奈良—山川异域、风月同天 图/文 周密

周密

奈 良

图/文 周密

盛年不再，倏忽此生；京城奈良，不见而终……
　　走进奈良，你还是会发现她与京都有细枝末节上的差异。我无法用语言去形容她们之间的差别，也说不出哪个更加别具风韵。无论你身处人间仙境般的若草山，还是与随处可见的小鹿亲密接触，这座千年古都随处可见人与自然的和谐相处，毫无违和感。
　　这号称与京都“双都辉耀”的奈良啊！因凌晨的低温而凝成的露珠附在若草山的每一棵树，每一片叶，每一株草上。日出，微弱的光束温柔地透过露珠，折射入小鹿的明眸，难怪听说生活在若草山上的小鹿会更加的温柔呢，原来是目睹了这世上最自然最美好的事物！ 从奈良站出来，穿过一条商业街，经过蓝天白云下是一汪静静的碧水走不多远就是奈良公园。说他是个公园，倒不像是个公园，就是一块开放式的坡地。若草山、东大寺、兴福寺、 春日大社、博物馆等名胜古迹大都在这里。
　　“三笠山顶上，想有皎月圆”，晁衡在诗里提到的“三笠山”就是今天的若草山，因为三山相叠，呈现三重斗笠形，俗称“三笠山”。三山相叠的草坪山，山坡上种满了樱花树，站在山顶，整个奈良盆地尽收眼底。
　　“阿倍当年思奈良，至今三笠草微黄。乡情莫问天边月，自有樱花胜洛阳。”阿倍仲麻吕当年作为大化革新后的遣唐使在唐五十余年，历仕玄宗、肃宗、代宗三代皇帝。与李白、王维相交甚厚。并在朝廷备受厚遇，官至客卿，荣达公爵。传闻他在归国的海上遭遇海难，李白还专门写了一首哭晁衡的诗来纪念他，后来证明只是一个乌龙。

　　呦呦鹿鸣，食野之萍……奈良真是鹿的天堂。如果说这世上真有世外桃源，奈良大概就是这些鹿儿的桃花源，它们可以在这里肆意地穿街走巷、撒欢卖萌。奈良人认为鹿是神的使者，身份神圣而尊贵。因此，对待这些降落凡尘的精灵们格外友好，从此奈良成了鹿儿们的乐园。青青若草山，春日社等随处看见这些精灵们，走在奈良公园，你仿佛来到了梦里的童话世界。

你且逛吧，鹿群悠闲地经过你身边，若你手里拿着吃的东西，它们则会围上来，涎皮涎脸地追逐着你，扯着你的衣角，你若面对它，它便朝着你作揖，你若背对它，它便轻轻地顶你，找你讨要，机灵可爱得很。完全不像峨眉山的猴哥那样明火执仗的强打恶要。

　　行走在奈良的街头，到处是提醒人们小心避让鹿儿的标识物！从这里就看得出这里的人们对这些鹿儿们的喜爱和呵护。在1300年前藤原氏守护神骑着白鹿来到现今的奈良，日本迁都奈良的时候它们就已经存在于这里了，代代繁衍至今。因此鹿在这里被称为神的使者，据说现在仍然存在后脚有白毛的鹿，奈良人相信它们是神的使者的后代，看见的人会获得好运。好运不好运就不得而知了，我们是没有遇到，主要原因还是怕鹿力大仙发起脾气，撅蹄子的话就遭不住了。来日本之前我们就看了足够多的攻略，知道景区的鹿仙贝卖得非常贵，50日元才几片。来日本之前，我们去中百超市买了好多“蛋杏圆”。备足了给鹿儿的口粮。有了这些“买路钱”，女儿的屁股后面始终紧紧地跟着一大群鹿儿，找她讨食。这份强烈的满足感，着实让其他的游客羡慕不已。

春日大社依春日山而建，周围被苍翠秀丽的植被所环抱着，由于这里是日本神道教的祭祀场所，所以自古以来禁止砍伐，当你行走在神道上，满目望去皆是参天的大树和透过茂密的枝条叶缝中射下来的光影。一座座佛塔和铺满青苔的怪石点缀在神道两旁。一切都显得自然而古意。一路前行，不时会有活泼可爱的小鹿来到你身边。树林中，还有一座鹿苑，应该是奈良鹿儿们的大本营。参道上壮观的石灯笼右转后前行便到了一个小十字路口，迎面是一只蹲坐的石鹿，前方是神社都有的洗手池，可以在这里净手准备参拜，以示对神祇的敬意。

