以色列慢游 🕊️✨

真水无香

沙漠里那座众人抢夺的城

我们的酒店离耶路撒冷旧城（古城）不远，为的就是可以走路去那里。老城里步步是景点，不能把体力耗在城门外。

我们一贯不走正道。出了酒店，过King

David Street，穿过一座花园，就到了雅法门。雅法门这里游人摩肩接踵。马车，的士，自行车，摩托车，私家车缓缓在各色皮肤的人群里滑行。烤面包和中东风味的饭菜味弥漫在人群里，那些烤面包的香味啊，让我馋涎汹涌；灼热的空气中飘荡着香艳的阿拉伯情调音乐，这一切怎么能让人酝酿出肃穆的宗教情绪啊? 修女修士们在吊带背心和休闲短裤间淡定飘过，这应该是最考验定力的修行吧。

大卫塔与以色列国旗，够有气势。这是从马路上拍雅法门。

雅法门 是奥斯曼帝国时期苏莱曼大帝建造的耶路撒冷城墙时的六座门之一。六座门由雅法门开始分别是：雅法门，大马士革门，希律门，狮门（圣塞巴斯蒂安门）粪门（真难听啊）和锡安门，建造时期为1537年-1542年。

我看见这个城门垛子下箭头指的小门洞上贴着圣家族的族谱，好像是世俗旅游团的打卡地。我几次来这里想拍一张耶稣基督的家族树都拍不成，即便是晚上，也有趁凉快来打卡的旅游团在这里接受导游的基础教育。

我遇到了几个国内旅游团，他们不太愿意跟我们聊天。我领悟到他们有些人应该是假装的信徒，混在朝圣团里出来的。因为我从他们的脸上看不出一点虔诚，别人在听导游宣讲时，他们一脸茫然张望又不敢离团太远。我跟他们聊天，他们对我的问题欲言又止，很神秘。

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穿着休闲随意，神情闲散的人都是旅游者。当地有信仰的人，可以从服饰装扮上看出来。还有一些从其他国家来的朝圣者，也容易辨别。神职人员，当地不同族裔和朝圣者都奇装异服。

雅法门的白天。

夜幕下的雅法城，依然游人如织，车水马龙。

大卫塔和耶路撒冷历史博物馆大卫塔在雅法门隔壁。这里居高临下，是俯瞰耶路撒冷古城最佳之地。可惜博物馆在维修，花40锡克尔进去只能在城墙上看看，我们没进去。博物馆不开门真是可惜，因为这里展示的是从公元前2000年到1948年按年代排序的考古遗物，是耶路撒冷千年历史的可靠信息源。

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大卫塔下的考古场地，现在考古工作者们还在不断挖出新的有考古价值的东西。

大卫塔最初被拜占庭人认为是大卫王领着犹太人定居耶路撒冷的最初一块地，是大卫王的宫殿。后来考古发现大卫的城在粪门外不远处。这里最早是大希律王的宫殿，那座高塔据说是按照亚历山大灯塔建造。希腊的亚历山大灯塔是世界七大奇迹之一。

有传说当时的耶路撒冷总督本丢*比拉多在这里审问了耶稣基督。这个信不信随便。

白天的大卫塔。

夜晚的大卫塔。

大卫塔的对面是耶路撒冷邮局，就是那个门头有红色标签的门。旅游者在这里可以买不是高价的明信片，盖戳，然后寄回家。这是老式旅游者的打卡方式。我一开始也这样干，80年代到90年代后期，明信片在国内邮政系统不受保护，我因此丢了几张明信片，有了冰箱贴后，我就集冰箱贴打卡了。

邮局的隔壁是耶路撒冷的第一座基督教堂，建于1849年。建造教堂的人坚信，犹太人一定会重新回归巴勒斯坦。应该让犹太人认识到，耶稣基督才是救世主。他的犹太人回归巴勒斯坦地区的预言实现了，但是他想让犹太人相信基督的希望，起码到现在没实现。

