原无人区，太多相似的风景竟然没有让我们产生太多的审美疲劳，兴奋和狂热还是一如既往地随着车轮在奔腾！ 驶出尼玛县城约30公里，色林措的第一个卫星湖达则措那朦胧恬静的身影便闯入眼帘。【达则措】又名达克次湖，因其形似老虎头顶，故藏语意为虎顶湖。它是黑阿公路以北较大的深咸水湖。湖岸上分布着多条非常明显的同心古岸堤，最高的一条高于现湖面90米，显示出达则错在冰河时期无论面积、水深均远甚于当前。不过，近几十年来，随着全球气候变暖，它和大哥色林措一样，也在快速长大。早期测量面积为245平方公里，最大水深31米，周长66公里，现在实际面积估计早已超过300平方公里以上了。 沿着省道S301行至双湖县罗玛镇的一个路口，右拐进入省道S302，不到十公里，色林措的第二个卫星湖【吴如措】那清新靓丽的倩影就呈现在我们面前。它安静地沉睡在申扎县境内的雪山和草地之间，温婉宁静。据说吴如措形似老鹰啄食，而吴如的藏语意思就是老鹰湖。可惜像大多数时候一样，我们观湖都只是在平地观看到一个湖的一小段，没有从空中俯视到它们的全景，也不知道这只“老鹰”啄食的样子究竟如何。 吴如措以东紧挨着的是【恰规措】，两湖是姊妹湖，有一条100米的小河相连。恰规措不大，小巧玲珑，是我们见到的第三个卫星湖。恰规措面积120平方公里，它的形状像一只欢快飞奔的小狗，正急切地向色林措怀中扑去。虽然从地图上看，大面积的湖水交汇还有十余公里距离，但是由于扎根藏布河的存在，可以说实质上色林措与吴如措、恰规措已经融为一体了。 我们一路行驶一路停留，下午5：55，我们恋恋不舍地从色林措观景台下来，重新驶上公路。很快，公路从色林措与它的一个卫星湖之间穿过，二者相距最近处只有几百米。这便是我们今天看到的第四个卫星湖---【错鄂措】。司机小饶告诉我们，错鄂措是个鸟湖，由于水质为微咸淡水湖，湖内水生植物茂盛，鱼类资源丰富，湖东有座鸟岛，常年有上万只鸟儿生活在这里，每年还有数万只斑头雁、赤麻鸭、黑颈鹤等候鸟迁徙至此，湖中随时可见水鸟的踪迹，是个看鸟的好地方。我们一听，二话不说，立即驱车前往。 本以为吃过色林措大餐之后，再看别的小湖会很乏味。没有想到，到了错鄂措近旁一看，只见湖水深蓝似翡，晶莹剔透，湖畔牛羊成群，水面上鸟儿来回穿梭，整个湖既恬静温柔，又生气勃勃，真的是美得让人措手不及、愕然不已！哈哈，难怪这湖被称之为错鄂！我们从车上拿出水果等食品，坐在在湖边小憩，慢慢地欣赏起这一辈子都难得一见的美景。沉浸在这美得不能再美的景致之中，久久不愿离开...... 　　错愕措鸟岛，僻静少人，站在色林措制高点就可以远眺，一条公路之隔，完全不同的景致。 错愕措也要收费的，我们一行人共100元，色林措140元，不贵。 其它途中小措，不收费，我们不问其名，只观其景。 《梦回阿里之三十三：上帝视角下的大地之树》 这次进藏我们带了一架无人机，是K总带的，但没怎么用。一是西藏有些地方不让用，二是每天都很赶，没太有时间用。在尼玛县终于用上了，我们这才发现，在“上帝视角”下，藏北大地有着另一种我们不知道的美。其中最让人惊艳的是大地上的“生命之树”。 “只有我，守着安静的荒漠，等待着花开。”这棵“大地之树”距离尼玛县城30公里，位于达则措和国道317南侧，静静地守护着这片荒原，守护着美丽的达则措湖。这是怎么样的一棵树呢？从地面上走近看，基本上只看到一大片横七竖八大大小小的沟壑。只有从无人机传回的图像中才看到，原来大地上是一棵硕大无比的“树”。有主干，有枝丫，像雨伞一般地张开着。枝丫上还长着细细的嫩条，像是一棵迎着春风而长、焕发着勃勃生机的大树。我估计啊，这“树”至少占地面积在一百亩以上，难怪靠近了看不出个所以然。“树”与317国道垂直，其根部刚好位于国道下方的涵洞口---正是高原上的水流争先恐后地从这个涵洞口流向北面的达则措湖，经过长久的侵蚀和冲刷，才在大地上塑造成了这样的一棵“树”。这是大自然的鬼斧神工的艺术，是高原风霜雪雨的杰作。虽然这并不是真正的树，但对于在荒原上行走了上千公里都没有见到一棵树的旅人，还是给了我们极大的惊喜和视觉上的快感。它的苍凉，它的挣扎，它的对于生命的演示和张扬，仿佛在给我们一种预示，希望每一个在路上的人，无论面对怎么的困难，都能感知到生命的无限可能。 在另外两张无人机拍摄的照片上，我们还看到一群正在飞奔的藏羚羊，看到色林措湖畔玉带般的317国道。为了凑够九宫格，我也上传了几张在地面上拍摄的照片。第一张是公路上一字排开的车队，当时我们正在做无人机拍摄“大地之树”的背景。第二张是在前往色林措的中途，坐在车内拍摄的，拍的是前车的背影。第三张是我们的越野车正在爬一个40度左右的山坡。第四张是色林湖边拍的，湖边有一些游客在游玩，对面是湖中的一座小岛。 　　K总用无人机拍摄的“天空之树”大地之树”，航拍之下，一棵大树盘根错节，枝繁叶茂，栩栩如生，你不得不惊叹于大自然的鬼斧神工。 图一用手机拍的“天空之树”，肉眼平视与普通沟壑无异。图四“天空之树”北面的达则错图五我们的车停在317国道上，准备航拍。 双湖县是全国海拔最高的县，平均海拔5000多米，也是西藏最年轻的县，牧民搬迁而建，40年县龄，在羌塘保护区的核心区，别看它草原开阔，道路平整，因为身处藏北高原腹地，野生动物多着呢，接下来频频出现的大量藏羚羊就证明了这一点。 　　今天运气很好，看到了两群藏羚羊，一群近二十只，一群近三十只，饶师傅讲这很难得的。我们远远的轻轻的跟着拍照，怕惊扰了它们，但藏羚羊看见了人，还是迅速飞奔而去，K总的相机拍得好清楚，我们拿手机的拍照只是当时过过眼瘾，拍出的全都是废片。 《梦回阿里之三十四：魔鬼色林措》 色林措的美是无法用语言形容的，也不是相机能够拍摄出来的，唯有到现场才能真切感受。这可能和看电视直播与到现场观看足球比赛是同一个道理。所以我称它为魔鬼，因为魔鬼才是难以言表、无法描述的！ 事实上，在藏族的文化历史中，她真是一个“魔鬼湖”。色林湖原名奇林湖，传说色林是以前居住在拉萨西面堆龙德庆的大魔鬼，他每天要贪婪地吞噬千万生灵。在降妖除魔的莲花生大师的紧追之下，色林逃到羌塘一个浩瀚的大湖里，被大师定住，并把这个大湖名为"色林堆措"，意为"色林魔鬼湖"。此传说显然出现在喇嘛教兴起之后。关于色林措，还有一种更加古老的传说，这在马丽华的《走过西藏》一书中有详细的记载。 哈哈，这是一个很有意思的传说，与西藏最有名的英雄格萨尔王有关。说的是，原来藏北有个名叫堆阿穷的大魔头，他长有九头九命，一只脚踩在果热山头，一只脚踩在南木热山头，手伸到拉萨，脑袋探入奇林湖喝水。有一天，堆阿穷用狂风把格萨尔的第二夫人门萨卷来。等堆阿穷出门打猎去了，格萨尔便潜进王宫与门萨幽会密谋。到晚上堆阿穷睡觉了，门萨便在他身边捻毛线，掩护格萨尔磨刀霍霍。堆阿穷问：门萨门萨，我听见有刀声在响。门萨回答：哪里呀，是我捻线的声音。如此三番几次，堆阿穷有所警觉，当格萨尔拔剑劈来的时候，堆阿穷一跃而起，与他格斗起来。门萨便往格萨尔脚下撒沙土，往堆阿穷脚下撒黄豆。格萨尔站得又稳又牢，堆阿穷却脚底打滑。就这样，格萨尔王挥舞手中的宝剑，接连砍掉堆阿穷的9个脑袋。死前，堆阿穷说，我生来喝水海量，死后就把我的脑袋放进奇林湖继续喝水吧。因此，尽管有扎鲁藏布等七条大河流入，但因为堆阿穷的头无时无刻不在喝水，所以奇林湖水永远都不满。 