夕阳之歌：葡萄牙里斯本、波尔图

老小胖

　　很惭愧，此次两牙之行，重点是“板鸭”，虽然行程中有里斯本和波尔图这两座葡萄牙最出名的城市 ，但行前，我并没有认真做它们的攻略。以致匆匆数日，哪怕是走马观花，都留下太多受行程所限、不得不忍痛割爱的遗憾。

旅行最大的敌人，真的是时间！

请原谅我用葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿的诗句作为此篇游记的标题，

我只能以这样的方式来表达对这两座城市的歉意和喜爱。

17:05分马拉加飞马德里，19:15分马德里转飞里斯本。如果航班正点，这种计划看起来当然很美，然而一个小时的误点，让我们这段行程狼狈不堪。飞机落地马德里18:45，半个小时内，96号登机口入，48号登机口转机，几乎是从候机厅这头到那头，一路小跑，终于赶在舱门关闭前5分钟登机。这么匆忙，那么托运的行李能赶上不？别急，这个问题的答案很快揭晓。 相信自己的眼睛，你没有看错，这是葡萄牙里斯本机场托运行李转盘旁的大幅中文广告。忽悠天朝土豪来葡买房置业投资移民已成为葡萄牙当下最火的行当。这份民族自豪感带来的激动才刚上头，最担心的事情不出意外地发生了：小伙伴花了30欧元托运的行李没赶上转运，还在马德里。几经交涉，两种方案供我们选择：1、继续在机场等，等23点航班带过来。2、留下酒店地址，明天上午负责送到酒店。还能怎样，难道多出30欧元的服务就是让咱在机场多等4个小时？
　　 里斯本机场地铁站墙上的一组漫画像很快让我们忘却了行李落下的无奈和郁闷。原以为是不干胶贴上去的，凑近一看，才发现是烧制的瓷像，真正的永不磨灭。能享受如此待遇，无疑都是葡萄牙各行各业的牛人大咖，对这些老大们不住的是，虽然右下角刻有他们各自的大名，但哥一个也不认识。 饥寒交迫的小伙伴们好不容易找到预订的公寓酒店，谁也不想出去宵夜。于是，颜值最低、身材最胖、形象最安全的哥担负起出外觅食的重任。英语不行，没问题，大大的“M”，哥还是认识。对比下国内麦当劳的价格，葡国的物价你有个基本印象了吧。

　　2月的里斯本温差极大，晚上10点后，路上行人不多。第一个路人问我要不要“香烟”，我还没反应过来，没走多远又有人鬼鬼祟祟问我要不要“香烟”，哥才猛然醒悟：原来俺竟然遇上了传说中的毒贩。太刺激了，真想大喊一声：不许动，警察!然后，葡国警察闻讯赶来，顺藤摸瓜，破获该国史上最大贩毒案。为了表彰哥英勇机智，欧盟给予哥申根免签N年。

