伊朗自由行之十（设拉子）

逍遥一游

2023年5月5日，游览伊朗设拉子。

2023年5月4日21：30，坐夜巴车由阿巴斯港出发，第二天6：00到了设拉子。

找到入住的宾馆，放下行李箱，马上去莫克清真寺。

设拉子市在伊朗南部，法尔斯省的首府。

2500年前，居鲁士定都设拉子，并以此为中心创建了波斯帝国。

这座城市作为波斯的文化中心已长达2000年，被誉为诗人之城。

波斯诗坛四柱（是指中古波斯文学的四个诗人：哈菲兹、莫拉维、菲尔多西和萨迪），其中的两位大诗人哈菲兹和萨迪都出生在这里，也安葬在这里，他们的陵寝是伊朗人的重要朝圣地。

诗人们的影响力辐射整个中亚、西亚与北非。

设拉子气候温和，鲜花常开，所以设拉子又以“玫瑰和夜莺之城”闻名于世。

设拉子也是重要的商旅中心，在历史上其地理位置十分重要，随着20世纪30年代跨伊朗铁路的开通，它的作用有所减弱，但由于旅游业的兴起，使得设拉子一直保持着非凡的活力。

设拉子城北地标建筑“古兰经之门”，距今已经有一千多年的历史。

桑德王朝第一位统治者卡里姆汗，曾在这个城门顶上的小房间里放置了两部《古兰经》手抄本，保佑进出的人平安。

昔日的手抄本现陈列在城内的波斯博物馆。目前的城门是重新翻修的。



桑德王朝第一位统治者卡里姆汗

具有2000多年历史的设拉子古城，自桑德王朝(公元1747~1779年)在此定都后，使其达到了其历史上最辉煌的时期。

卡里姆汗在借鉴了伊斯法罕的城市设计后，力图把设拉子打造成独一无二的国都，因此，他建立了许多价值连城的辉煌建筑，如留存至今的卡里姆汗城堡、天堂花园、瓦基尔巴扎、瓦基尔大浴室等，他给设拉子带来了一个灿烂的时代。