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旧城的路都是围绕着圣殿山的，旧城里面积不算大，我们绕着道路乱走，一下午踏遍苏莱曼大帝时代修建的六座城门，我用一个多月的时间绞尽脑汁做出来的功课，临出行都还总觉得不踏实，这一下午全闹明白了。往后几天，我们没事就散步到旧城。华人信徒口中千难万难的苦路，我们走了好几遍。

新门 不是苏莱曼大帝建城墙时修建的门，是十九世纪的奥斯曼苏丹在雅法门和大马士革门之间开的一座简易城门。从新门进旧城，是旧城内基督徒区。有了这个门，城外的基督徒可以直接去他们宗教的圣地朝拜圣墓教堂。

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大马士革门 👇👇👇

大马士革广场在大马士革门外。大马士革门内是旧城的阿拉伯区，城外是新城的阿拉伯居民区。即便是新城的街道两边，阿拉伯人在礼拜堂地铁站，电车站等正规建筑之间也见缝插针地做着小生意。城里我的感觉是有点脏乱，但是治安不差。阿拉伯人是商人，他们大部分人做生意很精到（狡诈），他们真是很勤奋。用他们自己的话说，他们一周工作九天。

还没进入大马士革门，远远就看见水果摊摆在了门外。每天下午，下沉广场周围都坐着闲散的人们。从佩特拉回来的第二天，休息了一天后，我也来这里的石阶上坐着，希望能拍一张大马士革门灯光。可是天一直亮着，灯光亮不过天光，我坐了一个多小时也没拍到大马士革门的灯光，扫兴而归。

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从大马士革门进入旧城，阿拉伯商业风扑面而来！本来就不宽的小巷子（他们叫大街）两边都是商铺，家家商铺都在自己家门外支着占道经营的摊子，把个本来就不宽的石板路挤占得恨不得只剩双向一条半行人道。最大这张照片是从大马士革门内的街道拍大马士革门，这里道路还算宽敞，再往下走，拐弯走上“苦路”，道路就更窄了，旅游者以每小时五百米的速度前行。可商铺如果不占道经营就不叫商铺了，叫香榭丽舍大街。这事儿我天朝首都各级政府就没整明白，搞得天天与人性斗，斗得自己焦头烂额，讨生活的百姓也怨声载道。

希律门👇👇👇 以大希律王命名的希律门，是建城墙时就有的门。

希律门里的摊贩。门洞里摆摊，就可以断定这边还属于阿拉伯人居住区。

狮门开始就是犹太人区了。门洞里没了练摊的阿拉伯老太太。狮门也叫圣斯蒂芬门。圣斯蒂芬是基督教第一位男性圣徒，在狮门附近被异教徒用石头砸死。死后封圣。狮门是“苦路”的起点。

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被堵了的金门👇👇👇

金门是苏莱曼大帝时期城门中最壮观最宽阔的城门。金门正对着橄榄山谷。

后世哈里发没有苏莱曼大帝心胸宽阔，他们不让犹太人走这么漂亮的门，将城门封死。还在金门内墙依势盖了一座清真寺。彻底断了犹太人的念想。

金门里的穆斯林礼拜堂。以色列境内的穆斯林清真寺都不让非穆斯林进去参观，很小气。我们在土耳其，在马来西亚，四处乱走时，那些国家的清真寺都非常欢迎非穆斯林进去参观。哪怕是他们正在做礼拜，都可以进去看，只要分清男女，裹好自己，坐在后面就不愈规矩。

粪门 在犹太人社区这边的门，很不幸有这么一个绰号。都说这个称呼的原因是这一侧城墙外是城里人扔生活垃圾的地方，所以叫了粪门（dung gate）。

另一种说法是，这座门英语叫做refuse

gate既“拒绝之门”，而refuse还有一层意思是“废弃，废弃物”，后世人为了省事，叫成“粪门”。

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锡安门 是第一次中东战争中战斗很激烈的地方之一。可以看见墙砖遍布弹孔，城门的石雕装饰在战斗中被打得荡然无存。

