“汉萨女王”吕贝克

谦克

吕贝克的尖塔

吕贝克的城门

吕贝克的秀水

吕贝克的民宅



北德之旅

（一）

“汉萨女王”吕贝克



德国德累斯顿国家管弦乐团演出海报



从一场音乐会说起

　　对我来说，二零一二年十月三十一日是一个特别有意义的日子。应朋友之邀，我参加了一场由世界著名指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼执棒的交响音乐会。当我入座于上海大剧院十排中区的时候，惊讶得说不出话来：

“这怎么可以，这怎么可以！2280元的高价，太奢侈了！”

这确实是一台高咖（High Class）的盛会，就象一九九八年张艺谋执导的紫禁城太庙实景歌剧《图兰朵》，名流们悉数到场，不管你懂不懂音乐，彰显的是音乐之外的素养、身份和地位。眼前的盛典虽不及紫禁城太庙的咖位，但就乐团、指挥的高端，演奏曲目的精深，已经够让人瞠目结舌的了——

乐队：德国德累斯顿国家管弦乐团；

指挥：克里斯蒂安·蒂勒曼；

上半场演奏的曲目：瓦格纳 《唐豪瑟》序曲， 《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲与“爱之死”，《黎恩济》序曲；

下半场演奏的曲目：勃拉姆斯《C小调第一交响曲》。

指挥大师克里斯蒂安·蒂勒曼



　　朋友见我张皇失措的模样，禁不住笑了：

“瞧你慌的，又不是我掏的钱，干吗这样紧张？”这位XX企业集团销售总监的副手解释了其中的蹊跷：上司实在不懂音乐，票子就自然而然地脱手给下属了。一切源自于他这一个角落的盲区，给我带来的则是极大的宠幸。

我跟那位朋友原本素昧平生，在一次音乐会上互为邻座，攀谈了起来，随即成了好朋友。有时候他请我，有时候我请他，隔三差五地在音乐会碰头。朋友不像我那么矜持，什么话都敢说：

“对男人来说，音乐就像是一位娇媚的女人，女人可以给男人第二次生命，音乐也一样。我原本身体不好，患有严重的房颤。医生是个乐迷，他的建议是：停止玩命的工作，试一试音乐疗法。我照着做了，一开始是尝试，后来便沉了进去。按照中医的说法：五音调五脏，五音顺五行，而我钟爱的偏偏是西方的器乐，西方的哲学。从小提琴独奏开始，我循序渐进，渐渐扩展到重奏和合奏，最终抵达了集管弦乐之大成的交响乐。前些年，我曾欣赏过汤沐海指挥的理查·施特劳斯的著名交响诗《查拉图斯特拉如是说》，其形式之完美、内容之丰富、音色之独特，简直让我灵魂出窍。”

说到钟爱的话题，朋友从来是滔滔不绝的。好在音乐会还没有开始，我有足够的时间倾听他那富于激情的阐述：

“你听过《如是说》中的引子吗？万物复苏中的清晨，小号奏出了悠远的主题，就像是一波波狂潮从遥远的天际排山倒海般地推来，短短的一分半钟时间内，包括管风琴在内的整个乐队，有层次，有内涵地完成了从游丝到狂飙的全部过度，大气磅礴，无以伦比！"

"你听过《如是说》中的尾声吗？万籁静寂中的子夜，弦乐部和木管部在高音区悠扬的和弦，辅以低音提琴沉着的拨奏，震颤着每个聆听者的心灵。我觉得大地似乎在沉沦，而‘超人’的灵魂却冲破躯壳的束缚，缓缓地飘入天堂 …… ”

“我实在说不清音乐疗法在我体内的潜移默化，或许是它的磅礴抚平了我的衰弱，或许是它的缠绵滋润了我的激情。不管怎么说，我的身体现在好了，治愈疾病的过程中，我认识并陶醉于我的第二个女人。”

