藏在深山的炳灵寺（待续）

HYT

前是桀骜不驯的大黄河，后是没完没了的小积石山，炳灵寺好像从一开始就没打算让人知道，别说住家，连猎户和樵夫也不会有，人迹罕至，鸟不拉屎，处处不通途。整不明白，搜索引擎为什么说，这里是古丝绸之路的“交通要道”和通往中亚的“必经之地”。如果不究于“差之毫厘”，家有一本【中国地图册】，其中甘肃省图的比例尺是1:700万，按图对标一下，只能说笼统的大差不差。不扯远的，事实上，上世纪五六十年代，这里还是祖国“最艰苦、最需要去”的地方，直至1974年刘家峡大型水电站落成，黄河三峡才不再惊涛骇浪，炳灵寺也不再遥不可及，“水能载舟”了。

农历八月，一个天低云暗的早晨，我乘快艇溯流而上炳灵寺，四五十分钟的长风破浪，五六十公里嗨的不行，快艇飞速掠过水面，一会抛高一会跌落，蹭出很棒的爆裂声，很有节奏感。浪花溅入了舱里，湿了镜头，湿了厚布衫，亢奋归亢奋，可身子却很诚实的瑟瑟发抖，惬意的兰州不过二十来度，而百里以外的黄河三峡已寒气逼人，手、脸都有点僵，把窗关上，玻璃沾满水珠又模糊了视线，就这样开开关关，忙于应付，心神分走了一半，窗外的“江山”也“丢失”了一半。自从有了大坝，刘家峡波光潋滟，库水绿如蓝，峡谷没了鸿沟，群山不再巍峨，浮出水面是一连串的低丘，有些呈现为孤岛，通高百尺上下，表层布满沟壑模样的皱褶，附带稀疏的地衣或苔藓，偶尔见到一些没有主干的枝杈，一眼看去赭褐灰黄，带一些惨绿，有巫峡湖光，无巫峡山色。临近终点，先前茫荡开阔的一片，到这里已经收窄，有着漓江别样的秀美与阴柔，两边山峦不约而同一下阔大起来，对面酷似阳朔的九马画山，“万笏朝天”，气势特别盛；靠岸这一边，垂直的陡崖，像一堵高大的城墙，非常的威武，另有一峰分离出来，实在找不到合适的形容词，就说它像一艘超级巨轮吧，停泊在“码头”，又高又尖的“船头”很复古。结合开篇说的，炳灵寺深藏不露，非一般的前水后山，在中国诸多石窟中独一份，绝对不会“似曾相识”。

按照行程，穿越黄河只是过渡，探访炳灵寺才是目的，可一整程的水路“喧宾夺主”，使人一时忘记了山里头的炳灵寺，岂不是“买椟还珠”，后续的炳灵寺会不会“虎头蛇尾”接不上茬？先说结论：双赢！上岸，天空刚好放晴，“轰轰烈烈”悄然而退，即感觉一种只属于佛门独有的禅意迎面而来，不至于要焚香沐浴，不要求有多虔诚，不忍扰攘这安宁是最起码的。一块“天下第一桥”的石匾，落在黄河边，还“天下第一”，好霸气，百十个不解，逼着我停下脚步，打开“笔记本”，“百度”个究竟。一词条说，五胡十六国之一的西秦国在此架设飞桥到鲁班滩，总觉得语焉不详，不明就里；另一词条说，此桥建于唐朝，传名将李靖出征吐谷浑、文成公主远嫁吐蕃、金城公主进藏等，都经过此桥，甚至连唐之前的隋炀帝也被拉入“群”，哪跟哪吖？再问，鲁班滩呢？桥的两端又架在哪？我满腹疑团。有人发话，“第一名桥留不住，古碑含恨卧芦花”，明人才子吴调元言之凿凿。或许真的有，是我一知半解，又或许是我“刻舟求剑”，站的地方根本不是桥原来的位置。有一点确定，那时没大坝，水位低，河面窄很多，架桥难度降低。不纠缠了，懒得去想，炳灵寺的山门赫然在目，桥梁之事姑且先信了。