有趣的是，在人烟稀少的藏北大地，当地人对于神魔鬼怪故事是坚信不移的。班戈人就沾沾自喜地自称为魔国子民，他们至今仍充满怀念地讲述堆阿穷的故事，而对谋杀了魔王的英雄格萨尔耿耿于怀。 观看完“大地之树”之后，我们继续行驶在藏北的夏季草场上，午后的阳光中，黄绿色的野草铺展天际，单调的色彩令人昏昏欲睡。忽然间，“色林措！”有人欢腾起来---左前方的地平线以上，灿然展开一条宽宽的蓝绿色的带子。再近些，只见湖中有山，山中有湖，山环水绕，风姿绰约，烟波浩渺，真是一千种柔情，一万种姣好。尤其是当我们将越野车开上一个悬崖，直接从悬崖上观看这一大片蓝色时，几乎要幸福得晕过去！这片悬崖位于湖边，直立面悬空面湖，缓坡面则面朝南边的公路，象一堵墙一样挡住了我们的视线。我们将“坦克”调到4H档位，开足马力朝着40度多的陡坡冲了上去，快到山顶时我本能地缩了下油，结果车身立刻停止了前进，再封油，却不起作用了。我赶紧将方向盘往左拐，这才缓缓挤进一堆乱石中的空地。还好，既没有因为冲得过猛越过悬崖扎进湖里，也没有因为汽车失速而跌落回坡底。哈，这个坡上得我手心出汗，肾上腺素猛增。赶紧下车爬上崖顶，立时，一股清风拂来，眼前豁然开朗，突然呈现出一片巨大的蓝色，完全填满了全部的视线！真美啊！--所有人都禁不住喊出声来。当太阳在云层间飘忽行走，各种光影在湖面上交织，色林措的颜色变得更加魅惑，从近岸的宝石蓝到湖中的孔雀蓝再到天际的翡翠绿，湖水魔法般地变幻出深浅不同的蓝色，这些蓝在你眼前渲染沉淀，蚀人心魄，美得让人哑口无言、欲哭无泪！ 色林措位于申扎、尼玛、班戈、双湖四县的交界处，为中国第二大咸水湖。流域内有众多的河流和湖泊互相串通，组成一个封闭的内陆湖泊群。她神奇地经历了一个由大到小又由小到大的过程。最早的古湖在一万平方公里以上，后来随着青藏高原的抬升，大湖逐渐缩小、分割。而如今当中国大部分湖泊都在缩小时，色林措却在不断变大，1976年测量为1666平方公里，现在的面积已经超过纳木措，达到2391平方公里，一举成为西藏第一大湖。再发展下去，色林措面积将超过5000平方公里，从而问鼎中国第一大湖的宝座。这就引发出一系列的问题。生长在低湖岸带茂盛的牧场草地被淹，湖区附近牧民不得不迁移。将来拉萨至至阿里的大北线也将无法通行。全球气候变暖无疑是这一切的根源。唉，人类与自然之间的和谐共存是当今世界面临的困惑和难题。 面对色林措，我一动不动，久久凝望。面对眼前的浩浩荡荡，渺无际涯，天蓝水碧，海天一色，气象万千，我除了心旷神怡，除了心情极度的惬意和欢然，脑海中再无任何的思想，仿佛整个人都被掏空了一般。色林措，虽然用了一个魔鬼名字，但她的美却深入灵魂，简直要了人的命！ 人说，藏北是超现实的，这里并存着现实的物质和超现实的精神两个世界。在藏北神话里，至今仍活跃着各种神鬼、人魔，他们争斗、杀戮，相爱、生育......其存在就如色林措的存在意义一样，是一种充实，美化和寄托。设想，要是没有色林措，要是没有神话之光的照耀，这广袤的草原会多么单调，游牧生活会多么孤独黯淡。 　　惊艳的色林措，怎一个“美”字了得！ 《梦回阿里之三十五：雄梅赛马节》 能够亲历一次藏族赛马节是旅游者的幸运，我们在尼玛县雄梅镇就有了这么一次艳遇。 马是藏族人民日常生活中最亲密的伙伴，藏民生活的各个方面，无论放牧、远行、婚嫁迎娶，都少不了马。爱马是藏族人民的天性，赛马更是古往今来藏族人民娱乐生活的主要内容。赛马文化是藏民族世俗文化最为重要的一个组成部分。西藏各地都有赛马节，其中最有名的便是藏北赛马节，它是藏北草原规模盛大的传统节日，故又称"草原盛会"，每年藏历六月（相当于公历八月）举行。作为世界知名的赛马节，现已被列入西藏自治区级非物质文化遗产。 赛马节赛程长短不一，多在十公里左右。按选手年龄还分有儿童、成人等种类，按比赛内容则分为马上射箭、打靶、竞技、短道冲刺、马上拾哈达、献青稞酒等，有时还包括有类似于盛装舞步的走马赛。赛马活动名目繁多、新颖有趣。赛马没有严格划一的裁判制度，形式较为自由，带有浓厚的表演意味。但夺冠是一件十分荣耀的事情，人们所献的吉祥哈达会将他和他的赛马淹没。他和他的马将很快名传藏北，无论走到什么地方都会受到贵宾似的款待。有趣的是最后一名也会得“奖”，人们在他的脖子上挂串马粪，讥之为“拾马粪的”。除赛马、射箭和马术表演等传统项目外，近年来还增加了举重、拔河、跳远、抱石头、说唱《格萨尔》等活动。 不过，西藏的赛马节可不是我们通常理解的运动会，除了体育比赛之外，它还是一个盛大的文化节日、一个产品丰富的物资交流会和一个青年男女甜蜜的恋爱季。 赛马节之前，尼玛县方圆几百公里各乡各地的牧民们便带着帐篷，身着艳丽的民族服装，佩戴齐各自最值得炫耀的珠宝饰物，从草原上踏歌而来，在赛马会场四周搭起帐篷。一座座帐篷一夜之间便挤满了赛马会场四周，连成一座蔚为壮观的临时集镇。也是，藏北地方实在是太大了，人们居住都十分稀散，平常难得一见。因此，必须趁着赛马节这样一个人多的机会把该办的事情都办了。藏民们在这个“集镇”上出售自己生产和采撷的肉类、酥油、湖盐、虫草、贝母，并且买进整整一年需要的生产生活用品。年轻人更是要好好把握寻找情侣的机会。赛马节上的女孩们是最美的，她们会穿上自己最漂亮的衣服，佩上最珍贵的首饰，盛装出席。 可惜我们来晚了。我们到达的时候，雄梅赛马节已经是最后一天。很遗憾，我们没有能看到那种几十上百匹骏马风驰电掣般冲向终点、两边成千上万人呐喊助威的大场面。还好，我们总算还是听到了回荡在那曲草原上空的歌声、鼓声和欢叫声，感觉到了赛马场上的欢娱和热闹，看到了鲜艳的帐篷、飘扬的彩旗，以及纱巾和口罩上面姑娘们那一双双明亮动人的眼睛。不得不说，藏族真是一个爱美、贪玩、会玩的民族，赛马节上这么多人，我看他们的服装，个个色彩鲜艳、花纹精美，竟然没有两个人是相同的。就连他们骑的摩托车，他们也要花心思装饰一番，把轮毂漆成红黄蓝三色经筒模样，后架上则安装上低音炮，一路走一路唱。 在临时搭起的一个讲台下面，青年男女聚在一起，围成一个圆圈跳着欢快的“锅庄舞”。一见这场景，我们中的几位美女立即加入进去，也跟着跳了起来，载歌载舞一番，好不快活。说实话，不同民族、不同语言的人们能够在藏北草原上愉快地相处，共同沉浸在友好和欢乐祥和的气氛中，这情景还真有几分令人动容。我的老K则扛着照相机到处溜达。给藏民拍照，他们都很配合，拍完之后，几个身穿漂亮藏服的小伙子还不忘要我把刚刚拍完的照片给他们看，如果拍得不好，还要我再重拍一回。我才发现，和藏民交朋友是那么的容易，因为你只需和他们玩就行，只需完全放松你自己、真诚待人即可。还有一个六岁左右的小女孩，是那么的文静，单纯，当我抱起她照相的时候，她一声不响，只用亮亮的眼睛望着我，让我心里竟然充满了感动。 每年八月是藏北草原的黄金时间，不见寒风萧瑟，只有风和日丽，生机盎然。赛马节给广阔、宁静的大草原带来欢乐，也让路边的我们有了一份独特的体验。 　　赛马结束后，藏民们老老少少都在唱歌跳舞庆祝，小朋友很多，他们穿的这个藏服才是正宗的呢！ 　　和藏民在一起，彩玲更有代入感，看，画面多和谐。 《梦回阿里之三十六：离天最近的地方》 今天是八月四日，一路美景，湖泊众多。通往高城班戈的道路笔直平坦，直达天际。到达班戈县城时已经将近晚上九点，天气渐晚。我们入住的是班戈县莫东达热藏式酒店。