苏格兰威士忌之旅（二）Islay岛朝圣（2）

刘宇平（千里猫）

原本Islay岛，连同附近的Jura岛、Mull岛等，都是苏格兰边远海边的旅游胜地。但深秋时节的苏格兰，阴雨绵绵、寒风凛冽，只有围裹着苏格兰羊毛毡、龟缩在火炉边，捧着一杯威士忌，才是苏格兰人应有的生活方式。。 岛上有十几家以生产Islay岛独特泥煤口味威士忌和JIN酒、RUM酒的酿造厂。我住的酒店门口，从我的停车位置就可以看到威士忌酿造厂Bowmore独特塔式屋顶。 虽然外面风雨交加，但坐在酒店的餐厅享受早餐，伴着灰蒙蒙的海岛风景，也算是一种海滨度假的类似体验吧。 秋季的北方海岛，阴冷潮湿，完全没有热带海岛那种热摇的浪漫情怀。 Bowmore镇算是Islay岛上的中心Downtown了。早晨的冷雨中，几乎没什么游人的身影。 这座处在制高点，掌控全城的小教堂却是极富特色。面门正中一座北欧低地中世纪尖塔门楼，后面接着一栋圆形的、谷仓造型的教堂。完全没看出这是个什么样的建制。 放一张今日午后蓝天白云时拍的照片，可以看出这座小教堂还是蛮有魅力的。 清晨出门，沿着雨水飞溅的公路飞驰。 海风吹起片片白浪、飞涌在海滩的礁石上。 这是今天计划拜访的第一家酒厂LAPHROAIG（国内称“拉弗格”）。算是国内比较有名的一款常见的威士忌品牌。 从停车场走向接待中心入口的这几步路实在不容易，雨水不大，狂风却吹得难以迈步 好不容易走到了游客接待中心的入口。因为风大，大门紧锁，需要叫门，里面才来人开门迎客：“这位爷，您屋里请。….春香、秋香，来客人啦！….” Lapgroaig虽然属于老品牌的威士忌，但出品许多中档价位的酒品，尤其是10年熟化为主打产品的拉弗格，早已是尽人皆知的口粮酒了。但毕竟也是传承二百年的老店。那一丝丝的敬畏之心还是由衷而生的。 有历史就有故事。而且毫不掩饰地称自己是“全世界最好的艾雷岛威士忌”。这酒标也太大气了吧？ 开山鼻祖的神来之笔，为烟熏火燎的味道奠定了基础。 一代又一代的传承，成就了今天的知名品牌。 特有的泥煤，实际上就是岛上出露的煤层、特殊花草植物的肤质层交混再生的一种极为特殊的煤，看似一种深褐色的可燃泥土、植物纤维的人工产物。 特意展示了人工挖煤所需的胶鞋和工具。 Laphroaig的独特味道就是来自这种燃烧泥煤的烟熏火燎。 接待室里有为各国游客提供的小国旗。强大的中国🇨🇳国旗必须有。这是买买买的主力军。 签字留言吧？特意写几个中国字，与众不同。 还是坐下来慢慢品尝吧。 小酒吧的气氛还是很温馨的。只是一不留神又是三四种酒下肚了。这发自肺腑的暖洋洋的感觉，太能理解在这种鬼天气里，苏格兰人民是多么眷恋威士忌的。 买买买之后，顶着吹人心乱的海风，来到海边，为Islay岛威士忌酒厂独特的海滨logo拍照留念。 离开Laphroaig，几步路之外就是另一家更加著名的威士忌酒厂：LAGAVULIN。乐嘉维林。 都是有着200多年的酿造历史，似乎Lagavulin的酒品档次更高一些。或许是我喝过价格更高的乐嘉维林威士忌吧？所以才会产生这个L比刚刚那家L更好喝的错觉。 规模似乎也比Laphroaig大一些 同样都有海边浪花飞溅的标志性logo。 酒吧规模不算大，但是非常有古老传统俱乐部的味道 除了自己的品牌，居然摆着几款Johnnie Walker的“蓝方”，售价都在200-300镑以上。相比之下，我前些年收藏的那些特制绝版“蓝方”，可比这些值钱太多了。 一问才知道，原来JohnnieWalker也曾入主过Lagavulin，使用乐嘉维林调和威士忌用。现在还都有同一家投资股东，还在一起市场销售。