哈哈，YY的感觉真好！

晚上入住时，这家"你好里斯本"公寓酒店害得我们一顿好找，第二天出门时才发现为什么其貌不扬的它会在BOOKING上有着五星级好评，原来是它的地理位置太牛了！地处里斯本最古老的阿尔法玛区，正对面50米是罗西奥火车站侧门，左侧楼梯下楼去步行3分钟就是里斯本中心罗西奥广场。 依照第一天行程计划，我们要在罗西奥火车站坐车去辛特拉。没想到谷歌地图给我们开了个哭笑不得的玩笑。一出门，谷歌地图似乎目标明确，可转了几个弯，就开始进入抓狂模式。好在阳光正好、心情不错，小伙伴们权当在阿尔法玛区闲逛。经过数人指点，半个多小时后，我们终于顺利抵达罗西奥火车站侧门，回头一看，差点没当场晕倒：对面50米赫然就是俺们入住的酒店！ 阿尔法玛区随处可见的小书店。 极具鲜明葡萄牙特色的各式冰箱贴。 路边的小吃店享受个葡式早餐，蛋糕、葡挞甜到忧伤。 辛特拉位于里斯本西部，自古以来就是葡萄牙国王的避暑之地。诗人拜伦将这座山顶小镇称作“壮丽的伊甸园”。里斯本去辛特拉的火车基本上是半小时一趟，极为方便。阳光下的辛特拉空荡、安静，就像这位点一杯咖啡、沉迷在填字游戏里的老人，身外是另一个世界。 图中左边的白墙红顶小楼就是辛特拉火车站。这个小镇似乎并没有在岁月里改变，一砖一瓦、一草一木仿佛被施了魔法，还沉睡在遥远的年代。 辛特拉最出名的两个景点是罗卡角和佩纳宫。罗卡角是整个欧亚大陆的最西端，而1995年被选为世界文化遗产的佩纳宫，因为鲜艳、耀眼、奇特、混搭的建筑风格，看上去像是游乐园里的童话城堡。两者之间，我们选择了罗卡角，不得不与佩纳宫擦肩而过，只能看看公车站前的宣传画，算是遥望了一把。 出辛特拉火车站，右转100米就是公车站。去罗卡角的403路和去佩纳宫的434路都在这候车。随车卖票的帅哥除了售票，还担负着甄别游客目的地的职责，防止游客坐错了车。 罗卡角是一个毗邻大西洋的海角，之所以曾被网民评为“全球最值得去的50个地方”之一，就在于它独特的地理位置，因为它不仅是葡萄牙的最西端，也是整个欧亚大陆的最西点。人们在这个欧洲“天涯海角”的山崖上建了一座灯塔和一个面向大洋的十字架纪念碑。 凭栏远眺，眼前是一望无际、烟波浩渺的大西洋。我张开双臂，任凛冽的寒风猎猎作响，彷佛站在当年葡萄牙航海船队的甲板上，身后的纪念碑是高高的桅杆，无畏的勇气和神秘的东方指引我扬帆远航。 十字架纪念碑的碑座上标明了罗卡角的经纬度坐标，还用葡萄牙语刻下了葡萄牙诗魂卡蒙斯的著名诗句：“陆止于此、海始于斯”。要是能让俺也刻上一句中文，哥无疑会刻上24个金光闪闪的大字。

　　罗卡角车站旁边就是游客中心，有各种罗卡角主题的明信片卖，但没有邮票，也不提供邮政服务。原来每位到此一游的旅客在这可以花10欧元买到一份证书，证书上不仅有罗卡角的地理位置图和葡萄牙国徽，还赫然印着“某人驾临欧洲大陆最西端”的字样。

哈哈，都寄明信片了，谁还会买证书啊，葡萄牙人可不傻！

在罗卡角车站坐403路车时，站牌只有一个，一定要看清大巴车窗上的目的地，一种是返回辛特拉小镇，一种是开往卡斯凯什，都是403路车，方向可是南辕北辙。 罗卡角向东十几公里处，就是葡萄牙的第三大城市卡斯凯什，人口18.4万人（楼主没写错，你也没看错，是十八万）。如果没听说过这个城市，那应该知道那个工作撩妹两不误的大间谍007詹姆斯·邦德吧。伊恩·弗莱明就是在这写下了007系列小说的开篇之作----《皇家赌场》。这部小说改编成电影时，将故事背景改到了摩纳哥，还引起了卡斯凯什当地民众的极大不满。 卡斯凯什交通便利，旅游业发达，是葡萄牙著名的海滨旅游胜地，1993年和咱们的无锡结为友好城市。由于时间所限，我们无法沉醉于它的恬静安逸，只能蜻蜓点水般看看街景，就踏上返回里斯本的火车。没想到这趟车经过里斯本的另一个景点集中地----贝伦区，毫不犹豫中途下车，节省了不少时间和欧弟。