服务生名叫晋多，是个非常热情的藏族小伙子，满脸笑容地帮我们拿行李、安排房间。他前几天刚刚从“世界的中心”冈仁波齐转山回来，心情大好。酒店是座三层楼房---自狮泉河镇以来，这已经是我们遇见的“高楼大厦”了。我们住的是一楼，条件可说马马虎虎，虽然简单，毕竟房间内的东西还算齐全，成色也还新，就是，不知怎么搞的，总觉得有种若隐若现的膻味儿。这酒店说是藏式，其实跟汉式也差不太多。价格呢，原价380元的标间，我们讲价讲到了330元，还是有点偏高，但是没办法，现在是旺季。至于店名“莫东达热”是啥意思，我问晋多，他解释说，藏语中“达”是马的意思，“热”是圈的意思，“达”、“热”加在一起呢，就是“放马的地方”。哈哈，明白了，难怪房间里有股膻味！“那么，莫东又是什么意思呢？”我刚问出，小伙子尚未回答，旁边的斌哥就抢先说：“就是叫你莫问东问西啊！” 班戈藏语意为"吉祥保护神"，位于藏北高原纳木错、色林错两大湖泊之间，属南羌塘高原湖盆地区，北高南低，山势平缓，草原开阔，面积3万平方公里，人口4万。公元七世纪之前，那曲地区属于苏毗部落统治，后来才被吐蕃部落征服并纳入其统治之下。宋朝以后，那曲和羊八井、帮仓（今当惹湖和昂则湖一带）、朗如（今班戈县一带）被称作北方四部落。清朝对西藏地方行政体制进行了重大改革，实行政教合一的统治方式。今班戈划归驻藏大臣管辖。 放下行礼之后，我们到街上去吃饭。总体感觉，班戈县城比措勤县城要大些，街道更宽，楼层更高，酒店饭店的商业氛围明显更加浓厚。这是一座蒸蒸日上的城镇。进城时，我们在城郊看到许多正在施工的吊车、挖掘机和临时搭建的工棚。现在西藏每个城镇都在开足马力搞建设，和内地五六年、七八年前的景象如出一辙。 晚饭我没吃几口，主要是因为进入高原以来，我的老毛病---便秘又犯了，这几天特别的严重。肚子磨磨涨涨，拉又拉不出，特别不舒服，吃了好多霍香正气丸仍然没什么改善。第二天早上，我饿得难受，赶忙邀上伟哥等人到外面去吃早饭。不曾想，和措勤一样，这里找个早餐店也是如此之难。措勤的早餐店是没开门，班戈的早餐店是店少人多，我们连找了几家都是客满。最终是在马路尽头的一家湘菜馆吃到早饭的，嗯，花色还不少，有包子、馒头、稀饭、煎饺和牛肉粉。我吃的是牛肉粉，20元一份。经营小店的是湖南来的一对小夫妻，看他们忙，也就没有和他们搭话。但估计，像这样的旺季，这个店每天的营业额应该不会少于三千元。记得前天在措勤吃早饭时，开店的安徽小伙就说，一个小店的转让费是20万，月租要一千多块钱。不得不佩服我们汉族人，全世界，无论哪个角落，无论多么荒凉的地方，只要有商机，就一定有我们汉人的身影。 人间最高的城镇是谁？嗯，大家都知道，双湖县是目前世界上海拔最高的县级行政区。不过，若论县城位置，4715的班戈才是老大！ 　　班戈的海拔对我们又是一个考验，整个行程，钟虹的高反都很严重，今天晚饭都没吃，她还是去打了吊瓶，这样好的更快些，也能更好的应对今晚4900米的高海拔。 D15，8月5日，班戈一巴木措一纳木措一拉萨（海拔3650米）（全程420公里，车程8小时） 班戈之夜又是一个高反之夜，这次行程中，国萍夫妇表现最好，开始我们最担心是他俩，因为她和作伟大哥是第一次进藏，到拉萨时就高反了，我和很担心后面的行程他俩能否坚持下去，没想到他俩越战越勇，状态越来越好，我和黄斌表现最差，两员干将，一下就被高反击败，率先放弃了冈仁波齐的转山，钟虹是最坚强的，她的高反最严重，最彩玲最牛，珠峰大本营就她一人没高反，罗律师最胆小，时刻看海拔，差点坐上飞机逃跑，哈哈…… 早上八点出发，十点半到达美丽的巴木措。由于昨夜的高反，也有点审美疲劳了吧，反正在巴木措打卡人像照都没有一张。 《梦回阿里之三十七：蓝色狂想曲——美丽的巴木措》 早晨从班戈出发，离开301省道一路向南，沿途都是茫茫的草原和一些零星藏族村落。上午十点半，就在我们下坡转弯的时候，前方视野中出现一个美丽的蓝色湖泊，这便是【巴木措】。 巴木措意为勇士湖，从卫星图片上看，它就像一只蓝色的脚掌。它位于班戈-那曲、班戈-纳木错两条公路之间，是纳木措的姐妹湖，另一说法是纳木措的佣人。我想，可能佣人这个说法更为贴切一些。因为相对于主人来说，佣人总是平淡无奇、不引人注目的。它本身就比较小，面积只有180平方公里，又夹在西藏最大的湖——色林措和第二大湖纳木措中间，所以常常被人忽视和遗忘。 实际上，巴木措是一个非常美丽的湖泊，特别是它的颜色，不仅足够蓝，而且在不同时间、不同季节和不同角度去看，湖面颜色变化极大。对，巴木措的美，就美在善变的蓝色，如同一首蓝色的狂想曲。湖水一会儿碧绿，一会儿湛蓝，一会儿又显得有些迷离，有时竟能在几分钟之内魔幻般呈现出十几种色彩，相当的惊艳。巴木错的色彩变化得益于天然的环境。有驴友说，这里的山不够高，也没有积雪。没有高山的陪伴，也就遮挡不住天光的变换；没有积雪旳倒映，也就显出湖水的天然本色；没有众多游人的骚扰，也就更显得宁静安详。 我们的车直接开上湖边的一个小山岗，这里修有一个不收费的观景台，比湖面高出50多米，居高临下，视野极其开阔，可俯视全湖美景，洞悉湖光山色的变化。 上午十点多钟的阳光非常明艳，蓝天白云令人神清气爽。放眼望去，湖面的蓝色不是那样的冷傲，而是折射着高原阳光的温暖。微风中，靠近岸边的湖水水石明净，微波荡漾，闪着细碎的波光；再过去，湖面的颜色逐渐加深，从淡淡的蓝灰色渐变到蓝绿色，直到湖中央的宝蓝色，与高原空旷的蓝天两相对应；更远处，水天相接的地方，则是幽深幽深的蓝黑色。 炽亮的阳光下，湖畔的草地显得异常空旷。玛尼堆和风马旗使得荒寂的山野又多了几种色彩，也增添了一些宗教的肃穆。 很早以前，巴木措和纳木错是相通的，是喜马拉雅山的造山运动，才让它逐渐和纳木错分离。如今巴木措的面积还在逐年减小，也许，百年或者更久之后，巴木措也会像西藏众多湖泊一样，摆脱不了干沽的命运。 告别巴木措，我们又向她的姐姐纳木措进发，那将是我们此行中的最后一个湖泊。 《梦回阿里之三十八：天湖纳木措》 纳木措，我又来了！相隔八年，我再次来到你的身旁！ 西藏知名度最高的湖泊是哪个？毋庸置疑，是纳木措！每年到纳木措观光的游客超过100万人次！每位到达西藏的人都会从旅游手册中读到一段文字：圣湖纳木措，像一块巨大的翡翠，镶嵌在山川蓝天之间，至纯至净，令人心旷神怡...... 纳木措位于藏北高原南端，是西藏第二大湖泊，中国第三大咸水湖。湖面海拔4718米，面积1920平方千米。为世界上海拔最高的大型湖泊。"纳木措"为藏语"天湖"之意，蒙古语名称为"腾格里海"。曾被《中国国家地理》评选为"中国最美的五大湖泊"之一。和色林措一样，其形成和发育也是经喜马拉雅运动凹陷而成，为断陷构造湖。后因高原气候逐渐干燥，面积大为缩减，现存的古湖岩线有8~10道，最高一道距现在的湖面约80余米。纳木措每年冰封期长达5个月，冰面上可行驶汽车。 我们是上午十一点半抵达纳木措北岸的。离开公路，在开过大约两公里松软的湖畔土路之后，我们将汽车直接停在了湖边。壮阔的湖面映衬着蓝天白云，再次映入我的眼帘。近处，浪花轻轻拍打着的弧形湖岸线还是那么美丽，蔚蓝通透的湖水勾引出人无限亲近的欲望；湖对面的念青唐古拉群山，像一排长长的屏风，横卧在天边，白雪皑皑的峰顶时隐时现。