可惜卡里姆汗的后继者未能持久守住这份繁华，随着恺加王朝的建立，都城迁至德黑兰，设拉子的防御工事被拆除，大量财宝被掠走，地位降为省会。

伊朗伊斯兰革命后，设拉子被重新定位为伊朗的艺术和文化首都。

今天是星期五 ，街道两旁的商店关门休息。

按照伊朗的传统，周末是周四和周五，每周的第一天不是周一，而是周六！

伊朗人一般在周五主麻日进行集体礼拜。

在伊斯兰教里，周五是主麻日，即类似基督教礼拜日，这一天是一周的休息日，穆斯林集中到聚礼清真寺做礼拜，很多商店这天都会停止营业。

聚礼清真寺又称为“星期五清真寺”，这是因为伊斯兰教的礼拜日是星期五，而信徒聚集在此礼拜，因而得名。

据了解，每个城市都有一座聚礼清真寺，同时，为了方便教众，所有的聚礼清真寺都位于城市中心。

伊朗的星期系统与世界上大多数国家错开了两天，这对跨国工作的人和国际组织造成了一些影响。

伊朗国内一直有呼声要将周末从周四周五改为周五周六，但是伊朗政府一直都没什么动作。

同时，伊朗也不用国际同行的“公元”纪年，而是采用“波斯历”（又称伊朗历）纪年。

伊朗历以公元622年，先知穆罕默德从麦加出行到麦地那为元年。今年是伊朗历1401年。

伊朗历只在伊朗和阿富汗使用。

周五，欢度周末的伊朗家庭。

伊朗饭店比较少，但是家庭野餐，随处可见。

一是伊朗经济差，餐饮业不发达，饭店数量少；二可能与他们民族历史上的游牧生活有关。

除了日期，伊朗人用的是真正的阿拉伯数字，长的和通行的阿拉伯数字可以说是风马牛不相及。

国际上通行的阿拉伯数字，实际上是古印度人发明的数字符号，由阿拉伯人传播到了印度以外的地方，人们误认为，这些数字符号是阿拉伯人发明的，所以被称为阿拉伯数字。

伊朗书写方式与我们不同：

文字从右到左书写，

数字却是从左到右书写。

如上图钞票中的文字和数字，

正上方的文字“伊朗中央银行”是从右到左，

而右上角的两百是从左到右。

总之伊朗无论在世界上或者在中东地区都是很独特的存在，他有着自己独特的文化并以此为豪。

粉红清真寺

默克清真寺，位于一条不起眼的小巷内，本来名气不是很大，后来被中国旅游宣传以后，现在成为了国际网红点，世界各国女士来此打卡。

7：30来到粉红清真寺，门口已经等待有十多个人。8：00开门，门票100W里亚尔，女士必须穿上清真寺免费提供的大袍子才能进入。

在这遇上了一个话痨的俄国小伙子，他和儿子聊得不亦乐乎，他说俄乌正在打仗，国内物价飙升，国内需求的东西需从阿联酋绕道进口。他做伊朗和中国的贸易，与中国做业务比伊朗容易。他很感激普京，使他有了这份工作。并且，他对拍照要求比较高。

