西行漫记11 0924 朗县/乃东

范迪力夫

时间：2018年9月24日，星期一行程：朗县—拉姆拉错—加查—桑日镇—乃东里程：265km景点：冲康庄园、崔久沟、拉姆拉错、观猴台路径：G560，S306，G219住宿：山南裕砻假日大酒店 西行前十一天的行程简图 绿色线：实际行程；红色线：当日实际行程；粉色线：计划行程 计划行程：拉萨游玩一日；实际行程：朗县→乃东 总体比计划还是晚了一天。计划今天是在拉萨游玩，实际还在山南转悠。晚上到的乃东距拉萨还有两个小时左右的高速，说晚了半天也可以。 一早往酒店外山上看去，仙气升起，是什么法事在那里进行中吗？宗教信仰中很多都是用香火来传递人们对美好生活的期盼，似乎那些飘渺虚无的烟香可以携带祝愿去往另一界空间，正所谓佛使信使。 后山上巨大的宣传朗县的字牌：文化朗县人杰地灵。对朗县一无所知，但仅凭此言，朗县一定是在人文方面有深厚的内含。 快到国庆节了，县城的街灯安装了国旗式的侧灯，色彩鲜红、厚实圆润，蛮可爱的。 朗县县城的大街：早餐都平常得一点记忆都没有了，不过在街边很多买核桃的，一袋一袋的，很上去和内地的核桃无异，挑了其中贵一点的买了一袋七、八斤准备带回去吃，结果味道不错，边走边吃，出藏的时候已经所剩无几了。 过雅江大桥出县城，贪大路拐到了江北新开发的一片城区，走了一段沿江路，发现还没修通，只能转回到岔路口重新上G560，不过也没有白转，雅江边随便捡个灰头灰脑的石头，带回家后一清理，虽不通透，但还密实，圆润可爱，上手一抚，油滑光泽，更主要的是温顺的手感，即便冬天也仅有一丝暖意，不似石头之冰冷，手感绝佳，现在每天都要抚弄一下，原来石头也不一定是要上眼，触碰感也能带来些愉悦。 西藏道路上的摄像装置一点不比内地少，而且是有过之而无不及，这是个区间测速的路段，限速值、路段长、通过时间都标得清清楚楚，你注意把握吧。这不算什么，管得严的可能是村庄路段，一般村内限速30码，进出村都有摄像抓拍，一开始我还没事人一样看情况行驶，后来发现当地车都对摄像头非常注意（一般都比我开得快），离得很远就减速了，低速行进，通过摄像头后还要低速行驶一二百米后才再开始加速，后来我也就客随主变了，都是30码以下的速度过村庄，好在西藏的村庄不算密集，要不可把人要折磨死。 巴尔曲德寺：顺山而建的寺庙，规模不小，也许是西藏寺庙太多，也许是对这个寺没有先期的了解，到山下时觉得没什么人气，也许是没到人来的时候，在路边仰视了一番，就赶路去了。 这只小狗也是对我们没有进庙朝拜表不不解，疑惑都写在脸上了，下次，与他相约下次吧。 这段路虽然在雅鲁藏布江边，但山坡大多很贫瘠，朗县还属林芝地区，但植被与八一镇以东、波密等比起来是不可同日而语，暖湿气流似乎只能上行到鲁朗一带就势消力微了。 植被的缺失，露出山川原始的肌肉 如巨人的肩膀扛起了天 岁月见证多少兴衰。此等规模的城堡非一时兴起，又非一日能够衰败，是什么让人抛家弃寨而去？又是什么没有迎接来新的居民？非战乱能够解释，更愿相信是自然的变化让这里缺少了生存的要件，不得不为生衍而迁徙。 豁然开朗总是心旷神怡 冲康庄园，在这里想起了朗县的人杰地灵，达赖喇嘛作为藏传佛教重要的转世大活佛当然是人杰之一，而十三世达赖喇嘛土登嘉措就出生于此。 庄园距大路还有一些距离，觉得中间应该还有些民宅之类的房屋，现在是一个大大的现代感十足的三级水泥铺装的广场，是为突出庄园旅游而新修建的吧，多了些皇家的气氛，少了与民同在的亲近。 