穿过山门，“姐妹峰”并列把守在峡谷进口，两个尖尖直插云霄，走不远是一面陡壁，壁面上凿了个【老君洞】，居高临下，左山右水，亦即“炳灵寺”前水后山的分割线，特别给人以期待，还问什么出处，心思全在外，右边群山环抱，恬静如斯，绿意盎然，黄河万里之长，独缺这幽谧与秀媚；左边是炳灵寺的心脏——大山大岭的“大寺沟”，山的表面千疮百孔，与刘家峡同一类型，不过酒红色的剖面，鲜亮浓烈，无丁点儿晦暗，远胜于后者，搭上养护得很好的绿植，红黄绿全有，原貌的搭配很“招惹”，“原始”的本质却依然。从“老君洞”下来，开始进入“炳灵寺时间”，首先说沟底，经平整拓宽，两边筑起护堤，已不是沟沟坎坎的样子，就是一条河床，我以前看过一段视频，可以行船，现已干涸。靠近黄河的这一端，野草长的也青绿，有几只牦牛闲着，而另一端，越往里越干裂，草越少，几近于无，看来很长时间黄河没往里灌了，搞不懂为什么。河谷一前一后各有一座单跨桥梁，连接两边山拗，把炳灵寺形成闭环，像【龙门石窟】，不过规模小很多。183个大大小小的龛窟集中在“姊妹峰”一侧的崖壁，开凿年代比莫高窟还早一百年，自己不专业，洞窟情况就不展开讲了，都是些“搬字过纸”的重复活，没意思，又不可能自己“原创”。简单说说第171窟，它是炳灵寺最大的座佛像，高二十七米，据说唐开元十九年，文成公主远嫁吐蕃途中经过，由她随行的工匠雕凿而成（乱抄作业，文成公主进藏是贞观十五年，比这尊大佛早了九十年）。红砂岩材质松散，易风化，由于长期风沙尘暴的侵蚀，剥落严重，面目全非。经重塑，板板正正，虽沧桑退去，而山山依旧。大佛头顶后面有一天然洞穴，离地面约三十米，以栈道连接，洞内藏多个龛窟，内有乾坤，尤其西秦王的墨迹，仍印在洞壁，依稀可见，是中国目前为止发现最早的石窟。听说门票要好几百，我来的时候已封闭，若是开放，我会进去吗？大概率不会。其它开放的石窟，多数都是蜂窝状的小龛窟，且很浅，该不该称窟？毕竟外行，且囿于知识的贫薄，了解了也记不住，看不出所以然，只能尽量地、缓慢地、认真地“走过场”，对着这些沉积已久的泥塑，“两眼一抹黑”，光有敬畏和兴趣，转化不来有内涵的欣赏，决定了我没这个耐性，但没有心不在焉。我对流传的神话和传说，从不认为是虚妄，何况眼前实实在在的佛像，你说谁更有“体温”。我此行目标，包括不限于炳灵寺和它的石窟，临夏州尤其是永靖县必须有，小积石山更不可或缺，全都是我“觊觎”的范围。祖先说，女娲补天，把用剩下来的“五彩石”垒成了小积石山；祖先说，“大禹治水”的源头发生在小积石山，治理地点在黄（河）洮（河）交接处。有这史实吗？有很多不同的版本以及描述的地点不一，还需要考究和证实什么，不回答等于回答了。即使那时没有文字，只靠口耳相传，但不改变人们对“源远流长”这个概念的“认证”和共识，它是记载五千年甚至更远年代的、几乎是唯一的来源，小积石山占有一席之地。如果撇开人文和历史单说地理，同样的“可歌可泣”、“波澜壮阔”，这块古西羌地，在黄土高原西端之末，黄土高原该有的塬、墚、峁特征全都有，同样千沟万壑，不过与我们熟悉的陕北“标准像”大有差距，因为“丹霞”和“雅丹”的“批量”锲入，增加了陇中地貌的可观性和多样性，“红山白土头”就是经典一例。插入一句，快艇压线经过黄河洮河交接处，两条河一浊一清，浊的是洮河，清的反倒是黄河，被誉为“二龙戏珠”，在龙汇山顶观看是最震撼的角度。炳灵寺和黄河三峡的合体，是河东地区这本“鸿篇巨著”的封面，即便放在全甘肃也不遑多让，内涵和外观都足够的饱满。“三十年河西”看“四郡”，“三十年河东”就是看这里——“泛炳灵寺”，算是我的“原创”，不知道之前别人有没有过类似的论述。

