走进以色列—感知一个国家的前世今生（4/23 - 5/5/23）

绿萝（Wendy Xu)

我们今年4月下旬与5月上旬两进两出，合计为8日的以色列之旅，堪称为一次游学之旅。

这些年走过的国家不算少。但从没有像这一次，在短短数日中，接受那么多庞杂的信息。大量关于历史的、文化的、宗教的、政治的、科技的信息参杂在一起，像填鸭一般塞进了我们的大脑。

回来后对这些信息进行反刍、过滤、辨识、整理，以色列的面容才逐渐变得清晰起来，也了解了我们足迹所至不同之处对于以色列前世今生的意义所在。

以色列的前世

要了解现在的以色列，必须了解它的历史。正如要了解一个人，不能不了解其成长过程一样。

“一部耶路撒冷的历史既是真相的历史，也是传说的历史。”—— 西蒙·蒙蒂菲奥里《耶路撒冷三千年》

据旧约圣经记载，约公元前十七世纪，希伯来人亚伯拉罕奉召，来到上帝应许之地——迦南地区（包括今天的以色列、约旦、巴勒斯坦，以及部分叙利亚），造就一个只信仰上帝，并得以受其庇护的民族。亚伯拉罕是犹太人可以追溯的最早祖先。当饥馑肆虐迦南地区时，其曾孙雅各（后改名为以色列）率领12个儿子及其家族定居埃及。被迫为奴400年。

公元前十三世纪，不愿做奴隶的犹太人在其先知摩西的带领下，历经艰辛，走出埃及，回到迦南故土。他们在40年的流浪中形成为一个民族，摩西以上帝的戒律规范其族人，形成了犹太民族的宗教和道德基础。

走出埃及，在犹太民族记忆中留下了不可磨灭的印记并成为获得自由的象征。犹太人因此每年都要庆祝逾越节，以为纪念。

上述圣经故事，已被1947年及之后十年相继在死海边洞窟发现的“死海古卷”所证实。死海古卷是一种书写在羊皮和纸莎草纸上，保存于瓦罐中的古经卷抄本。及至目前发现约4万个书卷及残篇。

以色列重考古。

如今这些古卷原件被作为镇馆之宝，深藏于以色列国家博物馆这座屋顶形状如瓮盖的建筑物之下。

据说其收藏之所具备防核爆功能。

正如西蒙所言，“考古学本身就是一种历史力量，考古学家有时和士兵一样拥有巨大能量。”

该馆的进入通道，被设计为逐级下降的山洞模样。这是从馆内向外入口处拍摄的照片。

该馆内部陈列的只是古卷的影印件，但据说因为是孤本而禁止拍照。我们中有人偷偷拍了一张，反映其内部建筑样貌。

馆内大厅中央的玻璃橱窗里，陈列着古卷的部分影印件。陈列橱窗的“印章”造型，体现着“死海古卷”具有为犹太人历史盖章定论的寓意。上方一孔蓝天，应是体现湮没于地底的古卷终于得见天日的设计理念。

#第一圣殿时期# 圣殿山与哭墙

公元前十一世纪，为了共同抵抗外族，犹太人在这片土地上建立了统一的国家，即为以色列王国。第一任国王为扫罗。

其后，出生于伯利恒的牧羊人大卫，被神选为第二任国王。大卫以其杰出的政治、军事才能，在十二个以色列部族中树立了权威。王国日益强盛，并建都耶路撒冷。

大卫死后，其儿子所罗门继位，在耶路撒冷摩利亚山（如今称“圣殿山”，图中黄色圈以内为耶路撒冷旧城，其右下方为圣殿山位置）造圣殿（Solomon’s Temple)，作为以色列人敬拜上帝的中心。

