大漠深处有人家 长林摄影

CL

　　2010年秋，我和几位摄影朋友一起去南疆的于田采风。
　　于田为古西域三十六国之一，光绪八年设于阗县。解放后改为于田县。

正巧碰上几位和田过来的摄友，大家结伴在于田老街上漫步，并且请来了当地文化馆的维吾尔小伙库尔班江当向导。

于田县98％以上人口为维吾尔族，汉人口千余人。当年有个要骑驴上北京看毛主席的库尔班吐鲁木，就是此地人。

，因为当时正值穆斯林群众的传统节日古尔邦节，大家正为拍不到东西发愁时，库尔班江提议：这边有一个叫琼麻扎的原始部落，要进去的话，必须要有向导带路才行，一听说有这样一个去处，大家立刻来了精神，一番收拾准备即刻前往。

　　在路边的一个小村子里接上了我们此行的向导，一位精神矍铄的维吾尔老人买买提后，向沙漠深处进发了。

出了村庄便是土路了，汽车依然开的飞快，扬起了高高的灰尘，飘着空中经久不散，很快眼前出现了一片片的沙丘。深秋的塔克拉玛干沙漠更显荒凉孤寂，满目凋零。

广袤无垠的塔克拉玛干沙漠，清澈蜿蜒的克里雅河，如火的红柳，随风摇曳的芦苇，，迁徙的候鸟，有一种时空停滞的感觉。

几株稀疏的红柳，在寒风中瑟瑟发抖，蜿蜒的沙丘上只有骆驼刺点缀其中，偶尔几株火红的胡杨映入眼帘。

　　一路上同行的大刘饶有兴致的和文化馆的库尔班江交流着，库尔班江普通话说得很好，对当地历史及风土人情也很了解。
　　“大概是几百年前，这里发生过很大的战争，亦或是战斗吧{有点表达不清楚}总之死了很多人，埋在这里了，所以这里地名叫琼麻扎”（维吾尔语里麻扎是坟地，琼是大的意思）

越野车继续前行，眼前依旧是高低起伏连绵不断的沙丘，越往前行岔路越多，司机是当地人，很有经验，专拣路宽而且车行印迹最多的路走，老向导不停的指挥着，这边，那边，然而最后我们还是迫不得已停了下来，彻底迷路了。
　　老向导身手敏捷的跳下车爬到旁边一个略高的沙丘上，手搭凉棚四处张望了一会，果断的下达了倒车的命令，于是，经过一番周折，车辆继续前行，临近中午，我们终于到达了此行的目的地---阿热西麻扎村。

　　1891年，瑞典探险家斯文-赫定沿克里雅河追逐源头，竟意外的发现了原始的牧民群落在这里生息着。
　　这里据沙漠腹地的大河沿乡还有一百多公里，那里就是“克里雅人”的老家。
　　果然是个偏僻荒凉的去处，虽然不是与世隔绝，最起码和文明世界相去甚远，
　　我们的到来，吸引了全村人出来围观，男女老少加起来也就十几口人。
　　

克里雅人分布在克里雅河流域，使用维吾尔语，和蒙古族有渊源，但被政府划归维吾尔族。

这个与世隔绝的地方维吾尔语里叫“达里雅布依” 汉译是在河边的意思，
1959年，当地政府找到他们，为他们建立一个达里雅布依村。

不幸的是，66年文革开始，他们再一次从人们的视野中神秘消失。

和同样是以畜牧为生的哈萨克族不同的是，这里的牧民是定居的

　　传统社会是男耕女织，这里男人也纺毛线。

　　虽然世外，但不是桃源，不知这里的孩子，是否有受教育的机会

　　起源于昆仑山脉的克里亚河流经此地，但这里的居民却不谙农耕，畜牧是唯一的谋生手段。

卖了柴火，换回必须的盐和茶

他似乎对自己砍柴的行为有些不好意思，一副无辜的样子

驴车是这里主要的交通工具，只是驴子很可怜。

回家的路还有多远。

　　甘甜的胡杨树叶，是驴子，羊儿们的最爱。

现在这里住的人都是当年战争幸存者的后代，已经是第六代了，所以他们世世代代居住在这里，守护着他们的祖先，不愿离开。

　　当地政府也曾动员他们迁出去到自然条件比较好的地方，但据说他们和他们的羊都不愿意。