其实Johnnie Walker与我此次探访的几乎所有的威士忌都有着本质上的不同。我这次主要挑选的都是以生产Single Malt（单一麦芽）酿造工艺为主的酒厂品牌。而J W却是非常著名的Blended（混合）威士忌。也是200年来雄霸全球的最著名的威士忌品牌。Keep Walking的绅士标志就是它的名牌。 普通的Lagavulin16年还是有着很亲民的价格的。但其8、10、12年的特制酒反而比16年的大众酒贵很多。 酒厂外面虽然不再飘雨了，但强劲的海风，还是掀起滔天巨浪，打在礁石上白花一片。 酒厂坐落在海边，海湾的景色很美。 继续转过几个海边小屋，就来到附近另一家同样非常著名的酒厂。 这就是Islay岛上规模最大的ARDBEG酿造厂（阿贝）。 处在海边，自然少不了海风、浪花的洗礼。 这个巨大的蒸馏罐成为酒厂中心广场上最醒目的摆设。 估计穿暖花开的季节，在这个超级大的广场上品酒、美食，也应该是Islay岛旅游的一大特色吧。 这个名叫ARDCORE的狗狗一定是这家酒厂的吉祥物。名声在外呀。 进了接待大厅的墙壁上依然将狗狗的画像安放在正中心。 人家的口号就是Ardbegshelfie（我也不知道啥意思） 25年的要800多镑。实际上一点也不算贵（和国内的价格比起来）。 剁手买了三家酒厂的特色威士忌后，也意味喝了至少7、8种品尝酒了。趁着暖洋洋的感觉，来到附近的Ellen Port拍几张风景，也算是增添一些旅行的内容 港口伫立着的雕塑，原以为与航海有关 放大一看，果然还是阵亡将士纪念碑。 旁边就是一家Rum酒厂。虽然与威士忌一样都是蒸馏酒，但生产RUM酒的原料却是以甘蔗为主。应该是加勒比海的特产。不知道Islay岛上的Rum酒哪来的甘蔗做原料？ 回到Bowmore小镇，风雨稍缓。有机会围着这座建筑风格独特的老教堂转悠一圈。 教堂四周都是墓碑。 绿草茵茵，衬托教堂主体建筑的白墙非常醒目。 教堂的前门俯瞰掌控着小镇的主要街道。 反过来，站在街道的另一边，教堂的主导地位更加显著。 上午的酒劲儿已过，继续在Bowmore小镇上的威士忌探寻。以小镇Bowmore为品牌的威士忌酒厂，不知是酒厂因小镇而得名，还是小镇因酒厂而得名？ 明显的，这家酒厂的接待中心不但规模更大，现代风格也很突出。 果然，内部的装饰风格与前几家酒厂的复古传统风格迥然不同。 借海景布设的窗景很独特开朗。一扫老牌酒厂那种沉重、昏暗的神秘风格。 主推的三款价格亲民的酒，价格都不超过100镑。 酒厂的水彩画和下面摆放的泥煤，都使人能够闻到Islay岛独有的味道。 这些产自Islay岛的泥煤就是老天赐给岛民的珍贵礼物。 一处背景墙围绕的空间正中，摆放着一瓶估计是镇店之宝的威士忌。 酒瓶都是水晶浮雕的。 在那里换慢的旋转着，宣示着自己有多么的高贵。 将得瑟进行到底！ 还好，三十年的还有明码标价3000镑。 也有亲民款，只要2000镑。 更有25年只卖300多镑的口粮版。 这瓶50年的标价35000镑。 不过这款52年的没有标价，我也没敢问。估计得拿一台新车去换了。 36年的龙饰中文“波摩”，估计也是为中国土豪订制的限量版。好像与我那些JW的酒有一拼了。 不和它得瑟了。还是干正事吧。继续品尝他家的亲民威士忌。怎么也得剁手买一瓶呀。 这哥们成功把我喝晕，果断剁手后，方才出得大门。 坐落在海岸边的酒厂，本身就是一景。 这个角度的照片，已经选为我这两天在Islay岛美篇的封面图片。 海湾对面就是我昨晚住的海景酒店。可惜一夜狂风暴雨，窗帘都没敢开。 继续沿着海岸线前行，探索海岛另一方的那些有趣的威士忌酿造厂。 浪涛依旧，下一篇继续介绍Islay岛的泥煤风味。