东极岛上画中游

李秋保

　　癸卯暮春，五一将至，我们不甘寂寞的心早已躁动起来，期待着一次诗意的远游，走进浙东那片蓝色的大海，去看看那风光如画的东极岛。

车在路上，人在旅途。我们的旅游车驰出杭州，沿杭甬高速行进。车过绍兴服务区，导游便拿起话筒，以“知识抢答”的方式与游客展开了交流：

“请问，谁能知道我们去的地方为什么叫东极岛呢？”话音一落，坐在最前排的小朋友接过话筒，说：“因为它在中国的最东边，所以叫东极岛！”小朋友的语气十分肯定，说完用自信的目光看着导游。

“对！又不完全对！东极岛不是在中国的最东边，而是在我国东海舟山群岛的最东极，所以叫东极岛。”接着，导游一脸神秘地问：“2000年，新世纪的第一缕阳光照在东极岛上，谁知道是什么时间吗？”

　　这时，车内的游客有些不淡定了。有人说：“那里地处东海前沿，太阳升起的很早，大概是四点半吧？”也有的说：“不对，应该是五点半。”也有人说是六点半的。小朋友们互相争论着，大人们谁也不吭声，唯恐答不上来丢面子。

导游见大家有些为难，便提醒说：“新世纪第一缕阳光出现的时候可是冬天噢，大家想想看应该是几点几分呢？”见无人应答，聪明的导游便自下台阶，自问自答地说：“不是四点多，也不是五点半，准确的时间是6点42分。”

“那么，大家说说，东极岛有几个岛呢？” 大伙面面相窥，车内一片哑然。导游见我们对东极岛知之甚少，便不再提问，慢慢和大家聊起东极岛来：“东极岛地处我国大陆的东端，因属浙江省舟山市普陀区的东极镇管辖而得名，现有大小28个岛屿和108个岩礁，其中只有少数几个岛上有人居住。我们今天去的庙子湖岛、青浜岛和东福山岛，集“阳光、海浪、沙滩、岛礁、民居”于一体，以其独特的海岛风光而闻名遐迩，是我国东海深处一处难得的休闲观光之地。”

中午时分，车到沈家门。我们在景区匆匆吃过午饭，便走进客运中心的候船大厅，在那里稍事休息后，便陆续登船出海，开始了我们的东极岛之旅。

沧海落日圆

东极岛距沈家门渔港码头45公里。我们乘座的游轮在茫茫的大海上，乘风破浪，劈波斩浪，以最快的速度向大海深处的东极岛驶去。

这是一座现代化的大型游轮，分上下三层，载客量很大，难怪熙熙攘攘的候船大厅里挤满了游客，不一会儿功夫就全部登船离岸了。面对如此巨大的游轮，出于本能的好奇心，我曾暗暗估算过船上的人数。中层载人最多，有258个座位；上层光线好，自然乘客也多，大概有200来人；下层船舱虽然有些闷，但也是满满当当。粗略估算，登船的游客少说也在600人以上。想必，如此大吨位重量级的游轮在海上行驶，应该是相当平稳的。可事实远非如此。沧海茫茫，风高浪急，行驶中的游轮依然显得十分颠簸。尽管我们上船前已喝过药，可不大一会儿功夫，我便开始有些难受，感觉要晕船了。为了控制自己，我一会儿跑到上层看看，一会儿钻到下层坐坐，不停地变换着位置，调整着自己的心态，尽可能地使自己在到达终点码头之前，不至于因晕船而倒下……

　　经过一个多小时的海上航行，我们终于顺利到达了东极岛，在庙子湖码头登岛上岸了。放眼看去，好一派海岛风光：天蓝海阔，碧空流云；惊涛拍岸，舟船横渡；民居连片，依岛而建；临街店铺，游人如织；环海公路，车来人往。眼前的庙子湖岛，远看似挂在海边的一幅画，走进是建在岛上的一座城。由于这里是东极镇政府所在地，又是东极列岛的主岛，面积最大，人口最多，行政机构健全，旅游设施完善，而因此成为人们东极岛旅游的第一站。

时已下午，夕阳西坠，桔黄色的阳光洒在海面上，给人以波光粼粼的美感。我们乘座景区观光车在岛上穿行，不一会儿便把我们送到住宿的旅店。这是一座新建的四层小楼，坡陡巷窄，曲径通幽，居高临海，环境优美，为旅侠客旅行社的长期合作伙伴。匆匆入住后，我们结伴来到海边的文化广场，眺望海滩美景，在镌刻有“东极”大字的石碑前合影留念。随后，导游便带大家看海上落日去了。