所罗门之后，以色列王国内部出现分裂，十二个支派分为两大阵营，分别定都耶路撒冷和撒马利亚。

公元前七、八世纪，亚述人攻占撒马利亚；公元前六世纪，巴比伦王国征服耶路撒冷。至此，以色列王国被消灭，圣殿被毁，第一圣殿时期结束。

三千年来，耶路撒冷旧城的城头，变幻过无数大王旗。

存留于今属于犹太人之第一圣殿时期的遗址，只有位于圣殿山建筑群西侧的一道长约50米，高约18米的围墙，它就是耶路撒冷有名的“哭墙”，又称“西墙”。

依据犹太教教规，哭墙被划分为左右两个区域，供男女分别使用。

现场只见有人经书捂脸，有人低头面壁，也有人手捧经书、双眼微闭，身体前后或左右地轻晃着……

还有人将自己写的小字条，塞进古老的墙隙，期盼神能够获取自己的心声……难怪现在会有人将这里比喻作天国邮局，将“哭墙”称作“许愿墙”。

今天的哭墙，不问族群和宗教信仰，对所有人免费开放。它已不仅仅是犹太人缅怀追思的地方。

虽然这里紧挨着圣殿山，但宗教色彩并不浓重。民众还可以在此行成人礼——一种充满欢乐气氛的世俗文化庆祝活动。

#第二圣殿时期#

公元前516年，征服了巴比伦帝国的波斯王允许流浪于巴比伦的犹太人回到耶路撒冷，在第一圣殿遗址上重建圣殿。犹太教得以复兴，开启了第二圣殿时期。

此后数百年中，犹太人在波斯人以及后来的古希腊人统治下，获得了不同程度的自治权。但其宗教信仰遭受来自希腊统治者等的压制。

公元前二世纪，犹太人爆发著名的马加比起义，夺回耶路撒冷，清洗了圣殿，再次建立独立政权。史称哈斯蒙尼王朝（Hasmonean Dynasty)。犹太人此后每年用“光明节”来纪念这些事件。

公元前63年，罗马人推翻哈斯蒙尼王朝，将其土地划为罗马帝国的一个省，给予哈斯蒙尼国王后代一定的自治权。

公元前37年，罗马人任命哈斯蒙尼国王赫凯纳斯二世的女婿希律为犹地亚国王，史称希律王。

希律王是希腊—罗马文化的崇拜者，有着极高的建筑天分。他执政期间实施了大规模建筑计划，包括翻新圣殿、大卫塔，建造马萨达行宫和凯撒城。

大卫塔

位于耶路撒冷旧城东南面，由三座塔组合而成的大卫塔，建于哈斯蒙尼王朝时期，经希律王改造而成。

大卫塔既是王宫，也是坚固的城堡，对外具有防御工事的作用。

如今的大卫塔，在功能上已被改建成为一个包括考古博物馆、展览、观光和表演等多项内容的综合体。

我们在此观赏了一段三十分钟的晚间激光秀。它再现了耶路撒冷这座圣城以及犹太民族数千年来多舛的命运。结束时影片中央显现出犹太教的标志——七叉烛台和满屏飞舞的白鸽，代表了犹太民族对和平的渴望。