莫克清真寺的外观质朴、低调，

莫克清真寺建于1876年，由卡扎尔王朝时期的贵族修建，共花费了12年光阴雕琢，至今保存完好的建筑杰作，几乎在所有“最美清真寺”的评比中都榜上有名。

进入清真寺，在穹顶上方是两个五彩缤纷的宣礼塔。左右两边则是“冬宫”和“夏宫”。

这里的建筑是抗震杰作，顶部和横梁会有不常见的木砖，所以在多次大地震中这里都安然无恙。至今已有140多年的历史。

建筑外墙采用了大量的粉红色彩釉作为装饰，瓷砖画着各种玫瑰花。因此才被称为粉红清真寺。

然而所有惊艳都出现在跨入大门的那一刻起：

祈祷厅中间有10多根斜蛇纹柱，柱子上布满精美的雕刻和复杂的瓷砖图案。

莫克清真寺铺着精美的波斯地毯，阳光射进来洒在地毯上，色彩和线条完美结合，置身其中，犹如在万花筒中一样。

无数人来到伊朗，尤其是中国小姑娘，就是为了粉红色的莫克清真寺，它是世界上最上镜的清真寺之一。

门一开，游客蜂蛹而至，抢占光线好的位置。

醉人的光影。

粉红清真寺给人以视觉的享受，粉色的瓷砖、彩色的玻璃、鲜艳的地毯，在世界各地的清真寺当中是绝无仅有的。

设拉子之粉红清真寺，不得不承认此地确实上相，手机随便拍一拍都很美。最佳观测花窗光影时间是早晨7点到10点。

当你置身迷人的冬宫，让五彩斑斓的光影撒满全身，你会有种时空跨越感，仿佛置身梦幻万花筒。

莫克清真寺拥有十分罕见的大型彩色花窗（一般在欧洲教堂多见），花窗过滤的阳光与室内彩色瓷砖、波斯地毯交相辉映，在内部营造出了一种似梦似幻的华丽光影。

阳光的入场，让所有俗丽的色彩变成优雅的梦境。

粉红色的回廊伸向远方。

这里世界美女云集。

我很喜欢伊朗清真寺这种有建筑特色的伊万门。

伊万是一个长方形的大厅或空间，通常是拱形的，三面围墙，一端完全敞开。

伊万门是波斯砖券顶拱门 ；

中国古代门采用“过梁式”木制结构，也即门洞顶部为粗大木梁，门洞呈方形。

莫克清真寺北厅屋顶的蜂巢结构，奢华且布局严谨的样式，独特的色彩搭配让人舒服且喜欢。

今天是在伊朗游览以来，见到最多游人的景点。平时的景点，一般只有我们两个人。

瓦基尔大浴室

瓦基尔大浴室。

瓦基尔的意思是“摄政王”，这是赞德王朝的创始人卡里姆汗使用的头衔。

摄政王卡里姆汗出身微贱，初为阿夫沙尔王朝沙阿纳迪尔沙的将军，国王遇刺身亡后，继位的小国王年幼，实权操控在摄政王的手中。

1760年到1779年，卡里姆汗是伊朗的实际统治者。

目前瓦基尔浴室已成为城市旅游的一个非常重要的景点。浴室已改造成博物馆，旨在展示设拉子的文化和历史。

瓦基尔浴室是1187年卡里姆汗 ·赞德时期的建筑物。这个大浴场拥有赞德王朝时期最先进的设施。

浴室中有壁龛、更衣室、桑拿房。浴室中有八个彩色柱子用来固定建筑物的圆顶天花板。

入口处的泡澡池。

据说当时的国王看到劳苦的百姓平常没有条件洗澡，于是大兴土木兴修公共浴室，并提出一定要最好的材料。

工程完成后，还专门请当时路过此地，没有条件洗澡的老人第一个过来享用。

进去后是一排排的蜡像展品，展示了设拉子历史上各行各业的生活，以及精彩的浴场洗浴场面。

人物塑像精彩生动，活灵活现，画面富丽堂皇，是了解设拉子历史、民俗、风土的好地方。

周边展览的色彩斑斓的地毯与沐浴用具。

谁能想到，八百多年前的伊朗公共浴场，能够如此的漂亮。

入口处的服务生和收票员。

搓澡、刮痧、理发这些操作，在几百年前的波斯浴室早已存在。

女孩出嫁前的准备工作。

帕斯博物馆

在城堡附近有一个很小的博物馆，这个景点很小众，它只是花园中心一个小建筑而已，作为展示空间使用，屋顶倒是很有当地风格，展示了一些美术作品，工艺品，东西很精美，只是量很少。

托钵僧用的钵。

看下来，觉得伊斯兰的工艺品的雕花和镶嵌做工精细，繁复，很有艺术性。

卡里姆汗城堡

卡里姆汗城堡也被叫做摄政王城堡。前面的肖像就是卡里姆汗。

门票100万里亚尔，卡里姆汗城堡曾经是卡里姆汗的住宅，及王朝的军事中心。

卡里姆汗邀请到当时最有名的建筑师，使用最好的建筑材料建造而成，其外观状似中世纪堡垒。

1971年之前，这里曾被用作监狱，后来交给伊朗文化遗产组织，改为博物馆。

卡里姆汗与家人、大臣

伊朗“仁王”卡里姆汗

赞德王朝是由库尔德人桑德部落酋长卡里姆汗缔造的，领土一度囊括整个伊朗，除了呼罗珊地区。

由于卡里姆汗实行仁政，从不压迫百姓，他的美名享誉整个伊斯兰王国。他甚至不要“沙阿”的头衔（古代波斯帝王的称号），而是采用“瓦齐尔·拉阿亚”（意为“人民的代表”）这一称号。

在他统治期间，伊朗从40年战祸中恢复过来。他以设拉子为首都，兴修许多漂亮的建筑物。曾改革财政制度，减轻农民负担。其司法系统也能保持公正和人道，死刑鲜有发生。

对外采取开放政策。1763年批准英属东印度公司在波斯湾的港口布什尔建立贸易站。为了推行他的发展贸易政策，1775-1776年占领波斯湾的巴斯拉港口。并改正了纳迪尔沙时期的宗教政策。