阿拉伯区一侧的六座门狭窄不能走汽车，犹太人和基督徒这边的三座门都通汽车。雅法门因为只剩一座碉楼，异常宽阔，啥车都可以走，不堵车。粪门在英国委任统治时期拓宽，是当时唯一可以通汽车的门。

我们用两天的散步走完了耶路撒冷旧城的城门。

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胡瓦广场👇👇👇 这些柱子曾经是由南向北一直通向大马士革门的通衢大道两边的装饰。

七枝烛台是以色列民族的象征。最早的黄金七枝烛台，在《旧约》里就有记载，是耶路撒冷圣殿里的圣器。公元一世纪，罗马皇帝提图斯占领并扫荡了耶路撒冷，洗劫了圣殿的圣器，从此黄金烛台下落不明。但在罗马广场的提图斯凯旋门上的浮雕确凿地揭示了提图斯凯旋归来，士兵们扛着七枝烛台；古犹太钱币上、犹太古墓墓碑上、犹太古会堂用马赛克拼镶的地板上都有7枝烛台的图案。它事实上成了犹太教的徽号。它也是以色列国徽的主体。

七枝烛台中间那一枝比较高一点，表示是上帝从星期日开始工作，创造世界，造山造水造人。点烛台时，要先点燃中间一枝，然后用中间一枝的烛火，点燃其它的蜡烛。

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哭墙广场

从哭墙广场可以看到那个金顶，即是圣殿山上的金顶清真寺。哭墙是圣殿山的一道护坡的墙。穆斯林占领了圣殿山，当初的希律王的第二圣殿，所罗门王的第一圣殿遗址，都被穆斯林改建成了清真寺和古兰经研习所。犹太教和基督教的建筑完全没有了。所剩的就是圣殿山西面的这一段墙是大希律王第二圣殿遗迹。犹太人是不能再进入圣殿山活动的，没有了自己祖上的传家宝，他们也不愿意上去了。回归耶路撒冷的犹太人渐渐都聚集在这段西墙处祈祷，哀叹，所以这段西墙就成了犹太人的圣地，举世闻名的哭墙。

哭墙广场以前挤满了穆斯林居民的住宅，千百年来，犹太人到哭墙祈祷要各种绕行。1976年的第六次中东战争，以色列伞兵空降在粪门外，迅雷不及掩耳占领了这块阿拉伯人居民区。七天后开动挖土机将居住区夷为平地，修成了哭墙广场。

哭墙广场俯瞰。中间那道黑顶栈桥，是非穆斯林进入圣殿山的通道，通向摩尔门。进了门，上面就是圣殿山。栈桥那一面的墙，是圣殿山的西侧护墙，犹太人的圣地“哭墙”。

照片左下角，哭墙广场的出口往前走不到100米就是粪门。

哭墙 用一道铁皮墙分隔男女两边，是为看得见的男女界线。

中间上下两张照片是我拍的女部。坐在我前面这些人都是来祈祷的，好像只有我在拍照，按规矩这里不许拍照。虽然大部分以色列人不介意别人拍照，我还是觉得很冒犯。所以对他们拍照时，我尽量保持距离。

男士那边是我爱人拍的。关键时候男脸皮比女脸皮结实，他敢贴着哭墙去拍人家。哭墙石缝里的纸条，都是他拍的，我没他的本事。

左下照片是男部那边马穆鲁克拱廊里的情景，很多犹太人在这里祈祷。《孤独星球》旅游书里特别提了一笔，让关注这个拱廊。他语焉不详地说，那里很有意思。果不其然，我们去的时候，有人在里面高声合唱赞美诗，到最后整个广场的人一起唱，歌声响彻云霄，很震撼！

