以色列博物馆

韦子

今天，我们将漫步耶路撒冷老城。在锡安山上，瞻仰大卫墓，寻找耶稣的“最后的晚餐”可能所在地；穿越在数千年前的城市大道（Cardo），探访第一圣殿时的遗迹；近距离感受金顶清真寺；在圣殿山上的哭墙的石缝里塞进虔诚的祈祷；在耶稣走向十字架被钉死的“苦路”上体验信仰的力量。随后去犹太人大屠杀纪念馆，在人性的丑恶面前祈祷爱与和平。以色列博物馆是今天行程的又一个亮点，本来不在Gate 1的安排里，导游Ohad自己特别喜欢的一个地方。果然没让我们失望。 耶路撒冷老城 耶路撒冷是一个神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地，它还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市：而地上之城的绝美无双与天上之城的光辉荣耀相比，又显得那样的微不足道。耶路撒冷既是天上城又是地上城的事实意味着这座城市可以存在于任何地方：新耶路撒冷可以遍布全世界，每个人都有自己心中的耶路撒冷。——《耶路撒冷三千年》[英』西蒙•蒙蒂菲奥里茗张倩红/马丹務泽 清晨4:43分，耶路撒冷在古兰经的诵读中慢慢开始苏醒。每隔30分钟，诵经加持。这就是耶路撒冷，这就是世界圣城的耶路撒冷。 老城一共有7个门（Gates）。Zion，Dung, Lions, Herad’s, Damascus, New, 和Jaffa。我们首先来到的是锡安山（Mount Zion) 山上的Zion Gate。希伯来语，阿拉伯语和英语三种文字的指示牌是耶路撒冷老城的特色。 进入Zion Gate，首先看到的是Dormition Abbey（圣母升天修道院）。根据传说，此处是圣母玛利亚安息或升天之处。在5世纪初，在这个地方曾有一座拜占庭式的圣锡安教堂，由耶路撒冷主教约翰二世兴建。614年，萨珊国王围攻耶路撒冷，该堂被毁。12世纪，在该处建立锡安山圣母修道院，但在13世纪被毁，修士们迁往西西里。1617年，修会并入耶稣会。因为紧邻犹太人和穆斯林人的圣地大卫墓， Dormition Abbey曾数次被极端的以色列青年恶意破坏和涂鸦。早晨阳光正好，朝阳中的Dormition Abbey美丽圣洁。 Dormition Abbey 最后的晚餐室 一个不起眼的拱门下一块小小的指示牌告诉我们将进入的是耶稣“最后的晚餐”的房间（Room for Last Supper)。 最后的晚餐室也被称为 Cenacle，被认为是耶路撒冷基督教最神圣的地方之一，因为根据传统，这是最后的晚餐发生的地方. “Cenacle”一词源自拉丁语“饭厅”一词，以纪念耶稣在死前夕与他的使徒分享的逾越节佳肴。根据新约，耶稣给了他的学生酒——他的血的象征，注定要洒出来，并在他们中间分发无酵饼——他的身体的象征，为了他的信徒而牺牲.在受难后的五旬节期间，耶稣的使徒和他的母亲聚集在这个地方。圣灵进入他们，他们开始说着不同的语言，然后他们利用这些语言出国旅行，在各国传播基督教。 在大厅的一个角落里，在楼梯上方建造的一个小圆顶下，竖立着一根柱子，柱子上的装饰描绘了一对鹈鹕幼崽正在啄食它们母亲的心脏。准备为她的雏鸟牺牲自己的雌性鹈鹕，在中世纪的基督教艺术中象征着耶稣为人类做出的牺牲。 这个遗址的大厅是800年前十字军建造的，它原本是一座拜占庭大教堂的一部分，1335 年由圣地的守护者方济各会僧侣整修成现在的样子。根据新约，耶稣被认为是大卫王朝的后裔。由于大卫王对伊斯兰教和犹太教的重要性，围绕整个大厅产生了许多争议，并且在历史上数次易手。大厅的南墙是一个穆斯林祈祷壁龛，一个“Mihrab”，指示麦加祈祷的方向。这部分是16世纪加建的，当时方济各会修士被穆斯林驱逐出锡安山，大殿成为清真寺的一部分。自 1948 年以来，以色列获得了锡安山圣地的所有权——包括这座大厅。教皇约翰保罗二世和本尼迪克特十六世在这里主持的弥撒展示了基督教对这个地方的神圣属性。 