我大笑起来。笑过之后，又偷窥了四周，无人理会我们的放肆。打开精致的说明书，指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼的肖像赫然在目。我悄悄地问：

“克里斯蒂安·蒂勒曼是哪里人？”

“道道地地的柏林人。”

“柏林指挥家兼任德累斯顿国家管弦乐团的艺术总监，倒也顺理成章。”

“何止是顺理成章，实在是水到渠成。这次演奏的大部头作品，全都是德国北部和东北部音乐家的旷世之作。你看，出生于莱比锡、成名于德累斯顿的瓦格纳，出生于汉堡、扬名于世界的勃拉姆斯，哪一个偏离过北德的土地？”

克里斯蒂安·蒂勒曼登上舞台的那一刻

　　大师热衷于交响乐的普及，一经他的点拨，阳春白雪化成了一汪春泉。

视频节目中的克里斯蒂安·蒂勒曼侃侃而谈

时而陷入沉思

时而眼眸里闪烁出星星

　　在一阵阵狂暴的掌声中，蒂勒曼出场了。这一位刚过五十的指挥家是当前“新生代”中炙手可热的明星。乐坛上很少有冠以“明星”的灵魂人物，蒂勒曼便是一个：身材略显丰硕，但保养极好，眉目间掩不住曾经有过的英俊。或许他的指挥风格过于严肃，乐迷们为他奉上了“大熊”的雅称。他的双手在轻柔地舞动着，牵出了从地壳深处溢出的声音。那声音很空灵，很遥远，在他那极富表情的手指的缠绕下，向着大剧院寥廓的空间缓缓延伸。如果说文章表达的是文思，那么音乐表达的则是乐思，文思是靠文字砌垒的，乐思是靠旋律编织的，当蒂勒曼执棒下的乐思以游离、彷徨的情态缓缓舖出的时候，成百上千的乐迷们听到了瓦格纳在《特里斯坦与伊索尔德》中想要表现的“爱之死”的矛盾、挣扎和迟疑不定。

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

　　这是一场奢华的盛宴。当然，勃拉姆斯的《C小调第一交响曲》才是整场音乐会的压轴巨铸。这一部被乐迷们奉作“贝多芬第十”的交响乐臻品，令人信服地呈现出凝练、淳厚、沉毅、悲怆为底蕴的“贝多芬气质”。第四乐章中，蒂勒曼的乐队细致入微地完成了勃拉姆斯设置的一层层“音乐期待”，又在五秒钟屏息静气的等待后奏出了辉煌、壮丽的时代颂歌。这是一次高规格的音乐享受，无声的企盼中，我听到了勃拉姆斯和蒂勒曼携手带来的精神崇高和心灵澄明。我相信，在我们生活着的这个地球上，只要还存在着对崇高的仰望，对庄严的敬畏，交响乐这一艺术形式必将伴随着人类文明的发展，代代相承。

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料

该场音乐会的截频资料（返场谢幕）

在去往北德的旅途上

　　二零一四年五月，我又去了一次欧洲，行程的重头是德国的东北部和北部，其中包括了德国著名的城市吕贝克、什未林、汉堡、德累斯顿和柏林。德国的领土面积三十五万七千五百八十二万平方公里，地域不算辽阔，却涵盖了山峦、台地、平原、丘陵、森林、湖泊等等不同形态的地质风貌。由南向北，从巴伐利亚高原南端的楚格峰为最高点（海拔2962米），缓缓过渡到由西向东、连缔不断的中德山地（海拔200米—1500米），莱茵河流经山地，把群峦切割成一座又一座探幽索隐的峡谷。由此，地势一再下陷，向着坐拥汉堡、吕贝克、什未林、德累斯顿和柏林的波德平原（海拔50米—178米）一路延伸。看惯了南德意志粗犷而娟秀并存的森林和峡谷，看惯了构架新天鹅堡童话世界的镜湖和峻峰，人们似乎再无兴趣去观摩由冰河碎屑堆积而成的冰碛平原了。古迹摧毁，胜地夷平，剩下的只有战争造就的那一堆让人发颤的残酷和冷峻。