凯撒城

凯撒城建于风光旖旎的地中海海边。

城中曾建有有宫殿、剧场、竞技场、土耳其浴室、公共厕所等建筑物。

如今这里已成为以色列的国家公园。

希律王时期建造的建筑物大多已不复存在。有些仅留下一些罗马柱供人遐想。

至今保存最完整的是古罗马风格的露天剧场。

进入公园前，导游Jennifer Zhang 向我们展示罗马剧场的前身——希腊剧场的图片。

通往剧场的入口已经残缺不全。

剧场保存相当完好。

离开凯撒利亚国家公园时，我的相机镜头捕捉到了大门口的这对年轻人。

马萨达

马萨达如今是联合国教科文组织认定的世界文化遗产。这是依据考古发掘还原的马萨达建筑的模型。

马萨达山底部接近地球最低点的-424米死海水平，顶部与底部落差约400米。从山底攀爬上山必须经过光秃秃毫无遮掩的蛇形小道（如今观光者已经可以搭乘缆车上山）。

马萨达山地处荒芜，但位于死海周边贩盐贸易的必经之路。居高临下，不仅风光无限，而且易守难攻。不失为建造行宫城堡的好地方。

要想长期据守在这样一个鸟不拉屎的地方，首先必须解决粮草水源问题。

马萨达在这方面，成为希律王展现其杰出建筑才能的最佳范例。

图片显示的是马萨达用于储藏食物、器皿、财宝以及其它各类物资的二十多个仓库中的一个。

这些蜿蜒的小水渠是马萨达山上专门用来积蓄雨水的独特设计。它们全部通向山中一个个巨大的蓄水池。

这种容量的蓄水池显然仅仅凭借该地区每年极为有限的降雨量是不够的。据说，池中主要水源来自雨季时附近山谷中的洪水。

马萨达建筑遗址中的这些浴缸的存在，表明希律王已经解决供水及储水问题。

王室成员甚至还能在此享受豪华奢侈的桑拿浴。

图中这个桑拿浴室，以石柱支撑的地底空间用于热空气流通，墙壁马赛克瓷砖后面设有一层空心砖来散发烟气，墙上还装了一孔透光用的褐色玻璃窗。

这样的建筑设计，显然代表了那个时代的顶级水平。因此，我们今天可以在以色列国家博物馆看到其复制件。

公元66年，耶路撒冷爆发了犹太人反抗罗马统治的起义。起义失败后，有900多人逃离至此，继续抵抗罗马人的镇压。

罗马统治者为平定犹太起义，摧毁抵抗，并彻底征服犹太地区，不惜代价在马萨达四周填土垒坡，安营地，建围墙，封锁围困山上的犹太起义者。

马萨达之所以能被联合国教科文组织列为世界文化遗产，在于罗马军队所建立的围墙，成为山地围城作战的典范。

凭借马萨达山四周皆为悬崖，易守难攻的地理优势以及希律王城堡丰富的储藏，在罗马大军四面围困的情势下，这些起义者在山上坚持了长达数年的时间。

最终，起义者在缺乏粮食水源，无法抵挡罗马人进攻的情况下，选择了不违背犹太教教规的方式集体自杀。没有一个犹太起义者活着被俘。

这个故事体现了犹太民族面对压迫，“不自由，毋宁死”的顽强意志和爱国主义精神。

马萨达的陷落，意味着以色列历史上第二次亡国。至此，第二圣殿时期落幕。

犹太人从此走上了漫长的流浪之路。

如今的马萨达，已成为以色列爱国民族主义教育的重要场所。

据说每一年以色列的新兵入伍，面对国旗宣誓效忠的誓词，其中一句是“马萨达将永不再陷落！”

以色列国家博物馆

第一、第二圣殿时期的以色列，各类手工工艺已经达到相当高水平。

以色列国家博物馆中的许多陈列品，不仅展现了其古代工匠们高超的工艺水平，也体现了当时这个地区的文化流通、融合现象。

立在博物馆门外的这个苹果残块，不知与伊甸园中被亚当夏娃偷吃的禁果有着怎样的联系？

图案生动、花纹细腻的马赛克壁画，有着波斯文明中织毯的影子。

如此造型的棺廓，令人想起了古埃及文明。

这些材质通透的器皿，代表了古代以色列已经达到的冶炼烧制水平。

可能受古埃及的影响，古代以色列人亦非常重视葬器。

这口“薄皮棺木”样式虽简单，却精心镶嵌了许多贝壳图案。

这些小型“收骨盒”，源于古代以色列的一种独特安葬习俗：家人死后，可以安葬在自家客厅。由于空间有限，家族后代可以将先人的尸骨收进这些小型“收骨盒”，以便腾出地方来给家族中其他逝者。如空间不够，还可以往下深挖，叠放棺木和收骨盒。不过各层之间必须有泥土相隔。