我的思绪又一次回到八年前，那是我第一次见到如此圣洁美丽的天湖，被她的辽阔和纯净深深折服，不顾初上5000米高原的剧烈反应，脚步飘忽、心脏剧烈跳动着，几乎是踉踉跄跄地奔到碧波涟涟的湖边，，将手长时间地浸入清亮亮的水中，双手掬起一捧清冽的湖水，让身心完全沉浸于这雪山蓝湖之间......哈，那真是这是一种无法言喻的超级享受啊！再次相见，这一路上又已经看过了太多的漂亮湖泊，内心早已没有了当初的震撼，新鲜感也已经不在，但她在我眼里还是那么美丽动人，且多了一份温暖和亲切。 环顾我的四周，湖畔游人众多，年轻人脸上洋溢着惊喜，拿着手机不停地拍照。由于离拉萨仅240公里，纳木措的商业化比较严重。做规划的时候，我们原计划游玩的景点是湖北岸的圣象天门。那是一只天然形成的巨大石象，站立在辽阔的纳木措岸边，象鼻深向湖面，身体与象鼻之间有一道巨门，被网友们誉为“西藏美景终极之地”。只可惜，我们到了之后才知道这个景点已经于4月份关闭，去不了了。关闭的原因，据公告说，是纳木错北岸为自然保护区，禁止开展旅游活动。直接原因是中央第四生态环境保护督察组进驻西藏，督察到“纳木错圣象天门缓冲区内有游客穿越自然保护区，游客随地大小便、乱扔垃圾，环境脏乱差”。唉，失去这样一个好景点真是太可惜了。旅行和环保的冲突是个永恒的话题，这个问题在全国各地都同样存在，只是在西藏更加突出而已，因为西藏的自然环境更加脆弱。除南极和北极以外的世界第三大冰川--普若岗日也是这样关闭的，因为近年来去此冰川的人太多，那里的环境已经不堪重负。作为游客，真希望政府能处理好环境和发展的关系，拿出切实可行的方案来，而不是一关了事。同时更希望游客自身提高素质，加强对自然环境的保护。在这里也自我表扬下，我们这一路过来，每到一个景点大家都会把垃圾用袋子装好，带回住宿地处理。 纳木措是西藏著名的佛教圣地，是西藏的"三大圣湖"之一，也是古象雄雍仲本教的第一神湖，来转湖的人数不胜数。传说每到羊年，诸佛、菩萨、护法神会在纳木措设坛大兴法会，如此时前往朝拜，转湖一次，胜过平时念经十万次，其福无量。所以许多本地和来自青海、四川、甘肃、云南的信徒不惜长途跋涉，前往转湖，以寻求灵魂的超脱。一般来说，转湖一圈，沿湖岸线的简易公路320公里。全程徒步需10天左右。 纳木措南面是海拔7111米、终年积雪的念青唐古拉山，他们彼此相依相偎。在西藏古老的神话里，在苯教或藏传佛教的万神殿中，在当地牧羊人和猎人的民歌里，念青唐古拉山和纳木措不仅是西藏最引人注目的神山圣湖，而且是生死相依的情人。念青唐古拉山因纳木措的衬托而显得更加英俊挺拔，纳木措因为念青唐古拉山的倒映而愈加绮丽动人。 相传纳木措是帝释天的女儿，念青唐古拉的妻子。伟岸的念青唐古拉是藏北高原的南方门户，西藏四大神山之首。他不仅在北方诸神灵中拥有无上的权威，是藏地尽人皆知的具大法力的神灵，还拥有广大无边的北方疆域和丰富的财宝。他总是一副穿白衣、戴白巾、骑白马、佩铁剑、挽弓箭的英武模样，表情严厉深沉。这一对雍容华贵的神山圣湖是神界贵族。湖畔草原是他们的牧场，四周山族是他们的佣人。传说中的念青唐古拉大神由于它的善妒，很是可爱。念青唐古拉身旁有一座低垂着脑袋的山，那是他的儿子，因为一个劲儿地猛长，念青唐古拉说，你比我高了可不行，一个巴掌过去，作为儿子的那山就再也抬不起头来了。纳木措北岸的保吉山，原来也长得十分高大峻拔。他也喜欢纳木措。一次，念青唐古拉发现他俩正在幽会，一怒之下就砍断了保吉山的双腿，从此，这个巨人便再也站不起来了，至今只能躺在班戈草原上。 　　巴木措出发，翻山到达纳木错北岸圣象天门景区大门，由于四月份景区已经关闭，我们只能在大门口打个卡。 　　纳木措是班戈县与当雄县的界湖，2016年来纳木措是在南岸观景，还住了一晚，今天在北岸观景，感觉北岸的水没有南岸清澈纯净。 　　车直接停在湖边，150元租匹马骑着玩玩。 《梦回阿里之三十九：那根拉山口的经幡》 一步三回头中离开纳木措，盘山而上。中午一点一刻，上到网红打卡地【那根拉山口】，再次回眸山脚下那个让人魂牵梦绕的湖泊。 那根拉山口海拔5190米，位于西藏当雄县境内，属念青唐古拉山系，是通往纳木措的必经之地。这里设有观景台和停车场，供游客短暂休息，可以远眺西北面的纳木措。八年前我们就曾经在这里停留过。当时最主要的感觉是风大，寒冷。这次经过，和八年前相比感觉又有所不同，一是道路修得更宽阔、平坦了，路边还设置了护栏。二是已经没有了荒凉感，因为有太多的人和车。三是，眼前有了一个巨大的经幡阵，对了，经幡成了这个山口的一大特色。经幡以前也有，但没有现在这么多；在别的地方也常见，但没有一个地方象那根拉这般壮观。几乎整个山口都挂满了经幡，无数的五颜六色的经幡象缤纷的彩旗，在蓝天白云下随风翻滚、飘扬，漫天飞舞，像是进行一场气势宏大的表演...... 到过西藏的人都知道，一个是玛尼堆，一个是五彩经幡，在西藏随处可见，这是西藏最富特色的两样东西。不管是金碧辉煌的寺庙，还是平民百姓的屋顶；也不管是富丽繁华的街道，还是在偏僻山野的道旁路口桥头；不管是在山顶垭口，还是在河边湖畔，凡被认为有灵气地方的都可见到一串串、一堆堆的五彩小旗在随风起舞，远远望去，有如丛丛鲜花摇曳，又如仙女蹁蹁起舞，蔚为大观。 经幡也叫风马旗，译“隆达”，"隆"在藏语中是风的意思，"达"是马的意思。悬挂经幡是藏族一项特有的传统。藏民们把印满密密麻麻的咒语、经文、佛像、吉祥物图形的各色布条，系成串，竖成旗，或挂或插，放置在所有人能够醒目望见的地方。经幡用棉布、麻纱、丝绸等材料制成，共有蓝、白、红、绿、黄五种颜色，分别象征天空、祥云、火焰、江河与大地。在藏人心目中，白色纯洁善良，红色兴旺刚猛，绿色阴柔平和，黄色仁慈博才，蓝色勇敢机智。风马旗寄托着人们美好的愿望，五彩的经幡“呼啦啦”地在风中飘扬，象人在虔诚的祈祷。在信奉藏传佛教的藏民看来，随风而舞的经幡飘动一下，就是诵经一次，在不停地向神传达人的愿望，祈求神的庇佑。 关于旗子由来，最常听到的传说是:当年佛祖坐在菩提树下，手持经卷闭目思索时，一阵大风刮来，吹走了佛祖手中的经书。它们在风力的作用下，碎成了千万片，被风儿带到世界各地，带到了那些正在遭受苦难的劳苦大众手中。凡是得到佛祖经书碎片的人都得到了幸福。人们为了感谢佛祖的恩赐，便在彩布上面印上经文和佛祖的像，把它挂在风吹得着的地方，以求消灾祈福，祈求平安。但这毕竟只是个美好的传说，而且西藏历史文化中有个问题：自从藏传佛教（喇嘛教）兴盛起来之后，凡是有点名头的事情，便几乎全都归于其名下。如今一提到西藏，大家立刻就会联想到佛教，藏传佛教成了西藏的标签。这样，便忽视了重要的一点：在西藏更加漫长的历史中，主宰人们生活的其实是雍仲本教，而原始本教是主张万物有灵的多神教。藏民族认为雪域藏地的各个部落以及众多的雪山、森林、草原、峡谷、江河都有各自的保护神。山有山神，水有水神，路有路神，火有火神，甚至家里也有神，人的身上也有神。自古以来，牧民们依山傍水而居，对神山圣湖的崇拜，构成他们几千年来宗教信仰的核心。这一意志，或许源于早期人类，后来成为本教一大特色；外来的佛教--如今的喇嘛教，没能改变它，相反，却不得不吸收了它。多神崇拜，不仅至今继续留在藏族人民的意识之中，而且也在藏传佛教中留下了极深的痕迹。从这一点来说，其实“随乡入俗”之后的藏传佛教是违背了佛教的初衷的，在很多方面都与当初印度的佛教大不相同。