　　图中这座横跨特茹河的红色大桥有个奇怪的名字---4月25日大桥，它最初是以当时的DU裁统治者萨拉查的名字命名，被称作萨拉查桥。1974年4月25日葡国人民推翻了萨拉查政权，为了纪念这一历史时刻，就将大桥改名为“4月25日大桥”。

眼尖的你是不是觉得这座桥看起来很熟悉，美国旧金山金门大桥和它是姊妹桥，设计者和承建商是同一家美国公司，只是规模大小的区别而已。

海边的游艇码头。贝伦区是里斯本必游的一个集合了当地生活、文化、历史、景点的综合区域，被列入世界文化遗产的热罗姆尼修道院、贝伦塔，里斯本的象征大航海纪念碑，百年蛋挞老店（Pasteis de Berlim），统统位于这个区域内。 整个贝伦区有挥之不去的大航海时代气息，海边自不必说，大发现纪念碑是为了纪念当年远行的超级英雄们建造的。而同为世界遗产的贝伦塔和热罗姆尼修道院，一个充当过港口的灯塔，一个完全是由葡萄牙人在远洋贸易中获得的大量财富而修建。就连百年蛋挞老店洒在蛋挞上的肉桂粉当年也是从斯里兰卡传入。 耸立在里斯本港口的贝伦塔是当年葡国航海家们扬帆远航的起点，始建于1514年，1983年列入世界文化遗产，见证了大航海时代葡萄牙曾经的辉煌。看过了西班牙的建筑，再来看它，实在不是很感兴趣，何况25欧弟的门票着实有点过分，还是远远看看罢了。 葡萄牙航海纪念碑也称为大发现纪念碑，建于1960年，位于贝伦塔附近，屹立于海岸边的广场上，气势不凡，已成为葡萄牙的象征。
该纪念碑为纪念航海王子亨利逝世500周年而建。其外形如同一艘展开巨帆的船只，碑上刻有亨利及其它80位水手的雕像，船头站立者即为恩里克王子，其后是发现欧洲至印度航线的达伽马，两旁是一些随同出发的航海家，以及葡国历史上有名的将军、传教士和科学家，颇具气势。 恩里克王子手里握着一个小型的葡萄牙用来发现世界的快速帆船，极具象征意义。恩里克王子虽然没有随船队出海，但可以说没有他的远见卓识和兴建的航海学校，就没有葡萄牙的昔日辉煌。 纪念碑前的地面上刻有一幅世界地图，清晰地标出了葡萄牙航海家远航世界各地的年代、地点和航线，使游人对葡萄牙航海史一目了然。在上面，我找到了葡萄牙人抵达澳门的时间。

　　大航海纪念碑的对面就是里斯本另一处世界文化遗产-----热罗尼莫斯修道院。它是里斯本最为突出的古迹，也是葡萄牙代表性建筑风格——曼努埃尔式建筑中最为成功的一例。被后世认为是曼努埃尔式建筑的“珍宝”，举世无双。

借用网友在大航海纪念碑顶拍的一张照片从空中俯瞰，修道院的结构是一个横短竖长的拉丁十字形，外表全部用打磨得光滑平整的白色花岗岩砌成，显得格外高大、圣洁。三十对数十米高的塔尖直指苍穹，给人一种摆脱尘世一切重负的感觉。

　　热罗尼莫斯修道院不光是建筑史上的奇迹，一些历史事件和名人更为它笼罩上无数耀眼的光环：

航海家达·伽马和葡萄牙最伟大的诗人路易斯·卡蒙斯安葬于此； 对欧盟成立具有里程碑意义的《里斯本条约》在这里签订； 2010年11月6日，涛哥访问葡萄牙，到达里斯本的第一站，即来此给卡蒙斯墓献花环。