　　“大漠孤烟直，长河落日圆。”作为一名摄影爱好者，我曾有过在太行山拍摄日出的经历，也曾有过在千岛湖抓拍日落的潇洒，无论日出还是日落，每一次拍摄都给我以震撼，让我亲临佳境领略祖国的大好河山，感受到了大自然的诗意之美。今天，我能来到祖国的东海之滨，站在东极岛上看日落，无疑是件令人振奋的大好事。机会难得，心潮难平。激动之余，我便随口吟出了唐代大诗人王维的名句，畅想起了东海落日的壮丽之美。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”此时，我站在高高的西岭之上，俯瞰山下的大海，回望海边的村庄，收入眼底的是别样的美景：由于庙子湖岛的核心部位，中间高，两边低，三面环山，面向大海，成半包围状。举目四望，其形其状，酷似一个偌大的“金簸箕”，聚四方之财，纳天地之福，育万千子民，实乃一方难得的风水宝地；环视周遭，海岛巍巍，犹如一尊巍巍然于天地间的巨型佛像，端坐于碧波荡漾的海岸之上，其东西两翼宛如两条长长的臂膀，把蔚蓝色的海水紧紧揽入怀中，保佑着海岛居民的安全。多么奇妙的景致，多么壮美的大海啊！怎不叫人流连非常而久久忘返呢？

海浪汹涌，海风猛烈，岛上的温度骤然下降。由于站得时间久了，老伴难以支撑多病的身体，便独自回宾馆休息去了。我只身一人站在观景台上，面对扑面吹来的海风，面对波起浪涌的大海，凭栏远眺，凝视远方，密切注视着天空的变化，静候着沧海落日的降临。头顶的云层变幻莫测，远方的海岛若隐若现，夕阳精灵般地在云层和海岛之间盘桓。忽而从云层中钻出，露出她诡秘的笑靥；忽而又藏身云团深处，让人觉得诡谲多变。看着，想着，我便突发臆想：仿佛远方那座横陈于大海中的岛礁，就是刻意为落日搭建的舞台，而那天空中游动的云层，好似舞台上的一道道大幕，任她钻来钻去，由她窜上窜下，展不尽的柔姿百态，道不尽的风情万种，为游人留下的是无尽的遐思，丰富的想象。

　　等待是心灵的期盼，欣赏是生命的礼赞。就在我犹豫徘徊准备无功而返时，一束落日的灵光悄悄刺破了天边的云层，如从天庭投射下的万把利剑直逼海面。紧接着，落日也渐渐露出了她的真容，红彤彤的脸庞也脱变成了淡淡的乳黄色，曾经耀眼的光芒也不那么炽热烤人了。只有那天边的片片流云，时浓时淡，亦舒亦卷，多情地守护在落日的身旁，唯恐稍不留神怕她掉进海里在似的。落日有情，山河可鉴。此时此刻，沧海中的落日正以其顽强的生命力，燃烧着自己，照亮了他人，把天边的流云点染的绚丽多彩，在云蒸霞蔚的海面上铺洒出一片桔红色的光，向游人展示着一种旷世的天然之美。随即，落日一个精彩的亮相，如同天宫仙女一般含笑出镜，露出了她那娇美的容颜，脸是那样的圆润可人，笑是那般的妩媚动人。之后，又是一个华丽的转身，在一群霞姑娘的簇拥下，一边含情脉脉地与岛上的游人挥手告别，一边慢慢地消失在远方的云霞里，在渐行渐暗的天际间归隐而去，不留一点遗憾在人间……

沧海落日圆，极地风光好。在海风吹拂的海岛上，我们用自己耐心的等待，终于迎来了沧海落日的高光时刻，分享到了一场难得的精神盛宴。

那一夜，我头枕大海的波涛，走进了甜蜜的梦想，睡得很香、很美……

蹈海踏浪行

第二天，又是一次跨海远游，我们将在导游的安排下，乘船去看素有“海上布达拉宫”之称的东福山岛。

一大早，我便登上高高的西岭山，站在观景台上看海。海风习习，水雾漫漫，烟波浩渺的大海上涛声依旧，汹涌的海浪簇拥着成片的水草，以巨大的冲击力撞向岸边的礁石，演绎着“惊涛拍岸，卷起千堆雪”的壮美奇观。不远处，有隆隆的机鸣声传来，随声向前望去，一艘渔船从远方驶来，在海面上留下一道长长的“S”型白色水浪后，又渐渐消失在烟雾朦胧的海面上……