展品中最令人感佩的是这样用手工凿就的输水管石块部件。古代犹太人生存之艰辛，以及其为在这片土地上扎根所付出的聪明才智和顽强毅力可见一斑。

第二圣殿时期落幕之后，犹太人失去了家园，但文明并未就此止步。不论推动其前进的动力是宗教的，还是世俗的。

如同图中这座古建筑一样，新文明在旧文明的基石上，层层加盖……不同颜色的石料，呈现了不同历史时期的印记。

如今，它们已成为人类共同的文化遗产。

阿克古城

阿克（Akko)古城，一个重要港口城市。位于以色列东北部地中海城市海法以北20公里处。历史上曾经历希腊、罗马、十字军、奥斯曼帝国等多个文明。

这座十字军时期的军事要塞——圣约翰要塞，成为这座古城如今最耀眼的存在。

古城保留了许多狭窄的街巷，其中的传统建筑具有独特的中东风情。

历经千年，街巷的石块路面已被磨得铮亮，两边的石墙依旧牢固地支撑着拱顶……

古巷中古老的大门紧闭着……

一户人家的大门敞开着，令我们得以一窥内里。

这个地下通道是十字军时期防御系统的重要部分。据说整个系统十分庞大，我们只是参观了其中一部分。其建筑水平令人叹服。

走出圣约翰要塞，迎面而来的是蓝天大海，还有海边的讨海人……

以色列现有人口1000万。其中包括阿拉伯裔（不包括巴勒斯坦地区）约250万。他们和谐共处。

走出古城小巷，这几位阿拉伯裔女人吸引了我们的注意。面对我们的镜头，她们笑容友善。

被她们的笑容所鼓舞，我们提议上前一起合影。此举吸引了另外两位路过的女子，她们也加入了进来。😀

两千年来，人类的信仰之树，也在犹太教的根基上分枝开叉，蓬勃发展起来。

我们这个团虽不是朝圣团，但也走马观花地几乎走遍了那里所有的圣迹教堂。

苦路十四站

耶路撒冷老城中的“苦路十四站”，记载了耶稣被判死刑，背负十字架，一路因不堪重负数次跌倒，最后被钉上十字架的受难故事。

朝圣者、观光客们穿过耶路撒冷老城摆满各种旅游纪念品的石头街巷，跟随着墙上“苦路十四站”的标志，最终到达圣墓教堂。

基督徒相信圣墓教堂基址就是基督耶稣被钉死而又复活的地方，因此对此地顶礼膜拜。

这里据说是耶稣基督被钉死在十字架的地方。

圣墓教堂中这块据说是耶稣死后被放置其上涂膏油，三天后又由此复活的大石块，每日都接受着众多基督徒的抚摸、亲吻……

这个里面空无一物，据称是耶稣墓穴的地方，是圣墓教堂中基督徒朝圣者必到之处。

由于内部空间有限，众多朝圣者需要在此等候多时才得以进入。

参与管理这座圣墓教堂的教会据说多达六个：其中建筑由罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、正教会三个教会负责，另外，叙利亚正教会、伊索比亚正教会、科普特正教会享有部分祭坛等设施的使用和管理权。

据说为了教堂的管辖权，为了朝圣带来的收入，各教会之间常常会为一些小事喋喋不休地争吵。

这位不知属于哪个教会的神职人员，作为基督的守墓人，在人来人往的教堂一角，沉入了梦乡。

橄榄山诸教堂

橄榄山，位于耶路撒冷老城的西部，因山上有着丰富的橄榄树而得名。

位于橄榄山的教堂有主泣堂、抹大拉的玛利亚教堂、万国教堂等。

位于橄榄山，正对耶路撒冷老城的“主泣教堂”，是耶路撒冷最新的教堂之一。

据圣经记载，耶稣走向耶路撒冷时，震惊于第二圣殿的美丽，并预见其将毁灭，犹太人将受离散之苦，当众哭泣。

该教堂的屋顶设计加入了泪珠形状，显得格外独特。

从主泣教堂的窗户向外看，圣殿山教堂的金顶正对眼前。

位于橄榄山下的“抹大拉的玛利亚教堂”，洋葱头屋顶装饰显示这是一座东正教教堂。

教堂内部布置比较精致细巧，风格偏女性化。

这座教堂平时总是大门紧闭。我们的行程上也没有安排进内参观。那天碰巧开放纯属运气。

教堂外部环境幽静清雅。

“万国教堂”，是耶稣被捕前晚间祷告的地方。因其建堂经费来自十二个国家而得名。

教堂为拜占庭风格建筑。

现存教堂是建在两座古代教堂的基础上的。它们分别是四世纪的拜占庭教堂和十二世纪十字军教堂。

富丽堂皇的圆顶天花板与罗马柱结合，相得益彰。

显然，历经两千年历史的耶路撒冷，已经由单一犹太教的圣地演变成为诸多宗教的圣地。如今来此地朝圣的基本都是基督徒。

耶路撒冷的这种演变，由于犹太人的长期缺席，与今天的以色列几乎不相干。它也未能影响犹太人的精神世界。

正如西蒙·蒙蒂菲奥里在《耶路撒冷三千年》一书中所说，“占有欲支配下的神圣性竞争导致一些圣迹先后对三大宗教都变得格外神圣；国王裁决它们的归属，人们为它们而牺牲——而今它们几乎被遗忘：圣殿山曾是令狂热的犹太人、穆斯林和基督徒敬畏的地方，但现在很少见到穆斯林或犹太朝圣者，它基本上再次成为基督徒的场所。”