不知何故，我依旧毫不犹豫地舖排了一般人无心关注的北德之旅，毋庸置疑，那一场震撼人心的音乐会便是个缘由。我始终坚信，在那一块由冰屑铸成的不算富渥的土地上，能有这样辉煌的创造，便一定有它深厚的基因。早就听说过德意志最辉煌的歌剧院——德累斯顿森帕歌剧院(Semperoper)在二战中惨遭炸毁，德意志伟大的作曲家查理•施特劳斯也因此癫狂致疯。而今，森帕歌剧院重生了，与之一齐毁灭的圣母教堂和茨温格宫也都重生了，它们修旧如旧，硬是在一个夷平了的残墟里复制出了当年的纹理，当年的年轮。

我的北德之旅走过了这样的一条路线：法兰克福——(途径莱比锡和汉堡)——吕贝克——什未林——汉堡——柏林——德累斯顿，被誉为“汉萨女王”的吕贝克便是这一旅程的起点。时光流淌了八年，往事蹁跹而过，却依旧记忆犹新。

吕贝克

　　我和太太用七天时间玩遍了阿拉伯联合酋长国的迪拜和阿布扎比，并于五月十六日晚飞抵德国中部的法兰克福。早就在网络上窥探到法兰克福有一班直抵汉堡的长途大巴，午夜十二点启程，清晨六点抵达。这是一项专属于德国平民的福利，夜间行驶加上老人优惠，五百公里的路途仅耗去我们十个欧元（每人五欧）。除此之外，省去一夜的时间和宿费，又能接上从汉堡直抵吕贝克的火车，何乐而不为？

午夜十二点，大巴准时启程。经过临近莱比锡的一个卡口，大巴停住了，前门闯进了几位穿着警服的大汉。黑幽幽的车厢里，主体照明并未打开，手电光却在混沌中蛮横地乱窜。领头的警官叽里呱啦地说了一通，随即挨个检查起证件。我递上了我和太太的护照，警官询问：“Travel?”，我回答“Yes”，整个过程井然有序，没有任何多余的环节。太太还是沉醉在她的梦里，丝毫没有受到惊扰，当警官递还护照的时候，她的鼻腔里流出了均匀而细腻的鼾声。警官笑了，用手电挑逗着太太的眼睛，一圈光晕划过，居然毫无反应。

此次盘查的目标对准了证件不齐的无业游民，那一帮黑人乘客自然占据了大半。他们被一个个地请下了客车，繁复累赘的盘查，毫无自尊的询问，有的还通过电脑查证起他们档案的信息。这是个让人郁闷的程序，尽管事不关己，我还是体验到了一种无以承受的自尊的蹂躏。旅程终于继续了，乘客们还算平静，没有太多抱怨的发声。最幸福的还是我的太太，除了德国大巴靠背椅的舒适，她记不起旅途中的任何不和谐的噪音。

清晨八点，汉堡到了，大巴停在火车站边上，一切顺利，顺心。两个小时的耽搁，倒也准确无误地衔接起汉堡和吕贝克之间五十分钟的旅程。路途辛苦一点，住宿舒服一点，这是我在穷游中一贯奉行的原则。参议院雷迪森布鲁酒店是吕贝克市中心的五星宿地，一千二百元RMB一宿，算是昂贵，却补偿了一天的颠簸和一夜的辛劳，值得！远远未到CHECK IN的时间，前台小伙体谅我们的困乏，破格让我们入住了。躺在房前舖满阳光的草地上，露珠在呢喃作别，太太却又一次睡着了。旅游途中，时间便是金钱，这是个不容迁就的原则。半个小时之后，我不再怜香惜玉，果断地将睡眼惺忪的她拽到了易北河边。