这时，天突然下起雨来，山色空濛，雨雾弥漫，我不得不收回飞扬的思绪，疾步向山下的旅馆走去。而后，独自一人静静坐在客厅的摇椅上，凝视着窗外，看雨随风飞舞的姿态，听雨拍打地面的声音，心中充满了惬意的快感。

突然，导游小于急匆匆地从楼上跑下来，说是要去买开往东福山岛的船票。见天正下着大雨，坐在柜台后的小林老板说：“那，我用摩托车带你去吧！”

不一会儿，小林老板带着导游回来了，看得出他们一脸深沉，神情也有些沮丧。经问方知，原来小林老板把八点开船的时间说成了八点半，比预告的出行时间提前了整整半个小时。

怎么办？老板着急，导游着急，大伙更着急。早已准备好乘船出行的游客们，显得有些焦躁不安，一时不知如何是好？

情急之下，小林老板争分夺秒，先是自己骑着摩托带着两名游客过去了。而后，又让他的妹妹开来一辆三轮车，拉上剩余的十几个人，向渡口飞驰而去。时间很紧，车开得很猛，大伙的心也快要飞起来了，不住地在喊：“快点，快点，游轮还没开呢！”

　　然而，当我们飞也似地赶到渡口时，一切为时已晚，那艘白色的游轮已经缓缓启动，慢慢离开了码头，驶向了那片蔚蓝色的大海……

谁也不会想到，一个意想不到的变故，竟然造成了如此被动的局面。这是店主的原因，还是导游的责任？为了不影响我们的正常出游，为了能让我们在福山岛有足够的游玩时间，导游着急地跑来跑去，一切都在紧急的磋商之中。

最终的结果还是令人满意的。轮渡中心愿为我们办理全额退票手续。同时，再因服务不到位补偿我们600元，而后由旅馆的小林老板出面与快艇公司协商，以1200元的价位，租赁一艘民营快艇，把我们直接送到东福山岛。

这纯粹是一次意外，收获的却是一场惊喜。在许多游客看来，这似乎有点歪打正着的感觉。因为，我们当中的不少人早已了解过坐快艇到福山岛的费用，单程每人300块钱，现在我们只要共同支付600块钱，就可以坐着快艇去东福山岛了。虽然每个人比坐游轮多花了十几块钱，但能以如此小的代价，去享受一次别样的人生体验，岂不快哉美哉，又何乐而不为呢？

于是，我们背起行囊，转移战场，向岸边的快艇公司走去。

于是，我们整理行装，登艇出海，向目的地东福山岛驶去。

　　准确地讲，这是一艘现代化的气垫快艇，我们一行13人正好坐得满满当当。小孩子坐前排，年轻人在后边，胆小的夹在中间。因我和老伴年龄最大，被安排在驾驶舱就坐。驾驶员是一位年轻的小帅哥，不仅人长得精悍，干事也很利落，据说已有十几年的驾龄，是一位出道很早的海上快艇驾驶员。一切妥当后，我们乘座的快艇利箭一般地向大海冲去，海面上留下一串串飞溅的浪花。

海风向着快艇扑来，快艇向着海浪冲去。无边无际的大海上，飞驶的快艇舞动着高高扬起的船头，追风逐浪，一路高歌；雪白的浪花拖着长长尾巴，弯来拐去，犹如一条游弋在大海上的巨龙，给人们带来难得的刺激和快感。

无风三尺浪，有风浪三丈。这时，海面上飞驶的快艇，如同在大海上跳舞，忽而被推上浪尖，忽而又甩下低谷，每前进一步都充满着不测与变数。特别是，遇到大点儿的风浪时，快艇蹦起来跌下去，就像在浪尖上蹦迪一般，蹦蹦跳跳地向前冲。或者说，它更像是一辆奔驰在坑坑洼洼的乡间土路上的汽车，颠来簸去，跌跌撞撞，不时发出“嘭、嘭”的声响。每每此时，孩子们就会发出一声声尖利的惊叫，大人们的心也一个个绷得紧紧的。

　　此时，坐在驾驶室内的我，望着眼前茫茫的大海，一幅若有所思的样子，打心眼里感到海上生活的不易。如此辽阔的海面，如此汹涌的海浪，风高浪急，变幻无常，若没有现代化的海上交通，仅凭一艘小小的渔船何以横渡？台风袭来时人们又将怎样生活？他们吃的米面怎么运过来？他们下海归来的渔产又如何运出去？想想看，一来二去，成年累月，他们的哪一次出海不是生命的穿越，他们的哪一次远行不是命运的抗争？是的！诚如小林老板对我所言：老人们一辈子住在岛上，世世代代以打鱼为生。海是他们的天，海是他们的家；生命离不开海，生活离不开海；海是他们人生的全部，他们把全部交给了海。靠海、吃海，爱海、怕海，也恨海。特别是旧社会，海盗多多，海难频发，父辈们的每一次出行都是用命在“闯”啊!闯过去了，就活着回来；闯不过去，就葬身大海。可以说，大海就是海岛人的命运和归宿！