因此伊朗人至今对那个时期留念推崇，在设拉子的赞德王朝建筑群，得以在战争中保留完好，堪称奇迹。

但卡里姆汗犯了许多统治者的通病，在他生前并没有指定继承权，这给他的家族后人带来了灾难。

1779年卡里姆汗逝世，他死后不久，他的兄弟就开始互相争夺继承权，他们都想替代卡里姆汗成为新的波斯王，并且手中都握有兵权，于是很快王位争夺迅速蔓延成多方对峙。

1779-1789的十年时间里，五位号称赞德王朝的继任者轮番上位，但没有任何一位能够再续“仁王”卡里姆汗的辉煌。之后命运短暂的赞德王朝被恺伽王朝取代。

外景，典型的沙漠城堡碉楼。

卡里姆汗城堡毫无疑问是设拉子老城的中心，周围的城市布局据说和卡里姆汗时代一样（大约是250年前），当然，建筑本身只能算是伊朗古迹中的少年派。

城堡为战斗堡垒样式，四角有瞭望塔，城墙上布满箭垛。因城堡内的土耳其浴室长期提取地下水而使地基下陷，以致一角塔楼明显倾斜，被当地人称为“小比萨斜塔”。

以卡里姆汗城堡为背景的“我爱设拉子”城标。

进入后发现城堡就像是一个非常典型的波斯庭院，中间是长长的水池，水池两边各有不少的果树和植物。

这个浴室算是城堡内最精华的景点，也是最值得一看的景点。

整个浴室看起来非常的古朴，浴室内有两个水池，分别一个是热水口，一个是冷水口，另外除了外厅还有内室，整个看起来非常讲究，顶部还设有通风口，使得水蒸气可以排除，结构非常考究和实用，不得不说伊朗人确实挺懂得享受的。

卡里姆·汗城堡占地4000平方米，由四堵高墙组成，城堡的设计兼顾了军事和住宅的用途。

太阳的脸，在波斯庭院和清真寺里都有见。

卡里姆汗城堡虽然规模看起来蛮大的，但是如今只剩下城墙残留。

这座城堡曾是王朝军事指挥中心，也当过省长办公室，甚至被当做监狱使用过，说实话里面确实没什么可看的……

圣祠/绿镜清真寺

去哈菲兹墓地，路过圣祠清真寺。顺便进去转了一圈。

圣祠清真寺是圣人瑟伊哈梅兹的陵墓，主体建筑修建于恺加王朝时期。由于里面采用大量绿色的镜子进行装饰，又被称绿镜清真寺。

它虽然不及同一城市里、近年相当大热的粉红清真寺莫克有名，但去过的人都赞不绝口，因为它的内部 “绿壁辉煌”，极其华丽。

圣陵正在维修期间，从外面只能看到用塑料布围起来45米高的大圆顶，据说以纯金包裹。

内部由墓冢、大厅和附属建筑组成，石棺放在用金银焊成的栅栏内，如同关在笼子里，上面盖绿色布幔，堆了许多钱币和纪念物。

绿镜清真寺，里面清静肃穆且华丽精致。

绿色和白色玻璃混搭运用，让原本昏暗的环境，通过玻璃的折射效应，变得通透无比。仰望穹顶，璀璨夺目。置身其中，有种奇妙的梦幻感觉。

在伊朗圣陵看的多了，也就麻木了，除了绿色，看不出它们之间有什么不同之处。

清真寺入口的地上一块块刻着文字的地砖，一直通到大殿，这是逝去人的墓碑。

哈菲兹墓

哈菲兹死于1389年,现今的坟墓落成于1935年。他被认为是伊朗的莎士比亚，是有史以来最伟大的波斯诗人之一，也是伊朗民族自豪感的源泉。

他的《哈菲兹诗集》被译成多种外国文字，在中国西北地区的清真寺经堂教育中亦有流传和讲授。

许多东、西方著名诗人也对哈菲兹给予高度评价和赞赏。后世伊斯兰学者赞他为“诗人中的神舌”、“设拉子夜莺”。德国大诗人歌德盛赞他道:“你是一艘张满风帆劈波斩浪的大船，而我则不过是在海涛中上下颠簸的小舟。”