三条秀水，一廓古城

一切都被笼在清透澄明之中：Trave河，易北河，吕贝克河，三条以绿为基色的彩带，圈绕起一坨荷重的龟背。彩带中，有砖的橘红，有叶的暖绿，有水的斑斓，有光的明澈。就在这绿茵和绿荫交缠的龟背上，满缀了哥特式的尖顶，积木型的民居，璀璨色的花园。难以想象，这一片曾用人血喂饱了苍蝇的鹰犬之地，滤净了污浊，引进了天庭里明媚的光辉。色彩斑斓的人间万象，丝丝入扣地映入了湖底，即便是太阳照不进的庇荫，依然是脉络分明的透彻和纯粹。小船掠过了，湖面撕碎了，碎片晃动了片刻，又朝着一统的方向轻漫地游去。未经多时，实像和镜像相聚了，一个是金璧，一个是琼瑶，上浮下映，灿然交汇。

　　这是人世间难得的早晨，即便在雄奇和秀丽兼具的巴伐利亚，也很少看到如此这般的清澄、明澈。在我见过的千种镜像中，唯一可媲美的，呈现于稻城亚丁“日照金山”的辉煌瞬间。一个是平原，自然人文的荟萃之地，一个是高山，远离尘埃的造化之境。“日照金山”是一个自然天象，不是人人都能消受得起的。四千七百米的高地，布满了“高原反应”的陷阱，稍有不适，便是头晕目眩，还会闹出个寸步难行的窘态来。吕贝克便不同了，驻宅于冰碛堆积的波德平原，土质瘠薄，地貌单一，聪明的欧罗巴人硬是用科学的手段和美学的原理滤净了污秽，丰饶了土地，创造出一个几近完美的人间天国。当你在三条玉带贯连着的秀水中泛舟的时候，看到了人和自然最悠然的契合——老人在绿坪上打坐，孩童在喷泉边嬉水，少妇在阴翳里哺乳，小伙在河堤旁聊天。记起来了，这是一个星期六的早晨，无须劳作，人们便可忘情享用天与地的资源。这种资源汩汩滔滔，用之不竭，却又要求着享用者孜孜不倦的回馈——尊重它，善待它，按照它自身的轨迹，完成它包罗万象中的平衡构建。

Trave河，易北河，吕贝克河，三条秀水潺潺地流着，她接纳了地球栖息者的善意，将千百种梦境铺成了云卷云舒的静水流年。

霍尔斯腾城门

龟背型城廓的西向，伫立着吕贝克地标性的建筑——霍尔斯腾城门，两侧是哥特式的尖顶，中间是锯齿型的山墙。城门内侧面对着城市，行宫的架势中附著着皇家的奢靡；城门外侧面对着原野，古堡的构建中自带着将士的粗犷。或许是光线所致，向阳的内侧铺着橘红，一片融融的生活暖色；背阳的外侧铺着黑灰，一片铄铄的战时寒光。从充满阳光的东向走到背离阳光的西向，骤然间体验到两种迥然的气质。