（当然啰，在我们汉地其实也一样，汉人目前信奉的所谓佛教，还是不是正宗的大乘佛教，真的很难说，估计早已沦为百姓们祈安佑福、求子求财的世俗工具了）在西藏，大自然才是最现实的神。千百年来被信徒们所肯定下来的，唯有自然之神。藏历新年，人们在痛饮之前，总要用右手最洁净的无名指蘸少许青稞酒，向空中连弹三下，那是敬天、敬地、敬水中诸神。风马旗，这些被有序固定在门首、树枝、石堆、山梁上的方形、角形、条形的小旗，层层叠叠、密密麻麻地覆盖于风水宝地，岁岁年年、日日夜夜在风中飘扬，在大地与苍穹之间摇曳，也就构成了连接人与神的纽带，有了一种连地接天的境界。 因此，风马旗更多的是古象雄时代所留传下来的习俗。它源于一种原始祭祀文化，主要由对动物魂灵的崇拜而来。藏族原始宗教认为，山神是地方保护神，它无时无刻不在注视着本地区众生的安全，常骑马巡视辖区，保护一方水土和人畜平安。而"风马"在深层意义上指人的气数和运道，在灵气聚集之处(神山圣湖等)，挂置印有敬畏神灵和祈求护佑等愿望的风马，让风吹送，有利于愿望向上苍神灵的传达和实现。藏族其他许许多多的习俗和独特的祈福方式，比如转神山、拜神湖、刻石头经文、放置玛尼堆、供奉朵玛盘、酥油花甚至使用转经筒等等，这些都是比藏传佛教更加古老的雍仲本教的遗俗。在藏民的日常生活中，人们无论喜庆生辰、逢年过节，都要插挂五彩风马旗，象征着天、地、人、畜的和谐吉祥；逐水草而居的牧人，每迁徙一次，搭完帐篷后的第一件事就是系挂经幡，以祈得周围神灵的许可和福佑；朝圣者结伴跋涉荒漠野岭，也一定扛一面醒目的风马旗，祈求免入迷途遇灾难；江畔湖边人们遍插风马旗，以示对树灵水神的敬畏与供奉；生活于莽林峻岭间的人们高悬风马旗，以示对山神岩神的虔诚与供奉；在圣迹古刹张挂五彩风幡，表示对神佛祖魂和先哲圣贤的崇拜与礼赞；阳春三月开犁播种，耕牛的头角上一定插挂风马旗，那是向土主地母致敬和祈祷，祈望五谷丰登；山河路口张挂风马是希望舟车无碍；天葬台张挂风马则是超渡亡灵寄托哀思。在藏区，人们还有把风马旗制成小纸片，在隘口与山顶放飞纸风马旗的习俗。纷纷扬扬的风马旗雪片般飘入云端娱悦天神，也让经咒的吉祥加持随风飘至世界的每一角落。正拍着照，忽然就有一位身穿漂亮藏服的女孩走进我的镜头。她仿佛没有注意到我的存在，独自走到经幡阵前，虔诚地将手中的纸风马旗用力抛向空中.....我急忙按动了快门。今天天气很好，那根拉山口风清气爽，眼前这一串串万国旗般飞舞着的风马旗在阳光下色泽鲜明，极具视觉冲击力，数十、上百米长的风马经幡，在劲风吹拂下发出哗哗的巨响，也把我的思绪引向远方。是啊，这风中猎猎飘扬的经幡，千百年来，它曾寄托了藏民多少美好的梦幻、蕴涵了他们对于高原的多少眷恋和憧憬啊！在墨脱和色达，在怒江和澜沧江畔，我曾看到许多高耸的悬崖峭壁上也挂着经幡，当时非常纳闷：这是怎么挂上去的呢？为何要挂到这么又高又险的地方呢？如今，我总算稍稍明白了一些。海拔高达四五千米，面积广为一百多万平方公里的青藏高原，荒漠、贫瘠、严寒，自然灾害频繁......生活在这样一块苦寒之地，牧民们顽强生存下去，需要在殷切的神山崇拜和格萨尔英雄传唱中获取精神的慰安与平衡，他们单一沉闷的生活需要众多的色彩来装饰。试想，那一条又一条在风中飘动的经幡，寄托了多少对于命运的祈求，令多少藏族同胞魂牵梦绕！它是这个刚强民族特有的精神表征。你若不亲临其境，就无法体会它撼人心魄的魅力；你若无虔诚的敬仰，就无法知晓它深深蕴含着的民族情怀。是经幡把高原装扮得妩媚，给苍劲的群山添了柔美，让金秋的草原变得多彩...... 所有的神秘性质的注脚，无一例外地都是为了人生美好一些，再美好一些。曾经苦难深重的中华大地，已经进入了一个新的时代，无论汉藏，衷心希望幸福的生活像风中的经幡一样，翻开新的乐章。 《梦回阿里之四十：走出藏北大地》 从那根拉山口下来是十几公里长长的下坡路，海拔也骤降了一千多米，从五千多米降到了四千米左右。许多车辆的刹车片都踩得冒烟。因此途中还修了专门的过水道，让车辆涉水而过冷却刹车片。我们几乎是一路“滑翔”下来，才三十多分钟就来到了当雄县城，这时是下午两点。当雄位于藏南与藏北的交界地带，属拉萨市管辖，素有拉萨"北大门"之称。也只有到了这里，我们才感觉是真正回到了“文明世界”。更让我们惊奇的是，不久我们的汽车便驶上了一条崭新的高速公路！ 说实话，这次进藏之前，我根本不知道西藏也有高速公路，更不知道，西藏的高速竟然是免费的，不要钱的！ 西藏地处地球第三极、青藏高原腹地，面积120多万平方公里，占全国的八分之一，边境线长达4000多公里。这里气候严劣，地质条件差，冻土层厚达三米，修路是一件很艰难的事情。1954年以前西藏没有公路的，无论做什么都靠牛马驮运。从拉萨到四川成都往返一次，艰苦跋涉需要将近1年时间。川藏公路从1950年4月开始，经过11万军民的艰苦修建，北线于1954年12月正式通车，数千名军民为此付出了生命。此后，筑路大军又修筑了康定经巴塘、芒康、左贡至邦达的南线段，并于1969年全部建成通车。这条路线牺牲更大，在修建二郎山路段时，每公里就有7位军人献出了生命。 70年来，中央政府累计投入1.63万亿元治藏稳藏兴藏，其中很大部分是交通上的投入。如今，西藏公路从无到有，通车里程已达12万公里，高速公路通车里程超过700公里。2006年青藏铁路建成通车，2014年拉日铁路建成通车，现在川藏铁路也在建设之中。 西藏第一条真正意义的高速公路是2018年8月建成通车拉萨至林芝的“拉林高速”，全长409公里。这是一条高颜值的景观大道，大体沿318国道和尼洋河展开，途经雪山、森林、河流、湿地、藏寨、农田、草原……海拔落差大，弯道多，行驶在其中，就像在坐着“过山车”在景观带中一样，又惊又喜！ 2021年8月，西藏和平解放70周年之际，连接那曲至拉萨的“那拉高速”全线通车——也就是我们现在行驶中的这一条。它全长295公里，平均海拔4500米，总投资308亿元。这是首条连接拉萨和藏北草原的高速公路，也是当前世界海拔最高的高速公路，堪称真正的天路！ 人们常说，最美的风景在路上，仲夏时节，在那拉高速公路上行驶是种享受。沿线既可以观赏一望无际的藏北草原，也可以看到羊八井周边的冰川、雪山、湿地，还可看到拉萨堆龙曲两岸成片长势正旺的青稞田，一路风光秀丽。 真的，在西藏的高速公路行驶的感觉是如此特别，一方面我们的身心被完全现代化的东西包裹着，另一方面又被公路之外的苍劲原始所吸引！最吸引人目光的便是右边车窗外始终陪伴着我们的念青唐古拉山。 念青唐古拉就坐落在当雄草原上，莽莽苍苍一大片冰峰雪岭，有上百座峰峦。主峰当拉山，海拔7111米。第十一届亚运会圣火就取自念青唐古拉山主峰下。伟岸的念青唐古拉是藏北高原的南方门户，传说他原是西藏土著神灵，后来被莲花生大师收服为佛教护法神，同时他还被称作十八掌雹神之一和财宝守护神。可以说，念青唐古拉提供了大自然所能体现的无懈可击的最完美的境界。 下午两点来钟，我们在当雄一家名为“圣湖酒店”的餐馆吃中饭，点了一个雪莲炖鸡，哈，味道真好！ 嗯，至此，我们已然带着一身尘土，走出了藏北大地。 藏语称藏北高原为羌塘——北方平原。作为青藏高原的主体，高原上的高原，藏北相对于邻近其它地区的显著特点是更加高拔、寒冷和平坦。