想想如果是转过街道来到庄园门口，一定没有现在这种仪式感，环境对人的影响还是蛮大的，只是少了转世时神指佛意的场景再现。 庄园门前宽大的门台，而三级门檐上还立着一块雪山圣石，处处显示当时的灵童转世于一个显赫的家族。 从门室看过去，青石路直通主楼，那大门建立在七级台阶之上，庄重气派。 主楼外观是二层对称结构，背山面水、坐南朝北，不高但稳固威严，颇合内地风水方位之说，其实这都是全世界相通的。 楼内走道壁画精美，色泽艳丽 这个柱头的龙纹装饰画在颐和园长廊上一点也不违和，藏汉文化有许多相通的地方。 这壁画工笔、色彩俱佳，画面布置也非常有名画风范 供奉神明可能是每一户藏民内心的需求，类似内地大户人家所设的佛堂，方便祈祷平安。 这些看上去都好像是藏王，见到他们我也双手合十，口中还念念有词，阿弥陀佛，虽不知对错，但心意足够虔诚。 冲康庄园当然少不了十三世达赖喇嘛的房间，照片中的人物应该就是十三世达赖喇嘛土登嘉措，但没供奉在神明的堂室内，而是设在了旁边的藏经堂中，扎西德勒！ 十三世达赖喇嘛的照片旁也设有佛像，但更多的是这装放不知道是藏书还是经文的书龛，显然这位喇嘛对知识有浓厚的兴趣，可能是位博古通今的文化喇嘛。 藏族的生活气息从这些特色的物品中传递出来，浓浓的酥油味。 老马安静地等着 冲康庄园前有个千年核桃园，这些核桃树千年不老，绿荫都将国道变成了树洞，每年还结出上千斤的果实，长寿基因在里面不可多得。怎么就没有在这儿买些核桃呢？呵呵，早上在朗县县城已经买了些，有些后悔。 这颗移栽的老树怕也是百年核桃老树哟，兰花佛指的造型给他争取到了上榜的机会。 这个庄园的大门也有些气势。大户大门似乎是林芝过来这一路的风格 出朗县进加查的大门，和谐福地的招牌两边，“幸福家园人杰地灵一水长，和谐朗县果红椒绿两桃香”，应该是用了心思来表述朗县的特色，都是理解，农附产品丰富，就是两桃只带了一桃，还有一桃等日后机会了。 遗憾居然没回头看看加查县写了什么，忽然觉得那迎接面不是应该是加查县写的内容吗，难道这是进入朗县了？一时糊涂中。 这山有些气场，云层也没有挡住，不知是不是有仙于此。后来研究果不出所以然，是达拉岗布山，有八九百年历史的塔布噶举派的祖寺——达拉岗布寺就在上面，只是一带而过没有仔细目睹其真容，想想这山这么吸引眼球，有理由转弯花个一二个小时上去看看。 侧近看也是峥嵘交错，颇有些英雄气概，不该就这样错过。 一抹绿色就能改变手机的拍照设置，让画面有光有影 中铁二局，正宗的川军，西部建设的主力部队，川娃儿的吃苦耐劳在这西藏地区艰难的建设环境中更是体现得淋漓尽致。将林拉铁路建设指挥部设在这里，一定是这段铁路是关键节点，看上去是要穿过这座大山，工程坚难自不用说。国家基础建设有些时候不图现时的回报，不知当地人是如何认识国家的支持的。 一弯一景，这是藏区特有的情况，没有树木的遮挡，一切都那么直接地冲入你眼帘。 随坡滚下的巨大山石不知发生在什么时候，地质在的变化百年千年根本不算长久，这灾难情景还历历在目，应该不算太久远。 从这石头里充满鹅卵石的结构来看，这山是多少万亿年前的河道，后来地壳隆起将他们抬上了山，又崩塌滚落向新的河道，那里面有多少玩石爱好者追求的原石哟。 路牌指向崔久乡，更有名的拉姆拉错写在前面一个旅游路牌上面，别错过了。原以为只有拉姆拉错的吸引，进去后崔久沟一样让人流连忘返。 去拉姆拉错的道路一直沿着丝波绒曲（百度地图上的名字）上行，这一路风光也是接连不断。 时而跌宕，洁白如玉 时而平静，碧绿青翠 马现在已经退出战斗序列，也很少看到用马来拉车干活的，更很少听说以马为食，他们现在似乎只剩下悠闲慢步、享受生活了。 