奈良时代的平城京承载了藤原家族的荣辱悲欢。无论是作为政治还是文化中心，她如大唐盛世般的神都洛阳与长安，始终和京都一起，扮演着琴瑟和鸣、交相辉映的角色。平城京的市政建设上也是模仿大周神都洛阳建造的，她仿着洛阳城平地而起。宫城之内建有许多宏伟而优美的宫殿。宫城四周有宫门，朱雀门，朱雀大道。大道东侧为左京，西侧为右京，左右两京街道如棋盘，纵横道路相交。整个城市的结构划一，布局严整。奈良时代的建筑水平，无疑也代表了那个时代的最高水准。飞檐、斗拱、榫卯结构……处处都流露出唐风古韵！ 南朝四百八十寺，多少烟雨楼台中…………
　　奈良的文化与佛教的传播和繁荣密切相关。在平城京时代，佛教的传播得到了朝廷的大力支持和推崇。 这座庞大的东大寺就是奈良佛寺典型的代表。走进东大寺的时候，看着这世界上保存得最完好最大的木结构建筑，还有大殿里坐着世界上最大的青铜卢舍那坐佛，低眉垂眼俯瞰众生。四周庄严肃穆的金刚，怒目而视着守护着他。一瞬间，油然而生的是久慕未见的悲喜交加，感觉倾尽毕生所学却道不出一句的诗文，是泼尽人间颜色也无法绘出的画卷、是吟唱世界所有音符也谱不出的乐章……我们这些蝼蚁们，尘土们，草芥们。无论你是否爱着恨着，聚了散了，取了舍了……他便只是这样看着，看善男信女如川流般，做着命运的不二之臣，踏入一扇扇欲罢不能的罗生门，周而复始，永不停歇！ 僧侣在寺庙的后院虔诚地祷告与祭祀，不知道他是在告慰那些在天的亡灵？还是祈求未知的前程？ 提到佛教在奈良的传播，就不得不提到一代律宗大师——鉴真大师！大师少年时在洛阳白马寺学习佛经7年，学成后返回扬州大明寺讲经传法，普渡众生。30年里，受他法戒者有数万之众。

　　从奈良车站走出来就看见一个头戴斗笠的托钵僧人的青铜立像，好像与旁边繁华的商业街有点格格不入。女儿问我是这是谁？我想当然地回答是鉴真大师，结果好像并不是他。

　　南北朝时期佛教传入日本。但是当时的日本僧人却因执戒不严，娶妻生子还有吃喝淫乐……恰在此时，日本的两位僧人荣睿和普照跟随遣唐使来华，他们素闻鉴真大师的高义，对大和尚的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥，一发不可收拾……当即二人表示，日本佛法承自大唐，但无授戒传法之人。邀请鉴真东渡传教授戒。此时的大师年过五十，早已名满天下，受万人敬仰。他完全不用冒着生命危险，去往孤悬海外的异国他乡。但是大师说“贵国赠送给大唐的一领袈裟上秀着四句话：山川异域、风月同天、寄诸佛子，共结来缘！我深以为然，我愿东渡扶桑……

相比较玄奘西行的合法性，鉴真的东渡更像“偷渡”。因为当时的朝廷规定违令出海者要严惩。历经千难万险，五次失败后，鉴真方才东渡成功。从此将佛教授戒制度传到了日本。鉴真大师在奈良十余年里不仅弘扬佛法、规整戒律，还将唐朝的医学、文学、建筑、雕塑、书法、绘画等文化知识以及制糖、缝纫、豆制品等技术带到了日本。他所做的，绝不仅仅是佛教传播这么简单。自大师之后，京都与奈良便仿长安洛阳之制而开启兴建。直至今日，才能留存给后人世间最大的“唐城”。

　　一生致力于弘扬佛法的鉴真76岁圆寂于奈良招提寺。弟子们为他制作了一座坐像。世代供奉，香火不绝……唐招提寺内，古色古香、清净雅致的仿唐式寺院建筑使人们仿佛回到了盛唐时期的江南寺院。寺院开山堂内的鉴真大师干漆夹纻造像，盘腿而坐，双手结印，面目凝重，双眸紧闭。仿佛在思考着什么，回味着什么。

千年之后，奈良的卢舍那在微笑着，洛阳龙门的卢舍那也微笑着……微笑着俯瞰芸芸，只有众生往来熙熙攘攘！我突然发现，微笑原来是世人通用的表情。亘古流传不曾改变。所谓山川异域、风月同天，也许就是这个意思吧？

短暂的奈良之行如惊鸿一瞥，似白驹过隙。这里随处可见星星点点的古刹佛塔、参天的青苔古树，还有闲庭信步的小鹿。构成了一幅奈良独有的人文与历史的画卷。应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开。春色满园关不住，一枝红杏出墙来……走在若草山的小径，随处可见的都是这些别致的院落和满园关不住的风情。在这里，我仿佛看到了诗人的微笑、摸到了诗人的心跳。 零零散散也写了不少游记，游记这种东西实在是一种奇怪的文体。它写实抒怀有感而发。要问我写它的目的是什么？是为了留住自己的记忆备忘？还是为了日后公开？
　　钱钟书就在《围城》里讽刺过文人写日记的目的是一种表演作秀的日记，我们现在叫他“凡尔赛”！这样的文字很难说其中有什么真实性的成分，大都是经过了作者的臆想和美化。我想我写游记的目的，应该是回忆的一种形式吧！希望它成为我的心灵的倾诉，成为我心路历程的记录仪。我理解的，这样的文字才是真正我想要去认真对待的文字的载体。
　　每个人心中是不是依旧有不能随意对别人讲起的故事，也有很多想与人分享的历程。送别了哪个远渡重洋，在不同时间的差值里等谁梦醒，踏破山川却辗转思念，微醺时流着泪也说不出口的呓语。明明是炎夏的奈良，怎么如今想来却有种时有微凉只是风，开门小立月明中的浅薄记忆。过去也就过去罢，我并非不快乐，大抵是想起了以前更加惬意的时候，遗憾罢了。
　　希望将来还能在冬日的奈良里，有机会能与你在倚水园里赏庭品茶，不知道奔跑在雪地里的鹿群会不会感受到寒冷，瑟瑟发抖，也不知道这平安之京的冬天是不是也像人一样，白极了，便有张泫泪欲泣的面孔。