它平均海拔五千米以上，阔达六十余万平方公里，近一半是无人区。人们在记述藏北的时候，不约而同地要引用一首传之久远的羌塘古歌—— 辽阔的羌塘草原呵， 你不熟悉它的时候， 它是如此那般的荒凉， 当你熟悉了它的时候， 它就变成你可爱的家乡。 对于当地牧民来讲，藏北高原不仅是他们的生息之地，还是精神与情感的寄托之所。对于藏北之外的人来说，即使从这首古歌中，也不免感到辽远和迷茫，感到寒冷与荒芜。 这里是海拔最高，离天最近，云层最低的地方，这里大地辽阔，雪山延绵，湖泊空灵。走进羌塘，面对千里茫茫的荒原，感觉人是如此的渺小。一路行走，感受荒野之美，心中充满虔诚与敬畏。 15天，5000公里一路走来，一直在路上，一直美景相伴，一直未曾停歇，对于大自然的奇光异彩的震惊和赞叹伴随了我的全程。虽然身体承受的是从未体验过的艰苦，但翻越过的神山圣湖、穿越千年的历史文化、伴随始终的生死轮回，都让我感觉到不虚此行。有人说，对于寻梦者，西藏是最久远的梦境；对于离去者，西藏是最终极的追忆；对于向往者，西藏是最迷恋的圣域，对于行走者，西藏是最理想的旅程。如今，所有的想法，所有的感触都浅浅的嵌在整个阿里之行的车辙里了…… 充满野性和灵性的藏北大地啊，终于要和你说再见了，此时此刻，只想大喊一声：扎西德勒！ 　　下午2点30在当雄吃过午饭，出发回拉萨，一路高速，进城前还去做了核酸检测。 　　下午六点入住宾馆，晚上刘总请客，饭后大家去逛街、去酒吧、去歌舞厅，各有所爱，各有所乐。 《梦回阿里之四十一：回到拉萨》 沿高速公路一路向南，天上是洁白的云朵，道旁是愈来愈多的绿树和现代化的建筑，车载音响里一遍又一遍地播放着郑钧的《回到拉萨》： “回到拉萨 回到了布达拉 回到拉萨 回到了布达拉宫 在雅鲁藏布江把我的心洗清 在雪山之颠把我的魂唤醒...... 我美丽的雪莲花 不必为明天愁也不必为今天忧 来吧来吧我们一起回拉萨 回到我们阔别已经很久的家 拉呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀拉呀咿呀咿” 充满热血的摇滚，沙哑声音中对自由和纯粹的向往，让从藏北归来的我们身心愉悦，仿佛在歌曲中走了一遍，寻获了些什么，感觉轻松，满足，而又庄严。 8月5日傍晚，我们回到拉萨，再次见到了布达拉宫！ 六点整，我们入住拉萨团结新村佳泰商务酒店，这里离布达拉宫仅800米。 进城进了大半个钟头，一直堵车，越到中心区域越堵。真想不到拉萨会这么堵车，半个月前我们从机场到城内的酒店更是花了两个小时！很明显，眼前的拉萨已经不是八年前那个宁静的小城了。这几年拉萨市的发展确实很快，2010年全市人口才56万，到2021年第七次人口普查时已经增长到87万。一眼望去，到处是高楼大厦，车辆也越来越多。可以说，这已经是一座现代化的城市，已经和内地城市没有多大差别了。拉萨街头人来人往，拥堵噪杂。人们无论穿着饮食出行还是行为方式上都已严重汉化。从某种意义上来说，汉化也就是现代化，现代化约等于西化。当然，西藏还在努力保持其自身的文化传统，只是已经有点勉为其难，在挣扎中前行。就象16年我在贵州苗寨和侗寨看到的，明明是钢筋水泥构造的房屋，外面却包了一层木板，以示其民族特色。这种特色还能够保持多久，真不好说。 将车辆交还给租车公司之后已是七点多钟，大家直奔大街，正赶上华灯初上。若是平时，此刻的天空一定还很明亮。拉萨全年多晴朗天气，降雨稀少，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，全年日照时间在3000小时以上（比上海多了1100小时），素有“日光城”的美誉。但今天傍晚却下起雨来了，而且雨还越下越大。本来一路上大家都在说，回到拉萨后，一定要把酒当歌，纵情狂欢，一醉方休的。在城关区当热路冒着雨找了好几家餐馆都不满意，再找下去恐怕要淋湿了，不得已，大家只得随便进了一家藏面馆，每人吃了一大碗面条。饭后本要去布达拉宫看夜景，也因大雨作罢。只是，时间还早，总不可能就这样草草回酒店休息吧，肯定还得干点啥。于是兵分两路，K和小勇带着大部队了去酒吧玩--听说拉萨的酒吧很是出名，而我和斌哥及伟哥夫妇则到当热中路的香巴拉演艺中心观看藏族歌舞表演，两队人马都玩到凌晨时分才带着醉意回到酒店。 我和斌哥等人是第一次观看藏族歌舞表演，觉得十分新奇。所谓的香巴拉演艺中心其实也就是街边的一个大众歌舞厅。高处的霓红灯招牌闪烁着艳俗的光芒，门洞里传出劲舞的音响，街边进口处摆了一张桌子，桌子前站着几个招揽生意的大汉。这一切都令人联想到内地九十年代的光景，让人有种时光倒流的感觉。上到二楼，昏暗的光线下，又是一个剃着短平头、穿着短袖T恤、胸前肌肉紧绷的壮汉迎了上来，将我们往里推，让我们心里直发毛，生出畏惧，以为进了某个黑店。战战兢兢地落座，环顾四周，只见这是一个约摸一百五六十见方的大厅，正前方是一个小舞台，舞台下的观众席上摆放着许多四方小桌和椅子，因为我们来得早，演出还没开始，这些桌子大部分都还空着。左右两侧和最后边都搭建了台子，设置了VIP包厢，包厢里有沙发。大厅里里的东西，无论是桌子、椅子、立柱、栏杆和墙饰，均是硬木制成，漆成西藏传统的赭色，显得深沉厚重，但好像与轻松自在的歌舞多少有点不那么协调。一个身穿民族服装的漂亮女孩走过来用汉语问我们需要什么服务，我忙问需不需要买票，她莞尔一笑，说他们这里只要点些饮料酒水即可，不需要买票。我们还有点紧张，先试着点了一瓶橙汁几杯水，见只收二十多块钱，这才放下心来。后来也证明我们的担忧确实是多余了，整个演出过程中，演出方没有强买强卖，观众文明有序，什么出格的事都没有。坐在众多的藏族同胞中间，我们没有受到任何的打扰。 藏歌清越高亢，虽然听不懂歌词，但是歌声非常好听，曲调优美，婉转悠扬，听起来就像能看见辽阔的高原和蓝天白云一般。藏民族是个信仰藏传佛教的民族，同时也是个能歌善舞的民族。在漫长的历史中，游牧民族一直以歌舞来敬奉神灵、欢娱民众。但今晚来看，其中一些歌曲也明显吸收了汉族音乐和西方音乐的现代元素，节奏强烈，动感十足。观众绝大多数是藏族年轻人，演出其间台上台下互动频繁，献哈达的献哈达，叫好的叫好，中间还邀请观众们上台和演员们一起跳锅庄舞，气氛非常热烈。我们几个也乐在其中，如痴如醉。 由于预订的机票是8月7日的，我们大约还有一天半时间可以好好逛逛拉萨街市，好好休闲休闲。6号上午，我们先是步行到布达拉宫广场合了个影，然后游览了八廓街。中午在位于北京中路29号山水宾馆院内的怪牛藏餐厅吃午饭，此餐馆装修豪华气派，藏族女服务员长相端庄秀丽，其中来自四川甘孜的餐厅经理格桑约三十岁，长得尤其漂亮，身材苗条高佻，非常有气质，笑容也甜美，给人留下深刻印象。当然，这里的烤牦牛肉的味道也好得不能再好了，让人吃过之后无法忘记--无法忘记的还有它的价格，要120元一碟。下午大家再次兵分两路，K带其他人去罗布林卡玩，我和斌则到博物馆参观。罗布林卡人称“拉萨的颐和园”，以前是历代达赖喇嘛的夏宫，现在是人民公园。西藏博物馆就坐落在罗布林卡的东南角，1999年落成开馆，"西藏博物馆"馆名由江泽民题写的。八年前我就去看过一次，还记得看到的历代中央政府颁给大活佛的金印，上面书写着汉、藏、满、蒙古4种文字。这次时间短，只是简单地看了一下唐卡画。唐卡是藏族文化历史中独具特色的绘画艺术形式，绘制唐卡用料采用的是天然矿植物原料。