　　1775年里斯本大地震， 将这个古都基本毁于一旦， 唯独这个修道院依然完好无损。许多信徒在这里做弥撒，毫发无损，不能不说是个奇迹。

看到上图，你就会明白，不要指望用什么镜头能在近处将修道院正面宽长超过300米的临街全景拍下 。

咦，修道院的内景呢？对不起，看过圣家堂和塞维利亚大教堂后，哥对此类宗教圣殿没了感觉，同时请理解一个资深吃货急切探访百年蛋挞老店的崇敬之心，飘过！

1837就开始营业的百年蛋挞老店Pastéis de Berlim和热罗尼莫斯修道院仅一街之隔。根本不用问路打探，人最多的地方就是。别问我多少钱一个，顾客们基本上都是千万里慕名而来的游客，就是10欧弟一个也得吃啊。哥吃的不是蛋挞，而是梦想！ 蛋挞店其实是一个甜品店，各式甜品种类不少。可来的顾客，不管是打包带走，还是在店里堂食，无一例外：蛋挞！蛋挞！蛋挞！ 一张报纸、一杯咖啡、一个蛋挞，用小勺子挑着吃。一口一个，哥还嫌不过瘾，这个老太太如此优雅的吃法，在我看来，无异于是种折磨。 哥看一眼这张图，就想擦一次口水。百年老店，名不虚传啊！ 堂食现场，请注意左边排队的人群，这还只是蛋挞店三个店堂中的一个。 被誉为“里斯本心脏”的罗西奥广场的面积不大，设计仿造巴黎协和广场，广场铺设了代表葡萄牙特色的葡式碎石路，虽不及旁边商业广场的宏阔，但却是里斯本人生活的一部份，别有一番亲切感。广场中央矗立着国王佩德罗四世的雕像，黑白波浪形曲线地面图案十分漂亮。 蓝色喷泉的底部是四位女性雕塑，分别代表正义、智慧、力量、节制，这是佩德罗四世国王对自己的评价。 玛利亚二世国家剧院门廊有6根柱子，柱子上部三角形顶部左边雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边雕像是代表喜剧的塔利亚，中间雕像是葡萄牙戏剧之父吉尔文森特。 对照这张百年前的老照片，你会惊奇的发现，整个罗西奥广场几乎没有改变。 罗西奥广场旁边是光复广场，往北去就是宽敞的自由大道。这个广场是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建，广场中央的方尖碑竖立于1886年。 罗西奥广场和光复广场之间是罗西奥火车站的正门，一楼大厅右侧是一家星巴克。上图为星巴克店外的雕塑，逼真地刻画了“法朵”这种葡萄牙独有的艺术形式。法朵是一种已经具有一百五十多年历史的葡萄牙音乐，在大街小巷的酒馆、都会里的咖啡室和会所都可听得到，其地位相当于西班牙著名的弗拉明戈舞蹈。 和国内的星巴克比较，葡国的物价真心亲民，后来在葡国和板鸭先后换汇，更加体会葡萄牙的厚道来。 再对比一下超市里的食品价格，你会体会更深。 罗西奥火车站曾被评为世界上最美的十个火车站之一 ，屋顶上带着墙堞的钟塔，马蹄形的大门，M形的外圈缀饰着精美的雕花雕像，配上红铜色的铁艺门窗，更显优美漂亮！不过，个人并不认可这个评选结果，至少孟买维多利亚火车站没入选就足以证明这个评选有多水！ 罗西奥地铁站口卖艺的街头乐队。 乐队和歌手似乎更在意路过行人对他们表演的反应，挣多挣少倒是其次，唱到嗨处，拉着驻足的路人翩翩起舞 ，现场气氛十分热烈，把卖艺变成了街头趴体。 