西津渡，一眼看千年

迎风起舞

西津渡，这名字像是唐宋诗里走出来的，自带古典气息。

“京口瓜洲一水间，锺山只隔数重山。

春风又绿江南岸，明月何时照我还。”

当镇江叫做京口的时候，西津渡是繁忙的渡口。

王安石从这里坐船北上京城赴任，心里满是离开江南的惆怅。才起航，就想着何时还。

李白来过，孟浩然来过，苏轼、米芾来过，马可波罗也来过···

当长江离它而去，不复渡口功能，却因为它曾经的炫目过往，引得今人络绎不绝前来怀古。

西津渡依然繁华。

我们是在春三月的一个午后到达了西津渡，在下榻的酒店匆匆安顿一下，就来到了小码头街。

在古街的入口处，看见了远处高高的云台阁，非常喜欢。

江南古镇几乎都是平的，这样立体的古镇，我第一次遇见。难怪有人说它有些重庆磁器口的样子。

出乎我意料的是，街上满满的人流。被疫情禁锢了三年的人们，在这个春天里尽情享受着自由的美好，都离家出游了吧。

因为还没用午餐，先忙着找饭店。

到了镇江，自然要试试锅盖面。

结果呢，即使已经过了饭点，面馆里依然要排队等位。西津渡太火了。

锅盖面和肴肉都是镇江特色美食。吃一碗锅盖面，肴肉沾着镇江香醋，那一刻你就懂了镇江三怪：香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里面煮锅盖。

不是很喜欢吃肉的我，却喜欢上了肴肉。它既有肉的鲜香，又没有肉的腻，并且入口即化。

锅盖面也很好吃，只是好吃的面实在太多了，比如我一向喜欢的奥灶面、三虾面、秃黄油面、黄鱼煨面，还有上周末才在常熟吃过的蕈油面，所以，锅盖面不算顶特别的。

吃好面出门，看到街上拥挤的人流，先生望而却步，直接回酒店躺平了。我和女儿开始逛街。

西津渡古街始创于六朝时期，历经唐宋元明清五个朝代的繁华。而它，还能够满足你一眼看千年的愿望。

街上有一个玻璃罩子，透过它，可以看到不同时代的地面。

最低处是唐以前的路面；唐代沙土路高了一些；宋元的夯土路又高了一个台阶；明代砖砌路再高一个台阶；再上面是清代石砌路。

通过这些路面的变化，体味沧海桑田的千年演变。

（网络图）

古街砖砌券门的门楣嵌有“飞阁流丹”、“同登觉路”、“共度慈航”、“层峦耸翠”的石刻。

这些不同时代的门楣石刻，反映了西津渡的历史变迁，和它曾经的繁荣，同时也装饰了古街，使之更美，更有拍点。

这座横跨在古街之上的元代石塔，称为昭关石塔。是我国目前仅存的一座保存最完好、年代最久远的过街石塔。

古街上有晚唐诗人张祜的雕像，旁边立一石碑，上刻张祜待渡时留下的《题金陵渡》：（唐朝时西津渡叫做金陵渡）

“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。

潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。”

我有些好奇，来过镇江、写过镇江的大名人那么多，比如我的偶像苏东坡，他也很喜欢镇江，写过很多首诗，为什么偏偏是张祜？

我去百度了一下，没有答案。可能是因为“晚年的张祜因喜爱曲阿（今镇江丹阳），遂在此隐居以终。”

西津渡古街最高的建筑是云台阁，为仿宋元风格的楼阁。因为人太多，我们没有上去。据说在上面可以俯瞰整个镇江。

在古街的很多角度都可以拍到它，的确是西津渡的颜值担当，很美很古典。

古街并不长，走到尽头是镇江博物馆。我们进去参观了一下。然后去了旁边的原英国领事馆旧址。

博物馆免费，英国领事馆旧址20元。

1865年，云台山下沿江一带被划为英租界。清同治三年(1864)修建了英国领事馆。

光绪15年(1889)正月初六，由于英国人无端殴打中国小贩，数千被激怒的镇江民众愤而焚烧了领事馆。为镇江民众点赞👍🏻

现在的主楼是1890年重建的。

英式的花园，拱券廊式的建筑，今天看来依旧非常漂亮。

这里的游人也不多，这样的环境对喜欢拍照的很友好，可以随心拍。

逛完英领事馆旧址，我们重新回到古街，找一家茶馆喝茶。

一早从家里出来，上午的金山寺，下午的西津渡，一路下来走累了，在茶馆坐坐喝喝茶，又解乏又解渴。

在茶馆坐到天色已黄昏，想想街上人应该少些了吧，可以让我好好拍一拍街景，包括那个挤满了人的待渡亭。

结果出门一看，街上依然热闹非凡，不见人少。

于是直接找饭店吃晚饭了。看了几家餐馆都要等位，最后选了镇江菜馆。

拿了号码条，打电话让先生过来。等了快一个小时，和另一个三口之家拼桌才吃上晚饭。

虽然等了很久，菜品还是不错的，很合我们口味，价格也便宜。

吃过晚饭，街上已经灯火通明，而游人依旧不少。

我们慢慢走回酒店休息了。

第二天早上，我们找了一家大马路边的、不见游客只见本地人的面馆吃了早餐。

同样是锅盖面，比西津渡古街的又地道又便宜。

然后就心满意足去游览了焦山和北固山。

然后就去扬州了。

也算是从京口到瓜洲吧。