博物馆内展出的唐卡虽年代久远，但色彩依旧艳丽奔放。据说西藏博物馆还曾展出世界上最长的手绘卷轴唐卡，该唐卡全长618米，宽2.5米，整幅画卷约1500平方米，重1000余公斤。闭馆前我登上博物馆楼顶天台，用长焦镜头记录下了正在过人行道前往罗布林卡的几位女孩的身影；然后向东转头，我一眼就望见了沐浴在下午阳光中的布达拉宫。晚上斌的朋友--在这边做电力工程的铜鼓人刘总请我们吃石窝藏香鸡。刘总四十来岁，是个极实在的人，他说他兄妹九人自己排行老八，八岁便失去了母亲。有意思的是，他看上去一点都不懂人情世故，什么都直来直去的。上桌之后，他没什么客套，端起酒杯也不敬酒，倒先是自己喝了一大口。我说你也别一个人喝酒啊，是不是我们大家一起喝一口？大家大笑！自始至终他除了说不多的话，就是喝酒，一筷子菜都不吃，直到我们下桌时他的碗碟还是光亮光亮的。唉，真是一个老实人，猜想是有故事的人，或许，许多从内地来西藏发展的人都有各种不同的故事吧，可惜我没时间深入去了解。晚上到布达拉宫看夜景，伟哥夫妇和我因忘记带身份证过不了安检，于是三人干脆合租了一辆人力三轮车去逛街。司傅扎西今年三十六岁，长得很帅，也很憨厚。他说拉萨大约有600辆人力三轮车，每月向交警大队交80元即可，不用负担别的费用，每天可赚400—600元。他老婆带着三个孩子在老家放牧，家里有50头牦牛和200多头羊。但每年仅出售或宰杀三四头牦牛和六七头羊，基本上还是自产自销。在拉萨，扎西应该是个老司机了，一路走，他还一路指给我们看风景，说这里那里怎么怎么的。但是只有我清楚，人们想象中的原生态的拉萨，已经不存在了。那个曾经的圣地，人间的天堂，已经难以找寻了。在高楼林立的商业区，在酒店、银行、商场应有尽有，琳琅满目的街道上行走，真正的拉萨也许只存在于仓央嘉措的诗句之中---“住进布达拉宫，我是雪域的大王，走在拉萨的街头，我是最美的情郎......” 当然，虽然拉萨街头呈现的更多是现代的、世俗生活的一面，但如果你仔细观察，也会发现许多老拉萨的影子。拉萨的整体生活节奏还是慢的，路上经常看到手持经筒和念珠的男男女女慢慢走过，看到街道旁边的大树下坐着一大圈悠闲聊天的老年人，也看到在甜茶馆挤满了喝甜茶的人，他们可能在茶馆里一坐就是大半天，在里面慢慢地消磨着时间，我甚至看到两位老者手夹香烟在街边下象棋......还有就是街头众多的藏式手工饰品店，民族饰品很是吸引游客的目光，除串珠、手镯、戒指之外，俊俏美丽的藏式彩辫深得女孩子们的喜爱，编辫子的时候，她们还会加一些彩带装饰，编出十余种颜色来。还有就是随处可见的美食，藏式凉粉、藏面、藏饺、藏包，还有那青稞爆米花和炸土豆，让人应接不暇。最多的是耗牛酸奶，以前大多用竹筒作为容器，如今已经加上了现代化的包装，纸盒或者塑料盒，都挺漂亮，五块钱一盒。肉店呢，也就经营一种产品---牦牛肉，我上前去问了一下价格，生牦牛肉45元一斤，牦牛肉干则要120元以上。我知道牦牛长年生活在无污染的高寒地带，其肉蛋白质含量高（高出猪肉7.5个百分点），脂肪含量却较其它肉低，特别是富含矿物质和氨基酸，对人体有一定的保健作用。但考虑到此时正值盛夏，携带多有不便，也只能摇了摇头。 “ 拉萨之歌”是酒吧，“乡巴拉演艺中心”是歌舞演出，都有酒喝，都有歌听，好像都喝啤酒，歌就大不一样，酒吧是唱现代歌的，是年轻人的世界，早早的就人满为患，在这里只有现代气息的狂热，没有疫情，我们几个算很老的啦。演艺中心是传统的纯藏味的歌舞，老少咸宜，快夜晚十一点，歌舞厅还稀稀落落的没几个人，我们还为它的人气担心呢，十一点以后，人越来越多，楼上楼下全都座无虚席，我们这才知道，十二点以后西藏的夜生活才开始呢！ 对我们来说，乡巴拉演艺中心的环境比拉萨之歌酒吧更舒适，酒吧太拥挤啦。 D16，8月6日，拉萨休闲一日游。 上午9点，布达拉宫广场，小勇钟虹夫妇合影留念后，先行离藏，飞广州。 上午我们再游八廓街、大昭寺。 中午偶遇一家藏餐厅，环境菜品服务都不错。 下午游罗布林卡，游客少，很多地方在维修，天气又热，没怎么拍照。 　　玛吉阿米、大昭寺、罗布林卡是要打卡的，玛吉阿米依旧人多，大昭寺较2016年来已经加了防护栏，因为没有预约，临时进不去。罗布林卡早闻其名，2016年进藏没有去，这次去了，小有失望。 　　八廓街，西藏著名的转经道，藏族人称“圣路”。西藏缺氧，但从不缺信仰。 　较2016年看到的八廓街，这次八廓街随处可见摆拍的游客，街上很多商家都在招揽生意，盛妆的游客模特当街一站，地上一坐，满眼故事。 　　中午随意寻得一家藏菜馆吃饭休息，甚是满意。 《梦回阿里之四十二：八廓街》 到西藏旅游的人，没有不去八廓街的---它太有名了！ 它距今有1300多年的历史，原来只是一条围绕大昭寺的转经道，后逐渐扩展为圆环形的街区，周长1000余米。藏王松赞干布七世纪修建大昭寺时，同时在四周修建了四座宫殿，后来众多的朝圣者沿着这四座宫殿踏出了一条环绕大昭寺的小径，这就是最初的八廓街。十五世纪后，大昭寺成为佛教传播的中心，其周围相继出现僧人宿舍、民居建筑，众多信佛者迁居大昭寺周围生活，来自藏区及蒙古、汉地、克什米尔、尼泊尔、不丹、印度等地的众多商贩、香客、游民也云集于此，才逐渐发展成为集宗教、观光、民俗、文化和商业购物于一身的街区。八廓街又称八角街，是由于在拉萨的四川人多，在四川话中，"廓"与"角"的发音相近，所以，就把八廓街误读成"八角街"了。 我们是从西北方向进入街区的，矒矒懂懂中走了一条与绝大多数人相反的路线---逆时针游了一次八廓街。从十一点到下午一点半钟，我们在里面玩了两个半小时。由于实在是人多热闹，到最后大伙竟然走散了，我和老K几个在东街，斌哥和王老师等人却已经走到北街去了，等了好久，两路人马才重新汇合到一起。 八廓街保留了拉萨古城的原有风貌，街道由手工打磨的石块铺成，旁边保留有老式藏房建筑。街道两侧店铺林立，经营铜佛、转经筒、酥油灯、经幡旗、经文、念珠、贡香、松柏枝等宗教用品，卡垫、氆氇、围裙、皮囊、马具、鼻烟壶、火镰、藏刀、藏被、藏鞋、藏帽、酥油、酥油桶、木碗、青稞酒、甜茶、奶渣、风干肉等生活日用品和唐卡绘画、手绢藏毯等各种手工艺品。也有不少零食店、饮料店。我们就在进街不远一家叫做“哇塞精品餐饮”的小店每人吃了一杯牦牛酸奶。 和八年前一样，八廓街满街都是手上摇着转经筒的老人和伏地磕长头的虔诚信徒。老人们的脸大都是黝黑黝黑的，上面布满了皱纹，满是风霜，神情肃穆，让人既心生怜悯又心生敬意。但也有一些衣着体面的中老人妇女三三两两地走着，虽然手上也同样拿着经筒或者佛珠，却个个轻松自在，谈笑风生，仿佛在赏花郊游一般。显然，藏人和我们内地一样，也同样有不同阶层，也有城里人和乡下人之分别。至于那些伏地磕长头的信徒---他们大部分是年轻人，这次却让我稍稍改变了看法，有点不以为然。因为有些磕长头的人明显不那么严肃，他们总是朝游人笑，甚至挤眉弄眼，好象有很强的表演欲望。 和八年前不一样的是，如今八廓街还增加了无数的摄影师和花枝招展的“藏族”姑娘以及帅气豪放的青年“牧民”和“猎人”，整条街都是，他们有些就坐在街中心，摆着各种不同的造型，供摄影师和游人拍照，八廓街简直成了“旅拍一条街”。哈，这下子可把我和老K高兴坏了，拿起相机不停地拍摄，两人都忙得不亦乐乎。 