突然，快艇行进的速度渐渐慢了下来。这时，快艇小哥指着不远处隐约可见的几座小岛介绍说，由于岛上的生存条件差，这些岛长期无人居住。即使有人家的小岛，近年来也是人去岛空，变成了一座座荒无人烟的孤岛。接着，他又指着远方飘动着的那片白云，对我们说：“你们看到天边那一团白云了吗？白云深处有人家。那下边就是你们要去的东福山岛。据传，很久以前，岛上没有淡水，人们生活非常困难。解放军上岛后，在山顶上打出了一口神泉井，水量充足，甘醇可口，不仅满足了军民的生活所需，还极大地改变了岛上气候。一年四季，无论什么时候，井内瑞气升腾，化作一片祥云，在天空中徐徐飘动。时间久了，那团白云就成了福山岛的标志。我们只要看到它，就知道福山岛快要到了。”

快艇小哥的话，充溢着神奇也充满着自豪。孩子们听了，便兴奋地寻找起那片白云来，把欢乐的笑声洒向了大海，任飞扬的思绪在蓝天下延伸。此刻，我们欣然看到，一座海岛缓缓向我们走来，一座白色的航标塔屹立在海天之间……

　　东福山岛到了！登岛离岸后，我目送远去的快艇，别有感慨在心头：在水天一色的大海上，一艘小小的白色游艇，载着我们十几名游人，在大海上舞蹈，在浪尖上穿行，那该是怎样的一种潇洒？又将是怎样的一种体验呢？所以，我把这次福山岛之行称之为“蹈海踏浪，东极闯海”，怕是再恰当不过了吧！

海岛日月长

于东极岛而言，东福山岛绝对是一个经典的存在。史传，秦代著名方士徐福东渡日本时曾在这里落脚，至今仍有不少徐氏后人在岛上生活居住；同时，由于这里位于东海前沿，常年有部队驻守，著名的军歌《战士第二故乡》就诞生在这座岛上。一段千年史话，一首经典老歌，见证了东福山岛的历史变迁，丰富了东福山岛的文化内涵，成为东极列岛中一道亮丽的人文景观。

“云雾满山飘，海水绕海礁。”脚踏着乐曲的节拍，追逐着歌词的意韵，我行走在东福山岛的环山道上，沐浴着阵阵吹来的海风，欣赏着沿岸的自然风光，感受大海之神奇，品味海岛之秀美，情亦悠然，心亦陶然，一种久违的惬意在胸中流淌，激动的心绪久久难以平静。

说实话，与庙子湖岛相比，东福山岛真的太小了，面积仅有2.95平方公里，常住人口也不足50来人，生存条件也相对艰苦。如同歌中所言“人都说咱岛儿小，远离大陆在前哨，风大浪又高。”然而，天还是那片天，岛还是那座岛，由于时代变了，观念变了，追求也变了。开发后的福山岛，环境变好了，景点变多了，风光变美了，成为游人心中的天堂，被誉之“风的故乡、雨的温床、雾的王国、浪的摇篮”。

　　历史是一部浩瀚的长卷，海岛是一座历史的舞台。历经千年的风风雨雨，东福山岛风光依然，永远屹立在浩瀚的东海之滨。此时，我站着海边一片巨大的礁盘上，审视着这座有着千年历史的福山岛，寻觅着当年徐福东渡留下的痕迹，心中一片茫然。海上云雾缭绕，我什么也没有看到；大海涛声依旧，我什么也没有听到。只有那“陡峭的悬崖，汹涌的海浪，高高的山峰，宽阔的海洋”，不住地在我眼前闪现，无不给人雄浑壮观之感，让人感念历史之古老，赞叹岁月之悠长。而那一座座别具特色的海岛民居，镶嵌在陡峭岛礁的山崖上，鳞次栉比，错落有致，浑然一体，如诗如画，揭示着时代的变迁，昭示着岁月的静好。而这一切的一切，作为秦代著名方士的徐福是无论如何也不会想到更不会知道的。倘若如此，历史将会重写，徐福和他的信众们也就不会漂洋过海，东渡日本，最终客死他乡，成为异域之鬼了。