这水清澈见底，水草在水底也能接受充足的阳光养育，随水流轻快的摇摆，狠不得跳下水去与之共舞。 安静得画面没有一丝风吹草动 实际上丝波绒曲从上游雪山之下至入雅江河口，长度不足100公里，但落差有2000多米，也是一路奔腾而行。 纯净的雪山之水即便是依着石滩上下左右白浪翻滚，也一样呈现出迷人的色彩，若是留一滴在腕上即为极品之翡翠。 拉姆拉错第一门。检查通过，记得在前面有个门检查过一次，买过票没忘记了，这个门是第一门，还有第二、第三......门?也许是南门、东门、西门之分。 河道宽阔的地方就形成了湿地，藏民们在这搭起帐篷，即方便管理牛群（没看见羊），也接待游客亲水体验。 崔久沟一带海拔也有3500m以上，但这里的植被还很茂盛，几乎要爬到山顶，清澈的河水都被“染”成了绿色。 崔久村，崔久沟因之而得名，但显然不够大，也不够新，只有高高的红旗异常夺目，配不上华丽的崔久沟。 对陌生的文字总有些神圣感，这可能是对未知的尊重，知道他们都是些祝福语，就更有一种通达神灵的意境，如同音乐比歌曲更有想像空间一样。 藏区的云彩是风景的演奏家，忽一阵远明近墨，又一阵斑驳陆离， 一阵清风，阳光普照，温暖如春 云转阴移，又一阵凉风习习，林暗水惊 注意到这些山坡下滑得是如此的平顺 前面这个长舌式的石堆让道路蛇腰，细碎的石块如人类废矿一般，这么自然的从山上延伸下来，天工似人为。 一注意就觉得周边一下子多了许多碎石山，如人工堆砌而成一般，这里的岩石似乎非常容易风化成小碎片，亿万年后许将成为泥土，变成良田。 前面这个小镇才是进入拉姆拉错核心景区的大门，门票在此买，登记在此做，这里也该算是崔久沟上行方向的终点。 仔细看这个登记页内容很丰富，目的地有三个选项，只给我打了“湖顶”项的勾，也就是只能去湖顶。另两个选项内容可能更加原始，一般人不让去，分别是“湖底”和“转山”。事由也有三项“朝佛”、“旅游”、“观湖”，直接打上了旅游，我们可不是被认为是来“观湖”的。顿感委曲！ 继续前行至三岔路口，路牌一边被胶布遮挡，禁止通行，只能右转向拉姆拉错（湖顶）一个方向。那个禁止的方向可能就是去湖底的，网上说没人管，可以去，人在外地，还是客随主便吧，不让去自有不让去的道理。 人走这边，心还在那边，那条禁止的路在眼前一直伸向大山深处。 登高一望那条不能去往之处的风景，足够诱人。 风景非那边独有，这去湖顶的路一样是精彩纷呈。随车而行，一路感叹，无需语言将流畅打断。 呵呵，这里必须停车，静静地看雪山精灵。偶遇有几十只的盘羊群，与人保持的距离，虽有头羊驻足观看，并不十分惧怕人类，一共两车停下观看，前车还有人下车拍照，但也很节制，也许是盘羊习惯了，并没有引起盘羊们的慌乱，各顾各地吃个青草，整体不紧不慢地向山下移动。 这些盘羊色彩与岩石接近，远些不注意还真难一眼看到他们，我也是经人指点才发现他们，否则也一带面时空了。 湖顶停车区距湖顶观景点还有300米左右的石阶要上，也许崔久沟的美景让人兴奋的过了些头，到停车区感觉有些气不够用，但决心已定，上。上前还问了一下下来的游客山上气温情况，都说没问题，就开始上了。 此山也是碎石山体，表面铺满大不大小不小的碎石，日久顺坡下滑，填埋了所有的沟壑，山体如人生上行的优美曲线。修条路上去也很方便，石板材料已经先期放在旁边了，归拾归拾就是石级阶梯了。 