大卫墓与圣母安眠堂

由于大卫王在以色列历史中的特殊地位，旧城外位于锡安山的大卫王陵墓如今也成为犹太圣地。

按犹太教规，进入墓室的走道和朝拜会堂都男女分开。男人的会堂较大。

会堂中认真读经祷告的人们。

这个灯光昏暗如洞穴般的地方，里面有一窄室，据说是圣母安眠之处。

耶路撒冷旧城及其周围，为众多陵墓环绕。

站在橄榄山山头眺望圣殿山，落入眼中的是旧城城墙外密密麻麻的墓地。从山脚下往远处，依次排列为犹太教、基督教和伊斯兰教的墓地。

以致于西蒙直言道：“长久以来，朝圣者为了死在耶路撒冷、葬在圣殿山周围，以为末日来临时的复活做准备……这座城市被墓地包围并建在墓地之上。”

犹太大屠杀纪念馆

如果把以色列的前世，界定为1948年以色列建立现代独立国家之前的历史，那么，就不得不提犹太人在二战中遭受纳粹大屠杀那一段至暗时光。

进入三角形造型的犹太大屠杀纪念馆，迎面看到的是一段二战前期欧洲各国以色列人生活状况的记录影片。

二战中遭受纳粹迫害致死者高达600万，为当时生活于欧洲各国犹太人的50%。如今已被查实真名实姓的遇难者就有480万！

据说，常年流浪在异国他乡的犹太人，为了维护其独特的宗教信仰和由此形成的独特的生活方式，使自己不被周围民族所“溶解”，也因为担心受到周围民族排斥，他们常常聚居在城市的同一个，或同一片街区。这使得当年纳粹在抓捕犹太人时，几乎不费吹灰之力。

纳粹大屠杀是犹太人世世代代不能遗忘的苦难与屈辱。对于犹太民族的敌人，以色列人奉行“虽远必诛”的原则。

二战后漏网的德国纳粹灭绝犹太计划的主要策划人之一阿道夫·艾克曼，在隐名埋姓整容潜逃海外多年后，于1960年被以色列情报机构抓获归案，并在以色列被处死刑。

以色列的今生

以色列位于欧、亚、非三大洲的结合部，现有国土面积为2万7千平方公里。以色列周边与之接壤的国家和地区有黎巴嫩、叙利亚、约旦、埃及以及巴勒斯坦地区。

从1948年宣布建国起，以色列就陷入了与周边阿拉伯国家的纷争之中。以色列通过五次中东战争，战胜诸国，打出了国威，赢得了生存权。近年来更是通过发展高科技成为中东无出其右的强国。但直至今天，其与周边国家的纷争，尚未完全解决。

我们此行，涉足了以色列的数个边境地区。

以色列与巴勒斯坦

1947年联合国通过181号决议，试图解决该地区犹太人和阿拉伯人的领土分割和管理问题。

犹太人依据此决议于1948年宣布复国，建立了独立的现代国家。而阿拉伯人由于种种原因，迄今尚未能在巴勒斯坦建立独立的国家。

位于巴勒斯坦自治区的伯利恒赫赫有名。它不仅是大卫王的家乡，也是耶稣基督的诞生地，有着著名的圣诞教堂。

我们的行程表中因此有了伯利恒。

圣诞教堂又称“马槽教堂”，因传说基督耶稣诞生在马槽而得名。

该教堂中最引人注目之处为地上这个十四角星（“圣诞星”），它源于对耶稣基督“苦路十四站”的纪念。在基督教文化中，放在地面的圣诞星表示对基督诞生的庆祝和纪念。

大概是为了表现朝圣者的谦卑恭敬，圣诞教堂的大门设计得十分低矮，成年人必须躬身才得以进出。

去以色列之前，总以为巴、以边境时刻剑拔弩张。没想到我们的汽车一路畅通无阻，无需边境检查就直接抵达伯利恒的这家餐馆。

我们后来才知道，以、巴之间出入，只有以色列会对从巴勒斯坦入境以色列的人员车辆进行检查。大概看到车里我们的中国面孔，我们的车辆回程时，以色列军警连护照都没看就放行了。