这是我第二天在通向圣殿山的木栈桥上从高处拍下面的哭墙。

大卫城 不是靠近雅法门那个大卫塔。大卫城遗址考古场地在粪门外面。大卫称王之后带领他的族人在耶路撒冷建立了第一个犹太人王国。

大卫不是一位和平的王。他赶走了迦南人建立了耶路撒冷犹太王国，以后也是靠战争开疆拓土。其疆土与现在的以色列国疆土差不多。从目前考古发现的遗迹看，大卫城无论用于防守抵抗还是生活劳作，都是功能齐全的。可惜一场大地震，把固若金汤的大卫城摧毁殆尽。渐渐被千百年历史的尘埃覆盖。

大卫墓 朝圣者很多，进去要排队。虽然我也混迹其中排队，但我严重怀疑它的真实性。大卫墓不在粪门外的大卫城，大卫城是考古工作场地，是真实的存在。大卫墓在靠近锡安门的旧城小巷子里，是犹太教信徒们的小圣地。

进大卫墓朝拜的人要像哭墙一样实行犹太教规，分男女界线。一道墙把大卫的棺椁挡成两部分，右边是男部，左边是女部。

右上是大卫墓入口，右中是男女分界处，右下是男士祈祷处，下方是女士祈祷处。

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圣安妮教堂据说是在圣母玛利亚父母故居的基础上建立的教堂。安妮和约西姆是圣母玛利亚的父母。这也是一段没有可靠来源但是被后世信徒相信的故事。

这座教堂原来由一位法国什么教派的神父筹资建造，后来破败了。奥斯曼帝国时期，当时的苏丹为了感谢法国在波西米亚战争中支持奥斯曼帝国，将教堂休整好交还法国。现在这个教堂是法国的物业。

这里歪个楼：以色列人也没有土地证，跟中国一样，人们只有房产所有权，土地归国家所有。

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圣安妮教堂有一个非常美丽的花园。👇👇👇

圣安妮教堂的院子里有一处考古场地，从下往上看那些石头，分别是希律王时期，拜占庭时期，十字军时期和现代四个地层，说实话，我基本看不明白。耶路撒冷古城这边真是了不得，随便一个地方使劲向下使挖几十米，一定能挖出来几千年前的住房遗迹。

毕士大池据说在这个坑里。毕士大池是基督徒相信的一处圣迹，耶稣在这里显圣，治好了一个瘫痪38年被抬着进来的瘫子。也不知道耶稣怎么摸了他一下，他立马跳起来自己走回家了。圣经新约里有这个故事。

我觉得我们中国的针灸治疗也有这种神力。我曾经的一位对门邻居老PAUL就对我说，他腰间盘脱出疼得拄拐杖走路。后来经人介绍去中国针灸师那里治疗，只一针下去，他就扔掉了拐棍下地走路了，还是针灸师叫住他，让他把自己的拐棍带走。我私下猜测，他是不是偷偷读过《圣经故事》。

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圣母升天教堂 是拜占庭时期的建筑，是后世信徒们心中仅次于圣墓教堂的圣地。传说饱受丧子之痛的玛利亚在颠沛流离了很多年后，回到耶路撒冷，在这里去世。

耶路撒冷发生的圣母玛利亚的故事，从她诞生一下子就蹦到了圣母升天。

这座圣母升天教堂是耶路撒冷最重要的教堂之一。我觉得圣墓教堂排第一，圣母升天教堂得排第二。因为信徒们在这里也是激动得要死要活，各种自虐行为看得我心惊肉跳。图片③和④是我坐在教堂门口拍的。因为我赫然发现有信徒从教堂最下面的阶梯膝行爬上来！想一想这可是60多阶的台阶啊！每一步都是如假包换的岩石，被几千年朝圣的脚踏得高低不平。从底下爬上来得有三层楼高。从照片的人缝间可以看见一个秃顶的男士和一个中年妇女在爬。一位修女已经爬了上去，下面还有人继往开来……我就是因为不想上下这么多台阶，赖在门口的木柜上坐着犹豫要不要下去。经他们这样一鼓励，我一骨碌从箱子上跳下，冲到地下去了。