　　霍尔斯腾城门是用欧陆地区司空见惯的红砖砌成，不知何因，如今看到的砖红居然渗进了粗砺的棕黑。或许是看多了三水绕城的柔美，我更钟情于外城门给予我的那一种铁甲钢盔般的坚毅。一排排古砖一层层鳞，一片片铁甲一熠熠金，砌垒城楼的红砖历经时空的烤炙，竟成了鱼鳞般堆砌的一叠叠红褐。少年时代的我争强好胜，常常和同学比拼谁认识的汉字多，一位同学挑出了个“斿”字跟我较量，我硬是不信，字典上一查，发音为"you"的"斿"字赫然在目。古汉字中，"斿"和“游”同音同义，于是牵出了明代诗人刘绩描写边关的诗句——鱼鳞耀铠甲，猩血粲斿缨。"斿缨"即“游缨”，指的是中国古代冷兵器中头裹红缨的花枪，翻成白话文，便是花枪飞舞的意思了。看着霍尔斯腾城门棕红色的墙体，联想起古战场上金戈铁马、血溅红缨的壮烈，自然会萌生出一番感慨。事实上，隶属于霍尔斯腾城门的两座塔楼从未发射过一箭一弹，只是以塔尖青灰色的寒光抵御着列强们垂涎的窥觑。五百五十年前，以吕贝克为都的"汉萨同盟"深明大义，在霍尔斯腾城门的外侧刻上了一排拉丁文金字 —— “对内和谐，对外和平” （Concordia Domi ForisPax）。对于外犯，这是睿智的警示，对于内治，这是功德的铭文。从溢满铁腥味的城门背侧走到浸浴阳光的城门正向，不由得心旷神怡起来。"铁腥惟带土花青，犹是将军战时血"的时代并没有过去，对于治国者的功德而言，恶德：动荡，战争，悲惨；美德：和平，幸福，安宁。五百年前的“汉萨同盟”尚能制定“对内和谐，对外和平”的国策，五百年后的后继者们又将如何引领着国家走向普世的圣明?

　　霍尔斯腾门完工于1478年，防卫吕贝克的西向入口本是它创建的原旨。1863年，城门摇摇欲坠，市议会仅以一票之微，否决了拆除城门的议案，随后，又以一种近乎刻板的虔诚修复着这一座象征荣誉的古迹。二战之后，霍尔斯腾城门得到了最精心的呵护：城墙的外廓整旧如旧，体现出修复技术的最高境界；城外贯连城内的通道，依旧裸现出五百年前红砖灰浆的矍铄筋骨。也许，吕贝克人就是要留出这一条五百年不见修葺的门洞，让人们在日复一日的过往中品嚼和体验朔风的穿梭，霜雪的浸润。

　　门洞虽然古旧，却异常干净。一位衣着前卫的少年正半躺在门洞的一角，全神贯注地聆听着手机里的音乐。背景是沉着的砖红，蕴着拙朴的古韵；主体是鲜明的翠绿，烁着时尚的风潮。这是一幅暗色调的油画，却又在斑驳的暗灰中叠加了诱人的亮色。太太爱死了这一片溢满高级感的氛围，便在门洞的另一个角落闲歇下来。一阵轻捷的咔嚓嚓之后，十来张欧陆风情的照片成了，我和太太有说有笑，空寂的通道里顿时间掠过了一阵嘈杂的旋风。忽然，我们觉察到了点什么，回头一看，那一位被惊扰了的少年站起身来，拍了拍屁股上的灰尘，悻悻地让出了这一片本该属于他的天地。

吕贝克老城

走进霍尔斯腾城门，一条秀水伴行的主道，连接着吕贝克龟背状的老城。

吕贝克地处北德石荷州东部，与波罗的海毗邻。十一世纪初，吕贝克位高权重，称霸于汉堡、哥本哈根、不来梅等一系列汉萨同盟城市，号称千年一叹的“波罗的海女王”。如今的吕贝克褪去了金钱和权势赋予的光环，却敷上了自然和人文积淀的秀色。流水绕着绿荫，绿荫缠着红坊，1000多座历史性建筑错落有致，舖出了一阕充满古韵的中世纪交响。地平线之下，古典式、哥特式、巴洛克式、洛可可式的各类建筑凤协鸾和；地平线之上，五大教堂的七耸尖顶拔地而起，就象是从砖红波面上窜起了七簇翠绿色的礼花。

　　走过了德意志的大小城镇，从观光的层面，最美的要数德累斯顿和距之五百公里之外的吕贝克了。如果再加上现代人最推崇的“宜居”要素——清澈，秀美，舒缓，自由，吕贝克便更显得拔类超群。登上古城最高的观景台——圣佩特利教堂 (Petrikirche)的塔楼顶层，最具代表性的建筑尽收眼底：古城门、市政厅、大教堂、民宅群、纪念馆、博物馆，均按着鱼骨状的布局层层嵌合。旧城的北区和东区是市政府重点保护的区域，旧时代的商贾和手工艺人集居于此，大袛是“汉萨同盟”时代留下的中世纪民居，红顶陡削、俊俏，山墙阶梯排列，虽有富贵与平朴之分，却处处浸染着波罗的海沿岸的北欧风情。旧城西南的布局略显拘谨，但因有了平民艺术家的打造，倒也彰显出“画家角”的独特气质。