上城是里斯本的一个古老街区，依山而建的房屋排列整齐，碎石铺就的街道错落起伏。逛上城，要挑晚上，因为这里最出名的还是它的夜间生活。夜幕降临，整个上城就变得游人熙攘，热闹无比，人们跑来这里购物逛街、喝酒泡吧、谈天说地，悠闲地消磨晚上的时光。 在上城这个繁华热闹、寸土寸金的商业区，能随处看见各种书店，不得不让我赞叹。 迷失沉醉在上城的夜色里，是一种十分美好的享受。如果纯粹只是为了饱肚，建议在路旁卖油炸食品的小店和甜品店解决，那些揽客叫卖的餐厅服务一般、价格贼贵，吃一餐你就会明白：玩情调是要付出代价的！ 如果没有地标建筑，还有什么是里斯本这个帝国之都的标志呢？ 答案只有一个，那就是有轨电车！有轨电车！有轨电车！里斯本至今还保留了5条电车线路，以及大约60辆欧洲最古老的有轨电车 。最招牌的街景就是蜿蜒的、狭窄的街道上绵延弯曲的铁轨，勾勒出城市最美的线条。走在街上，只是听到车轮摩擦过铁轨的声音，不经意间一辆电车出现在山坡之上，俯冲而下，优美地划过一条曲线，消失在下一个转角。 当夜幕降临，有轨电车拖着长辫在狭窄的街道上穿梭，叮叮当当、不疾不徐地行驶在自己的世界，如同老电影中的场景，怀旧感十足。你不来，我不老！ 波尔图是葡萄牙第二大城市，举世闻名的波尔图酒就产自这里，所以它又被人们称为“酒都”。别以为里斯本和波尔图一南一北，看似遥远，其实交通十分方便，除了飞机，每天有34班葡铁在两个城市间对开，用时不到三个小时，早去晚归，没一点问题。不过要注意的是，开往波尔图的葡铁是在里斯本SApolónia火车站始发，千万别搞错了。 波尔图火车站。哥，你不是在逗我吧，波尔图可是葡国第二大城市哦！是啊，我知道啊，整个波尔图才不到30万人，修那么大火车站干嘛。 出火车站的右边就是波尔图地铁站，这三根宽得可以过小车的柱子就是验票口，这和不验票有什么区别？哥非常阴暗地假设：如果不买票呢？如果不刷票呢？哈哈，那我不赚大发了！ 哈哈，做人嘛，一定要实诚厚道，逃这样的事情，身为共产主义接班人的哥怎么会干呢？何况车上时刻都会有检查人员抽查哦。一旦抓住逃或不刷票，将处以180-270欧元的罚款。官方汇率1欧弟约兑换软妹子7.4元，算算，罚款合多少钱？ 施工工地围墙上的喷绘画，一溜过去十多幅，内容各异，生动再现了波尔多各个时期的生活场景，看完了真想把那24个字也喷上去。 这座环岛正中的雕塑，叫半岛英雄纪念碑，碑顶是一头狮子压着一只老鹰的造型。这个狮子是波尔图人民，老鹰呢，哥也不知道象征谁，反正就是波尔图人民的敌人。因为哥的粗心，在地铁站看地图时，把这座纪念碑误当做了波尔图的地标----牧师塔，害得大家多走了不少冤枉路。 波尔图老城是一座名副其实的老城。碎石路面两旁大都是看上去有些年月的老房子，金色的阳光笼罩着老城，那起伏的地势愈发显得错落有致，就像一首美妙的旋律起伏荡漾。牧师塔由于它的高度，老城各个角度都能看到，在密若蛛网的小巷闲逛，丝毫不用担心迷路。 看不懂葡萄牙文，只能根据基座上所刻的年代1914--1918猜测和第一次世界大战有关。回来搜寻相关资料，才发现葡国人民竟然如此热爱和平，表现实在逗比。一战开打，葡萄牙与英法结盟，前期并没有直接参加对德作战，1916年才派出了一支367人的部队赴法国前线参战。