到了下面，我又看见有人伸手逐一摸那高高挂起燃烧千年的长明灯，然后将手放在唇上亲吻。他们难道不怕烫手吗？我想如果灯挂得低，他们能把嘴唇直接贴上去！我看着都觉得肝儿颤，也顾不得看那被熏得黢黑的洞顶有什么圣迹，也不细想看每一个小祈祷室发生过什么故事，一鼓作气又从最下面跑回阳间。

这座教堂在十字军时代是骑士团的医院，现在它的房顶上好像还有一家医院，因为我看见了飘扬的红十字旗。

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耶路撒冷对耶稣来说应该是一段痛苦的生活。不过按信徒们的理解，他是上帝派来救赎人类的，他就应该负重前行。

这里是一处地下石窟监狱。地面两层，地下两层。信徒们相信，耶稣在与门徒们吃完最后的晚餐后，就被抓起来关在这里。耶稣属重犯要犯，他被关在楼上二层，他在那里如图被锁在岩石上。

上帝应许犹太人的迦南地，是一片广袤的石灰岩山地。古时候的人们就地取材用石灰岩盖房子，建材坚固耐用，埋地下千百年不腐朽。在亚伯拉罕到大卫王之间几千年，人们能力有限，盖不起房子，基本都是找个岩洞住着。而在耶稣时代，为了躲避罗马执政者和不信教居民的迫害欺辱，一些基督徒们很自觉地搬到岩洞里生活。所以，将囚犯关进岩洞监狱，在那个时候不算惨无人道，毕竟地洞里冬暖夏凉，还管饭。比挂在十字架上被太阳暴晒舒服多了。我觉得比我这样的现代人在太阳底下暴走也舒服吧。

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最后的晚餐的屋子

美女身后是最后晚餐的地方。这是一间即便现在看来也属豪华的高大房间。方砖堆砌的柱子加雕花的柱头，再向上是万众归一的穹顶。因为年代久远，墙皮早已剥落光，人们可以看见一块块小方砖砌成的拱形，这是需要高超的建筑工艺的。2000年前，能在这样的豪华餐馆请弟子们吃饭，估计耶稣基督不是穷人。

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我们从锡安门再次进入旧城。狭窄的胡同里一座雄壮观的建筑吸引了我们，我们糊里糊涂跟着潮水般的人们走进这座建筑。不期而遇了耶稣和十二门徒吃最后晚餐的屋子。

最后的晚餐这个故事不仅基督徒相信，其它民族的人们也耳熟能详。不过信的恒信，不信的打卡瞧热闹。👇👇👇

我们在耶路撒冷几天，总是能遇到庞大的黑人朝圣团。他们是埃塞俄比亚的信徒，埃塞俄比亚的国教是基督教。

都说埃塞俄比亚人是示巴女王与所罗门王的后裔，所以他们千百年来把犹太人当作自己的亲戚，认为耶路撒冷是自己的根之所在。

耶路撒冷有专门的埃塞俄比亚修道院和教堂，街上经常看见穿着僧袍的黑人神父。

苦路对虔诚的基督徒来说是到这里来的最终朝圣之路：他们沿着当年耶稣基督生命中走过的最后一段路，一路祈祷，每个星期四还有盛大的扛十字架走苦路的仪式。旧城里各教派神父倾巢而出，扛着十字架在前面走，信徒们手拿着小木头十字架跟在后面，一面祈祷，一面画十字，在两边林立穆斯林商铺的巷子里蜂拥而过。一直走到苦路的尽头也是耶稣在人间生命的尽头，圣墓教堂。

我们早早被警告，非信徒千万不要星期四去走苦路，否则你这一天的经历将会不堪回首。

我们不信教。所以我虽然觉得耶路撒冷最热闹（即便不是星期四）也是最辛苦无聊的旅游项目就是打卡走苦路。可这又是每一本旅游书里必定介绍的项目，我们外乡人如果千里迢迢来了耶路撒冷却不打卡苦路，着实不合算。白天打卡又晒又挤，往往还没等拍好钉在墙上的小浮雕和罗马数字就被人潮推走了。走在滚滚人流中，我只怕一脚踏空在古老的高低不平石板路上，完全没有闲情逸致欣赏阿拉伯商铺缝隙里坚持独特风格拜占庭时代和十字军时代建筑。