大厅的装饰展示了一种独特的文化组合：尖尖的窗台采用哥特式 - 基督教风格，窗玻璃采用穆斯林风格装饰。天花板上美丽的尖拱采用十字军哥特式风格建造，墙上展示了时尚的阿拉伯书法。 在壁龛前 橄榄树象征基督教是从犹太教发芽出的枝子。而麦子象征耶稣为世人所舍的身体，葡萄代表耶稣为世人所流的血。花猫与橄榄树 三大亚伯拉罕系宗教伊斯兰教，基督教和犹太教，在这里彼此共存又彼此相争，不得不说，折射出来的是整个耶路撒冷这座圣城的存在现状。 大卫墓 从“最后的晚餐室”下一层楼，就到了大卫墓。 同“最后的晚餐室”一样，此处安放的大卫墓的考古和文献资料也是不充分的，也与十字军有关。公元1099年，十字军来到耶路撒冷，在锡安山上发现已被破坏的拜占庭时期的圣锡安教堂(Hagia Sion)，在教堂南翼，发现有前人纪念大卫之墓的遗迹，于是他们在锡安树立一个宏伟的哥特式纪念碑和一个空石棺作标记。这个中世纪的传说，慢慢被犹太人和穆斯林教徒所接受。大卫墓的遗址就这样被确定下来。 尽管史实资料不充分，但不影响这里成为犹太人和穆斯林人的精神家园。 我们走进摆放大卫墓的房间。一进门，男士和女士被要求分开从不同的侧门进去，男士都要戴上犹太人的小圆帽。 非常简单的陈设。一块蓝布盖在棺木上，外有一层防尘的塑料；三个刻有“Torah”的屏风隔断男女两侧；简易的书架上有希伯来文的圣经。 棺木前摆了几条椅子。若没有看到女孩在诵经，以及隔壁传来的虔诚的男声诵经声，不敢相信这就是大卫墓，三大亚伯拉罕宗教的共同圣地。 走出大卫墓所在地，赶上门口的新出炉的无酵面包。热气腾腾的面包仿佛在暗示我们，不要介怀地上的锡安，因为在基督里面，信徒已来到真正的锡安山；而世间的人们都已领过神的粮。 旧城漫步 走进Zion Gate的门，可以看到高高的城墙上，布满了密密麻麻的孔，而下方的解说牌仅有希伯来文。导游说，这是1967年，以色列人为夺回锡安山，与约旦激战留下的弹印。 Zion Gate前的犹太人 古墙石缝里长出的生命 漫步在街头，我们一边欣赏沿途风光，一边在Ohad的带领下，寻找千年古迹。 Hurva Synagogue, 耶路撒冷犹太人区的标志 Western Cardo 是罗马-拜占庭时代穿过耶路撒冷的主要街道的遗迹。在罗马时期，耶路撒冷是按照罗马城市通用的模板建造的：水平和垂直的街道网络像渔网一样相互交叉。这条街的这一部分建于拜占庭时代后期，即公元 6 世纪。宽 22 米，就像一条现代的四车道公路，街两旁是柱子，这些柱子上有木梁，上面堆放着瓦片，为行人遮阳挡雨。柱子后方，则是商店和摊位。 pillars（柱子） 曾经的商店 刻在地板上的田字游戏 还在重整中的罗马-拜占庭大道 走着走着，我们来到了一个标志有“Jerusalem in the first temple period “的地方。 眼前这里，就是犹大王国希西里王为抵御亚述人的侵略，公元前八世纪修建的八米高，八米宽的城墙（宽墙，是第一圣殿时期的遗迹。参考阅读https://israelmega.com/broad-wall/城墙高度达最上头尺子的位置 古街道两边是礼品店和各种摊位 也有像被子弹打碎的玻璃 通往哭墙的弄堂（录像）。 一群在玩耍的犹太男孩子（录像） 哭墙（Western Wall） 从弄堂里拐一个弯，眼前一亮，就看到了远处圣殿山上金灿灿的岩石圆顶（Dome of the Rock)，还有山脚下不远处的哭墙。 岩石圆顶是穆斯林人在犹太人第二圣殿遗址的根基上于公元688～691年建造的伊斯兰教圣殿，建筑风格和马赛克以拜占庭教堂为蓝本。岩石圆顶的奠基石在亚伯拉罕宗教中具有重大的意义，它被认为是上帝创造世界和第一个人类亚当的地方，也被认为是亚伯拉罕试图献祭其子以撒的地方，是耶路撒冷圣殿至圣所的所在处。故此，犹太人在祈祷时都会朝向它。传统上，穆斯林相信岩石圆顶中间的岩石就是穆罕默德夜行登霄，和天使吉卜利勒一起，到天堂见到真主的地方。