整个一战，葡萄牙军队一共作战17次（其中11次只负责打炮），只有6次和德国军队交火，共伤103人，亡9人。二战干脆中立，看大家玩。如此战绩，哥打游戏也比你消灭的敌人多啊！ 在波尔图的街头，可以见到各种由瓷砖打造的外墙，圣灵教堂应该是其中最出挑的一个建筑。青花瓷墙面十分惊艳，虽然教堂建于20世纪初，瓷砖绘画却保留着18世纪的风格，十分淡雅漂亮。 图中乳白色外墙的建筑就是全球十大最美书店之一的莱罗书店，它也是世界各地游客来波尔图必游的景点。由于慕名而来的游客太多，书店不得不采用购票入内，就在图右的红房子购票，3欧弟每人。不过你在店内买书，3欧弟可以抵折等额书款。 书店中央有一个漂亮的旋转木制楼梯，一直通到二楼，是书店最大的亮点。 为自己选一本好书，顺带细细品味下这里的文化环境和艺术氛围，暂时忘记那浮躁的世界。 1881年开业至今，无论何时走进这家书店，你都会为它的美而震惊，习惯了钢筋水泥书店的我们，面对这充满新哥特式风格的书店，精美的雕刻扶梯，五彩玻璃的天窗，一定会让你流连忘返。 书店原本是不允许拍照的，收了咱3欧弟后，这条禁令也成了一纸空文。满书店都是手机、单反，想拍一张身边没人的装13照极为困难。 为了防止木质楼梯吱嘎作响，影响书店安静的环境，所有的台阶包上了橡胶。 牧师塔，又叫克莱瑞科塔，这座波尔图的标志性建筑建于1732年，历史30年方才竣工，是典型的巴洛克式塔楼。尽管仅有76米的“矮小”身材，却已经是波尔图全城海拔最高的建筑。当年来到波尔图的船只总是把它当作灯塔和波尔图的地标。 波尔图并不大，穿越在历史城区的街边拐角之间，高高低低的小路、层层叠叠的房子、五颜六色的窗户，着实让慕名而来的旅行者一见钟情，由生莫名的亲切。 圣弗兰西斯科教堂是波尔图最重要的哥特式教堂，据说内部的横梁、柱子、雕刻全都用黄金覆盖，据统计用了大约400公斤黄金，是欧洲最奢华的教堂之一。身为穷人，飘过。 波尔图自由广场位于旧城中心,是城市最繁华的地带。广场中央有佩德罗一世骑马铜像。回来后看别人的攻略才知道，图右下角黄色双层大巴边上，有一个被评为“世界最美”的麦当劳连锁店。 只能在网上找一张美图，让大家感受一下这个最美的麦当劳。 可怜的佩德罗一世，连鸽子都敢骑在他的头上拉S！ 在板鸭和葡国几乎每天都会在大大小小的广场遇见装扮成各种造型的行为艺术，第一眼看到这座塑像，我还想，装得可真像啊，近身一摸才知道真是座塑像。 波尔图被称为"酒都"，名不虚传。靠近杜罗河畔的街道两旁都是各种展示红酒的橱窗。各种价位、品牌的红酒琳琅满目，我们试了下不到2欧弟一瓶的红酒，味道还挺不错。 从利贝拉码头到利贝拉广场区域的老城区，被列入世界文化遗产。高低起伏的小巷穿插其间，中世纪的建筑群完好保留至今，时光仿佛一直停留在几个世纪前某个阳光灿烂的午后。 煦暖的阳光、沉睡的古城、嬉戏的海鸥、雄伟的铁桥勾勒出最为闲适生活的画卷。河两岸遍布着酒吧、咖啡馆、酒庄和餐馆，坐满了悠闲的人们。 河边弹唱的歌手，哪怕你听不懂他在唱什么，他的歌声伴着似有若无的酒香，一下就醉了。 波尔图杜罗河上的6座大桥中，风景最好的无疑是唐路易斯一世大铁桥。