这5000以上再三百多米的高度让我感到挑战，毕竟是需要人力来完成，相当于缺氧情况下上一百层楼，我没有高反，头一点也不晕，但上了一段就开始气喘嘘嘘，心跳都听得见，后来基本是十级一歇，三十级一大喘气的向上行，上到一半多点，天有不测风云，上来还好的天气居然下起了雪仔夹小冰雹，打在衣服上噼里啪啦的，风也骤然增大，寒风袭人，衣服明显顶不住。下山不甘心，还担心风雪会更大，担心受凉感冒，也顾不那多了，直接三步并二步地往山口爬，一口气到达山口 风雪迷雾中终于见到了神湖拉姆拉错，藏语就是“圣姆湖”，这可是个神奇的湖泊，据说可以在湖中看出自己的前世今生。而每当达赖喇嘛转世灵童时神湖会显现其方位，其地位在藏湖中不可替代。吾信命中注定，所以对先知先觉并不太在意，但神圣感还是充满于心。风雪之中能够见到拉姆拉错已经心满意足了。不虚此行就在这一眼。 来不及感叹藏族小伙子仅内衣外套件西服、一条牛仔裤，在风雪中没事人一样拉扯着经幡，慌忙下撤，说来也怪，一下到一半，风雪都停了，下到坡底更是蓝天白云，天光大开，恨不得再上去看看神湖，可体力告诉我不能蛮干。只好做罢。神缘未到啊。 下山见到的那一滴蓝是来时路边的一个小水塘，此时反映出蓝天的颜色，好事者会说那是天使的眼泪，却也担当得起，漂亮。 上山时没见到山顶，下山时也露出全貌，情礼相送。 下到山底，有几处颇有规模的城堡、庄园遗迹。按说这里距加查大路也有四十多公里，在没有汽车的年代属于偏远人迹罕至的地方，造这么大的城堡非普通人可以为之，想想拉姆拉错神圣的地位，是否是当时来往神湖非一日之内可以来回，或者神圣的仪式也需要持续一段时间，因此而修建的行宫或者驿站之类的。 庄园也只留下遗迹，这规模也不小。看来是保护起来了，没有拆，周边的一些看似临时性的建筑有些扎眼睛，如果庄园修复重建，这些就都该拆除或改造。 拉姆拉错现在是一条路进出，原路返回并不乏味，崔久沟来回视觉不同，一样的惬意。 牦牛也护犊子 老牛，你好 当地人至此团坐烧烤，其乐融融 天色已晚，山谷更显得静谧 加查的藏村，一边江一边山，沿路而建，二层平顶，但基本没有营业性质的修车补胎路边店。显得干净整洁，道路也来往通畅。 加查县一带而过，只留下雅江大桥前民房的瞬间。 加查到桑日这段雅鲁藏布江上水电站一个接一个，加查、藏木、DG，相距都只有十几二十公里远，雅江水利势能有多大可见一斑。听说吓死阿三宝宝了，以前双方都默认不开发，后来对方先讨论开发，国家也就顺势提出来建设，结果那边影子还没有出来，这边已经梯级电站一个一个截流成功，这基建狂魔不是白说的，不做则已，建起来之快，你反应的时间都没有。 这里的岩石明显与拉姆拉错那边不一样，这里的岩石巨大而坚硬，极利建设水电大坝工程。 这个亭子是个观赏雅江的好去处，只是天色已晚，还要赶路就没上去。 耿赤雪山这段形成了峡谷，为他的造型惊叹，有神山式的威严。 要么蓝天白云，或者层云密布，这种没有层次的雾气，少了色彩，缺了气势，好在高大威严还在。 亲猴台。雅江边上这一小段路上猴子特别多，不怕人，也不怕车，旁边也没有村庄，过往车辆往往会停下来留下些吃的，这可能是猴子集聚于此的原因，不过这些猴子似乎还不主动地的招惹行人，多是坐着等人给予，有些地方的猴子生抢硬夺，让人厌烦。 晚霞是夜行前的点心，再往前就只剩下车灯前路了。 到山南市赶上看月出，硕大而刺眼的月亮从山后升起，嗯，今天是中秋节，千里共婵娟的日子。 酒店大堂的藏式家具，好生精致 一日下来玩了些地方，也错过了一些内容，没有遗憾，多玩了景点，时间上就会紧张，快进快出的方式如同旅行团，会坏了好多心情。自由自在是自驾游的精髓。