<p class="ql-block">非洲，是我们望向世界的另一种视角，它在自己的圈子里相互交融、此生彼落，最大限度地保留了地球初始的样子，同时又在发展中融入了现代文明。奇特的是，它们互不打扰，又处处成全对方，让这里呈现出看世界的苍茫原始景象和华丽高端的旅游度假模式</p><p class="ql-block">有人说，一次非洲一生非洲。我和老伴已是三次进入非洲，算起来应是三生三世了，但对于非洲大陆那浩翰无垠的空间而言，也只不过像太空里匆匆闪过的流星；对于非洲人民那广博深厚的生活宝库来说，我们的脚步还远远未能跨进它的大门</p><p class="ql-block">让人着迷的非洲</p> <p class="ql-block">时隔五年后，我们再次踏上非洲大地，这次是西南非，首站纳米比亚</p> <p class="ql-block">三年疫情后国际航班还未恢复正常，我们此行乘坐的是埃塞俄比亚航空公司的飞机。成立了1945年12月30日的埃塞俄比亚航空1946年4月8日开始营运，首条航线为每周一班来往亚的斯亚贝巴和开罗的航线。刚开始营运时公司使用五架道格拉斯DC-3型客机，而当时的设计是乘客在机身的两边乘坐能折叠的布椅</p><p class="ql-block">斗转星移，如今的埃航已是非洲最佳航空公司，国际航线都是波音787梦幻喷气式飞机和波音787飞机</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">漂亮的空姐身穿民族服装，十分惊艳。我给她拍下这张照片，她非常开心。下飞机时她用手机翻拍了保存</p> <p class="ql-block">埃航商务舱的餐饮供应还不错</p> <p class="ql-block">这道菜据说是埃塞俄比亚的国菜，叫啥名不知道，用啥料做的也不清楚，但味道不错</p> <p class="ql-block">纳米比亚共和国（The Republic of Namibia），位于非洲西南部，国土面积824269平方千米，人口253万（2019年），真资格的地广人稀</p><p class="ql-block">纳米比亚曾被西方殖民者入侵，又被南非占领，1990年3月21日，宣布独立</p><p class="ql-block">从纳米比亚到香港的直线距离(飞行路线)为11498公里，但我们的航班经停泰国曼谷，又在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机，飞行时长18个小时，时差7小时</p><p class="ql-block">纳米比亚西濒大西洋。海岸线长1600公里。全境大部分地区在海拔1000～1500米。西部沿海和东部内陆地区为沙漠，北部为平原。海水与沙漠相伴，潮湿与干燥相交，构成了纳米比亚特有的地理特征</p> <p class="ql-block">温德和克是纳米比亚首都，也是我们此行第一个落脚之地。走马观花的在市区打卡</p> <p class="ql-block">上图是位于市区的福音路德大教堂，建于1903年</p> <p class="ql-block">这是纳米比亚独立战争博物馆，据说是朝鲜承建的</p> <p class="ql-block">这是我们住的喜来登酒店</p> <p class="ql-block">当晚在非洲最大的酒吧——乔的啤酒屋喝德国啤酒，啃招牌烤猪蹄，十分过瘾</p> <p class="ql-block">第二天一早，满血复活的我们开始乘车前往三百多公里外的一个犀牛营地，大部分路是沙石路，纳米比亚的苍凉、贫瘠开始展现</p> <p class="ql-block">途中看到不少从地面隆起的土堆，好不容易在一个可以错车的地方停下来前去观看，原来是蚂蚁窝！一种非洲特有的大蚂蚁。这一个窝至少有成千上万只蚂蚁吧，荒野上得有多少蚂蚁呀，想想后背就发凉，赶紧上车</p> <p class="ql-block">下午三点多到达位于奥乔的犀牛营地，这是一个私人庄园，巨人无比，灌木丛生。据说这里有一百多头犀牛，我们放下行李就乘坐越野车去寻找犀牛</p> <p class="ql-block">在坑洼不平的土路上暴士扬尘的颠簸了两个多小时，除了看见几堆犀牛粪便，一只犀牛也没看见。好失落，但太阳已落山，我们也扫兴而归</p> <p class="ql-block">第二天一早离开犀牛营地，前去名声远扬的红泥人部落</p><p class="ql-block">这是一个行将消失的原始社会族群——辛巴族。这个部落维持着500年前的生活方式，终年用红土混合黄油涂抹在皮肤上和头发上，因此一般称之为红泥人</p><p class="ql-block">我们去的这个地方，已是供外国游客参观的地方，更原始的辛巴族人在这里看不见</p><p class="ql-block">一个小小的村庄，一、二十座小泥屋，据说男人们外出劳作，村里只有妇女和儿童</p> <p class="ql-block">他们虽也载歌载舞的欢迎我们，但已是表演性质。