凭借圣诞教堂和其它圣迹教堂，伯利恒吸引了很多朝圣者和游客。旅游业成为该地区的主要经济来源。

伯利恒的整体面貌超出了我们原先对它的想象。假如没有这堵以色列建在双方交界处的围墙，我们很难将巴、以双方所属区域区分开来。

参观完伯利恒的圣诞教堂，我们被安排了此行唯一一次购物体验，不过是非强制性的。

巴勒斯坦自治政府如今在伯利恒等地区行驶有限的自治权利。以色列仍有效控制着该地区，包括对其水、电等方面的供应。

当然，并非所有巴勒斯坦地区都如此平静。

近年来活跃于巴勒斯坦所属加沙地带的哈马斯，是一个巴勒斯坦伊斯兰主义政治和军事组织，其目标是建立一个包括巴勒斯坦全部领土在内的伊斯兰国家来取代以色列。

哈马斯与巴勒斯坦民族权力机构之间存在分歧和竞争。它的出现以及其与以色列的冲突和对抗，使得阿拉伯人在巴勒斯坦建立独立国家的机会更加渺茫，也使得巴以冲突更加复杂化。

网上下载的这幅图片，显示了从伯利恒方面看到的以、巴边境围墙的面貌。

以、巴之间如今关系相对平稳，以色列前总理拉宾功不可没。他在1992年签署的“奥斯陆和平协议”授予巴勒斯坦自治政府一定的权利，并承认巴勒斯坦人对加沙地带和约旦河以西地区的部分控制权。

“奥斯陆和平协议”的签署为拉宾赢得了诺贝尔和平奖，但却引来了杀身之祸。

1995年11月4日，在特拉维夫的以色列国王广场上参加和平集会，发表完演讲的拉宾，在走下楼梯步向汽车的时候，遭到一名以色列内部极右翼分子近距离枪击致死。

这一天从此被定为以色列的国家纪念日。事发广场则被命名为拉宾广场。

我们到的这一天，广场上还放着纪念拉宾的鲜花。

以色列与叙利亚

海拔1165米的戈兰高地位于以色列和黎巴嫩、叙利亚的交界处，具有极为重要的战略地位。

1948年以色列宣布建国，引来周边各阿拉伯国家的联合围攻。以色列最终以弱胜强，赢得了这场独立战争（史称“第一次中东战争”），并夺取了戈兰高地的控制权。

1967年爆发以色列先发制人的“六日战争”（又称“第三次中东战争”），以色列又进一步扩大了其控制区域，并建立了军事据点和居民定居点。

戈兰高地上这些以色列兵士利用战利品制作而成创意满满的雕塑件，让这个曾经的战场，如今成为了吸引游客观光的场所。

登高北望，叙利亚和黎巴嫩近在眼前。但两国与以色列之间迄今尚无明确的边境线，只存在双方签署的停火协议规定的一片停火区域。

眼前的戈兰高地，风平浪静，风车林立，一派田园风光。

但拦在我们身前的铁丝网，掩藏于我们脚底的军事掩体，以及距离不远处山头禁止拍照的以色列军事基地……都在提醒着人们：战争并未走远！

以色列与黎巴嫩

以色列北部距离黎巴嫩边境最近的地方，是以色列有名的景点“蓝洞”。

石灰岩质的洞口犹如张开的鱼嘴，正对洞中一汪湛蓝的清水。

离此景观不远处，便是以色列的军事基地。

以、黎之间，至今仍存在领土纠纷。双方尚未建立外交关系。

我们打卡拍照的背景墙上，显示着该地距离耶路撒冷和黎巴嫩首都贝鲁特的距离。

以色列与约旦

第二圣殿时期结束后的近两千年历史中，罗马帝国、拜占庭、十字军、土耳其奥斯曼帝国等相继统治了耶路撒冷，各领风骚数百年。

如今圣殿山留存的两座建筑：圆顶清真寺和阿克萨清真寺，均属伊斯兰教。

确切地说，依据联合国181号协议，包括圣殿山在内的东耶路撒冷地区，曾经是约旦领地。

贴在圆顶清真寺金光闪闪的屋顶上的金箔，据说还属于约旦国王私人所有。

因此，1948年以色列建国后的前二十年，圣殿山都禁止以色列人进入。

1967年，第三次中东战争（以色列称之为“六日战争”）爆发。以色列人用短短六日时间，先发制人地将其周边的埃及、叙利亚、约旦三国彻底打败。从此，包括圣殿山、哭墙和圣墓教堂等在内的，约七十平方公里的东耶路撒冷地区被以色列占领统治。