　　登上圣佩特利教堂塔楼顶层，吕贝克最具代表性的建筑尽收眼底。

　　古城门、市政厅、大教堂、民宅群，均按着鱼骨状的布局层层嵌合。

　　红顶陡削俊俏，山墙阶梯排列，处处浸染着波罗的海沿岸的北欧风情。

　　清澈，秀美，舒缓，自由，宜居的要素使吕贝克拔类超群。

　　秀水潺潺，接纳着地球栖息者的善意，将千百种梦境舖成了云卷云舒的静水流年。

　　吕贝克旧城的制高点上，象征政权的吕贝克市政厅盘虬卧龙，象征神权的圣玛丽大教堂向天独立，“汉萨同盟”的双璧造就了城市广场不可一世的奇观。纵观千余年欧洲大陆的风云际会，封建割据的德意志就是在“君权神授”的契合中走向统一和富强。一个是砖构建筑的翘楚(大教堂），一个是兼收并蓄的样板(市政厅)，古迹造就的古韵，至今仍让吕贝克独领风骚。一千年以前，吕贝克以“汉萨女王”的威名震慑于波罗的海海岸，一千年之后，吕贝克又同中国的万里长城、希腊的雅典卫城一起，跻身于第一批世界文化遗产的行列。岁月湮没过它的光辉，而今，吕贝克不计前嫌，欣然而坦然地领受着历史赋予的又一次殊荣。

象征政权的吕贝克市政厅盘虬卧龙

象征神权的圣玛丽大教堂向天独立

高空俯瞰市政厅广场

高空俯瞰市政厅广场

　　“汉萨同盟”的双璧造就了吕贝克市政厅广场不可一世的奇观。

　　圣佩特利大教堂并不是吕贝克的最高建筑，但它的塔楼提供了俯瞰古城的最佳平台。环眼望去，碧空明澈如洗，矗立于红坊丛中的七耸尖顶比肩而立。它们是：

圣马利大教堂 Marienkirche（二尖顶），古城最高的建筑；

圣佩特利大教堂 Petrikirche（一尖顶），可登顶观景；

雅可比大教堂 Jacobikirche（一尖顶）；

吕贝克大教堂 Dom zum Luebeck（二尖顶）；

圣阿吉迪大教堂Aegidienkirche（一尖顶）。

七耸翠绿色的尖顶撑起了蓝天，完成了人间和天堂的衔接，臣民对上帝的亲吻。

　　塔楼的平台上飘过了一阵清风，居然携带着海的腥味。放眼天穹，一片无暇的钴蓝，波罗的海依旧隐伏在十四公里之外的苍茫里不动声色。十三年之前的盛夏，第一次游访波罗的海，海轮从芬兰的赫尔辛基港朝着瑞典的斯德哥尔摩缓缓驰去。昼往则月来，夜尽则日升，但这是一个仲夏的白夜，昼和夜分不出个界限，象是在迷蒙的清晨，又象是在混沌的黄昏。我对波罗的海的第一印象竟是如此的神秘——夜与昼在懵懂中碰撞，光和影在迷离中交错。由此，我想到了波罗的海的一连串沿海城市：俄罗斯的圣彼得堡，芬兰的赫尔辛基，爱沙尼亚的塔林，瑞典的斯德哥尔摩，丹麦的哥本哈根 …… 当时的我并不知道，德国最北端的波罗的海南侧，还埋藏着一颗最古老的珍珠。这一颗珍珠便是吕贝克——中世纪“汉萨同盟”时代的第一座辉煌的都市。