该地在中世纪曾为十字军的驻地，并曾作为基督教教堂使用。导游说，岩石圆顶不对游人开放。同行的许之微老师夫妇特地去了一趟，说进门的口子很难找，奠基石所在地绝对不让进。我们就只能远远地看看了。 哭墙是开放的。哭墙，又称西墙，在圣殿山山下西侧。这是环绕第二圣殿庭院的古城墙的残存部分。在四面墙之中，西墙被认为是当年最靠近圣殿的，使它成为犹太教信仰中除圣殿山本身以外最神圣的地点。 哭墙奠基于公元前19年的大希律王朝，许多个世纪以来，一直是犹太人祈祷和朝圣的地点。犹太人聚集祈祷的那段位在圣殿山西南端犹太区里的大广场，其他部分隐身在穆斯林区的建筑物后。 经过安检走进哭墙广场，碰到一群犹太青年在欢快地舞蹈，且歌且舞，发自心底的喜悦。 男女的祷告场地由屏风隔断。 虔诚地祈祷。 远远地拍几张男士这边的哭墙。 将祷告写在纸上，细心地塞进石缝里。 特地让我照相的犹太老者 巡逻的士兵 走在苦路上 耶路撒冷苦路十四处是基督徒追思与朝圣之路，是耶稣背上十字架，前往刑场游街示众的路途。 我们从哭墙出来，穿过很多小巷， 经过穆斯林人的面包铺， 分享了面包，我们就是朋友。 以及门槛上有多次到过麦加充满荣誉和神圣的穆斯林人之家， 来到了苦路第四处的地方。 从这里开始，沿途曲曲折折，上阶梯经过商场，在众多毫不起眼的小教堂前寻找圆形标志，最后到达圣墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）。 如同基督耶稣的诞生地位于伯利恒的圣诞教堂是君士坦丁堡大帝的母亲海伦娜（Helena）亲自查访确定的一样，圣墓教堂也是她发现了耶稣受难的十字架（TrueCross），确认此地为耶稣受难地。圣墓教堂的入口 建筑由三个教会（拉丁礼罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会），六个宗派（罗马天主教会、希腊正教会、亚美尼亚使徒教会、叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会共同管理。由于教派纷争厉害，争斗不止，1757年国际仲裁组织判定，以当时争端发生时的范围为永久范围，接近于是个停火协议。教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案，分归各个教派所有，还有些是共管区。 进入圣墓教堂，右转踏上楼梯，就奔向了当年耶稣被钉上十字架的各各他山。当年的占领者罗马人都选择地势高的地方处死犯人，这边算是耶路撒冷的一个高处。当年人们是爬山，现在人们改走楼梯了。 苦路第十二处是耶稣被竖立在十字架上，然后断气的地方，属于希腊东正教。一个祭坛，上方是耶稣被钉在十字架上的模型，下方有个耶稣像，像前的一个大理石的圆孔，说是当初竖十字架的孔。无数虔诚的教徒排着长队来摸这个孔，把整个的各各他山都站满了。 进门处，一块红色的大理石安放中间。里面写着耶稣是周五早上9点被钉上十字架的，到中午时分天完全都黑了，下午三点的时候，耶稣大声叫喊神后就断气了。这是人民群众都相信了耶稣真的是主的儿子，是来拯救他们的弥赛亚。于是人们把他从十字架上解下来，安放在这块大理石上涂抹膏油，准备安葬。也是苦路第十三处。虔诚地跪拜亲吻大理石的妇女 苦路的最后一站——耶稣墓。排队的人剧多。 博大精深而又眼花缭乱的圣墓教堂 安静的诵经者和疲惫的游人 导游带我们绕过众多的游人，来到后面的一个洞穴中。这是个叙利亚东正教会(St Nicodemus Chapel of the Syrians)聚会的地方。 里面有希律时期风格的细长的墓，还有长年不息的油灯。 以及数百年的涂鸦板。 从Jaffa Gate走出，我们结束老城漫步。 佳明运动手表记录的路程。 犹太人屠杀纪念馆（Yad Vashem） 我们的下一站是犹太屠杀纪念馆。 