哈菲兹雕像

设拉子是哈菲兹的故乡。

哈菲兹一生留下五百多首诗歌，在伊朗有这样一种说法，除《古兰经》外，每个伊朗人家里都有一本哈菲兹的诗集。

世界级著名的波斯苏菲派诗人，设拉子哈菲兹墓的八角亭。

陵墓位于设拉子穆萨拉花园里，哈菲兹的墓碑安放在有八根柱子环绕的开放式亭子里。

哈菲兹墓碑前挤满了朝圣的人

大理石墓碑上刻着哈菲兹的诗句：“在我死的那天，给我一分钟的时间看看你，然后，从世界和生活中，我将获得自由”，这是卡里姆汗于1773年篆刻的。

时至今日，这里更像是一个圣人墓，全国各地的人们前来朝拜，家长往往也让孩子轻轻触碰一下棺盖，也许希望沾些许灵气，来年取得好成绩。

周围还葬着很多他的学生和追随者。

哈菲兹也因为这个著名的旅游景点的存在，走进了世界上越来越多的人心里。

哈菲兹，也许是上天注定的诗人，因为他的名字意为“熟记古兰经的人”。哈菲兹于伊朗人乃至整个伊斯兰世界，犹如普希金于俄罗斯人。

700年来，人们传颂其诗歌，将其奉为诗人的诗人，以及波斯诗歌的巅峰。

景区还有一个图书馆，我看到有中文版《哈菲兹诗集》，就翻阅了一下，感觉他的诗挺有意境，有哲理，想买一本带回来，充盈一下心灵。

又考虑到接下来的时间还要去伊拉克，带着太重不方便。回国后再去网上买吧。

人就是这么多变，此一时，彼一时，回国后，买书这件事早就被拋到了脑后，现在买，又怕束之高阁。

“诗歌是心灵的告白,徜徉诗海，会让我们遇见不一样的美好。”

我们当下被喧嚣的生活，碎片的信息和一些乱七八糟的小视频挤得满满当当，

这些不看忍不住，看了又后悔。

好像什么信息也没落掉，仔细一回想，好像什么也没记住。

什么时候能够静下心，泡上一杯茶，拿起一本书，在午后的阳光里静静的读，静静的看，静静的想……

那该是幸福的模样。

萨迪墓园

萨迪被誉为波斯文坛四大支柱，作为哈菲兹的先行者，他半生的沧桑经历给其创作的诗歌和散文赋予了更宽广的视野和更多样的题材（他曾到过新疆喀什），最有名的莫过于作为联合国箴言的“亚当子孙皆兄弟”。