这座连接加亚和波尔图老城区的双层铁桥，是著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计的，桥高70余米，两岸跨度达395米，宽8米，上层行驶地铁D线，下层用于车辆交通和游人步行。站在铁桥上，两岸美丽风景尽收眼底。 杜罗河中的翘尾酒船是一种保持着古老传统的造型独特的黄色木质结构船。人们用这种船将上游大小酒厂和家庭作坊酿制的酒运到波尔图各个厂家，加工装缸或装瓶，贴上商标入库存放。 杜罗河将波尔图市一分为二，北边是老城区和由老城区扩展而成的波尔图主城区，南边是加亚新城。从加亚码头看对岸，一栋栋微小精致的房屋沿着山体蔓延，像玩具一样拼贴镶嵌在一起，展现出一幅精美如油画般的画卷。 杜罗河畔最美最经典的画面。 蔚蓝天空下，最大的遗憾莫过于直射的阳光，冲淡了画卷浓烈的色彩。此情此景，也许只有葡萄牙诗人佩索阿的诗句“我们活过的刹那，前后皆是暗夜”才能表达我的感慨。 运载最传统手艺酿造葡萄酒的传统翘尾小船，停泊在河岸，各个品牌的商家将自己多年相传的老字号印在酒桶和风帆上，游客们可以对照找到岸边的酒窖，免费试尝。 屋顶都是统一的红色，但外墙则被涂成五颜六色，饱和度很高，极度艳丽又色彩分明，让人过目难忘。 “如果说旧日的城市时光是个美人，那么在杜罗河畔，她则从来没有离开过。正如那穿越历史的老城，杯中的葡萄美酒，口口相传的诗歌。”------彼得.霍尔《更好的城市：寻找欧洲失落的城市生活艺术》 “我不知道风是往哪一个方向吹，我是在梦里，在梦的清波里依洄。” 万水千山走遍，只为看你一眼。 登上唐路易斯一世大铁桥顶层，往北走，没多远就是圣本托火车站，是葡萄牙第二个世界上最美的十个火车站之一。车站的旧址原来是所修道院，1916年才改建成为今日的交通点。 圣本托火车站之所以被评为十大最美火车站之一，并不是因为它的雄伟，而是因为在车站大厅可以见识葡萄牙最有名的建筑装饰陶瓷艺术。葡萄牙最早的瓷砖承袭着摩尔人的传统，它的珍贵正在于每块瓷砖上的图案都是手工绘制，独一无二。 迈进火车站大门，满眼都是青花瓷砖，这些瓷砖画描绘了欢乐的庆典或历史事件，以及葡萄牙人日常生活的场景。艺术家乔治·拉索用了10年时间才完成这一作品。 圣本托火车站依然正常运行。每天在这座艺术馆样的火车站穿行真是件幸福的事情。

　　来时，行李没赶上转运，我们认为是RP不够。走时的不顺，让我们只能归结为留给葡国时间太少、葡萄牙人民给我们小小的惩罚。

下午2点35分里斯本飞马德里，我们不慌不忙提前1个小时到机场，原以为不托运行李时间足够了。没想到在候机大厅告示牌前怎么也找不到自己的航班，一问才知道，我们订的易捷航空是廉航，在2号航站楼登机。

又是一路小跑，出门，找摆渡巴士，1点50分赶到易捷航空值机柜台，漂亮的易捷美眉冷冷地告诉我们：值机已于5分钟前停办。提前50分钟停办！你确定不是和哥开玩笑？对，哥，我知道你长得帅，但是咱们易捷就是这个规定，不服，你打我啊！

跑到易捷改签窗口，当班帅哥态度倒是热情，不过又给我们一棒：只有晚上7点的航班了，看在你长得比我帅的面子上，我透露个秘密给你，重新买票比改签要便宜，换别人我还不告诉他！

葡萄牙人民的热情好客，我们心领了，但用不着换这种方式再挽留我们5个小时吧，

唉，马德里普拉多博物馆下午5点后的免费参观就这么泡汤了！