1994年，以色列与约旦签署和平协议。如今，约旦保留对圆顶清真寺和阿克萨清真寺的维护、管理和监督权，以色列则派军警把守控制。

双方现在以死海中线为两国边界。两国间相安无事。

基布兹

以色列存在着令无数学者感兴趣的一种社会组织——“基布兹”。其原意为“聚集”。它类似于中国人所熟悉的人民公社。

十九世纪初，犹太人在东欧诸国因俄国沙皇遇刺事件被污名化，并遭到排挤和屠杀。为解救犹太人，欧洲著名富商洛斯查尔德家族出资，从奥斯曼帝国手中买下犹太人故土迦南地区的44块地，供逃离欧洲的犹太人建立新家园。当时来自东欧的犹太人，大都深受十月革命后苏联的影响，秉持社会主义的平等理想，同时，面对恶劣的自然与社会环境，个人不如集体容易生存。基布兹由此因运而生。

早期基布兹以从事农业为主，后来逐步发展副业，包括旅游业、加工业等。

基布兹内部实行同吃同住同劳动，分配也实行绝对平均主义。成员没有私有财产，包括货币。连各家庭的孩子也都交由集体一起抚养。基布兹负责成员从出生到死亡的一切开销。

基布兹发展至以色列建国初期的1950年，已达214个，成员达到6.6万。这些基布兹直到上世纪七十年代，都在以色列经济发展中起着重大积极的作用。国家对基布兹的税收也只是以其成员收入的平均值而非按累进制计算。当时很多基布兹的资产负债表上，盈余都大大超过负债（来自国家的低息贷款）。其成员的生活水平高于以色列国民的平均水平。

基布兹还为犹太人复国打下了基础，拿枪保卫基布兹的民兵成为以色列建国初期的武装力量。

我们此行，涉足了两个由基布兹经营的地方。

其中一个位于戈兰高地。它经营着渡假村式酒店，同时包括种植、养殖等多种副业。

我们在此住了一晚，并在这里的晚餐厅享用了一顿晚餐。

据这位餐厅负责人介绍，这个基布兹由世俗犹太人组成。600个成员（包括男女老少）年产值2000万谢克尔（折合近600万美金）。其收入50%作为原初80位成员的发展基金积累起来，另外50%全员平均分配。

该基布兹对外接收新成员。新成员入住基布兹需支付房租。

全体基布兹成员工作不分高低贵贱。大家在不同职位上轮流换岗工作。基布兹设有幼儿园、医疗所、餐厅等设施。基布兹还提供孩子上大学的费用。

这个基布兹的土地应该属于国家，是以色列通过“六日战争”获取的土地。

另一个基布兹经营点为凯撒利亚国家公园。

据了解，凯撒利亚国家公园的土地所有权仍属于罗斯柴尔德家族。

以色列人感念这个家族对其建国所作出的重大贡献，在特拉维夫市中心建有一条“罗斯柴尔德大道”。

随着时间的推移，由于基布兹生活缺乏隐私，缺乏个人自由，分配缺乏激励机制等等，更由于当代科技发展带来的外部环境变化，使其对保持年轻一代成员，尤其是更高学历和技能者面临挑战。

为了生存，有些基布兹不得不采用自由经济的激励机制来管理生产。这在某种程度上背离了基布兹最初的理想。

由最初的基布兹成员抗枪卫国开始，全民皆兵似乎就成了以色列的传统。

每个年轻人都有服兵役的义务。

以色列军人享有一些特殊待遇。服兵役的青年可以免费上大学。因此，许多年轻人高中毕业后，会选择先服兵役，再上大学。

以色列有着强烈的民族自信。其国民也有着很强的民族自豪感。

我们抵达以色列的第二天，适逢其国庆日。当天全国拉响警报数次，街头到处飘扬着蓝白两色六角星的以色列国旗。

以色列人重视教育、尊重知识、尊重人才。

为鼓励创造性思维和挑战权威，学校不设全国统一教材，考试没有标准答案。以色列因此培养出许多创造性人才，使其在海水淡化、滴灌种植、垃圾处理等许多方面取得举世瞩目的成就。

这些发明大大缓解了以色列由于国土面积窄小，资源贫乏而产生的生存压力。

上图为网上下载的坐落于迦密山山顶的海法大学。

以色列境内淡水资源并不丰富。

由东非大裂谷形成的加利利湖，是中东最大淡水湖，也是世界最低水位淡水湖。它是以色列的生命线。以色列为了保护其淡水资源不被浪费和破坏，规范了湖中淡水的分配和使用，严格禁止在周围抽取地下水，并且还将经淡化处理的海水注入地底，以防止海水渗入影响其水质。