他的声望稍逊哈菲兹，萨迪墓游人较少。因为时间关系，我们也没有过去游览。

天堂花园

天堂花园是伊朗设拉子最著名的花园。至今已经有900多年的历史了，特别古老。它被认为是诗人哈菲兹灵感的源泉。

自1963年起，天堂花园由设拉子大学管理使用，该校农学院和园艺学院都设于花园内。

2011年，天堂花园与伊朗其他8座波斯园林一起被列入《世界遗产名录》。

天堂花园最值得一说的是其灌溉和喷泉系统，花园都是依山而建，利用高差将山上的雪水和泉水引入花园内，并形成喷泉，流经花园，而多余的水则流入市区的各家各户。

当然，现在这些都已经被自来水所取代。

天堂花园的基本设计是一个四层的布局，中间是一个有喷泉的水池。种植花草的地面是凹陷的，人行道是凸起的，这样，在花园游玩的人就可以很容易地摘下新鲜的水果。

埃拉姆（天堂）宫殿位于水池的尽头，是天堂花园的中心景观。

这座美丽的三层建筑是根据萨非王朝和卡加尔王朝的建筑风格建造的，顶部的瓷砖上刻有著名波斯诗人哈菲兹的诗歌。

设拉子气候温和，城中有许多美丽的花园，享有“花园之城”的美誉，其中最负盛名的是天堂花园。

这里一年四季花团锦簇，绿意盎然，宫殿、水池、喷泉、彩釉瓷砖、柏树、玫瑰……处处充满生机和灵动。

一边是高大的林木，一边是池塘。

波斯玫瑰更是娇艳欲滴。

伊朗作为一个干旱的国度，植物真的很少，沿路经常看不到一棵树。

在这样的条件下，能看到天堂花园简直是觉得美如画也是难免，但是，它真的只有国内普通公园的水平，也就兴奋不起来了！

“设拉子”本身就是一种葡萄品种。昔日的设拉子美酒飘香，现在的伊朗明令禁止饮酒。

但波斯时代，这个国家却是出了名的酿酒圣地，在中东和全球都是出了名的。

1979年伊朗伊斯兰革命后，伊朗成为禁酒的伊斯兰共和国。人们不再允许喝红酒，于是红酒的生产也就没落了。

中午饭。

昨天晚上乘坐夜车，今天7：00出来游览，11：00左右，又困又累，找饭店吃饭。

伊朗景点有饮用水和厕所，这比春节去的巴尔干半岛六国强多了，但饭店难找。可能是经济落后，人民没有钱出来吃饭，相当于中国八十年代。

光明王墓

在网上看到有人这样评价说：世界第一美丽的陵墓是泰姬陵，第二美丽的陵墓就是设拉子的灯王之墓。

还有人说：去穆斯林国家旅游一定要去伊朗，去伊朗一定要去设拉子，去设拉子千万不要错过灯王之墓。

男女分不同的门进入，并且要经过严格的检查，背包拉锁全部打开，手要伸进去摸，还要仔细看，水杯要喝几口。充电宝要存放。还要上下搜身。

作为免费的地点，它要求众多且规矩条款不少，首当其冲就是此区域禁止非伊斯兰教人士进入；

所有单反设备不得进入神祠；

进入的外国人均需要由专门的神祠导游带领参观讲解。

清真寺的门装饰着传统的伊斯兰教门，非常精致

查拉库圣庙又名光明王之墓，是一个重要的伊斯兰教朝圣地，供奉着第七任伊玛目之子、第八任伊玛目之兄陵墓。

神寺导游（穿黑衣服的人）陪同我们讲解参观。

游客中还有一个土耳其小伙子，他们夸奖儿子，是他们遇见的第一个英语这么好，又能提出问题的中国人。

儿子向他们请教了伊斯兰教逊尼派和什叶派的问题。

土耳其小伙子说，土耳其是伊斯兰逊尼派，伊朗是伊斯兰什叶派，在中国人看来，都信仰伊斯兰教，都是穆斯林。差别不大，但在他们自己看来，差别太大了。“异端比异教更可恨”，所以，同为伊斯兰教，穆斯林兄弟却水火不容。

导游和土耳其小伙子，有时用土耳其语交谈。三分之一的伊朗人能够听懂土耳其语。中东地区毕竟受过奥斯曼土耳其的统治，许多国家都会土耳其语。

一个多小时，走遍了每一个圣陵，做了详细的介绍。并且询问了中国的一些事情，如对中美关系的看法，儒家问题，对西方的看法？中国人的平均工资？

导游说，以前来的中国人，主要是拍照的，从来不交流。自己介绍的也很少，只是告诉他们这是谁的陵，那是谁的陵？也从来没有人提问。

今天很高兴，遇上可以交流的中国人。

导游说：有人说我们国家是恐怖分子，而我们并没有足够的话语权去向世界辩驳论证，我们只能通过实际的笑容，让每个来到此地的人知道，我们是一个平和的国度，没有任何人民希望生存在战火与恐惧之中，我们仅仅希望可以认真的，好好的活下去。

“光明之王”圣陵是继马什哈德伊玛目萨圣陵和库姆蒂玛圣陵之后的第三大什叶派朝圣地。

导游明确告诉我们非穆斯林不可以进入这里的殿堂，他带两个小伙子进入男人区。

让我由女士一侧进入。儿子拍了一段视频给我看。

伊朗所有的清真寺祷告，都是分男女区域的。她们虔诚地阅读·祷告·默诵古兰经。

圣陵周围挤满信徒，有些在往里投掷钱币，有些伸长了脖子探头张望，有些神色悲戚地抚摸栅栏，有些将额头贴于圣石长跪不起。

还有的或默默祈祷，或暗暗流泪，或静静打坐，旁边还有不谙世事的孩子睡得正香。

这就是被称为伊朗最美丽的建筑之一的“光明之王”圣陵。

公元835年，伊玛目礼萨兄弟之一被哈里发追捕到设拉子，并惨遭不幸，于是在此得以永生。

至于为何称其为光明王，众说纷纭，一种说法是墓地在黑夜会闪出金光。现在，不管是在黑夜还是白天，不管是圣陵的广场上还是内部，都在闪闪发光，这里是设拉子最重要的宗教场所，也是最能体味什叶派宗教氛围的圣地之一。