这些打卡图，是我们晚上到旧城散步时拍的。

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圣墓教堂最初是罗马皇帝康斯坦丁的母亲圣海伦娜恳请皇上恩准盖的。

当年挖教堂地基时挖出了三具十字架，这三具十字架当下就被认作是钉死耶稣基督的十字架。教堂盖好后，一个十字架被放在教堂入口大厅正中供信徒们瞻仰。这座教堂是宗教圣地，千百年来全世界各地的信徒来这里瞻仰圣物，很多信徒在亲吻十字架时偷偷啃下一块十字架上的木头带回家作为圣迹供家乡人仰望。这样久而久之，木头被人们啃光了。教堂当局果断决定剩下两具十字架不再展示，取而代之是一块红石板。

我在一旁看这些人发歇斯底里时想，一个人怎么可能同时挂在三个十字架上呢？就算有一具十字架真的挂过耶稣，也不一定正好是摆出来让人们瞻仰的那个，那些啃木头的古人，不知道啃了什么回去。

圣墓教堂的正门。也是下班后才能拍全，白天广场上挤满了人。两个大门在奥斯曼帝国时期被堵了一个。

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耶稣棺材的神龛

教堂里耶稣基督棺材放置的地方，不知道啥年代的信徒们给棺材盖了个房子，很高大的一个神龛。每天这里排队进去摸耶稣棺材的人绕房两三圈，房门口和屋里都有神父维持秩序，控制信徒摸棺材的人数和时间。就是这样控制，一般都要排至少一个多小时。

我拍这张照片时，已经接近下班时间，屋门已经下锁，没有了信徒绕房三匝的盛况。

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圣墓教堂是苦路的终点，人们在这里尽情释放信仰的激情。这里每一个祈祷厅几乎都是圣地，要么有神迹，要么有圣物。

照片上排右，据说有耶稣被从十字架上放下来躺着的岩石，岩石被玻璃柜罩着，玻璃柜前是一个面向信徒的矮小神龛。人们排队跪进神龛祈祷，神龛里有一个洞可以让人伸手下去摸一下耶稣躺过的岩石。

那块肉红色的石板据说是耶稣死后被抬在这上面涂膏准备下葬，现在成了圣物。一拨一拨的人跪在周围又是抚摸又是亲吻做出无数欲死欲活状，还有人把自己戴的首饰围巾小油灯等物件放在上面开光（开光是我借用佛教的专有动词）。基督教信徒们的开光，是自己把带来的好多首饰放在石板上像炒菜一样翻炒。有点像东来顺的铁板葱爆羊肉，挺大一块板，同时可以炒好几堆。

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圣殿山之所以排在最后，不是我有啥歧视或宗教倾向，而是因为这地方可以介绍的*实在不多。这里的清真寺一概不允许非穆斯林进去参观。这就让我8没法介绍清真寺里面的景象。

我们在国内北京，在马来西亚，哪怕是在土耳其，所遇到的清真寺都欢迎非穆斯林进去参观。尤其在土耳其，哪怕他们在做礼拜，我们都可以进去看，只要把自己裹好，坐在后排。

所以，现在我只能在圣殿山的院子里走走，拍一拍三四个清真寺的外观。不到一个小时，就看完了。

金顶清真寺也叫巨石清真寺，就是这座清真寺，是穆斯林与犹太教基督教三大宗教共同的圣地。是耶路撒冷人说的“世界中心的中心”

最早是旧约提及的这块巨石，亚伯拉罕听从上帝对他忠诚的试探，在这块石头上将自己的儿子以撒杀死作为给上帝的祭献。在最后一刻，上帝用一只羊替换了他的儿子。替罪羊的说法由此而来。所以这是犹太信徒和基督徒最早的圣迹。