八廓街的古迹不少，除了大昭寺之外，我们还参观了清朝驻藏大臣衙门，它位于北街，是一幢顶部有一层红色草墙的三层楼房，门口有一对大石狮子。截止辛亥革命爆发的一百八十三年间，清朝政府共派遣了八十四任驻藏大臣。不过，对于内地游客尤其是年轻人来说，八廓街最有名网红打卡点却是玛吉阿米餐馆。 八廓街的建筑大都是白色的，玛吉阿米则是一座黄色小楼。这里就是六世达赖喇嘛仓央嘉措和情人相会的地方，流传着一个美丽动人的爱情故事。相传仓央嘉措为了寻找至尊救世度母、跋山涉水走遍了藏区。有一天在拉萨八廓街一个小酒馆休息，门外一个月亮般娇美的少女掀帘而入，两人一见钟情。然而这位在贫困中转世的16岁男孩，他的世界是不允许爱情存在的，他不得不匆匆离去，回归他天天念经、祈祷的命运。于是，在煎熬般的思念中，他留下了脍炙人口的诗句:“在那东方高高的山顶上，升起一轮皎洁的月亮，玛吉阿米的面容，时时浮现在我的眼前......那一天，我闭目在经殿的香雾中，蓦然听见你颂经中的真言；那一月，我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世，转山转水转佛塔啊，不为修来世，只为途中与你相见......世间安得双全法，不负如来不负卿”。“玛吉阿米”的意思是“未出嫁的姑娘”。 八廓街有它的古色古香庄重肃穆，也有它的风情万种。但走在如今的八廓街中，你更能够感受到一种文化的交融，感受到世俗生活和宗教生活同样强大的力量。在这里，我看见人们步履匆匆，经过倒地磕头者身旁时丝毫没有放慢脚步，看到街旁完全汉族打扮的孩子们在快乐地玩着纸牌；在这里，我看见手持经筒的转经者、身着袈裟的僧侣与中外游客混杂交织，低沉的法号声与欢快的现代乐曲、六字真言与讨价还价声此起彼伏，圣火桑烟与法国香水味相互交融，琳琅满目的各式工艺品令人眼花缭乱……虔诚与财富，佛国与尘世，精神与现实，喧哗与宁静，同时共存。 逛八廊街是件非常惬意的事情，既自由、舒适、轻松自在，又处处充满新奇，古老的历史、浓郁的民族风情总是裹挟着种种现代气息扑面而来，让人有如交替在诗与现实中漫步。 D17，8月7日，拉萨一长沙一铜鼓。 一早黄斌先行飞长沙。 上午作伟大哥、国萍、罗律师和我去了西藏博物馆。 中午吃过午餐，打车去机场，四点多的飞机，八点多到长沙，晚上十一点多回到温暖的家。 8月8日上，阿里行全体成员接收到日喀则短信，同时接到各社区电话，要求三天两检，只差集中隔离了。 8月12日，接饶师傅信息：今天，拉萨开始静默管理了，不进也不出，离开拉萨回内地的须持48小时核检阴性方可离开。此后拉萨开始了一个月疫情管控，有朋友自驾318进藏，中途折返。 我们是幸运的，和疫情擦肩而过，胜利完成了阿里之行。 《梦回阿里之四十三：别了西藏---来世今生》 今天是8月7日，历时17天的西藏阿里之行就要结束了，下午我们将乘飞机离开拉萨。小勇夫妇昨日已经返回广州了，斌哥也因乘坐另外一个航班，今天早晨就奔赴机场，我送他到团结新村西大门路口。剩下的人，老K、蔚、玲、律师、我和伟哥夫妇七人，中午在团结新村西门右侧的东北水饺店吃了顿水饺和手抓鸡，然后便直奔机场了。三点半到达机场，安检、疫检、领登机牌和托运行李，四点十分登上拉萨开往长沙的飞机。 经过贡嘎大桥的时候，看到车窗外的静静流淌着的拉萨河，突然内心一阵莫名的激动，想到今天晚上就将睡到自家的床上，觉得是那么的不可思议，有一种从一个世界穿越回另一个世界的恍惚。 17天，我们走了太多的路，爬了太多的山，看过了太多的湖，大自然的荒凉与瑰丽，让我们不住地惊叹。对于生活在高原大地上的人们，我仿佛比先前有了更多些的了解，但他们的思想，他们的情怀，他们千年的文化、古老的宗教，以及更加重要的未来，却依旧让我迷惘…… 天空晴朗，空客A330飞行平稳，经过林芝时，我可以清楚地看到机翅下的南迦巴瓦雪山群峰。我的邻坐40A是位援藏6年的银行干部，这次是回长沙休假。他充满自豪地说，现在西藏正处在一个大发展阶段，可谓政通人和，蒸蒸日上。主要是西藏财力充足，自身财力几百亿，中央再给几千亿。能源也实现了自给有足，正在设计建设的雅鲁藏布江水电站是三峡电站的几倍。藏民享受着堪比福利国家的各种优惠政策，生活方式上不断汉化，孩子和家长均以到内地班上学为荣。也许再过十几年，汉化将会更加彻底。他不知道的是，我听了这席话，内心却翻来覆去，五味杂陈，思绪万千...... 不用说，发展是当代世界压倒一切的主题。人类各民族都需要与世界接轨，共同进步。但是发展究竟会给西藏带来什么，真正的西藏又到底在哪里呢？完全“汉化”之后，西藏会不会消失呢？半个多月来，我们用身体去亲身摸触她、凝视她、呼吸她，但我找不到答案。 至少，我感觉，人们想象中的原生态的西藏，已经是渐行渐远了。那个曾经的圣地，人间的天堂，已经愈来愈难找寻了。在高楼林立的拉萨商业区，在酒店、银行、商场应有尽有，琳琅满目的街道上行走，真正的西藏也许只存在于仓央嘉措的诗句之中---“住进布达拉宫，我是雪域的大王，走在拉萨的街头，我是最美的情郎......”不知是谁，是什么东西，正在渐渐地夺走我们心中的虔诚与敬畏。 西藏，原本是一块神的大地。在充满神灵崇拜的雪域高原，天上、人间、地下，无所不在地充满了神。祭祀三界神灵的仪式，四季皆有。民居的檐帘由白红蓝三色组成，表示三界神在护佑；从城镇到乡村，从山野到江河，随处可见在风雨中和阳光下飘荡着的经幡。这是对三界神长长远远的供奉：白色象征天上神拉，红色象征人间神赞，绿色象征地下神鲁。甚至就连人身上也是有神的，比如肩膀上就有灯神，所以藏人只用背袱不用肩挑，也不让人拍自己的肩膀，怕把神灯给拍灭了。 严格来说，这个高原民族并不是生活在今生，而是生活在来世，他们只是为来世而活。对于藏民来说，宗教就是生活，生活就是宗教。他们一出生便要去寺庙，长大以后的生活更是无时不刻与神佛和寺庙相连，信仰像流淌在身体里的血液一样，火热又自然。他们辛苦劳作，但死之前会将一生积蓄的财富全部都捐给寺院，甚至就连自己的尸骨也要拿去喂鱼喂鹰。为什么？因为他们信奉灵魂。可以说，这个民族与众不同的思维方式和行为方式，均源自灵魂和来世的观念。 那么，何为灵魂？百度说，灵魂，是一宗教术语，指人类超自然及非物质的组成部分，它居于人或其他物质躯体之内并对之起主宰作用，并且可脱离这些躯体而独立在，......它是永恒不灭的。 现代人类学的奠基人泰勒曾指出：人类伟大的宗教教义之一，就是深信灵魂在一个生命体死亡后的继续存在和生活。 在西藏，无论是古老的本教还是后起的藏传佛教，都主张灵魂转世。这一观念已深深融合于这片雪山草原之间了。这里的人们坚持认为山川草木皆有灵性，每一个人身上的灵魂都来自上古之初的那个无形之物，它已经历经并且仍将历经无以计数的轮回和生老病死，现在，它只是暂时栖存于我们的身体而已。是的，佛教世界里的每一灵魂都与无以穷尽的今生来世相关，是以往和未来不计其数生命体所共同拥有的灵魂。它已经并还要拥有不计其数的生命和人生。长劫轮回，人生大梦，我当下正使用的这个灵魂，谁都不知道它到底有多大年纪了，也不知道它经历过多少或男或女、或好或坏、各行各业、各种面孔的人身，或者牛马、野兽、虫豸之类，谁也不知道它经历过多少痛苦和欢乐。 结束语：一场旅行不足以改变命运，当每次旅行结束回归平静的生活的时候，我想，我们便拥有了不同的心境。