伊朗设拉子灯王清真寺，始建于12世纪，内部排列着数百万个闪闪发光的小镜子碎片、全部由工匠手工切割，并悬挂着枝形吊灯。

在这里，一切美得那么不真实，让人仿佛置身一千零一夜的童话世界中。

室内圆顶和白天的装饰

当你走进这座建筑的内部，就进入了一个翡翠色的世界，墙壁和屋顶嵌满绿色玻璃马赛克和宝石，地面上铺着绿色大理石，四周装饰着绿色玻璃板以及各类雕塑，室内灯饰和花窗射进的阳光被反射出璀璨的光彩

这是“光明之王”圣陵中伊朗和波斯语中最美丽的建筑之一“光明之王”。

今天的伊朗人多信奉什叶派，也就是十二伊玛目派，

除第二、三伊玛目为兄弟，其余子承父业，其中十位被毒死，而战死的侯赛因是什叶派穆斯林心目中的英雄。

第十二伊玛目马赫迪是“隐遁者”，即救世主，人们相信他依然在世，只是隐遁起来，末日来临就会现身，将公正带给人间。

光明王墓女士一侧。

免费，内部金碧辉煌。

女人厅，有睡觉的，有读古兰经的，有教孩子读经的，有低声抽泣的，还有低声交谈的，人们很放松。

带着孩子来祈祷。伊斯兰教的宗教灌输从小开始。

清真寺里的志愿服务者。

2022年10月27日，伊朗“光明王之墓”遭恐袭，极端组织“伊斯兰国”对伊朗什叶派圣地发动袭击，凶手向朝拜者疯狂扫射，至少15人死亡，45人受伤 ，其中包括妇女和儿童。

当时牺牲的朝圣者。

悼念亡者。

看到这一幕，也理解了进门时严格搜身的必要性。

清真寺里有书店。卖古兰经和苏莱曼尼像。

古兰经在伊朗学校课程中有宗教课程，分初级、中级和高级班。学校外语教学主要是英语和阿拉伯语。

每家都有古兰经，古兰经无论何种语言只有一部。

《古兰经》中，白底黑色大字的是阿拉伯文，粉底黑色小字的是波斯文，红字是上帝的名字，上帝是无形的，他不止“安拉”一个名字，还有1001还有的说99个名字。

苏莱曼尼的肖像画制成钥匙链纪念。他已经成为伊朗的民族英雄被人崇拜。

苏莱曼尼又被称为中东无冕之王、间谍之王，在他的努力下伊朗在中东地区的影响力不断扩大。

他在伊拉克首都巴格达国际机场附近遭美军三枚导弹袭击，卡西姆·苏莱曼尼在袭击中死亡，终年62岁。

苏莱曼尼遗体运回家乡,数十万群众送葬,56人死于踩踏事故。

他被葬在他的家乡科尔曼。

我一直很好奇，伊斯兰教不允许偶像崇拜，为啥伊朗随处可见霍梅尼和哈梅内伊的画像，这种神奇的政治宗教框架，还真的搞不明白。

这是我们今晚住的波斯庭院。100元包早餐。环境不错，卫生干净。

酒店每个房间的床头柜里，都备有一块小地毯，卫生间的马桶旁边设有一个小喷头。房顶上还有一个箭头指示符号。这三样，都与信奉伊斯兰教有关。

祷告前，必须将双脚冲洗干净，坐在专用的干净地毯上，朝着箭头的方向也就是麦加的方向，虔诚祈祷。