或许是见惯不惊了，失去了自发的热情。倒是我们少见多怪的，好在这些辛巴族人不拒绝我们的造访和拍照</p> <p class="ql-block">还是老伴画的辛巴人更热情</p> <p class="ql-block">辛巴人住的小泥屋简陋之极，当得上极简主义的典范</p> <p class="ql-block">由于一种神秘遗传基因的缘故，很多辛巴男孩在15岁之前就夭折了，造成辛巴人部落的男女比例严重失调。看到眼前这些可爱的孩子，想到他们命运多舛的人生，有些黯然神伤</p> <p class="ql-block">好奇的对视</p> <p class="ql-block">区别不出来，这些孩子的性别，感觉男孩不少</p> <p class="ql-block">黑皮肤蓝眼睛，若能长大成人，必定是大帅哥</p> <p class="ql-block">辛巴族女子常年袒露上身，最特别的是，她们喜欢把一种红色石粉和着奶油涂抹在身上，就连头发也要用这种“红泥巴”裹着。因此，辛巴人的皮肤永远都是红色的</p> <p class="ql-block">据说这种红色颜料是用一种采自山区的红石做成的，其制作方法很简单——把石料磨碎，然后加入水和从牛乳里提取的脂肪。这种颜料能保持一周不退色。她们这么做，一是为了抵御烈日暴晒，二是蚊虫不会叮咬。由于缺水，辛巴女人一生都不洗澡，一辈子都裹在“红泥巴”中</p> <p class="ql-block">如今的红泥人部落，人数不足两万，除了脱离了母系氏族，一切都保留着原始的生活形态</p> <p class="ql-block">辛巴族女人都很健美，虽红泥裹身，但也无异味，只是有点掉色。接触中，我们的衣服和手，都或多或少的被染上红色</p> <p class="ql-block">旅游的节奏是跳跃的。离开红泥人村落，又颠波了500多公里（车程六个多小时），来到期瓦科普蒙德。这里曾是德国领地，建筑风格都是欧式的，这是一座具有浓郁德国风情的海滨小镇。让大西洋的海风吹落旅途的疲惫，非常惬意</p> <p class="ql-block">小镇上有一个水晶博物馆，这里陈列着世界上迄今为止发现的最大的一块天然水晶石（如图）</p><p class="ql-block">这块水晶石高达3 米，其周身需要五六个人张开臂膀、手拉着手才能环抱一圈，重达14.1 吨。这块水晶石形成于大约5 亿年前，是1985 年在纳米比亚的卡里比布市郊被发现的，已成国宝</p> <p class="ql-block">在这里，我还第一次看到了碧玺的原矿石</p> <p class="ql-block">我们所住的Swakopmund HoteI酒店很有特色，是百年前的火车站改建而成的，满满的复古风格，也非常舒适</p> <p class="ql-block">接下来的这段行程，不仅画风大变，气温也陡降。斯瓦科普蒙德就在大西洋畔，空气湿润到潮湿，气温低到七、八度，早上来到鲸湾港码头时，我们穿上了所有的厚衣服，还冻得瑟瑟发抖，到了船上赶紧披上毛毯</p> <p class="ql-block">本来是坐船去看海豹，没想到一上船被一只鹈鹕给惊喜到了</p><p class="ql-block">鹈鹕为大型游禽，身长约170厘米，翼展宽3米，能以超过每小时40千米的速度长距离飞行。嘴长30多厘米，具有下嘴壳与皮肤相连接形成的大皮囊；皮囊可以自由伸缩，适于捕鱼。</p><p class="ql-block">鹈鹕列入《世界自然保护联盟》（IUCN） 2012年濒危物种红色名录</p> <p class="ql-block">我们乘坐的游艇向海豹岛驶去，这只鹈鹕一直相随而行</p> <p class="ql-block">都想跟鹈鹕亲密接触，但紧张的是自己</p> <p class="ql-block">人鸟友好互动，那种感觉真的美好</p> <p class="ql-block">你们拍，我表演</p> <p class="ql-block">前面就是鹈鹕岬了！天啦，沙淮上成千上万只海豹在那里嬉戏玩耍</p> <p class="ql-block">这些在岸上显得笨拙的小家伙，一到海里就生龙活虎，身手矫健，似千军万马呼啸而来</p> <p class="ql-block">你是在表演跳高吗</p> <p class="ql-block">这只海豹想上我们的游艇被拒绝，眼神可怜巴巴的</p> <p class="ql-block"> （未完待续）</p><p class="ql-block">此行西南非22天，所见所闻十分丰富，无奈采用这种记流水账的方式，便于以后的阅读。各位看客见谅</p>