　　波罗的海海域，游轮正从芬兰的赫尔辛基港朝着瑞典的斯德哥尔摩缓缓驰去。这是北欧仲夏的白夜，天空映出了彩虹。

　　当时的我并不知道，德国最北端的波罗的海南侧，还埋藏着一颗最古老的珍珠。

　　

……

如今，我登上了圣佩特利大教堂的最顶端，回望着曾经走过的仲夏夜的航线。多少年过去了，我在旅游的版图上攻城掠地，一切都变得清晰起来：世界变小了，心胸变大了，打在地图上的马赛克变成了清晰可见的具象，就象脚下的红砖瓦房，绿荫秀水，鲜活而生动，沁心而透彻。

行文至此，意犹未尽。以两组图画结束全篇，这便是吕贝克引以为傲的双璧——圣玛丽大教堂，吕贝克市政厅。

附图之一：吕贝克市政厅

　　吕贝克的市政厅是德国最古老的市政厅之一，它建于十三世纪，在原法院的基础上改造而成，被誉为“石头建成的神话”。

　　作为吕贝克的重要建筑，市政厅对于整个北欧都有巨大的影响，并成为波罗的海沿岸建筑纷纷效仿的对象。

　　市政厅座落于广场一侧，融哥特式风格、巴洛克风格和洛可可风格于一体，兼收并蓄的气势在广场的建筑群中分外瞩目。

　　第二次世界大战中，吕贝克遭受到毁灭性的轰炸。兵燹过后，一片瓦砾，但市政厅依旧在炮火声中倔犟挺立。

市政厅入口处的“飘窗”

　　入口处的木门质地亨实，雕琢精细，铜环把手更彰显出工匠们卓群的技艺。

底楼大厅恢宏大气，拱形门廊精摹细琢。

　　拾阶而上，迎面是一幅以“汉萨同盟”为题的拱形壁画，四周镶以复古瓷砖，精美中不失历史的砥砺。

　　天花板的装饰同样美不胜收，以大量植物花卉雕塑点缀，与四周的壁画相得益彰，搭配出醉人的美感。

　　二楼的房间富丽堂皇，墙上缀满了出自德累斯顿著名宫廷画家斯特凡诺之手的壁画，潇洒飘逸，气韵不凡，充溢着繁复与富丽之美。陶醉了感官，震撼了心灵，这便是洛可可艺术风格的特质。

附图之二：吕贝克圣玛丽大教堂

　　吕贝克圣玛丽大教堂是历史上“汉萨同盟”时期的权力和财富的象征。构建上，它是人类第一次用烧制的红砖替代石料，建造起一座双塔高达一百二十五米的哥特式教堂，因此，它被誉为“砖结构教堂之母”。

　　教堂墙外有一座魔鬼雕像，一脚穿鞋，一脚光赤，双手抚须，顾盼自得。他那“阿Q式”的神态让人忍俊不禁。

　　教堂四周饰以雕塑和壁画，窗户上则是鲜艳明快的彩色玻璃，加上形态各异的各式浮雕，让人目不暇接。

　　二战其间，教堂未能躲过空袭，大钟被炸。而今，教堂留下了大钟的骸骨，又耸起了一座漂亮大气的机械天文钟，以解憾缺。

　　走进圣玛丽大教堂，就象走进了绵延七百年的时空隧道。蓝灰色的光晕缠绕着银丝，创造出一个迥异于“圣彼得”的圣地。梵蒂冈的“圣彼得”是用金箔舖就的，吕贝克的“圣玛丽”是用银丝编织的，同缀“圣”字，一个辉煌，一个圣洁，眼前的穹顶似乎更接近于天堂的沉静。

　　经历了七百余年的风风雨雨，圣玛丽大教堂依旧巍然屹立，以几近永恒的姿态，在世界各地的信徒和游客面前张开了膀臂。

2023.02.08