回味长安-西安行流水篇2

小菡

“地上文物看山西，地下文物看陕西。”

有古都明珠，华夏宝库之称的陕西历史博物馆，是来西安必打卡之地。门票免费，需要在陕历博公众号上提前三天预约，每天上下午各放预约票四次。经过几次试手，从没见过有存量票，秒没。看携程有博物馆的参观导讲票，98元，除基本馆还有何家村出土文物展，果断出手。

基本馆基本都是旅游团，每个人戴个耳麦跟着导游穿梭在文物之间，被包围的肯定是国家一级文物，好在馆藏一级文物762件，除去画作，在基本馆的也有上百件。

大漠人不知，明月来相照。明月是一枚东罗马金币，由此可见陕历博的布展艺术。

到何家村出土文物展，30元的门票使这里有了安静的观展体验，仔细欣赏着出土于何家村的两罐一瓮的精美文物。

鎏金舞马衔杯纹银壶

中国首批禁止出国（境）展览文物。展品旁的屏幕上讲述着会跳舞的马的故事和壶的精美制作工艺，坐在地板上欣赏动画演绎的马的舞步，和两三位同好者分享观展感受。

转眼四个多小时过去，已是下午两点，骑一辆共享单车去大雁塔，路程仅两公里。

大雁塔位于大慈恩寺内，寺外西苑，遇到一位做直播的“玄奘”。

右手捧“心经”，左手持法杖，表情极为虔诚，无论你拍照还是游客前去合影，除了轻轻点头示意，动作和神态始终未改，感叹这是多么忠实的玄奘粉。

慈恩寺是唐贞观二十二年（648年），太子李治为追念其生母文德皇后（即长孙氏）祈求冥福，报答慈母恩德，奏请太宗敕建佛寺，赐名“慈恩寺”。

历经1350余年，多次重建，现在留下的只是当初的慈恩寺西院，玄奘当年译经的三藏院。

唐风遗韵，裙裾飘飘，每个人都有心中描绘的大唐风韵。

玄奘在慈恩寺译经期间，为存放从印度带回的经书佛像，于652年，在慈恩寺西院，建造了一座仿印度雁塔形式的砖塔，即大雁塔。

大雁塔南广场的玄奘像，身披袈裟，手持锡杖，身后是他主持修建的大雁塔和他带回的经卷舍利。

南边的大唐不夜城前一天去过了，沿大雁塔东苑向北广场去看喷泉，一路花草繁茂，不时有唐装汉服飘过，踏春赏花。

偶入小路，遇到如来佛像。

与大雁塔遥相呼应，于是不停的寻找角度，拍想象的如来遥指大雁塔。

不知不觉间周围聚集了多人，喧嚣一片。

逐去欣赏东苑的唐诗碑林，和大唐名家的雕塑。

茶圣陆羽。

天色渐深蓝，华灯初上，北广场开始热闹起来。

北广场的喷泉东西宽218米，南北长346米，是全世界最大、光带最长的喷泉池。

还有一个小时喷泉表演才开始，我不可能去池边占住一个位置不动，正好有“茶话弄”，当地网红的各种果茶，点一杯飘香的桂花茶，看杯身唐玄宗从桥上洒金，一度想这里的人绝对多过当年的“洒金桥”，如果喷泉喷出桂花茶…。