前面说过，穿越刘家峡，使人一时忘了炳灵寺是此行的目的地，一旦踏入炳灵寺，又随即淡却了先前在黄河三峡欢腾的过程，我会用“盲人摸象”的方式一一去体验，不放过每一环节，认真“触摸”各部位，积累够了，便拼凑成一整头的“象”，谁说“鱼与熊掌”不可兼得。有人笑称，一山不能藏二虎，除非一公和一母。炳灵寺和黄河三峡珠联璧合，就是“一公”和“一母”。意想不到，在炳灵寺范围以外，还有另外一片天，它叫“炳灵上寺”，位置越过最后的第171窟大座佛像，也就是第二座桥梁之后，再钻三公里大山，我等一帮“好事者”都被吊足了胃口，抱怨事前不知情，知道后时间已不允许，未能再花二十块钱坐面包车进去（像似私人经营），错过谜一样的“炳灵上寺”，它不一定非得要天造地设，不一定形态有多诡异多惊艳，但确是“山中方七日， 世上已千年”的“别有洞天”。一个来自西安的朋友，拿着刚刚在那里拍摄的照片给我看（他和我同一条艇，因为他的独自进去，连累了快艇上几个人等了他半小时，耽误了约定回程的时间，好自私），看得我心痒痒的，竟然滋生出还要再来的念头。

“中国三大石窟”，莫高窟、云冈石窟和龙门石窟，坐稳头三把交椅不知多少年，又不知哪一年开始松动，可能为了开拓更多的旅游资源，又或者“三大”不足以概括中国最顶尖的石窟，所以增添麦积山，形成“中国四大石窟”，众望所归，麦积山该有它一席之地。不知怎的，很快又盛行“中国五大石窟”了，炳灵寺石窟、大足石刻、天梯山石窟等等都入围，谁问鼎，尚未定论，相对来说，炳灵寺无论从那个方面都占优，而且历史最悠久，划入中国“五大石窟”是迟早的事，有专家甚至称炳灵寺石窟是【华夏第一窟】，“中国佛教石窟的百科全书”，这是天花板的评价。为追求齐全和完美，我立下了要全部到齐中国五大石窟的誓愿。前三大石窟早早去了并且不止一次，并连及“三大”以外的其它众多石窟，不敢说“一网打尽”也差不离，因为这西北片，我轻车熟路，来的次数比我去本居住地的五星级【白云山】还要多，我到任何一个石窟都不费劲，不需要谋划，无声无息就把自己导入一个又一个装满大中华瑰宝的藏洞，叩开一扇扇“芝麻”大门。说回五大石窟，早该这样划分了，单就石窟规模而言，后两个石窟不及“三大石窟”，若综合多方面因素，我以外行话来说，我更推崇炳灵寺和麦积山，换句话说，就算没有石窟，这两个地方都值得一来甚至再来。我想，和我一样凑热闹的游客占绝大多数，道理不用重复，不须过分强调炳灵寺那1600多年的历史，把研究石窟的艺术性和思想性留给专业们，我们好好经受“踞黄河天险，扼群山咽喉”那过程得了，“仁者乐山，智者乐水”，两齐。只看三大石窟，看来是不完整的，炳灵寺、麦积山（另一篇记载）能不来吗？都来了，而且还会有下一次。

老君洞

通往炳灵寺的大寺沟

群山环抱的黄河，巨震撼，“惊吓”到了

老君洞，墙壁写着“184”，但资料说现在只有183个窟。

姐妹峰

炳灵寺石窟的边界，再往深入约三公里就是炳灵上寺，另一个宝藏

黄（河）洮（河）交汇处

红山白土头