阿拉伯的伊斯兰教信徒被教导，他们的先知易普拉欣*穆罕默德是从这块巨石上骑着白马升天的。

而犹太人口中的亚伯拉罕，用阿拉伯发音就是易普拉欣。所以这位在这块巨石上干事的人，其实是犹太人和阿拉伯人共同的一世祖。都一万年多前是一家了，老祖宗在天堂对影成三人呢，后代子孙却在凡间为一亩三分地闹得兄弟阋墙。

我私下里认为，这事儿是阿拉伯穆斯林人理短了些。因为他们的穆罕默德死前对身边人说，他去一个很远的清真寺奉召，并没有明确说是这个当时已经是大耶律王第二圣殿的地方。可奥斯曼帝国的苏莱曼大帝就认定是这里。然后把第二圣殿推倒，建了这个金顶清真寺。

从此犹太人和基督徒不能进去摸他们一世祖的石头。

金顶清真寺一般不对世人开放，谁都不能进。

阿克萨清真寺应运而生，用来让穆斯林每日学习古兰经的殿堂。犹太激进主义分子经常设法跑到阿克塞清真寺挑事，引起激烈的宗教冲突。

圣殿山可以让我们这些非穆斯林人参观，但是犹太人是绝对不允许进入的。千百年来，他们只能在圣殿山的护坡墙下悲叹祈祷，美其名曰“哭墙”

所罗门马厩清真寺

从这座清真寺的历史可以看出圣殿山上千百年的云卷云舒。

圣殿山还是所罗门的第一圣殿时，这里是所罗门王宫殿的一部分，用来养马。罗马人镇压了犹太人的起义，将第一圣殿夷为平地。后来大希律王在第一圣殿的废墟上建了第二圣殿，将这里扩为宫中的犹太教堂。后来阿拉伯人占领了耶路撒冷，把圣殿山上的教堂全都改成清真寺。再后来十字军来了，他们以圣殿山为军部，据说把圣殿山折腾得乌七八糟，真的就在这座清真寺养马，不是养高贵的阿拉伯宠物马，是养骑士们的战马，估计还能混养着几匹毛驴。

鲍德温一世建立了耶路撒冷王朝，把十字军骑士们请出圣殿山，这里是王朝的首都。

到了鲍德温四世去世后，贝都因战神萨拉丁率领他的单峰驼军团横扫迦南地，围城耶路撒冷，迫使十字军弃城投降。从此十字军如退潮的海水，回到他们欧洲老家互殴去了。

从萨拉丁起，耶路撒冷圣殿山就牢牢掌握在阿拉伯人手中，直到1948年以巴分制，联合国明确规定圣殿山由阿拉伯人行政管辖，直到现在。

关于耶路撒冷的宗教游，我觉得可以到此为止了。周游过耶路撒冷旧城后，我觉得我并不喜欢这里。这里的宗教气氛太沉重，虽然也有美丽的新城社区，社区里有男女老少和孩子们的欢笑，但是我自己就是摆脱不掉那种仿佛穿越回中世纪的心境。

话痨如我竟然在耶路撒冷没有找到女性聊天，走在路上的成年妇女都是目不斜视，根本不跟别人有眼神交流。除了我们包车的的士司机跟我不见外，无论犹太男人还是阿拉伯男人都尽量不跟我说话，非常分男女界线。

一天下午，我们从大卫城博物馆出来，遇到粪门外汽车爆炸。粪门十字路口延长线都被封了，爆炸接连好几声，一时间前面浓烟滚滚。我们拦住两个过来的犹太青年打听情况，他们只回答我先生的问话，即便是我问他们的问题，他们也看着我先生回答。后来我才知道，传统的犹太人是不允许陌生男女对话的。

后来我们闲逛还去了德国犹太人社区，去了俄国犹太人社区和传统犹太人社区，你若是拦住他们问话，他们一定认真耐心回答并热心给你指路，否则他们绝不会主动跟你搭腔。

👇就是迎面走来的这两位还是小孩子的青年人，都不跟我说话😂