喷泉表演终于开始了，尽管隔着十八层人，仍能欣赏到它的壮观，还有天上飞着七八架“大疆”航拍，周围举着无数手机直播。

一刻钟后万籁俱寂，只留下大雁塔和点点灯光，成千上万人飞速的奔向大唐不夜城，去看表演，嗨吃喝。

现代的方式演绎着古老的传说，也是人们喜爱西安的原因之一吧。

地铁回钟楼路过永宁门，想看一下这里的夜景，遇到“梦长安”迎宾礼演出，正在从城外迎进城里，省了280元门票，远远看个热闹。

明天计划从永宁门上城墙，正好今晚踩个点。

终于从护城河吊桥走进中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣。

从永宁门回望钟楼，据说夜景值得打卡。

西安城墙的简介写的非常清楚，城墙始建于隋朝，而西安作为十三朝古都，按时间排序隋已经是倒数第二了，大唐之后西安没有了作为都城的时代，如今却成为保留最完整的城垣。

想起“知乎”上看过一文，分析西安城墙保留下来的原因：属于历史的报复性补偿，因为西安城墙建的特别晚，所以城墙特别宝。

历史的补偿是有原因的，西周开始的十一个朝代都没有体会都城城墙的重要性，隋朝开始建城墙，也是建的宫城，目前规模的城墙是明朝朱元璋时代，在隋唐宫城的基础上建起来的，不仅扩大了面积，明中后期又加了墙砖，更加坚固。

但西安少有如北京城的保卫战，西安城墙真正起到防御的重大作用，是20世纪。

1926年，北洋政府与国民政府改朝换代，西安经历了一场大半年的围城之战，“二虎守长安”，杨虎城、李虎臣与军阀刘镇华率的十万大军苦战七个月，直至冯玉祥率部解围。此战西安军民付出五万人的生命代价。

抗日战争时期，西安城墙又成了百姓躲避日军轰炸的城墙防空洞，因此，在北京、南京城墙被拆的年代，西安的百姓怀着对城墙的感念和有识之士的呼吁，城墙终于保留下来，尽管已经残破不堪，到八十年代，西安人民逐渐把她一砖一石的修复。

城墙作为西安人的珍宝和骄傲，已经是人们心中的一份寄托。

骑行在宽阔的城墙上，看看不同的箭楼、角楼、敌楼、垛口等一系列古建，重温作为西北重地的防御设施，特别是回想儿时北京城墙的记忆，感慨历史的有情与无情。

路过一处香烟缈缈，人声鼎沸的寺院，用相机长头拉过来，广仁寺。

寺内的人在许愿，寺外的情侣在撒狗粮。

五色罗裙风摆动，好将蝴蝶斗春归。这婚纱照拍出了诗意。

寺北高墙下在排队，仔细观察是等待与墙上的涂鸦合影。

寺外的智慧之眼，只有单身才会来拍照吧。

骑行一圈13公里，但走走逛逛，大约走了一半已经近午，返回吉祥门还了自行车，解锁一辆共享单车去洒金桥。

几天的体会：共享单车加地铁是西安最快速的交通工具。

当年唐玄宗洒金的城门已无踪迹，只留下洒金的传说和市井小食。

带着品尝本地人吃食的想法走进人头攒动的小街，不到200米，进来一辆汽车，只有三四米宽的街道立即拥堵起来，游人，自行车、运食材的三轮，几分钟就演变成一片喧嚣。

恰好我旁边是个肉夹馍小店，先躲进去想等疏解一下再走，不想进来的人越来越多，问老板娘能否有出去的路，拿着一个蛋菜夹馍按老板娘指引匆匆贴墙根儿左转进了寺后街。

清真西寺前比较清净。

还想去清真大寺看看，百度一下只有不到两公里 ，逐边走边买边吃到了清真大寺。

清真大寺的建筑形式、放眼望去属中国民族风格，而寺院内的一切布置又是伊斯兰风格。

正午几乎没有游人，只有等待下午活动的穆斯林。

寺内有四进院，牌坊、亭宇匾额齐全，其中不乏耿其昌等名人题字。

这座三层八角攒顶的省心楼据说是严嵩题写。

虽然木质建筑有些斑驳，但保护的很好，尤其园林绿化与建筑风格相得益彰。

只是寺内皆是戴白帽的穆斯林男士，女眷的礼拜寺在另一场所，我显得有些唐突。

出了清真大寺，我的西安行基本结束了，兵马俑和陕历博仍有许多精彩和感慨，还会记录下来。

西安行四天，回来已经四十多天了我还在回味。