以色列犹太屠杀纪念馆或以色列犹太屠杀遇难同胞纪念馆（希伯来语：יד ושם‎，罗马化：Yad Vashem）是以色列官方设立的犹太人大屠杀纪念馆，位于以色列耶路撒冷城西的赫茨尔山，是世界最大、最有影响力的大屠杀纪念馆。 纪念馆的希伯来名Yad Vashem 取自圣经《以赛亚书》第56章第5节：“我必使他们在我殿中、在我墙内、有记念、有名号、比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。”“有记念、有名号”的希伯来语原文发音为yad va-shem。将大屠杀纪念馆命名为“Yad Vashem”，意为为数百万在二战中被屠杀的犹太人修建一个纪念馆，保存他们的名字，使他们不被忘记。 从1950年代开始，纪念馆开始进行大概44000位大屠杀幸存者的证词录音工作。由于多数大屠杀幸存者年岁已高，越来越不能访问纪念馆，所以本馆扩展证词方案，改为直接拜访大屠杀幸存者进行证词录音。2005年3月15日以色列犹太大屠杀纪念馆的大屠杀博物馆正式开幕，由有名犹太建筑师摩西·萨夫迪设计。 新建成的大屠杀史博物馆长180米，外形为棱柱体的三角形结构，墙面则由钢筋混凝土构成。该馆占地4000多平方米，大多位于地下。共有十间展厅，每一间厅展览大屠杀历史的一个不同部分。与前博物馆大多数展品为照片的特色不同，新博物馆的展品相当多，其中还有全球大屠杀幸存者、博物馆及纪念碑赠送的280个艺术品及2500个介绍和个人项目。历史馆长廊是向下倾斜，象征从光明进入黑暗；长廊在接近出口处又向上倾斜，象征终于迎来光明，走出历史馆有一个很大的观景台，视野突然开阔，看到耶路撒冷绿化的山地和社区，代表复兴的以色列国。 一张张照片，一个个幸存者平静的讲叙，历史馆给人的震撼无法用言语来形容。穿行在一幅幅活动的背景里，仿佛感同身受回到了那不是地狱甚过地狱的时空。尤其是看到险恶中人们仍流露出那丝丝乐观和向往时，泪在眼里流，心痛得在痉挛。在名字册前，已是泪流满面。历史馆里不让拍照和摄影。所有的一切都只能记在心里。历史，请一定一定不要再演。历史馆观景台 纪念馆为大屠杀中每一位帮助过犹太人种下一棵树。 纪念园里栽了很多长角豆树，希腊语是克拉，因其每粒种子几乎一样的重量，成了钻石的重量单位，象征公平公正。导游Ohad手拿种子，动情地说“无论白人，黑人，中国人，犹太人，我们是平等的”。 英雄主义纪念柱外形像集中营焚尸炉的烟囱。纪念柱上的碑文为：“为了纪念那些在隔都和集中营起义，在树林里战斗，参加地下反抗组织和盟军，勇敢回归以色列，为荣耀上主的名而死的人——现在直到永永远远。” 以色列博物馆 赶在天黑之前，我们来到了以色列博物馆。 以色列博物館創建於1965年，不但是以色列境內最大的文化匯點，更是全球數一數二的藝術和考古學博物館。館內收藏了由史前至今各式各樣的文物遺產，並設有不同展館，例如考古學館、美術館和猶太藝術生活館。此外，館內收藏了全球最多聖經文物，在聖經和聖地考古學方面取得很大成就。 在2个半小时里，Ohad带我们从第二圣殿模型，到死海卷宗博物馆，到考古博物馆，紧凑有序地游览了一遍精华。若不是今天实在是太累了，我们这个喜欢博物馆的旅行团，一定会看到闭馆。 第二聖殿時期的耶路撒冷模型 死海古卷博物館 撒母耳與賽迪布隆弗曼考古學館 全球最古老的藝術品──在戈蘭的貝雷哈特拉姆遺址(Berekhat Ram)發現的女性小雕像，有近250萬年歷史。 大卫城存在的文字证据。大衛城的碑石 公元前5世纪的陶器 公元前4-6世纪的配饰 以色列国徽的由来 今天的行程内容是整个旅行中最让人兴奋和期待的。也是对脑力和体力的巨大考验。回到酒店，大家都精疲力竭。在写这个流水账日记时，我仍然觉得心有余而力不足。几百万年的考古史，几千年的民族文化政治史，如此久远而沉重，又如此错综而复杂，它从扑朔迷离的过去向我们走来，又熠熠发着光，朝着不可知的未来走去。祝福你，耶路撒冷，祝福你，以色列！