徐福走了，他们的后人还在，依然生活在东福山岛上；战士走了，他们的歌声还在，依旧回荡在第二故乡。此刻，我沿着海边的蜿蜒小径，向海岛的深处走去，去寻找当年守岛战士的身影。这是一位老军人对海防战士的怀念，也是一位北疆老兵对东海前哨的仰望。老实讲，在长达十八年的军旅生涯中，我曾不止一次地唱过《战士第二故乡》这首歌，也曾不止一次地萌生过对海岛生活的向往。然而，所有的一切都是茫然。如今，天赐良机，让我能够站在这首军歌诞生的地方，怀念我们的海防战士，回望战士的第二故乡，寻觅歌中描述的美景，体味歌词的思想涵义，这就不能不勾起我对东海前哨守岛战友们的怀念之情有，以及对他们战斗生活的追述和战斗遣迹的寻找……

　　“人都说咱岛儿荒，从来不长一棵树，全是那石头和茅草。”走着，走着，一块写有“军界”标志的界桩出现在眼前。也就是说，从此地开始，再往里走就是守岛部队的地界儿，属于军事禁区了。是出于一个军人的职业思考，也是缘于部队生活经验的积累，我立马意识到，这里就是我们海防战士的最前哨，这里就是我们海防阵地的第一线。地势险要，居高临下，俯瞰大海，视野宽阔，是一块十分难得的战略要地。果不其然，就在离我不远的一处石岸旁，一个已经用石头封好的炮洞引起了我的注意。洞口不大，钢筋架构，坚固隐蔽，这让我这位炮兵出身的老战士一看便知，此地就是一处专为用来打击海上目标的炮兵阵地。一处、两处、三处，在并不太长的防御阵地上 火炮一溜布防，火力高度集中。试想当年，在这样一个从来不长一棵树，全是石头和茅草的荒岛上，在生存条件如此恶劣的环境中，我们海防战士的生活该是多么的艰苦卓绝！但是，战士们无怨无悔，以歌明志，用歌发声：“自从那天上了岛，我们就把你爱心上。啊，祖国啊，祖国，这儿正是我最愿意守卫的地方”，“搬走那石头，修起那营房 ，栽上那榆树，放牧那牛羊”，海防战士们驻岛、守岛、爱岛，硬是用自己的铁血忠诚，靠着坚强的意志和超然的毅力，把一座荒凉的海岛建设成了“战士的第二故乡”。

山路弯弯，草木深深。沿着曲折的海岸线，走在坎坷的山路上，我们向大树湾走去，去寻找海防战士战斗的地方，去看看战士心中的“第二故乡”。

大树湾并没有树，只有满山的石头。石头之多，数不胜数；石头之大，难以想象。所幸的是，不负青山，不负沧海，那里有很大一片用石头砌成的石头房。

　　大树湾石屋建在一处海湾的山坳里，依山傍水，面朝大海，看上去十分规整，布局也比较合理，更主要的还是坚实耐用。无论从其规模上看，还是就其造型而言，都会让人感到一种特有的神秘与威严，不由暗暗思忖，这不会就是海防战士的营房吧？但我的这一臆想，很快就被石屋的管理人员否定了。当天中午，我们在岛上一家餐馆吃饭，主人是一位与我同庚的徐姓大哥，当谈及大树湾石屋时，他对我说：“福山岛是东海第一哨，常年都有军队驻防，至今山上还驻有空军的雷达部队。改革开放后，两岸关系趋缓，原来驻守的炮兵撤走了，那些炮洞也被封了起来，但他们当年的营房还在山上，这里还是他们的第二故乡。而大树湾石屋则是我们的老地方，为了开发海岛旅游，我们陆续从里面搬了出来，房子也以每平米250元的价格卖给了东极镇政府。如今，经过几年的建设，已经初具规模，成为我们福山岛的一个旅游点，名字就叫‘大树湾石屋’。”

风吹来，浪打来，风吹浪打春常在。年复一年，日月悠长。大树湾石头屋就像一尊无言的雕像，屹立在东海之滨，风雨不动安如山，静静守护着祖国辽阔的海岸线，守护着东福山岛的日月平安，守护着岛上人家那份浓浓的乡愁……

　　诗以言志，歌以咏情。就在我准备离开大树湾时，突然发现了镌刻在木牌上的一首小诗，便顺手拍了下来。《极地民居》，诗心可赞。读之品之，深有所悟。一首小诗既是对大树湾石屋的最好诠释，也是对我东极岛之行的最好解读：

如果说东极是大海的乡愁，

那东极石屋则是盛满乡愁美酒的寄托，

这份乡愁令人无法抗拒。

几经风雨的石阶石条，

饱经沧桑的石屋石墙。

时光飞逝，如今，他们依然岿然不动，

守护着这片海岛。