约旦河是这片土地唯一的淡水河。位于约旦河上游的这道山谷瀑布流水汩汩，呈乳白色，让我们联想到了圣经所谓“流淌着奶和蜜”中的“奶”。

如果把淡水比作滋养这片土地的“奶”，以色列近年来发明的海水淡化技术，才算是真正解决了这片土地水资源稀缺的问题。如今以色列70-80%饮用水由海水淡化而来。

以色列所处地域，虽被称为上帝的“应许之地”，在圣经中被描述为“留着奶与蜜的地方”。但其实，以色列的国土尤其是其内陆地区，长久以来，都如同月球般荒凉。举目望去，除了砂石，还是砂石…… 这种状况直至以色列发明了滴灌技术，并将其广泛应用于种植业后，才得以从根本上得到改变。

如今的以色列已是世界第二花卉出口国。

这是我们从约旦入境以色列后，途中看到的椰枣树林立的景象，与同处一个地区的约旦路边的大片荒漠成鲜明对比。

椰枣树所结的椰枣，加工后就是在国内被称为“伊拉克蜜枣”的果实。据导游解释，圣经中所谓的“奶与蜜”，指的就是来自椰枣之蜜。

犹太教反对偶像崇拜，因此商品广告在这个国家几乎绝迹。

以色列控制着世界上80%以上的钻石切割业务，我们在街头不仅看不到什么商品广告，也没看到钻石一条街之类的商业街。这与我们原以为犹太民族重商的想法相去甚远。

据说仅在十几年前，以色列人还以追求物质享受为耻，如今虽有所改变，但街头依然鲜见名牌奢侈品。

以色列信仰自由。犹太教、基督教和伊斯兰教三教并存。

有趣的是各教有着自己不同的安息日（礼拜天）。

犹太教的安息日为公历每周五太阳日落后至周六日落止。其戒律规定这一天不得工作，不得生火、开电器，不得驾车外出。

伊斯兰教的安息日为每周五，但规定每天有多达五次的祷告时间。

基督教的安息日则为公历的每周日。

以色列政府部门的作息表依犹太教而订。

因此，在周六这天，游客大概率会很难找到开门的餐馆、超市，甚至坐不上巴士。

1949独立战争结束时，以色列人口为87.2万。 复国的头十年，以色列通过公民动员，大规模吸引海外犹太人回归祖国。

出于犹太文化复兴、增强民族认同，以及保存与古代犹太人的历史联系的需要，这些来自不同国家，已经习惯使用不同语言的犹太人回到母国后，重新开始学习使用记录犹太圣经的希伯来语。以色列复国后，规定希伯来语为官方语言。于是，这种由右至左书写，看起来像是上下颠倒的楔形文字，在几乎从日常生活中消失两千年后居然也复活了！

在某种意义上，以色列人将自己活成了人间活化石！

以色列归来，以色列人最根本的精神特质在我脑中逐渐清晰起来：这是一个信仰坚定的族群。

他们恪守教规戒律，恪守传统，精神上独立于世人。

在世俗一面，他们为追求、维护族群的自由独立，坚韧不拔，并深具合作、创造与牺牲精神。将自己生存之地建设成为流淌着“奶与蜜”的地方，从而印证其为上帝的“应许之地”，以证明自己是“上帝的选民”，或者说，以坚持不懈的努力来荣耀上帝，是这个民族终极的追求。

最后，忍不住要吐槽一下以色列的餐饮业。

以色列每年迎来大批朝圣者和观光客，但这个国家的四星级酒店基本不设晚餐厅。各景区餐馆提供的食物价格不便宜，但十分单调难吃。

以色列食物让我们这些口味已经相当国际化了的北美游客都难以忍受，国内那些被中华各地美食喂养娇惯了的“中国胃”，想必是更加无法接受了。

记忆中到达以色列第一晚，从酒店打车出去吃的这第一顿餐，是整个以色列行程中最美味的一餐（不包括最后一天旅行社请吃的一顿中餐）。

提醒计划去以色列的美友记得带一些方便面。这在以色列还不是随便能买得到的。😋

谢谢耐心阅读观看🌹🌹🌹